Ja PVC wir seit ca. 1992 mit Zinn-Hitze Stabilisatoren gefertigt. Es gibt aber Qualitäten die mit viel hilft viel hergestellt werden und wenige mit genau passenden Stabilisatormengen.
Ohne gibt es auch aber das ist nicht für den Otto-Normal-Vebraucher zu erhalten.
Ihr könnt ja mal Klaus fragen ob er darauf absichtlich geachtet hat.
Die guten Qualität erschlägt man i.d.R mit WW.
MfG Philipp
Mist war Donnerstag in Ddorf..
Nicht gelesen.. Hätte ich mir angeschaut.
Jetzt ist es wieder 650km weit weg..
Hallo Sebastian,
Die Tiere werde mit mindestens 45 cm
Körperdurchmesser recht groß. Dann hängt noch 25 cm Schwanz dran.
Fische sind nicht das Problem.
Aber Garnelen und Krabben sind nicht möglich, die jagd der Rochen aktiv.
Die Frage ist ob Du den legal bekommst.
Ich habe nur noch welche mit Cites II gesehen. Bzw. Die Tiere sind nicht
weit von Cites I entfernt.
MfG Philipp
Alles anzeigenHallo Philipp,
ein besseres Maß für die Leistung einer Lampe/Leuchte wäre statt die Photonenflussdichte (in einem bestimmten Abstand) die Photoneneffizienz (-->www), also die PAR-Photonenabgabe der Leuchte je W Leistungsaufnahme, anzugeben. Das wäre dann die gesamte von der Leuchte abgebenen PAR-Photonen geteilt durch die Leistungsaufnahme, unabhängig von der Entfernung, Bündelung und sonstiger Charakteristiken.
Gruß
Hans-Werner
Ja HW,
Klar wäre ein normierte Tabelle schöner,
Hat aber keiner, bei Reef.com kenne ich
nur die Brennerliste.
MfG Philipp
Hallo Hans Werner,
man hat bei einer G4 Pro 190Watt je nach alter
660 bis 690 PAR 2 cm unterwasser.
Ich kenne keine 250W Brenner, die über 600 PAR
knapp unter der Oberfläche liefern.
Dafür sind diese natürlich etwas besser
in der flächigen Ausleuchtung.
Die Peak Performance liegt klar bei der LED.
P. S. Der Nachteil der HQI ist, daß kaum einer
die natürliche Menge Wasser über den Korallen
hat. Wenn über der Koralle 100 bis 300 cm
Wasser wären, hätte man ja LED Spektren.
MfG Philipp
Ja Hajo, aber DLI ist ja kein Magie.
MfG Philipp
Passt eigentlich auch hierher.
Nur aus einem anderen Betrachtungswinkel.
Gruß
Hajo
Nee Hajo,
das ist eigentlich genau das Thema.
Wir wollen immer gute Farben und
gutes Wachstum.
Das hat aber wenn man genau hinschaut
nichts direkt miteinander zu tun.
Die HQI hat ein "doofes" Licht dafür
aber eine gute Farbwiedergabe für
Betrachter und Kamera.
Viele finden die LED optisch "besser"
dafür ist die Farbwiedergabe "doof".
Lichtfarbe und Farbwiedergabe muss
man getrennt betrachten. Das eingetliche
Hauptziel.. Wachstum ist meist sekundär
fur den Betrachter.
Fazit unser Auge ist ein schlechter Detektor
wenn es um Korallenbedürfnisse geht.
MfG Philipp
Ja Klaus,
aber das machen ja nicht alle.
Ich fahre 0.6W/l und sind wir ehrlich
wenn Du die PAR/PUR Relation zur
HQI nimmst, wären die Meisten jetzt bei
2.5W/l HQI.
Plasma hat noch ein paar Nachteile,
a) sind die Spektren nicht so leicht einzustellen
b) verschließt das Leuchtmittel eher
Das Licht ist bestimmt nicht schlecht.
