Ammoniumchlorid - Eure Erfahrungen

Also ich habe bisher noch nie die Notwendigkeit gesehen Ammoniumchlorid in mein Becken zu geben, aber generell kann ich dir schon was dazu sagen.
1. Hohe Ammoniumzugaben sind prinzipiell gefährlich, denn selbst wenn das Ammonium normalerweise sofort abgebaut wird muss dies nicht immer so sein. Eine Störung des biologischen Gleichgewichts und der Abbau stockt, dann hast du ein großes Problem und aller Wahrscheinlichkeit nach sind dein Fische tot bzw. dein Becken ziemlich geplättet. Die Zugabe sollte aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall gestreckt über 24h täglich erfolgen, also z.B. über eine Dosierpumpe mehrmals täglich in kleinsten Dosen (also z.B. 12x täglich alle 2h).
2. Ich fahre selbst ein DSB und habe in meiner Zeit in USA auch einige gesehen. Eigentlich fahren die Nitrat nicht wirklich auf 0.0 mg/l sondern auf niedrige Werte von 0.1-2 mg/l herunter, der Wert pendelt sich dort ein. Vorraussetzung ist natürlich eine gewisse Futter/Stickstoffgabe in regelmäßiger Form (Fischfütterung täglich).
3. Dann sind wir auch schon bei der großen Frage: Welcher Teufel hat dich geritten in ein DSB-System "Bakteriennahrung" bzw. Kohlenstoffquellen zuzuführen? Das du jetzt diese Probleme hast würde ich mal zu einem großen Teil darauf zurückführen. Das Geben von Kohlenstoff in Meerwasserbecken halte ich generell für problematisch, in einem DSB-System sogar für grundfalsch. Du pusht damit die Bakterienpopulation auf ein unnatürlich hohes Level und verschiebst damit die Stickstoffkonkurrenz von Korallen/DSB unnatürlich weit Richtung DSB. Der wichtigste Schritt ist deshalb meiner Meinung nach die Kohlenstoffgabe SOFORT einzustellen und NIE WIEDER damit anzufangen.
4. Bei einem DSB-System ist es meiner Meinung nach nicht sinnvoll den Stickstoff über Ammoniumchlorid zuzuführen. Damit gehst du ein Risiko ein und belastest zudem die Nitrifikationskette über Gebühr. Es ist viel sinnvoller direkt Nitrat zuzuführen welches vom DSB direkt verstoffwechselt wird. Nitratlösungen sind ungefährlich für die Fische und eine Überdosierung führt nicht gleich zum Kollaps sondern eher zu verstärktem Algenwachstum. Damit wird sie rechtzeitig erkannt und es kann die Dosiermenge reduziert werden.
Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten der Zugabe. Zum einen Natriumnitrat, hierbei reichert sich allerdings Natriumionen an, du solltest also regelmäßig Wasserwechsel durchführen, bei 5-10% wöchentlich ist das bei normalen Dosiermengen absolut sicher. Daneben besteht die Möglichkeit in einem stark mit Steinkorallen besetzten Becken Calciumnitrat einzusetzen. Dieses ersetzt einfach einen Teil des sonst verwendeten Calciumchlorids (falls du dich dafür interessiert kann ich dir auch ausrechnen wieviel Gramm davon pro Gramm ersetzt werden müssen), allerdings fehlen dafür wieder ein paar Chloridionen, relativ gesehen also auch wieder eine Ionenverschiebung. Auch hier ist also ist Wasserwechsel empfehlenswert. Wenn du dann eventuell auch noch Magnesiumchlorid zugeben musst kannst du den Chloridmangel sogar teilweise wieder damit ausgleichen. Aber das führt hier zu weit in die Chemikalienkiste.
5. Um einer Unterversorgung deiner Korallen vorzubeugen solltest du über die Zugabe einer leicht verwertbaren Stickstoffquelle nachdenken. Bisher tust du das ja sogar schon mittels Ammoniumchlorid, weil das Ammonium für die meisten Korallen leicht verfügbar ist. Du hast also die Möglichkeit weiterhin in geringen Mengen Ammoniumchlorid zu geben (1/10 der von Jörg empfohlenen Menge ist da mehr als ausreichend, vielleicht einfach etwas davon im Nachfüllwasser auflösen). Wenn du es kriegen kannst würde ich dir allerdings Ammoniumnitrat empfehlen, da dieses sowohl Ammonium und Nitrat enthält und zudem zu keinerlei Ionenverschiebung führt. Problem ist allerdings, dass es gleichzeitig auch ein potentieller Sprengstoff ist und deshalb für Leute ohne naturwissenschaftlichen Hintergrund schwierig/nicht zu bekommen sein dürfte. Neben Ammonium würde ich dir noch die Gabe von Stickstoff über Aminosäuren empfehlen, da diese leicht aufgenommen werden können (sind allerdings auch gleichzeitig eine C-Quelle, das sehe ich aber bei geringer Dosierung nicht so als Problem, im Fischfutter ist sehr viel mehr Kohlenstoff). Ich könnte dir jetzt natürlich auch noch Aminosäuremischungen empfehlen, aber das würde hier zu weit führen. Womit ich in meinem DSB-System gute Erfahrungen gemacht habe ist die Zugabe von Ultramin-S, dieses enthält viele leicht verfügbare Stickstoffverbindungen und noch einiges mehr. Zudem ist es wie ich finde auch noch relativ preiswert da es quasi alles in einem ist, Spurenelemente und Amino0säuren, etc. .

