Wie haltet ihr das durch??

Zitat

Original von Leola

Mein Becken steht seit Weihnachten, mit perfektem Wasserwerten gemessen mit Salifert.

LG Leola

Alles anzeigen

Dann liste doch mal was Du alles gemessen hast und wie die "perfeckten" Werte waren.

pH
NO3
NO2
NH4

KH
Ca
Mg
Si

Sr
I

PO4
O2

Benutzt Du einen UO oder VE Anlage.

Welches Salz benutzt Du.

Wie füllst Du verbrauchte Elemente nach Kalkreaktor/Balling ? Spurenelemente ?

Zu dem:

Zitat

Wird das irgendwann mal besser

Pauschal gesagt .. ja

Meerwasseraquaristik kann eine Wissenschaft für sich sein, aber heutzutage kann man mit wenigen Grundregeln erfolgreich ein Riffbecken pflegen.

MfG Philipp

Hi Leola,

entnehme ich das richtig: Du hast das Becken seit Weihnachten stehen und dosierst seit 5 Monaten (also ab März) diverse Mittelchen gegen Dino´s? Die Biologie hatte also nicht mal mehr als zwei Monate Zeit (Jan + Feb), sich einzulaufen?!

Die global gemessenen Werte sind eigentlich nicht zu beanstanden. Wie schaut es mit Strömung und Deko aus? Letztere überwiegend LG oder viel Riff-Keramik?

Die Frage nach "falsch gemacht" ist immer schwer zu beantworten - aus meiner Sicht zu früh zu viel gewollt und mit diversen Mittelchen unterstützt. Solltest Du meine Eingangsfrage allerdings mit "ja" beantworten müssen - dann würde ich sagen - Einlaufphase komplett falsch (oder nicht) verstanden und - ja - somit falsch gehandelt.

Dino´s kann man auch absaugen - oder? Wegen mir täglich mal versuchen - die dabei zwangsläufigen kleinen Wasserwechsel können sich nach der ganzen Chemie ggf. auch positiv auswirken. Ich würde zunächst so verfahren und die Dosierung diverser Wundermittelchen einstellen. Meine Meinung.

BTW.: bist Du Dir sicher, dass es Dino´s sind (Alkohol-Test bzw. mal ne Probe zu den Profi´s geschickt)?

Wünsche Dir auf jeden Fall das beste!

LG aus N

Stefan

Auch bei LG aus einem anderen Becken hast du eine Einfahrphase.
Die Biologie muß sich auf die neuen Verhältnisse einstellen.

Licht, Filtermethode, Wassermenge etc sind ja anders, du hast zu Beginn auch kein Leben im Bodengrund. Sprich viel freier Siedlungsraum. Mit den Tieren zusammen hast du automatisch die perfekte Düngung (nicht nur Nitrat / Phosphat, sondern auch die Einweisse und alle Abbaustufen bevor wir die Stoffe nachweisen) um schnellwachsende Bakterien zu vermehren.
Nicht nachweisbar kann auch immer heißen, dass die Abbaustufe nicht ausreichend funktioniert.

Ich habe das Problem reduziert, indem ich die Beleuchtung massiv reduziert habe, das macht den Fischen nichts und was empfindlicheres habe ich auch noch nicht im Becken. Zusätzlich habe ich mehrere Strömungspumpen im Becken installiert, da Strömung die Wucherungen von Dinos sehr effektiv reduziert.
Ich hoffe, dass sich alles einpendelt, sobald der Phosphatwert niedrig genug ist. Ansonsten entferne ich seit 2 Monaten regelmäßig alle Algen und lasse Ozon im Abschäumer laufen. Bisher keine Fischverluste. (Ein paar Schnecken hats leider in der massiven Phase zerlegt...)

Wenn ich Dezember die Dinos los bin bin ich schon glücklich. Aber ich habe meine Einfahrphase selbst versaut, da in meinem 54l Becken eine massive Fadenalgeninvasion begonnen hat und die Tiere zu früh umziehen mussten. Hinzukam ein billig ebay bschäumer. Jetzt hab ich den Salat mit extrem hohen Phosphatwerten, bei Nitrat sehr niedrig und ziemlich hässliche Flächen im Becken.

