Luftfeuchtigkeit im Winter

Zitat

Original von Lars Schwede
Würde es eigentlich was bringen mit einem Lüfter (z.B. Dunstabzugshauben ähnlich) die Luft nach draussen zu befördern oder gibt es dann einen Unterdruck im Zimmer!?

Will im Winter nicht immer das Fenster auflassen daher dachte ich an einen Lüfter welcher so 177,61 m³/h über den Rollokasten nach draussen befördert. "Frische" Zuluft kommt ja über die anderen Räume, undichte Haustüren etc. eh rein.

Die Luft kommt schon rein aber ein Unterdruck kann trotzdem entstehen.... kommt halt darauf an wie "dicht" das Haus ist. Bei Neubau ist normalerweise das Problem mit dem Unterdruck größer als bei Altbauten.

Das ist ja auch der Grund warum es Vorschrift ist, dass beim Betrieb eines "Festbrennstoffofens" und einer Dunstabzugshaube oder Lüftung ein Unterdruckmelder angeschlossen sein muss (Alternativ geht auch eine Fensterschalter, der die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster einschaltet!)

Aber warum wills du das tun, damit haust du doch die "warme" Luft aus dem Raum raus und verschwendest viel Energie... auf Dauer das wird das doch Teurer.

Gruß

hier sind eigentlich schon alle wichtigen physikalischen Grundsätze beschrieben.

Das Wichtigste bleibt, möglichst geringen Eintrag von Wasserdampf in die warme Luft. Alles Kondensat an kalten Bauteilen kommt IMMER durch den Nutzer in den Raum. Die einfachste Art und Weise bleibt, das Aquarium abzudecken und die Verdunstungsrate zu senken. Die benötigte Verdunstungskälte wird ja nur in der warmen Jahreszeit gebraucht. Ich werde es jedenfalls so machen. Filter und Becken an kalten Tagen bzw. den Winter über abdecken.

Gruß
S. Kadatz

P.S. Die meisten Fenster haben heute übrigens sogenannte Spaltlüfter in der Beschlagstechnik, häufig von Roto, mit eingebaut.

19 Grad Raumtemp. da frierst ja ein

dito

Zitat

Original von nhauke
das mit den Spaltlüftern ist wirklich wichtig. Bei uns im Altbau verschwand ein Großteil des morgendlichen Niederschlags am Fenster (doppelte Holzfenster) nach dem "Einbau" der Schlitze! Wenn sowas nicht vorhanden ist, sollte man mal mit Vermieter und Tischler/Fensterbauer sprechen!

hmmm... woran erkenn ich ob ich Spaltlüfter habe oder nicht bzw. wie funtkionieren die ?

Höre das nämlich zum ersten mal.

Gruß

Pinuccio

Habe das gestern im Internet auch gelesen mit den Spaltlüftungen, kontne aber nichts ergoogeln... hat da jemand nen Link?

grüße
-petra

leider in einer mietwohnung eher schlecht

Zitat

wir haben das problem jetzt hoffentlich dadurch gelößt, das wir zusätzich einen ofen eingebaut haben und mit holz heizen. ich erwarte mir durch den luftaustausch eine reduzierung der luftfuchtigkeit.

Michael, davon kannst ausgehen wir haben im Wohnzimmer nen Kamin den wir zum heizen nutzen und unsere Luftfeuchte ist bei 2 Aquas im Raum auf 25% bzw wenns lüften vergessen wird und geheizt wird auf 20%

LG Matze

Hallo Lars,

du hast ja schon ne Menge Antworten bekommen, nur eins vermisse ich:
Ihr lüftet 30 bis 45 Minuten?

DAS IST WAHNSINN!!!!

Stosslüftung ist angesagt, 3 bis 5 Minuten, bei Durchzug auch weniger.
Man kann pro Lüftung nur soviel Feuchtigkeit raus kriegen, wie momentan in der Luft ist.
Alles über 5 min Lüftungsdauer verballert nur Energie und kühlt ALLES aus.http://www.meerwasserforum.com/images/planetg…s/gconfused.gif

Ein wenig könnte noch helfen wenn Du die Wassertemperatur senkst, auf ca 24°,
ansonsten hilft nur Abdeckung oder moderne Lüftung mit Wärmeaustausch.

