Betonbecken dicht bekommen

@ Claude .. Die Fugen halten auf der Betonrückwand, und wirken wie ein " Stöpsel" der flexibel
ist und durch Druck abdichtet, sie müssen halt a) mit einem Waschprimer aufgebracht werden
und b) relativ dick dann halten sie eigentlich ewig.

@ Freitaucher .. Wenn die Schwermetall frei sind und der Hersteller diese Pasten fü seine Systeme
anbietet, sollte das von der reinen Festigkeit auch passen, denn die meisten schwarzen Pasten
enthalten Ruß, also wenn es lebensmittelecht sein sollte, zu 99,9% reinen Kohlenstoff

Wenn ihr nicht mit PP/PE arbeitet solltet ihr die Becken mindestens 2 - 3 mal je eine Woche mit
VE, Osmose oder dest. Wasser von den Bestandteilen reinigen,es werden zwar noch viel Additive
im Matrial verbleiben, aber es wäre schon mal ein Anfang.

@ Claude ich wieder spreche ja nicht das es nicht 10 Jahre hält und auch @ Thorsten ich glaube
dir ja das das Becken 33 Jahre so stand, aber trotzdem würde ich nicht im Slazwasser damit hantieren
und wenn ich hier meine Erfahrungen kund tun darf, dann geb ich sie halt so weiter.

MfG Philipp

wenn ich hier meine Erfahrungen kund tun darf, dann geb ich sie halt so weiter.

Das ist zwar gut und schön Philipp und dazu ist ein Forum ja schließlich auch da, aber wenn pro Jahr hunderte, wirklich GROSSE Aquarien überall auf der Welt mit Polyester beschichtet werden, dann ist es doch sehr gewagt zu behaupten, das würde nicht funktionieren.

Und PE oder PP mit Klebstoffen, egal welcher Art zu verarbeiten, halte ich, siehe Claude, doch eher für risikohaft.
Solange keiner dran rüttelt, mag es irgendwie dicht sein, aber wehe, das wird irgendwann mal bewegt....

Hallo Marko,
Du kannst diesen weiter vorne beschriebenen Polyestertopcoat verwenden. Er ist auf Basis Isophtalsäure/Neopenthylglycol. Das ist absolut i.O. Er hat eine Lebensmittelzulassung, d.h. da wird in solchen Behältern z.B. Milch transportiert und gelagert, Wurst verarbeitet etc. Einfärben mußt Du den theorteisch nicht da es ihn in allen RAL Farbtönen geben sollte.
Die Idee von Roger mit heißem Wasser zu tempern mag funktionieren. Ich würde es mit "heißer Luft" machen.
Phillips Anregungen mag ich hier nicht mehr kommentieren.

Gruß Olaf

@ RHT jo das ist schon mal ein Schrit in die richtige Richtung!

@ Thosten .. Früher sagte eine Person, die Welt ist rund. Ich denke Du weisst was mit ihr
geschah. Ich sehe hier keinen der Technik vrachtet oder gegen Neuerung ist, aber Du redest
von ganz grundlegender Chemie, und HDPP hat seine Problem, Epoxid, Polyester hat seine
Probleme, aber die chemische Stabbilität liegt einfach bei "HDPP lebensmittelecht".

Ich sage nicht das es nicht gehalten hat, ich sage nur aus meinem Erfahrungsgewinn
von fast 17 Jahren Chemie & Aquarienbau das HDPP chemisch die geeignetere Wahl darstellt.

@ Luma / Marko .. Isophtalsäure/Neopenthylglycol gucken ob der Anstrichstoff katalysiert wird,
ggf. beim Hersteller anrufen, kostet nix und der sagt Dir das auf jedenfall.

@ norman_r .. Platten kann man im Prinzip einfach beflämmen mit dem Gasbrenner für 10
sec mittel breitdüsen Aufsatz und dann einfach mit PVC Kleber auf alles auf kleben was du magst.
die Platten sind 2-3 mm dick und ich verbaue Sie bis 1,20 Wasserhöhe (Ja Thorsten nicht höher,
bis jetzt gabs kein höheres Becken gesteh ich dir )

Wers super simpel haben will macht eine Nut für die Rückwand und läst sie ein und verklebt nur die Seiten und fugt dann nachher aus.

@ Freitaucher .. Das wird komisch ausssehen, weil dann die Rotkalkalgen Strucktur haben,
frag man den Hersteller ob er da keine Firma kennt, kann mir vorstellen die haben da was.

MfG Philipp

Hi zusammen...

interessantes Thema.....

