Pünktchenkrankheit??

Hallo Lars,

na keine einfachen Pflegliinge für einen Anfänger hast Du da.
Was hast Du sonst noch an Fischbesatz?
Und wann hast Du die letzten dazugesetzt?

Raten: ja besorg Dir anständige Meerwassertests

Grüße

Markus

Hallo LArs,

na ja mit dem Paletti und der Sternchenmuräne hast ja noch recht heftige Kandidaten für Dein Becken.

Söll ist nicht gerade eine Meerwassermarke - je nach Test gibt es da von Gilbers, Merck/Rowa über TM bis Salifert je nach Test für Meerwasser geeignetere.

Grüße

Markus

Hallo Lars,

na ja JBL is von der "Qualität" mit Söll vergleichbar...

Grüße

Markus

Hallo Lars,

ich würde als erste Maßnahme eine gute UVC anschließen z.B. Fiap 65 Watt, evtl. bekommst du im Bekanntenkreis auch erstmal eine leihweise.

Ein gutes Foto von den betroffenen Fischen bitte hier einstellen, dann kann man dir besser weiterhelfen.

Cryptocaryion irritans
Bitte lade dir den Fachartikel zu Crytocaryion irritans herunter und vergleiche das Krankheitsbild mit deinen Fischen im Becken.

Nicht alle Fische müssen die Symptome zeigen und können u.U. auch mal gegen einen Erreger immun sein, obwohl andere Fische betroffen und anfällig sind.

Der Fischbesatz ist nicht optimal und kann (wenn er nicht harmoniert und viel Stress im Becken herrscht) mit ein Auslöser sein.

Viele Grüße
Corinna

Hallo Lars,

die 36 Watt ist bei so einem akuten Ausbruch besser als nichts, aber helfen tun m.E. nach erst größer dimensionierte UVCs. Die Fiap 65 wäre gut geeignet, eine weitere Ausbreitung der Infektion zu verhindern. UV-Bestrahlung tötet die Schwärmer ab, es ist aber eine Frage der Dosis. Ein langsamer Durchfluß ist besser als ein hoher Durchfluß. Die Ansaugstelle der Pumpe sollte im unteren Drittel des Beckens erfolgen, da die Schwärmer dort zeitlich gesteuert aus der Vermehrungszyste entlassen werden. Die Schwärmer werden meistens zwischen 02:00 und 09:00 Uhr entlassen und suchen einen neuen Wirt in Bodennähe. Bei starker Strömung verteilen sie sich mit der Zeit im ganzen Becken.

Zum Besatz:
Chaetodon xanthurus
Forcipiger flavissimus
Chaetodon kleinii
Centropyge loricula

Von diesen Fischen ist vor allem der Forcipiger sehr empfindlich für eine Cryptocarioninfektion. Die Falterfische und der Zwergkaiser waren am schlimmsten von der Infektion betroffen und sind verendet?

Bleiben noch:
1 Paletten Doc
1 Gelber Seebader
2 Baggergrundeln
1 Mandarin Fisch
1 Feuerschwertgrundel
1 Orangenrücken Zwergkaiser
1 Sternchenmuräne
1 Falschaugen Krugfisch

Die Wasserwerte kann ich bis auf NO3 kaum glauben, ich würde vernünftige Tests besorgen (z.B. Gilbers, TM), dazu vernünftige Referenzen.

Ist es denn ein reines Fischbecken oder eingerichtet mit Korallen?

Hast du in der letzten Zeit einen Korallenableger gekauft und eingesetzt? Auch über Steine oder Ableger kann u.U. mal ein Erreger ins Aquarium kommen.

Stell doch mal bitte ein Foto von den Tieren und dem Aquarienaufbau ein - dann kann man besser helfen und sich einen Eindruck von der Situtation machen!

Lies dir bitte die oben angepinnten und als "wichtige Themen" markierte Beiträge im Fischkrankheitenboard zu C. irritans und die Erfahrungsberichte durch, dann kannst du die Situation besser einschätzen. Auch ein Rezept für die Medizinalflocken ist hinterlegt.

Zum Easy Life Halt Parasites kann ich leider nichts sagen, da ich es noch nie verwendet habe.

Langfristig solltest du überlegen, den Fischbesatz zu optimieren. Der Palettendoc z.B. ist ein Vielschwimmer, wächst unglaublich schnell (bei guter Hälterung) und hat m.M. nach auf Dauer in Aquarien unter 1500 Liter nichts zu suchen. Auch einige der anderen Tiere sind eigentlich nichts für ein Standart-Mischbecken, da sie spezielle Bedürfnisse haben, auf die man eingehen muss (z.B. Canthigaster papua). Aber erstmal musst du sehen, welche Fische den Gau überhaupt überleben - so hart es ist.

