Bekomme diese Algen nicht in den Griff

Hi,

was hast du für ein Licht drüber bzw. Wie ist die LED eingestellt vom Spektrum her?
Die Nährstoffe sind extrem niedrig, ist das Absicht? Zeolith, wozu konkret?
Bei diesen Nährstoffwerten wachsen Korallen mitunter schlecht, es sei denn du dosierst zig Zeo Produkte.
Ich würde die Nährstoffe im gut nachweisbarem Bereich einstellen.

Grüße

Chris

Hallo

welche Tests verwendest Du ?

Hallo,

die klassische Einfahrphase find ich im Meerwasser fehl am Platz und ist noch so'n Süßwasser Ding, wo es aber auch relevant ist.

Ein gewünschtes Gleichgewicht im Becken wird mit Totgestein ca +/- 12 Monate dauern, also bist noch mitten drin.

Wenn man deinen Testungen von salifert und Red sea vertrauen kann, sind die Nährstoffe echt niedrig und deine Korallen inkl gewünschter Biologie verhungert bzw ist es bereits. Deswegen setzen sich andere nicht gewünschte Sachen durch. Zudem sag ich immer pro 100 Liter immer 10-12 Substrat gebundene Schnecken als CC zu nutzen, da der Aufwuchs ordentlich abgewendet werden kann. Da am besten möglichst gut mischen bei den Schnecken.

Nur mal so meine Gedanken.

VG

Zitat von Linkstein

Hallo,

die klassische Einfahrphase find ich im Meerwasser fehl am Platz und ist noch so'n Süßwasser Ding, wo es aber auch relevant ist.

Ein gewünschtes Gleichgewicht im Becken wird mit Totgestein ca +/- 12 Monate dauern, also bist noch mitten drin.

widersprichst du dir da nicht selber?

was anderes als das erreichen eines stabilen biologischen gleichgewichts ist denn die einfahrphase? und wieso klassisch... gibts auch eine moderne? und ist das etablieren einer biologischen abbaukette im meerwasser gegenüber dem süßwasser denn irrelevant? echt jetzt?

es gibt unterschiedliche methoden, und alle haben ihre vor- und nachteile. "einfahren" tun sie aber alle. mit ls geht das schneller, tot dauerts etwas länger und künstlich am längsten.

hier haben wir künstliches gestein (riffkeramik), womöglich noch in großer menge im verhältnis zum wasservolumen. der to schreibt ja auch, das es auch im technikbecken liegt... dazu kommen fadenalgen in einer größe, das es von der üblichen cleaningcrew nicht mehr gefressen wird.
beides, keramik und algen ziehen gerade die nährstoffe weg. die fütterungen für die mengen an fisch reichen da offensichtlich nicht aus, um das aufzufangen. zumal "sehr verhalten" gefüttert wird.

algen mechanisch entfernen (fleißarbeit) und gerade in den situationen wo es wild aussieht die pflegearbeiten konstant und intensiv halten. bei kleinen becken ist man mit den "biologischen" alternativen oft limitiert
schnecken aufstocken. vorzugsweise tectus und trochus
nährstoffe nicht in kombipräparaten zudosieren. also jeweils wirklich nur no3 und po4 ohne "additive"

vielleicht mal ne icp riskieren um schadstoffe abzuchecken. bei riffkeramik bekomme ich immer eine dunkle vorahnung. muss nicht aber kann sein... da gab es schon viele problemfälle. würde ich einfach mal checken um sicher zu sein.
ansonsten weiter laufen lassen und abwarten. dauert halt noch.

Naja, Einfahrphase heißt nicht gleich Gleichgewicht. Sehr oft wird die Einfahrphase mit dem etablieren des Stickstoffkreislauf beendet, was ich als klassische Einfahrphase betitelt die jeder kennt. Und ja, der Stickstoffkreislauf als solches ist auch im Meerwasser wichtig, aber im SW wartet man diesen vor allem wegen Nitrit ab, um danach mit Fischbesatz zu starten und genau das ist im MW zu vernachlässigen.

Hallo ? (hier könnte dein Name stehen ),

mich würde mal eine Gesamtansicht des Beckens interessieren.

Das gibt manchmal schon etwas mehr Aufschluss.

Außerdem...

Zitat von Diskus007

Die Zooanthus wurden immer weniger und sind weg,
auch die Scheibenanemonen kümmern vor sich hin.
Die Wasserwerte sind wirklich gut.
NO3 n.nPO4 0.01

Über die Aussage "die Wasserwerte sind ziemlich gut" könnte man in diesem Zusammenhang aber ebenfalls vortrefflich diskutieren.

Du hast kaum/keine Nährstoffe im Wasser. Welche Korallen sollen davon leben können (und eine Konkurrenz zu den Algen bilden)?

Insbesondere die erwähnten Scheiben- und Krustenanemonen können gerne etwas mehr Nährstoffe vertragen.