Ach so: Wie groß ist dein DSB? Schichtdicke, welcher Sand, im Becken oder extern und wieviel Belastung hast du im Becken???

Hallo,

kurz nochmal zu deinen Punkten:
1. Sehr sinnvoll, ohne die verteilte Zugabe wollte ich das nicht machen.
2. Das es Fälle gibt wo Nitrat nach nicht nachweisbar fällt will ich gar nicht bestreiten. Mag sein, dass mir das eines Tages auch noch passiert. Ab einem gewissen Punkt ist das halt dann ein Problem, deine Reaktion ist da schon ganz richtig gewesen. Aminosäuren, etwas Ammonium und den Nitratwert mittels Nitratzugabe stabilisieren sind Mittel der Wahl. Zusätzlich kann sehr feines Staubfutter auch hilfreich sein, es gibt neuerdings tiefgefrorene Austerneier bzw. Austernlarven, die sind sehr fein und haben genau die ideale Größe für viele Korallen (glaube so 20- 40 µm), muss aber nicht, belastet halt zudem das System mit Phosphaten. Wenn es billiger sein soll wie die Aminos von Korallenzucht und Co. sind die Casa-Aminoacids bzw. Peptonlösungen eine interessante Alternative. Dabei handelt es sich um tryptische Verdaue von Eiweiß, die Aminosäuren liegen molekular oder als ganz kurze Oligopeptide vor, wobei das halt auch mehr nur verfügbar ist wenn man wie ich im Institutsbereich arbeitet.
3. Naja, wenn du es absichtlich gemacht hast ist das halt ziemlich schief gelaufen bzw. leichtsinnig gewesen. Wenn du ein Phosphatproblem hast würde ich insbesondere bei DSB/Jaubert die Finger von organischer Kohlenstoffgabe lassen, das geht in die Hose. Worauf du auf jeden Fall achten solltest ist, dass du genügend Sauerstoff ins System bringst, sonst kann das ganze sehr schnell (wenige Stunden) komplett hochgehen. Du wirst bei einem DSB-System auch nicht langfristig den Phosphatgehalt reduzieren können über C-Gabe, denn das DSB zieht soviel Nährstoffe, dass gar nicht viel abschäumbare Bakterienmasse existiert. Dann lieber konsequent mit Adsorbern vorgehen, am besten im langsamen Durchfluss. So 1 kg Adsorber durchströmt mit 2-15 l/h (muss man ausprobieren, zuviel ist eher schlecht) hält dir die Phosphatwerte doch schön unten und hält auch ne Weile. Man kann ja auch schön feststellen wann der Adsorber verbraucht ist durch Messung des Ausgangswassers.
4. Calciumnitrat ist halt relativ teuer, wie es um die Verfügbarkeit steht kann ich dir auch nicht sagen. Natriumnitrat tut das ganze auch ganz gut. Bei beiden Methoden halt auf regelmäßigen Wasserwechsel achten, sollte man aber sowieso.
5. siehe 2.

Von den Verhältnissen ist dein DSB auch nicht viel größer als meines (ich habe 450-500 Liter Systemvolumen, 30 Liter DSB-Volumen), die Fläche ist bei dir halt auch etwas größer. Der Sand scheint mir gut geeignet, Oolithe sind das eigentlich immer. Wie sieht denn der Fischbesatz aus?
Was bei mir sicherlich auch etwas das DSB stützt ist, dass ich Leitungswasser zum Nachfüllen/Wasserwechseln verwende, das enthält hier etwa 10-20 mg/l Nitrat. Ich führe also indirekt pro Woche etwa 1 g reines Nitrat (also ohne Gegenion) zu.

hi,

die preiswerteste lösung ist die zugabe von harnstoff (apotheke).
allerdings auch vorsichtig anwenden.