Viele Grüße
Corinna

Hallo Lars,

ich weiß das Dir das nicht hilft aber in ein 2 Monate altes Becken diese Menge an Fischen einzusetzen ohne
außreichend Verbraucher "Korallen/Annemonen etc." zu haben muss so enden.

Auch mein Rat:

1. dringend die Ist Wasserwerte zu ermitteln
2. 36 UVC Anlage anuschaffen mit ca. 400 L / h
3. 20 Liter WW jeden Tag in der nächsten Woche
4. Einen großen Büschel Drahtalge, als Nahrung und Nährstoffbinder
5. .. mehr Geduld

Außerdem möchte ich mal echt wissen welcher "Sepp" Dir die Fische angedreht hat.

MfG Philipp

Hallo Lars,

ich kann dir nur schreiben, wie ich vorgehen würde:

- gute UV besorgen z.B. eine 65 Watt FIAP T5 UVC Lampe ("FIAP-UV-Active" oder
ein baugleiches Gerät z.B. von Deltec) und eine Aquabee 2000
- Medizinalflocken füttern wie in der Beschreibung zur Medizinalflocken-Futterherstellung oder Frostfutter mit Punktol tränken, einwirken lassen, den Überschuss abtupfen und Verfüttern
- Finger raus und zusätzlichen Stress für die Fische vermeiden

Der Nitratwert ist hoch, sollte auf Dauer für SPS langsam gesenkt werden, steht aber mit der Pünktcheninfektion in keinem Zusammenhang.

Ich denke, das bei dir mehrere Faktoren zusammengespielt haben:
- Zu hoher Fischbesatz, evtl. schon stressig für die Fische
- Umbauaktion im Becken mit dem frischen LS - Stress für die Bewohner
- auch Ableger oder Steine können einen Erreger ins Becken bringen

Manchmal sind die Fische abgehärtet, in sehr guter Kondition und stecken es weg - im schlimmsten Fall bricht C. irritans aus und rafft einen Teil des Besatzes oder im schlimmsten Fall (wenn man nicht entsprechend reagiert, oder zu spät reagiert) den ganzen Besatz dahin. Fische mit den kleinsten Kiemen haben der Infektion wenig entgegenzusetzen (z.B. Lippfische).

Leider kann man relativ wenig in einem Riffaquarium machen, ohne die anderen Bewohner dort zu schädigen. Mit der UV-Behandlung verhindert man im Prinzip nur den Super-Gau und fängt die meisten Schwärmer ab. Mit den Medizinal-Flocken oder mit Punktol getränktem Frostfutter (gut abtupfen) erreicht man leider auch nur die Fische, die dieses Futter in ausreichender Menge fressen.

Hast du Ammonium/Ammoniak gemessen?

Was ist das für eine Vase im Becken (Material?)

Viele Grüße
Corinna

Hallo Lars,

Corinna & Kollegen haben dir bereits die möglichen und notwendigen Massnahmen geschrieben. Ich habe dir noch einmal einen Link angehängt, damit du ungefähr eine Vorstellung über die Zeit, den Verlauf und den Aufwand bekommst.

LINK

Kannst Du mal ein paar Großaufnahmen der Fische machen, so dass man die Pünktchen erkennen kann?

Viele Grüße,
Torsten

Hi Lars,

wenn ich das so lese, habe ich das Gefühl Du machst zuviel.

Du gibst den Fischen nicht ein Tag zum beruhigen.

Deine UVC ANlage wird eh länger brauchen, bis das Erfolg haben wird.
Aber gut das diese nun läuft.

Aber 300 Liter Wasserwechsel, etc ??

Vergiß doch mal dein Nitrat , so hoch ist der nicht, das etwas in der Art gemacht werden müsste.

Easy Life brauchste meiner Meinung nach auch nicht und den restlichen Kram.

UVC / Ozon laufen lassen.
Mach mal 2 Wochen kein Wasserwechsel.
Täglich angereichertes Futter und die Temperatur etwas erhöhen wenn es geht.

Und dann einfach mal die Finger rauslassen.

2 Abschäumer ?
Wenn einer für Dein Becken dimensioniert ist, nimm diesen und den anderen raus.

Dein PH scheint mir zu niedrig.

Hast du eine gute Wasseroberflächen Bewegung für Sauerstoff EIntrag ?

Hallo Andreas,

warum empfiehlst du eine Temperaturerhöhung??? Das ist kontraproduktiv, da sich dadurch der Zyklus der Erregervermehrung beschleunigt und die UV umso weniger Chance hat, genügend Schwärmer abzutöten.