Für eine intensiv Behandlung habe ich auch schon alles liegen (PhycoEx) aber das soll erst zum Einsatz kommen, wenn in mehreren Monaten nicht viel passiert.

Also mein Nano hatte auch Dinos in der Einlaufphase...allle Scheiben braun und Luftblasen, beim Wischen Staubeffekt usw.
Hab auch gelesen, die würden nicht mehr allein weggehen, hab aber einfach ausdauernd Scheiben abgewischt und jeden Tag Filterwatte gewechselt (die war immer Tiefbraun nach einem Tag
Irgendwann nach 1 Monat haben Sie dann aufgegeben, Nährstoffe verbraucht denke ich.

Wenn Du jetzt da Tiere drin hast, die Du füttern musst, wirste das nie loswerden.

Hallo Leona,

wie Philipp schon sagte, die Wasserwerte momentan wären nicht unwesentlich für eine gezielte Hilfe. Hier meine ich aber nicht nur die Nährstoffwerte, sondern alle von Philipp angezeigten mit Messergebnis.
Ich würde, da Du wenn ich das richtig verstanden habe, sehr früh mit Chemie gegen die Dinos vorzugehen angefangen hast, das aber nicht wirklich dauerhaft geholfen hat (kein Wunder), jetzt radikal umstellen. Die gebrauchten Steine eines anderen Beckens, das Du vermutlich nicht näher gekannt hast, könnte durchaus mit ein Auslöser für diese Plage gewesen sein.
Ich würde wie gesagt das Mittel einmal komplett absetzen, UV-C wenn es ausreichend dimensioniert ist hilft in der Situation sicher auch und in dem Fall massiv Konkurrenzalgen einsetzen. Idealerweise können das Drahtalgen sein, zur Not aber auch Caulerpaarten, da solltest aber darauf achten, dass es welche sind, die sich nicht zu fest an den Steinen ankrallen, sonst wirst die nicht mehr los. Das muss aber wirklich massiv passieren, sonst hilft das nichts.

Die Fische sollten das überleben, so sie noch nicht zu sehr geschwächt sind. Wichtig ist dabei natürlich eine sehr gute Abschäumung und gute Strömung, besonders auch der Oberfläche. Außerdem könntest Du einen effektiven Schnellfilter (Innenfilter) einsetzen, da müsste aber täglich die Patrone unter heißem Wasser ausgewaschen werden! Das Licht würde ich aber in der Phase nicht reduzieren, schon in Hinblick auf die Algen die optimal arbeiten sollen.

Chemie, egal welche wird Dich in dem Zustand nicht weiterbringen. Das Becken muss sich einmal biologisch ausrichten, einfahren, erholen, stabilisieren. Dazu hast Du ihm noch nie Zeit gegeben und das fällt Dir jetzt u. A. auf den Kopf. Nach 2 Monaten hätte ich Dinos einfach ausgesessen, sicher aber nicht mit Chemie dagegen vorgegangen. Mit Glück kannst das aber jetzt, verlängert nachholen.

Lg, Berny

Zitat

Original von Leola
Zu phycoex wurde mir in einem Thread hier geraten, es sind def. Dinos lt. Mikroskop.

Das sehe ich nicht so.

Es wurde Dir erklärt wie Du es anwendest, aber es wurden auch Alternativen genannt.
Dieses Mittel tötet/schädigt "Algen" d.h. auch Symbiosealgen.

Nacher kann jeder kluge Sprüche bringen, das ist mir klar.

Aber evtl. wäre warten und absaugen bzw. alternative Siedlungsfläche sinnvoller gewesen.

Mein persönlicher Tip: 50% WW (gründlich alles absaugen) 2 Wochen warten. 2-3 kg neues LG
und dann alles in Ruhe abwarten.

Ich warte jetzt seit über 5 Jahren wieder auf mein Seewasserbecken, ich habe vllt. habe ich zu viel Geduld.

MfG Philipp

Das mit den Konkurrenzalgen ist natürlich auch eine Idee und dann hast du mit dem Licht natürlich recht.

UV töte Algen und Bakterien.