Die beschriebene Trocknungwirkung von Holzöfen basiert allein auf dem Lüftungseffetkt,
dh, da könnte man zb auch die Dunstabzughaube laufen lassen.

mfg, Asko

Zitat

Original von eulenspiegel
Die beschriebene Trocknungwirkung von Holzöfen basiert allein auf dem Lüftungseffetkt,
dh, da könnte man zb auch die Dunstabzughaube laufen lassen.

mfg, Asko

Naja die Trocknungswirkung basiert zwar auf dem Lüftungseffekt, doch der Hofen heizt ja den Raum... das mach die Dunstabzugshaube nicht.

Das ist doch ein sehr plumper Vergleich

Vom "Ergebnis" her macht der Holzofen "fast" nichts anderes wie der Wärmetauscher... feuchte Luft raus warme und trockene Luft bleibt drin... denke es gab jetzt genug Leute die dies "Eindrucksvoll" dargestellt haben.

cu

Verzeihung,

ich halte das für blanken Unsinn, da der Holzofen Holz verbrennt, somit durch
zusätzlichen Energieverbrauch die Temperatur aufrecht erhält...

mfg, Asko

:winkGuten Morgen,

also, die Schlitze im Unterstück eines Fensters sind nur für die Wasserführung gedacht. Regen der die Scheibe über den Flügel am Fenster herunterläuft und dann durch die Dichtung zwischen Flügel und Blendrahmen gelangt, wird durch dieses Schlitzen aus dem Fenster geführt. (is jetzt ne bisschen blöd formuliert :ylol) Fenster die keine Schlitze haben, häufig Holzfenster, habe dafür ein Paßstück aus Aluminium.

Die Spaltlüfter sind in der Beschlagstechnik untergebracht. Wenn die Fensterolive nach unten zeigt= geschlossen/Fenster komplett dicht. bei 1/4 oder 3/4 Stellung bleibt das Fenster verriegelt, ist aber zu einem gewissen Teil nicht dicht, d.h. die Luft kann zirkulieren. Bei 1/2 oder 1/1 wird ja der Flügel entriegelt bzw. gekippt. Aber vorsicht, bei manchen fehlt die Fehlbedienungssperre, d.h. nun wieder, das das Fenster bei 3/4 völlig aus dem rahmen genommen werden könnte, einem also entgegenkommt. Probiert es mal aus!

lg
Stefan

Nachteil den ich jetzt bemerkt habe ist das sich die Temp langsam anstaut weil es Nachts nicht mehr kühler wird im Becken durch die Abdeckung

Zitat

Original von eulenspiegel
Verzeihung,

ich halte das für blanken Unsinn, da der Holzofen Holz verbrennt, somit durch
zusätzlichen Energieverbrauch die Temperatur aufrecht erhält...

mfg, Asko

nach deinen Aussagen wäre also ein Holzofen zum Heizen nicht geignet, weil er ja ständig die Warme Luft über den Kamin jagt und somit "zusätzliche" Energie verbraucht.... verstehe ich das jetzt richtig (kopfschüttel)

Zitat

Original von thelars
also ich hatte die aussage von eulenspiegel so verstanden, dass der holzofen, im gegensatz zur wärmerückführung, nicht die quasi vorhandene wärme nutzt und zurückführt, sondern eben durch verbrennung neue wärmeenergie schafft die zum heizen bzw aufrechterhalten der temperatur genutzt wird..

also dass ist natürlich klar... aber trotzdem ist es nicht mit einer eingeschalteten Dunstabzugshaube zu Vergleichen. Da sind die Verluste nochmal höher... wahrscheinlich viel höher.

Außerdem braucht der Holzofen eh eine Luftzufuhr. Energetisch am effizientesten ist da wahrscheinlich die Wärmerückführung aber die erzeugte Energie durch Öl oder Gas kostet dafür auch mehr als mit Holz. Der Sparfaktor ist allerdings nicht der wichtigste Punkt für den Kauf eines Holzofens, jedenfalls nicht bei mir.