Viele Grüße
Joachim

Zitat

Original von Joachim K
Hallo Andreas,

warum empfiehlst du eine Temperaturerhöhung??? Das ist kontraproduktiv, da sich dadurch der Zyklus der Erregervermehrung beschleunigt und die UV umso weniger Chance hat, genügend Schwärmer abzutöten.

Viele Grüße
Joachim

Hallo Joachim,

damit die Schwärmer sich schneller entwickelen.

Nachzulesen auch in Thorsten Sause `s PDF Artikel hier im Forum.
Punkt 7. Therapie

Hallo Torsten,

kannst du dich bitte zu dem Thema Temperatur äußern? Eine etwas erhöhte Temperatur in einem Quarantänebecken mit entsprechender Medikamentenkonzentration leuchtet mir ein, um die Krankheit schneller los zu werden. Aber in einem mit Korallen besetzten Becken ohne Medikamente, bei dem die Schwärmer lediglich von einer UV abgetötet werden, sollte das Ziel doch ein möglichst langsamer Zyklus sein, um einen pro Zyklus höheren Anteil Wasser durch die UV zu bringen? Oder übersehe ich da was?

Danke
Joachim

Hallo Joachim,

im Quarantänebecken mit Medikamentation ist die Strategie, mit erhöhter Temperatur den Zyklus zu beschleunigen und den Krankheitsverlauf abzukürzen. Neugebildete Schwärmer werden über die Medikamente abgetötet.

In den meisten Fällen, so auch hier im ausgebauten Riffaquarium, muss man leider den längeren Weg gehen und bei normalen Temperaturen nur über UVC-Bestrahlung und zur Unterstützung mit Medizinalfutter versuchen, die neu aufkommenden Schwärmer zu kontrollieren bzw. soweit zu reduzieren, dass die Fische es langfristig überleben. Für jeden sichtbaren Punkt auf der Haut befinden sich mehrere Schwärmer auf den Kiemen, ihrer bevorzugten Ansiedlungsfläche.
Wenn man feststellt, dass sich trotz der eingesetzten Mittel (UVC+Med.-Futter) die Parasitenanzahl ständig periodisch deutlich erhöhen, so muss man hier weitere Massnahmen ergreifen, wie z.B. über eine Temperaturreduzierung die Entwicklungs-Zyklen der Parasiten zu verlängern. Damit entzerrt man aber nur die Gleichzeitigkeit der Freisetzung der Schwärmer und die UV-Anlage hat eine größere Chance, sie auch zu erwischen, bevor sie sich wieder auf einem Fisch festsetzen.

Am besten macht man sich eine Übersichtstabelle in EXCEL mit 3-4 stark betroffenen Fischen als Referenz und zählt oder schätzt täglich die Pünktchenanzahl dieser Fische. Wenn man dann die Werte grafisch als Kurve darstellt, bekommt man sehr schnell den im Becken vorherrschenden zeitlichen Vermehrungszyklus und den Verlauf der Infektion (zunehmend/ abnehmend) dargestellt und hat eine bessere Kontrolle.

Viele Grüße,
Torsten

Hallo Thorsten,

ich muss dann nun leider schreiben, das die Anleitung Kapitel 7 nicht korrekt geschrieben ist.
Deine soeben geschriebenen Worte sollte darin einfließen, denn ich hätte es nun so gemacht, anstatt zu kühlen !

@Joachim

Muss mich dann für den falschen Tipp entschuldigen, hast Recht.

@lars

wie von Joachim und Thorsten geschrieben mit der Temperatur umgehen.

Zitat

ich muss dann nun leider schreiben, das die Anleitung Kapitel 7 nicht korrekt geschrieben ist.

Hallo Andreas,

in Kapitel 7 werden mögliche Beeinflussungsfaktoren vorgestellt, die ich aus der verfügbaren wissenschaftlichen Literatur aus Europa, USA und Japan recherchiert habe. Dort wird u.a. beschrieben, wie eine Temperaturerhöhung bzw. Temperaturreduzierung die Entwicklung der einzelnen Parasitenstadien beeinflusst. Das ist zunächst mal ein Extrakt aus der Literatur und eine sachliche Beschreibung des Temperatureinflusses. Welche Strategie dann im Einzelfall gefahren wird, hängt immer von den Begleitumständen ab und kann nicht allgemein gültig für alle Anwendungsfälle in ein derartige Standardbeschreibung eingehen.