Moin,

Versuch mal eine Zeit lang auf vorwiegend blaue Beleuchtung zu gehen.
Den Fischen und Korallen macht es nix aus aber die niederen Algen mögen es nicht.

Alternativ oder auch zusätzlich würde ich den kompletten Bodengrund entfernen und erneuern oder komplett auf Bodengrund erstmal verzichten.

Da du Fischbesatz drin hast wird es schwierig werden die Plage los zu werden,
zum einen sorgst du durch die Fische und die Fütterung immer wieder dafür das die Algen neue Nahrung bekommen
und der Besatz hindert dich natürlich daran radikale Änderungen am Becken vorzunehmen ohne das du weitere Verluste erleidest.

Du brauchst keine hohe Frusttolleranzgrenze sondern lediglich mehr Geduld was die Einfahrphase angeht

Man neigt gerne zu Anfang dazu auf jede Veränderung im Becken zu reagieren und alles mit der Chemiekeule zu behandeln.
Somit stört man nicht nur die sich aufbauende Biologie im Becken sondern zerstört sie damit sogar.

Am besten ist in der Einlaufphase man deckt das Aquarium ab um das Elend nicht zu sehen und schaut alle 4 Wochen mal drunter
bis die Einlaufphase vorrüber ist

UV kann nur frei schwimmende algen töten, und das machen halt nicht alle algensorten.
dinos hängen ja auch gern auf oberflächen rum...also ich denke nicht dass das ein allheilmittel ist.

trotzdem ist UV denke ich pflicht wenn man fische halten will, um die hohe bakterienlast im aquarium zu drücken.

wie gesagt, caulerpa/drahtalgen rein als konkurrenten und ausdauernd scheiben abwischen und filterwatte täglich wechseln. dann abwarten bis sich nährstoffe erschöpft haben. nicht zu viel am wasser rumwechseln in der phase.

wenn du zu fütternde tiere drin hast wirds natürlich schwierig, dann brauchste nen super abschäumer und gute umwälzung - am besten raus damit. schnecken / einsiedler meine ich damit nicht, die musste nicht füttern wenn algen wachsen.

Hi zusammen
es wurden ja schon das bekannte und probate Mittel schlechthin genannt.
Meiner Erfahrung nach hilft das genannte Mittel schon, sogar in den meisten Fällen und hat schon so manchem Aquarainer das Hobby erhalten.
Hatte selber schon leidvoll Erfahrungen damit gemacht, das Mittel hat uns damals sehr geholfen.
Wenn aber nach Monaten das nicht hilft bringt eine weitere Dosierung aus meiner Sicht nichts.

Hier würden die schon genannten Ansätze, diverse größere Wasserwechsel, mehr Blaulicht weniger Weisses Licht, und eine Truppe Tiere die das frisst, vielleicht mehr bringen, einhergehend mit einem täglichen Absaugen. Allerdings würden mich auch mal aktuelle Bilder interessieren. Das ganze geht natürlich nicht von heute auf morgen.

Hier ein paar hilfreiche Links wegen der Tiere die hier in Frage kommen:
http://www.korallenriff.de/art…e_gegen_Algenplagen_.html

http://www.korallenriff.de/art…_Algenplagen__Teil_2.html

http://www.korallenriff.de/art…natuerlichen_Mitteln.html

Hi Zusammen,

Zitat

UV kann nur frei schwimmende algen töten, und das machen halt nicht alle algensorten. dinos hängen ja auch gern auf oberflächen rum...also ich denke nicht dass das ein allheilmittel ist.

Der Meinung schließe ich mich an. Vorteil von UV im Fall von Dinoflagellaten (die muss allerdings ausreichend dimensioniert sein) ist, dass sie Toxine rausfiltert und somit die Überlebenschancen der flossigen Bewohner steigert.

Zitat

diverse größere Wasserwechsel

Würde ich gerade zu dem Zeitpunkt nicht machen, sondern eher darauf achten die nächste Zeit keine neuen Nährstoffe und Spurenelemente einzubringen. Lieber wie die Vorschreiber schon angesprochen haben Konkurrenzalgen einsetzen wie Drahtalge oder Caulerpa und schaun, dass sich Phosphat, Nitrat und Silikat an der Nachweisgrenze befinden.