MfG Philipp
Sorry Daniel ich konnte nicht wiederstehen 
Du meinst sicher IMM und die angeschlossenen Teile.
MfG Philipp
Ich habe das in unserer Firma schon vor geraumer Zeit mal angesprochen (wir sind im Bereich der LED-Technik für industrielle Beleuchtung ziemlich gut (um nicht zu sagen Weltspitze), gehen tut alles, aber du musst immer ein Optimum finden zwischen Kosten, Wärmeentwicklung, Anzahl der LEDs. Dafür sind aber viele LED-Leuchten auf dem Markt schon richtig gut (Preis/Leistung).
LG
Daniel
Cree LED hat eine Deutsche Vertretung,
wusste ich gar nicht...
Hallo Thomas,
diese geglätteten bunten Kurven
haben rein gar nichts mit real gemessenen,
5 nm Charts zu tun.
Auch die meisten Leuchtstoffröhre haben
Lücken im Spektrum.
Unser Auge nimmt das nicht war,
alles > 95ra ist für unser Auge
akzeptabel, heißt nicht das es für
die Korallen passt,..
Die Stromersparnis kommt dadurch,
das Licht mancher Wellenlängen fehlt.
Natürlich am meisten NIR gegenüber
HQI.
@ Klaus Plasma brauch wieder mehr Energie.
MfG Philipp
Hallo Werner,
Flourezenzierende grün?
MfG Philipp
Tom hat aber auch ewig Röhre plus LED gehabt und sieht T5 plus LED immer noch als beste Lösung. Bei den Highends geht es um Strahlungsdruck und Ausleuchtung eines alleine fordert die Korallen nicht auf die Farbstoffe und Flourezenzierenden Schutzstoffe zu generieren.
Was auch oft die unterschiedlichen optischen Varianten verursacht, G4 G4 Pro G5, kessils etc. Unter einer Hybrid Lampe sieht man das.
Der American Style baut auf die gezielte photoplastische Stressantwort.
PCC und Straton sind da sicher nah dran aber nicht gleich.
MfG Philipp
Alles anzeigenHallo Joe,
ich glaube, dass dies immer noch an der unzureichenden Durchmischung der Spektralbereiche durch die punktartige Abstrahlung der Dioden liegt. Bei einer breitflächigen Anordnung scheint mir dieses Problem eher gelöst zu sein.
Gruß
Bernd
Hallo Bernd,
ich kann dir da nur zustimmen.
LED Hybrid wird wohl noch sehr lange
die optimale Lösung bleiben.
Wobei es auch immer etwas am Ziel
des Aquarianers liegt.
Ich habe mit meiner alten Maxspect
jetzt 11 Jahre Erfahrung und 2 mal die
Module getauscht. Für LPS und einfache
SPS geht es.
MfG Philipp
Ok no risk no fun 
Ja, kenn ich auch nur bei Fischen.
Aber ich lerne gerne was neues 
Naja Joe so anders ist das nicht.
Er hat sie ja sicherlich nicht direkt selber importiert.
Zwischenhändler gibt es ja sicher auch da.
MfG Philipp
Hi Stefan,
Der Titel müsste heißen..
Don't buy the fragile...
Wenn die Tiere gut stehen und sauber
Basalscheiben haben und direkt öffnen.
Kannst du die immer dippen.. und dippen und nochmals dippen.
Natürlich schwächt die Behandlung die Tiere.
.. Es gibt halt immer wieder Probleme mit
Online Verkauf und generell mit dem
Handel der direkt Fragmentierung ohne
Zwischenhälterung betreibt.
Wenn das Tier gut gehalten wird bis es
wieder sauber sein Wachstum stabilisiert,
ist die Ausfallquote sehr gering.