Wenn man eh auf eine "Holzofenatmosphäre" steht dann kann man sich evtl. die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sparen.... wenn nicht dann sollte man eben die Lüftungsanlage kaufen, vom Preis her ergiebt sich da nicht viel.

Es kann aber sicherlich keine Lösung sein eine "Dunstabzugshaube" als Entfeuchtunganlage zu "missbrauchen" oder ständig das Fenster gekippt zu lassen usw.
Mann kann auch eine eingeschaltete Dunstabzugshaube nicht mit einem Holzofen vergleichen.... das ist doch hirnrissig
Die Energie über normale Heizkörper wird ja meistens aus Öl oder Gas hergestellt was ja wie gesagt teurer ist als Holz. Außerdem bin ich der Meinung dass die "Entfeuchteleistung" des Holzofens wesentlich effektiver funktioniert als mit einem Ventilator, einfach weil im Hofen ganz andere Temperaturen herschen und Wasser quasi erhitzt und als Dampf hinaufsteigen kann. Das ist beim Ventilator überhaupt nicht gegeben.

Zitat

eulenspiegel
Die beschriebene Trocknungwirkung von Holzöfen basiert allein auf dem Lüftungseffetkt,
dh, da könnte man zb auch die Dunstabzughaube laufen lassen.

Die Trockenwirkung beim Holzofen basiert meiner Meinung nach somit nicht nur allein auf dem Lüftungseffekt !

Das kann man z.B. ganz gut daran erkennen, dass Räume wo ein Holzofen betrieben wird z.T. so trocken werden, dass die Luftfeuchtigkeit unterhalb der Luftfeuchtigkeit der Außenluft sinkt. Das kann man mit einem Ventilator nun sehr schwehr erreichen... evtl. nur mit voll aufgedrehten Heizkörper vielleicht.
Guckst du hier:

Zitat

Matzaton
Michael, davon kannst ausgehen wir haben im Wohnzimmer nen Kamin den wir zum heizen nutzen und unsere Luftfeuchte ist bei 2 Aquas im Raum auf 25% bzw wenns lüften vergessen wird und geheizt wird auf 20%

Der Vorschlag mit dem Abdecken dagegen ist wieder vernünftig.... wobei das aber mit Arbeit verbunden ist und das muss jeder für sich entscheiden. Ein Holzofen ist ja auch mit etwas Arbeit verbunden.

cu

Hallo

du mußt die luft was an der oberfläche entsteht (wasseroberfläche ) absaugen und mit einer lüftung ins frei blasen und wen du einen technikbecken unterm aqua hast die luft mußt du auch noch mit absaugen zuluft bekommst du ja über die wohnung .du kommst um eine beckenverkleidung nich drum rum oder du wohnst immer in den tropen

bei mir im 6 qm zimmer wo das aqua drin steht sauge ich die komplete luft vom raum ab mit 2x 200 qm lüfter auch wegen der wärmeentwicklung in dem zimmer herscht eine temperatur abens von 27c und eine luftfeuchte von 20 % und in der früh max von 50 %

in der wohnung ist bei mir die luft sogar zu trocken das ich von meinen süßwasser aqua die abdeckung auf lase das es nicht sooo trocken ist im winter ohne ca 35 % und mit 45 %

Gruß thomas

Moin moin,

wie verhält es sich denn mit Holzdecken ? Sind die
besonders anfällig ? Bei unserem neuen Becken
(noch unbefüllt) ist der Abstand von Beckenoberkante
zur Holzdecke 71cm.

Eigentlich wollten wir keine Abdeckung, aber.....
ehe die Decke fault

Zur Not würde ich dann eine Abdeckung bauen, die
von der Decke herunterhängt und die Leuchtbalken
aufnimmt. Dann würde sich wohl das meiste Wasser
innerhalb der Abdeckung niederschlagen ?

Das Abdecken mit Glasscheiben führt doch sicher dazu
dass man dauernd Salz auf den Scheiben hat (es spritzt
ja doch hin und wieder mal)... oder ? Das wäre ansonsten
eine Idee die man auch verfolgen könnte.