Bitte lies dir mal die Plagegeister FAQ von Martin Kuhn durch, der Link steht im ersten Beitrag von ihm und vergleiche dein Vorgehen (auch das Vorgehen von der Phyco-Ex Behandlung) mit seinen Richtlinien.

Plagegeister FAQ Algen Martin Kuhn

Viele Grüße
Corinna

Hallo Corinna,

tut mir Leid wenn ich Dir da widersprechen muss, aber die UV hilft praktisch gar nichts gegen Toxine im Wasser, ganz egal von wem sie kommen. Gegen Toxine und Nesselgifte würde wenn dann nur eine Ozonisierung helfen und auch wenn durch die Bestrahlung des Wassers mit UV-C Licht eine winzige Menge Ozon einsteht, so ist die absolut nicht in der Lage gegen Toxine wirkungsvoll zu sein.

Hingegen treiben ja Dinoflaggelaten auch im Freiwasser. Kann man bei stärkerem Befall schön sehen, indem man die Strömung abstellt und sich dann so richtig wie Spinnfäden im Wasser bilden die aus Ketten von Dinos entstehen. Gegen diese im Freiwasser verfügbaren Dinos ist aber die UV durchaus, so sie angemessen dimensioniert ist, recht wirkungsvoll. Wo ich mir aber in dem Zusammenhang nicht sicher bin, ob nicht durch das bestrahlen der Dinos (sind ja Ciliaten und keine Algen) nicht beim Absterben noch zusätzlich Toxine der sterbenden Ciliaten an das Aquariumwasser freigesetzt werden und so von dieser Seite neue Probleme geschaffen werden.

Lg, Berny

Zitat

Original von shf217
Hallo Corinna,

tut mir Leid wenn ich Dir da widersprechen muss, aber die UV hilft praktisch gar nichts gegen Toxine im Wasser, ganz egal von wem sie kommen. Gegen Toxine und Nesselgifte würde wenn dann nur eine Ozonisierung helfen und auch wenn durch die Bestrahlung des Wassers mit UV-C Licht eine winzige Menge Ozon einsteht, so ist die absolut nicht in der Lage gegen Toxine wirkungsvoll zu sein.

[...]

Lg, Berny

Hi Berny,

magst Du Deinen Hintergrund erzählen, wie Du zu dieser so "sicher" klingenden Aussage kommst?
Bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass UV-Licht durchaus chemische Reaktionen
induzieren kann. Selbst habe ich UV-Licht oft in meinen Jobs in der Arzneimittelsynthese
benutzt um Reaktionen anzuschmeissen. Durchaus eine gängige Praxis.
Auch in meinem Schwarzwasser Aquarium (Diskus) stelle ich fest, dass das ansonsten
Schwarze Wasser (Huminsäuren etc.) sich innerhalb weniger Tage entfärbt, wenn ich
UV benutze, somit also diese Stoffe eine Reaktion eingehen.

Beste Grüsse,
Ralf

Hallo Ralf,

ich habe ja auch nicht gesagt, dass UV keine Reaktionen auslöst. Aber es baut weder Nesselgifte ab, noch Toxine. Wobei bei Toxinen zugegebenermaßen auf fraglich ist, ob Ozon eine sinnvolle Alternative darstellen würde. Mein Wissen davon rührt wie bei Dir aus langjähriger Praxis mit Süß- genauso wie mit Meerwasser her. Typischstes Beispiel sind ja die Nesselgifte die z. B. empfindliche Acropora Korallen (z. B. bei größerem Besatz von Krustenanemonen, Favia, Hydnophora Korallen und Ähnlichem) sehr stören können und der typische Gelbstich der in Meerwasser durch Huminstoffe aus Abbauprodukten der Ausscheidungen der Tiere und dem Abbau von Aminosäuren entsteht. All das ist mit UV nicht einmal linderbar, mit Ozon hingegen kann man das auch mit recht kleinen Dosieungen bereits völlig abbauen bzw. unschädlich machen.
Messen kann ich es freilich nicht. So ein Labor, wo man solche im Nanobereich wirksame Stoffe abscheiden und bestimmen kann, das habe ich freilich auch nicht. Wundern tut mich allerdings Deine Aussage, dass Schwarzwasser durch die Bestrahlung von UV Licht abbaut. ich habe bei meinen Süßwasseraquarien zwar nie UV eingesetzt, habe sehr viel mit Schwazrzwasser (vorrangig künstlich mit Tetra Toru-Min, aber auch über Moorkinholz) gearbeitet, aber dass UV so etwas abbaut, das ist mir zugegeben absolut neu und unverständlich, denn dann müsste es ja auch beim Gelbstich im Meerwasser funktionieren, was es aber nachgewiesenermaßen nicht tut.