Viele Grüße,
Ina

Vorgehensweise von jackrum beschrieben würde ich jetzt auch angehen, nur würde ich Wasserwechsel machen. Durch das Algenwachstum vermute ich ein Jod und/oder Fluorid Mangel.

Hallo Diskus,

Korallen lügen nicht. Wenn die Korallen sterben sind die Wasserwerte bewiesen nicht optimal. Dies kannst Du also bereits als Tatsache hinnehmen, da die Korallen eingehen, und das geschieht eben nicht bei optimalen Werten.

Du hast geschrieben, dass die Korallen am Anfang etwas gewachsen sind. Damit können wir bereits Licht und Strömung ausschließen als ein Grundproblem, solange Du das Becken und die Strömung nicht umgebaut hast nach dem Anfang.

Wäre gut zu wissen, ob das Becken abgedeckt ist, dann könnte neben einem Temperaturstau auch ein Problem mit dem Gasaustausch vorliegen. Bitte sorge für eine kontinuierliche Temperaturanzeige, da Korallen hier sehr empfindlich reagieren.
Wenn das Becken abgedeckt ist (Du hattest etwas von Originalbeleuchtung geschrieben?), dann könnte das Becken auch an zu geringem Sauerstoffgehalt leiden. Du hast jedoch einen Abschäumer laufen, wo zieht dieser seine Luft her? Aus dem Raum oder unterhalb der Abdeckung?

Die Algen sehen nach normalen Fadenalgen aus, die dann entstehen wenn die Bedingungen für Korallen schlecht, aber für Algen besser sind. Ich traue vor allem Deinem pH-Wert nicht so ganz. Ich hatte einmal auch Probleme mit Algen, als das Becken in einem Raum ohne großen Luftaustausch stand und konnte durch das Anheben des pH mit Atemkalk die Algen in wenigen Wochen wieder loswerden.

Über die Nährstoffe wurde schon mehrfach besprochen: kaum nachweisbare Nährstoffe sind nicht optimal, sondern schlicht schlecht. Nährstoffe im richtigen Maße und konstant verfügbar sind optimal.

Den wichtigsten Wasserwert hast Du noch nicht erwähnt: die Salzdichte

Meine Checkliste für Dich ist:

• Sauerstoff: prüfen, ob der Raum gut gelüftet ist und der Abschäumer richtig arbeitet und die Luft aus dem Raum zieht.
• Temperatur: konstante Temperaturanzeige besorgen und diese überprüfen, dass sie richtige Werte anzeigt. Vermeide Temperaturen über 28°C
• pH-Wert: prüfe den ermittelten pH-Wert indem Du eine Analyse machen lässt, dies geht z.B. bei Fauna Marin in der ICP Total, dort bekommst Du auch Nitrat, Phosphat und die ganzen Spurenelemente angezeigt zusätzlich zum pH-Wert. Bedenke bitte, dass der pH-Wert während der Beleuchtungsperiode ansteigt und während der Nacht wieder fällt. Ein pH-Wert von 8,3 ist gut, wirst Du aber ohne Atemkalk oder Kalkwasser kaum bekommen.
• Salzdichte: äußerst wichtig und als erstes sauber einzustellen.Ich verwende inzwischen den Hanna Salinity Tester (HI98319) zum Einstellen und Kontrollieren der Salzdichte, er hat eine Temperaturkorrektur, was viele Fehler beseitigt gerade bei Wasserwechseln mit abweichenden Temperaturen.
• Nährstoffe: Du musst in den deutlich nachweisbaren Bereich kommen, sowohl für Nitrat als auch Phosphat. Nährstoffe sind nicht böse, sondern notwendig im richtigen Maß.

Ich nenne mal alle Probleme:

LED,
Totgestein,
Nährstoffe = 0,
kaum Strömung,
Zeolith + Aktivkohle (warum zur Hölle?!?!)
kaum Besatz,
kaum Fütterung,
Anwender denkt, man könne Stickstoff / Phosphat über Futter regulieren,
Anwender denkt, seine Wasserwerte wären top,
2 Schnecken (?!?),

Tja...

Lieber ????,

bitte kippe umgehend Phosphat und Stickstoff (Ammoniak, Nitrat) ins Becken und zwar so lange, bis die Werte gut messbar sind. Für Anfänger: Phosphat 0,1 und Stickstoff: nachweisbar!

Ansonsten: Schmeiß noch einige Schnecken rein, so 20 sollten reichen.

Viele Grüße,
Rüdiger

Hallo,

zu den zu niedrigen Nährstoffwerten wurde ja schon alles geschrieben. Bei Problemen mit Fadenalgen hilft die "Kalkwassermethode" zuverlässig, allerdings nur, wenn man sie konsequent durchhält.
Siehe hierzu:https://www.riffaquaristikforu…gen-fadenalgen-und-andere

Gruß

Bernd