Das andere ist, wenn ich Tiere für +100Euro
erwerbe ist meine Erwartungshaltung, das
die Tiere parasitenarm bis - frei sind
MfG Philipp
Hallo Stefan,bin vor 3 Wochen von Balling Light auf Ati Essentials Pro umgestiegen, beide Lösungen gleiche Menge,beide Werte gleich konstant,mache aber auch WW mit ATI Absolut Ocean und nix anderes. Gleicher Hersteller,annähernd gleiche Werte
Grüße Torsten
Ja, das fahre ich jetzt 1 Jahr.. Sehr entspannt.
Stefan, hast du mal gemessen wieviel KH und wieviel Ca aus dem Dispenser kamen. 10:1 verdünnen..
Evtl. Dosiert er nicht das was Du willst.
MfG Philipp
Hallo Klaus,
auch ich wünsche Dir ein schönes finales Drittel
Du bist ein klasse wenn auch polarisierender Typ.
Dafür aber einer der sich treu bleibt.
Viel Glück und Gesundheit mögen Dich begleiten 
MfG Philipp
Hallo Horst,
3 Dinge.
1. Wie Frank schon schrieb, geht es so nicht.
Du kommst vom N-DoC zum NO3 nicht umgekehrt. Da werden noch andere Randparameter genutzt.
2. Du must mal sehen, ob die Seite ein Druckverbot hat. Der gute alte Screenshot geht immer.
3. Am besten immer bei Sonnenschein Sonnenlicht vergleichen, das hat die höchst mögliche Farbwiedergabe.
Es sei denn du hast eine 5500K >RA98 Leuchtstoffröhre im Haus.
MfG Philipp
Hallo Horst,
das ist die große Frage, die ich mir auch stelle.
Bewertung für einzelne Werte ist noch
recht einfach.
Die Analyse ist ohne das Beckenbild nicht
zu bewerten.
Du kannst die tollste ICP haben trotzdem
geht's nicht und anders herum.
Ich bin mehr ATI Fan bzgl. der ICP.
Aber bei allen Anbietern kann man anrufen
die kennen natürlich ihre Geräte besser.
Ggf. sehe sie deine Werte und die Tageskalibrierung.
Ein Wete mag da stehen aber wie valide
ist der?
Die Analyse der Messwert ist nur ein Indiez.
Die Mengenelemente sollten erst einmal stimmen, danach die Nährstoffe dann die Spuren..
Wenn die Spuren hochgehen muss man halt das Wissen haben, wo sie herkommen.
Bsp. Ich sehe bei Dir Aluminium das ist ok, weißt aber auf PO4 Absorber hin, den du nicht zwingend brauchst.
MfG Philipp
Kurzer Kommentar, wenn man keine ICP lesen kann, bringt die ICP nichts.
Wie schon alle sagen sind alle Memgeelemente zu gering. Bitte bedenken, wenn du deinen Abschäumer leerst, kippst Du Salzwasser weg,..
Machst du regelmäßig Wasserwechsel?
Wenn ja mit welcher PSU?
Nutz du PO4 Absorber?
MfG Philipp
Ja Burkhard, wir halten Korallen und Anemonen am Nährstofftropf.
Selbst in Becken die akribisch gefüttert werden, überlenben die Korallen tun Großteil nur durch die Symbionten.
Die KH habe ich eher bei 7.0 bis 7.7
MfG Philipp
Hallo Horst,
ich mag lieber messbare hohe Werte.
10-15mg/l NO3 : 0.5 bis 0.1mg/l PO4
MfG Philipp
Ich würde N auf jeden Fall in organischer Form (wenn möglich P-frei) dosieren; kann man z.B. mit Aminosäuren machen, aber auch jede andere P-freie organische N-Quelle. Nur Ammonium/Ammoniak würde ich nicht direkt dosieren, da kleine Fehler eine Katastrophe ausmachen können.
Redfield (ist hier schon an anderer Stelle groß diskutiert worden): auch ich sehe überhaupt keinen Anhaltspunkt, dieses Verhältnis im Aquarium etablieren zu müssen.
https://www.aquacare.de/download/veroeffentlichungen/KORALLE_91_Redfield-Verhältnis.pdf
NH4-NO3 hat man früher auch direkt dosiert.