Lg, Berny

Hi Berny,

ich hab natürlich auch nicht den gegenteiligen Beweis,
war nur, eben aus meiner Praxis, eine Vermutung.

Danke für Deine Ausführung!
Ralf

Hi Berny,

Zitat

Bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass UV-Licht durchaus chemische Reaktionen induzieren kann.

Ich auch, will mich aber gern eines besseren belehren lassen.
Vielleicht liest Martin Kuhn mit, in seiner FAQ beschreibt er bei Dinoflagellaten auch die "Filterfunktion" in Bezug auf die UV und evtl. kann er noch was dazu sagen. Wenn eine UV-C Lampe Bakterien und Keime abtöten kann, warum sollte sie bei ausreichender Dimensionierung keine Toxine inaktivieren können. Von daher habe ich die Aussage nicht hinterfragt. Bin ja kein Wissenschaftler.
Wobei mich (nichts gegen deine Erfahrungen Berny) eine wissenschaftliche Aussage dazu schon interessieren würde.

LG Corinna

Hi,

also UV-C tötet nicht nur Keime und Bakterien ab sonder zerstört auch Hormone und hormonähnliche Substanzen,
entscheidend ist dabei die durchflußgeschwindigkeit des Wassers durch die Lampe und nicht deren Leistung.

Gegen Algen,Viren und Bakterien (auch Cyano) darf die Durchlaufgeschwindigkeit nicht 70 Liter pro Watt UV-C in der Stunde überschreiten.
Bei Parasiten sind es max. 22 Liter die durch die UV-C Röhre pro Stunden laufen dürfen.
Nur so tötet man sie effektiv ab.

Toxine unterschidet man in 2 Gruppen,
zum einen die Exotoxine das sind Gifte die permanent von Bakterien freigesetzt werden
zum anderen die Endotoxine die beim Zerfal der Bakterien freigesetzt werden.
Beide Arten sind Thermostabil, man müßte sie schon über mehrere Stunden mit 200 Grad Wärme behandeln
Die Alternative wäre Natronlauge, also auch nicht gerade Meerwassertauglich

Aber Zeolith kann sie binden da es sich um Lipo (Fett) und Zuckerbestandteile handelt.

Alles andere was übrig bleibt filtert die Kohle raus

LG Kai

Hi Leola,

sorry - ich sollte keine Antworten schreiben, wenn ich danach mehrere Tage (wissentlich) weg bin - war mein Fehler...

UV: hab auch etwa 300 l und hatte ne De Bary AN-11 (die "E" gab´s damals noch nicht) - also 11 W UV-C. Pumpe war auch erst die Eheim Compact 600 (auf die Hälfte gedrosselt) - diese habe ich dann aber anderweitig verwendet und durch eine "voll aufgerissene" Eheim Compact 300 ersetzt. Hat seinerzeit perfekt funktioniert - aber: parallel hatte ich noch nen Ozonisator (Sander C50) am Laufen - daher kann ich schwer sagen, ob´s die Kombi ggf. gemacht hat...

Tja - und als dann alles super lief über längere Zeit und der Besatz auch schon länger beendet war, habe ich irgendwann all dies abgeschaltet und ausgebaut und versucht, mit Zeolith und sowas anzufangen, um Phosphate und Nitrate noch weiter runter zu bringen (quasi die "biologische Schiene", wie ich es immer nenne )...