In meinem letzten Beitrag habe ich meine Erfahrungen und Schlussfolgerungen bzgl. der unterschiedlichen Temperaturstrategien dargestellt. Eine geringe Temperaturerhöhung, wie von dir empfohlen, ist zunächst einmal nicht unbedingt falsch, nur weil die Zyklenzahl sich beschleunigt. Wenn man über ausreichendes Inaktivierungspotential (UVC) verfügt und anhand der auftretenden Pünktchenanzahl- und intervalle erkennen kann, dass die UVC-Behandlung greift, kann man auch mit höheren Temperaturen zum Ziel kommen. Allerdings muss man dabei die Neu-Infektionsquote gewissenhaft im Auge behalten und evtl. nachsteuern.

Zitat

Deine soeben geschriebenen Worte sollte darin einfließen, denn ich hätte es nun so gemacht, anstatt zu kühlen !

Den Satz verstehe ich nicht, da du vorher eine geringe Temperaturerhöhung angeregt hast und nun schreibst, "...denn ich hätte es nun so gemacht, anstatt zu kühlen!"

Viele Grüße,
Torsten

Guten Morgen Thorsten,

Es wird halt in Punkt 7 von einer Temperatur Erhöhung geschrieben.
Im weiteren verlauf gibt es Tabellen mit Möglichkeiten für
Quarantäne und Riffbecken.
In keine der beiden Tabellen konnte ich etwas von Temperatur Erhöhung lesen.
Daher ist das mit der Temperaturerhöhung nicht eindeutig , zumindest für mich.

Mit einer überdimensionierten UVC die direkt im Becken und nicht im Technikbecken betrieben wird,
kann also eine Erhöhung wieder Sinn machen.

Mit dem 2ten Satz, meinte ich folgendes.
Wie sich nun herrausstellt sollte man das Becken nicht gezielt von der Temperatur erhöhen.
Sondern eher kühlen. Kühlen in dem Sinne so auf 25 Grad belassen.
Es gibt ja Aquarien die Standard höher haben wegen der Technik.

Oder aber, man kann einer Erhöhung der Temperatur vorschlagen wenn sichergestellt ist das UVC in der richtigen
Größenordung vorhanden ist.

Hallo Torsten,

danke für die Klarstellung. Ich fände es auch gut, diese Ausführungen noch in das Dokument über Cryptocarion aufzunehmen, um Missverständnisse und ungünstige Reaktionsweisen auszuschließen. Viele Aquarianer haben wegen der Energiekosten sicherlich eher knapp dimensionierte UV-Anlagen (ich musste auch eine 36W-Anlage wegen Unterdimensionierung gegen eine 65W-Fiap tauschen, um einen Nutzen auch einigermaßen sicher feststellen zu können - wobei mein Ziel natürlich auch ist, diese nach der Einfahrphase grundsätzlich wieder abzuschalten).

Andreas
kein Thema, Hauptsache die Auswirkungen sind zum Wohle der Fische geklärt...

Viele Grüße
Joachim

Hallo,

Bezüglich der Wattzahl der UV empfehle ich entweder auf Dauer mit geringerer Wattzahl zu arbeiten (halte ich für gunstiger, um die Keime gleichmäßig zu reduzieren - funtioniert so auch paraktisch bei meinen Becken und bei den von mir gepflegten Schaubecken z.B. auch 9W auf 1800 Liter - wenn diese UV ausfällt gehen die Pünktchen wieder los, solange sie läuft ist da kein Problem) oder bei Neubesatz und Krankheiten eine stärkere UV. Wichtig ist, dass das Wasser nach der UV direkt ins Becken kommt und nicht wieder in den Filter, wo es neu infiziert wird.

Zur Temperatur - das ist zweischneidig. Viele Meeresfische bekommen gerade Infektionen, wenn sie außerhalb ihres Temperaturoptimums gepflegt werden. Doktorfische z.B. halte ich für empfindlich bei zu geringen Temperaturen. Mit Mittelmeerfischen (Fam. GobiesociIde) habe ich schlechte Erfahrungen mit hohen Temperaturen gemacht.

Ich halte den hohen Wasserwechsel für falsch. Durch die frisch angesetzten Salze werden die Schleimhäute der Fische ständig gereizt und dann anfälliger. Auch als Prophylaxe halte ich dies falsch. Wenn dann würde ich die Dichte auf 1020 senken und dabei morgens bodengrundnah absaugen und wieder mit Süßwasser auffüllen. Später die Dichte dann wieder ganz langsam über das Nachfüllen des Verdunstungswassers (dann mit Salz) anheben.

Vor allem braucht das Becken jetzt Ruhe (auch wenn noch 1 - 2 Fische sterben sollten) und dann erst mal keine neuen Fische, dafür mehr Niedere Tiere. damit es zum biologischen Gleichgewicht kommt.

Viel Erfolg!

Andre´