Wie Du schon sagst ist Ammonium direkt nicht das Beste und kann schief gehen.
Redfield hat nur maritime Durchschnittswerte biologischer Speicher ermittelt. 1:75 bis 1:150 ist durchaus üblich in der aktuellen Aquaristik.
Wobei Burkhard recht hat, die Unsatzbestimmung viel effektiver wäre,
wenn man Umsatz definieren / bestimmen könnte. Da dieser klein und noch Lichtphasen abhängig ist, ist das nicht sehr einfach.
MfG Philipp
Hallo Hajo,
nö ist mein 3tes Paar in knapp 10 Jahren. So 3 Jahre und ein paar Monate warn es immer..
Meine Clownies werden ja nächstes Jahr auch schon 9.. gut Pflege
MfG Philipp
Siehst du wird doch alles wieder
Und schön die Finger raus..
MfG Philipp
Erst 2.5 Jahre.. 
Hallo Klaus,
meine cyanoscelis zoffen ich alle paar Monate mal, nach 3 Stunden ist alles wieder vorbei.
MfG Philipp
Ja Frank deshalb fahren die US Styler auch bei 6.5 bis 7 KH.. Mit 0.005 bis 0.04 PO4.
Das ist Leben am Abgrund, wenn man nicht konsequent kontrolliert.
MfG Philipp
Der Haken dürfte hier die Dauer sein, wo der pH zu tief ist. Wenn Du eben nach der Beleuchtungsdauer nicht in die Nähe von pH 8 kommst wird es kritisch. Und wenn es wie hier in der Diskussion um ein Becken geht, wo der pH noch gar nicht angesprochen ist, dann ist pH 8 eine gut zu erkennende Grenze und den Testzeitpunkt ob morgens oder abends haben wir noch gar nicht erwähnt.
Bitte immer auch den Kontext beachten, dass es hier um ein Becken geht, wo SPS schon am Sterben sind und die Ursache gesucht wird. Ich denke nämlich, dass es mehr am pH liegt und weniger am Phosphatgehalt.
Ja Sandy natürliche Acidose..
Ja wir kommen von 280 bis 290 ppm das ist schon echt schlimm.
MfG Philipp
Ja Sandy du hast recht. Die normale Luft enthält ca. 390 ppm Co2. Im Raum haben wir schnell mal 800-1000 ppm und bei Parties auch mal 1500 und mehr.
Man sollte alleine schon wegen der Luftfeuchtigkeit lüften.
MfG Philipp
Hallo Sandy,
das Problem kann man mit einer Dosierpumpe
minimieren. Einfach die KH mehr in der Dunkelphase
zugeben.
Aber 8 bis 8.15 sollte der pH schon sein.
Besser natürlich 8.15 bis 8.3.
Wenn man eine Wohnung Haus mit mehreren
Stockwerken hat und das Aquarium im Keller
oder im EG steht, ist das bei ausreichend
Lüftung auch ohne Atemkalk möglich.
MfG Philipp
P. S Ein pH Test wäre von Vorteil.
Hallo Bernd,
Danke für die Info. Dann war wohl noch genug
gebundenes Phosphat da.
MfG Philipp
Hallo Chris,
durch Temperatur wie durch schütteln bringt
man Energie ein. Temperatur ist meist einfacher.
Diese Konzentrate arbeiten nahe der Lösungskapazität des Wassers in dieser Salzkombination.
MfG Philipp
Hallo zusammen,
es kann sein das manche Salze 25 bis 30 Grad warmes Wasser benötigen.
Sonst lösen sie sich nicht vollständig,
gerade bei solch hoch gesättigten Konzentraten.
Danach sollte die Lösung bis 10 °C stabil sein.
MfG Philipp
Die Fijies sind hübsch..
Pholidichthys leucotaenia "carpe noctem*
Hast die falsche Unterart
MfG Philipp