Hi,

Harnstoff geht prinzipiell auch. Wobei ich den nicht empfohlen habe weil die Problematik ähnlich ist wie bei Ammoniumchlorid, denn zumindest ein großer Teil wird doch erst mal in Ammonium umgewandelt. Zudem hätte ich bei der Bioverfügbarkeit für die Korallen doch gewisse Zweifel, da Harnstoff jetzt normalerweise im Riff doch nur vorkommt wenn da die Fischer reinpinkeln. Somit muss der Harnstoff doch erst mal wieder von Bakterien umgesetzt werden. Der Vorteil ist natürlich, dass Harnstoff fast unschlagbar billig ist, den kannst du im 25 Kilo-Eimer kaufen. Wobei kurze Kontrolle bei Roth ergab, dass sich das Ammoniumnitrat bei 15 € pro Kilo liegt, Harnstoff 13 € und Calciumnitrat bei 12 €. Also eigentlich ziemlich egal. Harnstoff wird halt dann doch deutlich billiger wenn du den 25 Kilo Eimer nimmst. Ich würde Ammoniumnitrat gegenüber Harnstoff bevorzugen weil man so keinen zusätzlichen Kohlenstoff einbringt und auch das Ionengleichgewicht unberührt bleibt (Zudem ist es sehr ergiebig, da ja nur Nitrat und Ammonium). Wobei halt der Ammoniumanteil die für Ammonium aufgeführten Gefahren mit sich bringt (siehe oben) und das ganze eventuell problematisch zu bekommen ist.

Pass jetzt nur auf, dass dir jetzt nicht auch die Nitrifikation abstürzt und du im Verhältniss zu viel Ammonium zusetzt. Dann wirds ungemütlich. Also schön vorsichtig und genau das ganze überwachen. Möglichst bald dann die Ammoniumzugabe absenken und durch Nitrat ersetzen...

Interessante Erfahrungsberichte.
Generell würde ich das teilen, wobei ich mit hohen Ammoniumgaben trotzdem ein gewisses Risiko sehe. Normalerweise läuft alles gut, aber wenn es zu einer Störung kommt kann das leicht ganz anders aussehen.
Deshalb halte ich potentiell immer noch für die bessere Idee mittels Nitrat den Stickstoffhunger des DSB zu stillen (macht sowieso Sinn, denn normalerweise geht die Nitrifikation ja vom Nitrat aus, nicht vom Ammonium). Daneben ist es natürlich richtig, dass die biologische Verfügbarkeit von Ammonium für die Korallen besser ist. Deshalb habe ich ja schon oben geschrieben, dass eine völlige Einstellung nicht sinnvoll ist, sondern zusätzlich zur Gabe von Nitraten eine Stickstoffversorgung mittels Ammonium bzw. Aminosäuren angebracht ist. Als optimal würde ich eine Mischung von Ammoniumsalz (wenn man es hat als Ammoniumnitrat) mit einem Aminosäurengemisch im Verhältniss 2:1 bis 3:1 ansehen, da so der unerwünschte Kohlenstoffanteil gering gehalten wird und es zu keiner Verschiebung der ionalen Verteilung kommt. Hierbei kann man bei vernünftigem Nitratwert (auf jeden Fall mal über 1 mg/l bis zu 5 mg/l sollte okay sein) auch mit geringeren Dosen etwas erreichen da ja das Nitrat bereits einen guten Teil des Stickstoffbedarfs des Beckens stellt.
Wichtig ist natürlich immer darauf zu achten wie es im Becken aussieht. Extrem helle Korallen sehe ich als problematisch an, gerade hier sind natürlich schnelle Veränderungen nicht gerade hilfreich (um es mal so auszudrücken). Natürlich sollte eine Umstellung zwischen den Stickstoffquellen nicht direkt sonder graduell erfolgen.

@Birger: Wie reagieren bei dir die LPS auf Ammoniumzugabe?

Hi,

das mit den Polypen ist interessant. Deckt sich weitgehend mit meinen Erfahrungen was die Zugabe von Supplementen wie UltraminS, Aminosäuren angeht. Ammonium ist halt eine sehr leicht verfügbare Stickstoffquelle, da die Ammoniumionen sehr leicht in die Zelle gelangen, braucht es nicht mal einen Transporter bzw. Ionenkanal dazu. Zudem kann das Ammonium direkt auf a-Ketoglutarat übertragen werden unter Verbrauch von NADPH, es entsteht daraus die Aminosäure L-Glutamat die ein zentrales Molekül für die Stickstoffübertragung auf andere Metaboliten ist. Netterweise entstehen a-Ketoglutarat und NADPH also Produkte der Photosynthese und stehen hermatypischen Korallen reichlich zur Verfügung.