Betonbecken sind Zeitbomben... wir haben selbst zu genüge undichte Betonbecken mit PVC-Platten ausgekleidet und verschweißt. Dann wars auch dauerhaft dicht. Grundsätzlich haben alle Durchführungen aus Beton, ein Dichtigkeitsproblem, im besonderen wenn die Flächen dann gleichzeitig mit PVC-Rohren, laminiert werden sollen.
Auskleiden mit mit Epoxyid-oder Polyesterharzen und Matten ist 60er-Jahre Technik. In der Teichtechnik, wurde dieses Verfahren, nahezu eingestellt...
Großanlagen werden heute mit sog. Spritzcoatings auf 2-K-PU-Basis abgedichtet. Wir haben in Spanien ein 120.000 Liter Becken, mit dieser Technik, (nach 3 vergeblichen Abdichtungsversuchen mit Glasfasermatten) erfolgreich, dicht bekommen. Hier wird mit einer heizbaren Hochdruck Airlessanlage, zwei Komponenten vermischt und unter Hochdruck auf die Wände, gesprüht. Innerhalb 1-3 Sekunden quillt die Masse und ist, sofern der Untergrund sandgestrahlt und geprimert wurde, dauerhaft dicht.
Ein weiteres Problem, was ich hier noch gar nicht gelesen habe, sind die Dichtflächen im Scheibenbereich, im besonderen, wenn die Becken unter 1.30 Meter hoch sind. Diese Flächen müssen geprimert werden, denn unter 1,3 Meter, dichten sich die Scheiben grundsätzlich nicht von selbst ab. Im günstigen Falle, hier ein sog. 4-seitiges Auflager, muss ebenfalls in den Innenflächen homogen laminiert werden. Es gibt aber keinen Primerhersteller, der einen dauerhaften Verbund zw. Silikon und den Poly-Geweben, garantiert. Ist eigentlich auch unerheblich, denn die öffentlichen Schauaquarien sind in aller Regel meistens höher als 1,5 Meter und ab dieser Höhe, dichten sich die Scheiben von selbst ab, da der Wasserdruck die Scheiben, gegen die Gummis drückt.
Das schöne Riff-Becken im Löbbecke-Museum war aus laminiertem Beton und hergestellt worden... Als es nach 4 Jahren am schönsten stand, musste es wegen Undichtigkeit geleert werden. Fragt die mal, nach laminierten Anlagen....

Grüße ... Klaus....

Was hast Du denn nun genommen?
60ger Jahre Technik laut Herrn Jansen oder was anderes

Und schreibe mal wie es gelaufen ist.

Gruß Olaf

@ Klaus .. 100% agree, wobei eine Airless Anlage aus der Autolakiererei, wenn vor handen reicht,
das Problem ist nur, das geht nur unter voll Atemschutz zu mindest in Deutschland

Die Harze sind entsprechend teuer, aber diese System ekann man auch unkatalysiert hinbekommen.

@ norman .. high desnity poly propylen, man kann die platten beliebieg verkleben.

MfG Philipp

Hallo, ich lese hier auch schon ne weile mit und wollte mal fragen wie sich dass mit laminieren auf Holz verhält?!

@Klaus: Dieser PUR-Schaum kann nur Airless gespritzt werden? (Warscheinlich wegen Lufteinschlüssen??)
Ist das sowas wie 2k Mörtel zum befestigen von Wandankern? Der wird ja über eine Chemische Reaktion von selber
warm und härtet aus.
Ist bei dem PUR Schaum nicht auch ein Risiko vorhanden, dass irgendwo ein Lufteinschluss ist oder man irgendein klümpchen drin hat, sodass die Geschichte undicht ist. Ich kenne das nur selber vom Lackieren... grade gespritzt... Fliege drin... so gut der Lackraum auch ist
Was für Primer verwendest du?? Ganz normalen 2k Purlack oder etwas mit mehr Feststoffen?? MegaPur oder sowas in der Richtung?

Gruß Jonas

PS: Was ist denn mit sowas? http://www.remmers.de/html/doc/tm/TM1_0921_DE.pdf

Was heist, sowas wie ... ???

Alle PUR Harze die hier verarbeitet werden können, sind katalysatorfrei und die
Lackschichten härten in der Regel nach 3 - 5 Min ablauffest aus, sind so ca. nach
20 Min staubtrocken und erreichen bei einer guten Entlüftung nach 24 ihre endgültige
Härte und sind belastbar, man sollte solche Materialien nur in geeigneter Schutzausrüstung
aufbringen und "Airless beheizt" ist dabei Pflicht, weil sonst keine Lackschicht entsteht,
sondern ein Schaum, bzw. mehr Wasser mit abreagiert und sich Kohlensäureblasen
im Film unerwünscht feinst verteilen.

Zum Holz laminieren, kann man machen, aber wenn würde ich nur MDF/HDF kunstharz
getränkt verwenden und das mindesten 20 mm dick, wenn die Platten dann laminiert ist,
ist sie zwar dicht, aber nicht so stabil wie Glas, PVC, HDPP oder Beton als Auflagefläche.

MfG Philipp

Bei 80 cm sicher Roger, bei 2 m naja

Aber Du hast recht, bei kurzen Stücken geht das ...

MfG Philipp