Btw: Du schäumst 7,5 LITER pro Tag in 300 l ab?! Wie geht das allein schon logistisch...?! Hast Du ne automatische Entleerung des Schaumtrichters mittels Bypass-Schlauch (wie bei Tunze z.B.)? Was Corinna geschrieben hat bzgl. Nährstoff und Spurenelement-Eintrag: ich hatte damals auch das Problem - machst Du viele Teilwasserwechsel, schaukelst Du bestimmte Werte im Becken auf. Die Salzmischungen gehen gewöhnlich von "normalen Bedingungen, Wechselintervallen und gewissen Verbrauchen" aus. Bei mir ging insbesondere der (meist stark angereicherte) Mg-Wert bis an die Sättigungsgrenze. Damals gab es aber ein nicht weiter angereichertes "normales" Salz von Red Sea, welches aus Meerentsalzung im Roten Meer hergestellt (also nicht chemisch synthetisiert) wurde - mir hat das damals geholfen. Hab eben aber mal geschaut - das scheint es nicht mehr am Markt zu geben - aber ggf. können einschlägige Experten hier ja nen Hinweis geben...

Womit wir wieder bei den restlichen Werten wären: pH, KH und Mg wären schon noch interessant. Und - was macht bei diesen vielen Wasserwechseln und Ergänzungen die Salinität eigentlich? Die "Sieben-Gscheiten" ( - ist nicht böse gemeint), die Jod und Strontium auf die Liste setzen, würde ich gerne mal um Hinweise auf halbwegs verlässliche Test´s bitten - und - noch wesentlicher - wie ggf. grob abgeschätzte Werte denn wohl dann einzuordnen wären ... Kalium hab ich in dieser Aufzählung eigentlich noch vermisst - oder überlesen ... Da sind jetzt zwar viele Smileys - aber ich möchte immer lernen und wäre an Erkenntnissen hierzu ernsthaft interessiert!

Was mir noch auffällt: Du schreibst, Du hast die Strömung verändert / Pumpen anders angeordnet. Irgendwas tut sich ja jetzt offensichtlich auch zum positiven (hoffe ich; ob´s damit zusammenhängt ?!?? - k.A.) - wie war es vorher / wie ist es jetzt (Stichwort: saubere Ringströmung etc.)? Ggf. würden echt mal ein paar Bildchen weiterhelfen, wie schon von anderen angemerkt.

Wünsche das allerbeste!

LG aus N

Stefan

Moin,

Tropic Marin bietet reines Meersalz an, in der Einlaufphase ganz nützlich, somit kriegt man WW hin ohne zusätzliche Nährstoffe einzubringen.
Eigentlich die meisten Salze solange nicht ein PRO dahinter steht

LG Kai

Also meine Dinos bin ich ohne Chemie los geworden, aber ich konnte auch die Belcuhtung reduzieren, da ich bisher keine Tiere im Becken habe die viel Licht benötigen.

Habe folgendes gemacht:
Beleuchtung auf 10h 2xblaue Röhren reduziert.
Täglich abends die Steine / den Sand abgespült (mit Schnellfilter in Hand)
2x täglich das Filtervlies im Filter gewechselt um den gelösten Siff aus dem Becken zu entfernen.
Zusätzlich noch Zusatz von Bakterien / Einsatz besserer Abschäumer um den Phospahtwert zu korrigieren.
Ozon im Abschäumer im Einsatz.

beginnen nun wieder die Beleuchtung hochzufahren.

Vielleicht hilfts ja irgendwem.

Hallo Leola,

sind es wirklich Dinos und keine Kieselalgen??? Hast Du eine Aufnahme von der Mikroskopuntersuchung??

Hatte vor einigen Monaten das gleiche Problem wie Du bekam es mit einem Silikatabsorber in den Griff in ein paar Tagen ohne Chemie.

Gruss Wolfy

Ja, waren Dinos. Runde, die immer durchs Bild gewuselt sind.
Goldalgen können ählich aussehen, wuseln aber nicht umher, richtig ?

Habe einen Mischbettfilter und hatte in meinem ersten Becken mit Kieselalgen zu kämpfen, bei dem ich Leitungswasser benutzt hatte.

Das hat aber auch jetzt 2 Monate gedauert.
Im Moment bekommt mein Becken wieder 6h lang die HQL Beleuchtung eingeschaltet, ohne das alles braun wird.