Hallo,
ich fahre mein 100% SPS Becken ohne Futterzugaben und nur mit wenigen Fischen, wie Mandarin, Salarias, Reinfordi.. alles was drin ist ernährt sich selbst. Ohne Kohlenstoffquelle gehts aber nicht. Welche quellart hinzugefügt wird, ist abhängig von der Gegebenheit jedes einzelnen Beckens. Muss das stabile Becken längere Zeit ohne tägliche Aufsicht gefahren werden, würde ich die Nitratmethode wählen, die es erlaubt in einer Bandbreite auf vorrat Nitrat im Becken zu dosieren (keine Dosieranlage etc). Bin ich anfänger im diesem Hobby rate ich auch zur Nitrat wahl da es ungefährlicher ist. Habe ich ein problem mit meinem Becken (angeschlagene Korallen), und benötige sofortige hilfe, würde ich in vorsichtiger Anwendung, Amonium nehmen. Keinesfalls aber hin und her wechseln....
Die Entscheidung liegt im Beckenkonzept und Fahrweise !!

Zitat

Original von D. Markus
ich fahre mein 100% SPS Becken ohne Futterzugaben und nur mit wenigen Fischen, wie Mandarin, Salarias, Reinfordi.. alles was drin ist ernährt sich selbst. !

Da kann ich nur sagen, die armen Fische!! Vor allem die Rainfordi werden das nicht lange überleben. Salairs und Mandarin sollte ja nach Beckengröße eine Weile gut gehen können. Ich hatte eigentlich gehofft dies für mich persönlich eher Tierqualerische Fischhaltung wäre längst überholt.

Hallo Peter, obwohl es hier nicht der Themenschwerpubkt ist, werde ich dir auf deine Äusserung gern eine Antwort geben. Hast du eigentlich eine Ahnung was der Rainfordi in der Natur frisst ? Ist aber komisch meiner der bereits ein Jahr in diesem Becken ist, sehr gut rund gefuttert ist, lebt sehr gut. Ich gebe dir gern Fotos von meinen Fischen. Das hat bestimmt nichts mit Tierq. zu tun. Ich habe den Beweis vor mir, das deine Behauptung einfach in eine andere Sparte gehört. Viele Grüße

Markus,

ja die Bilder würden mich wirklich sehr interessieren.

Hallo Peter, gern hier das von heute mittag...

Zitat

Original von D. Markus
Hallo Peter, gern hier das von heute mittag...

Ich gehe zu der Fisch sieht in der Tat völlig Gesund und Munter aus.

Hallo Dirk,

ich bin immer wieder überrascht, wenn jemand in einem lange gut laufenden Becken so heftige Eingriffe vornimmt
und hoffe, dass mich das selbst trotz großer Unternehmungslust niemals überkommen wird

Bei den vielen Veränderungen ist es nicht möglich, zu deinem Becken noch eine Aussage zu treffen,
außer der : Schwarze Zonen sind nicht Bereiche der Denitrifikation, bei der Nitrat abgebaut und Stickstoffgas gebildet wird,
sondern der Sulfatatmung, bei der giftiger Schwefelwasserstoff gebildet wird. Der Übergangsberecih zur Sulfatatmungs-
zone kann auch schon sehr dunkel sein, solange eine von ganz unten genommene Probe nicht nach faulen Eiern stinkt,
ist es kein Problem.

Gruß Armin

Hallo!

Ich möchte mal zur Ausgangsfrage zurückkommen. Einen Stickstoffmangel haben, so denke ich mal, sicherlich etliche Aquarien. Bei schon länger stehenden Becken kommt dann noch ein etwas höherer Phophatwert dazu. So ist es auf jeden Fall in meinem Aquarium, und das ist kein schöner Zustand.Mit Ammoniumchloridzugabe kann man den Mangel schon beheben, aber es ist halt ein heisser Ritt. Daher finde ich den Beitrag von Thomas , der die Zugabe von Ammoniumnitrat bevorzugt, äußerst interessant. Daher möchte ich Thomas bitten, etwas über eine mögliche Dosierung zu sagen. Möglicherweise hat auch Armin eine Idee wieviel man dosieren soll. Schon mal herzlichen Dank.

Gruß
Aquarius

Hallo Dirk!

Die Antwort ist ganz einfach: Ohne Stickstoff ist kein Wachstum möglich, und wenn beim Testen keinerlei verfärben der Reagenzien mehr feststellbar ist ,und die Korallen grenzwertig hell werden, ist Handlungsbedarf. Der PO4 Wert ist ist mit ca 0,14mg/L zwar nicht gut, er wird auch mit Adsorber gesenkt. Und ohne Stickstoff ist eine biologische Absenken des PO4 nicht möglich. Und wenn ich noch mehr füttere, ist der Phosphoreintrag noch größer. Offensichtlich ist die Denitifikation in meinem 20 Jahre alten Becken so gut , daß kein Stickstoff mehr nachweisbar ist.

Gruß
Aquarius