Kaminofen käme dann bei uns als nächste Alternative.
Kann man dann gänzlich auf die Abdeckung verzichten ?
Auch mit dem relativ kurzen Abstand zur Holzdecke ?

MfG
Chris

Also derzeitiger Stand bei uns, 33-55% Luftfeuchtigkeit bei
zweimaliger Stoßlüftung am Tag. Und es stehen derzeit
rund 2000 Liter Wasser auf 50qm. 500 Liter kommen
demnächst weg (alte Becken).

Grüße
Chris

Guten Morgen @ all.

Auf einige Dinge möchte ich an dieser Stelle einmal eingehen.

@ Joe: Du hast den Nagel ziemlich genau auf den Kopf getroffen. Insbesondere die alten Doppelkastenfenster zeigen dieses "Nässebild" (oft auch mit Schimmelbildung), da dort die Kältebrücke auftritt. Wie ich das etliche Male im Jahr feststelle, wurden solche Fenster oftmals in der Vergangenheit mangelhaft bearbeitet. Nämlich nur gestrichen, ohne diese fachgerecht zu schleifen, oder zu brennen. Dadurch enstehen insbesondere zu den Seiten, wo sich die Aufhängungen befinden immer mehr Lackschichten, die dann zu einer ungenauen Schließung führen, da die Flächen, wo ein Fenster anliegt, nicht mehr in dem Maß gegeben sind. Dann bejammern die Leute i.d.R. die undichten Fenster und fangen an zusätzliche Dichtstoffe anzubringen.

Holzdecke:
Sofern es sich um eine unbehandelte, unlackierte Decke handelt, würde ich persönlich an der Decke ( in dem kritischen Bereich, bis ggf. komplett) eine nanotechnischen Holzversiegelung aufbringen.
Ist es eine lackierte Decke wäre auch eine entsprechende Lackversiegelung eine Vorsorgemaßnahme.

Bei den Decken verhält es sich teilweise ähnlich, wie mit den Fenstern. Ist nämlich oberhalb der Decke kein beheizter Raum so entsteht an der Decke ebenfalls eine Kältebrücke.

Vieles hängt natürlich mit den individuellen Bauweisen, den Raumgegebenheiten und und und zusammen. Hierzu kann man selten eine allgemeingültige Formel aufstellen, sondern lediglich von Erfahrungswerten schreiben.

Grüße,
Bert

Hallo!

Das stimmt so nicht ganz! Generell gilt auch bei super gut isolierten Häusern, dass man sehr gut Lüften muss, dann die Feuchtigkeit kann eben nicht raus, weder durch Fenster noch durch Wände...
Lieber schlecht isolierte Fenster und bissle zug, als tolle Fenster und keine Isolierung an den Wänden. Da ist der Schimmel leider vorprogrammiert, obwohl wir z.B. auch extrem heizen...

Moin Moin @all,

also unser Architekt würde jetzt sagen: "..entweder man wohnt in einem Altbau und zahlt weniger Kaltmiete und dafür mehr Nebenkosten oder man wohnt in einem modernen Neubau und zahlt auf Grund dessen mehr Kaltmiete und weniger Verbrauchskosten" womit er ja auch ein wenig recht hat.

Gerade in Altbauten ist das Lüften sehr wichtig, gerade wenn sie auch noch saniert sind, sprich neue Fenster eingebaut sind und evtl sogar auch neu verputzt worden ist.

Hier kann wirklich nur das mehrmalige Stoßlüften helfen, was ja aber manchmal schon aus beruflichen Gründen nicht möglich ist. Wenn man dann eine kostengünstigere Lösung in der Anschaffung haben möchte, ist die Alternative eine dezentrale Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung:

http://www.lunos.de/produkte/flach…ung/skalar-2sf/

Wir bauen jetzt in unseren Mietwohnungen diese Variante ein, um uns vor lüftungsmuffelnen Mietern zu schützen.

In der Küche und im Badezimmer wird abgezogen und im Wohnzimmer und im Schlafzimmer gelangt frische Luft durch Wandurchlässe hinein und über die Türschlitze in die abziehenden Räume.

Hoffen das wir so die Wohnungen gut Belüftet bekommen. Ist ein anraten unseres Architekten.

MFG
Thorsten