LED DIY Projekt f. 150x50cm Becken

    HI,


    Da zwar schon einige Info in diesem Viele kleine oder weniger große LEDs ? Thread stehen, ich aber nun endgültig das eigentliche Projekt gestartet habe, und dies einfach nicht zum Titel des anderen Threads passt, werde ich hier mein Projekt beschreiben, und auch hier etwaige Fragen stellen :winking_face:



    Also: geplant ist eine DIY-LED Leuchte für mein 150x50x60 Aquarium.


    Als Gehäuse habe ich ein bei Hr. Jäckel (Aquaphoton) ein 130cm Leergehäuse einer Aquaphoton Lineaerstanden.
    Als Grundplatte, welche alle Bauteile tragen und verbinden wird, kommt ein einzelner Aluminium-Strangkühlkörper von cooltec.de zum Einsatz.
    Dieser hat die Maße 1300x300x25mm.


    Zur Zeit ist dieser Kühlkörper beim Fräsen.
    Dort werden 2 Aussparungen für modifizierte 22cm Lüfter (Conrad), welche ich auch schon zur Kühlung meines Beckens verwende, ebenso wie der Platz für die Steuerelektronik geschaffen.


    Fotos kommen, sobald ich den Kühlkörper wieder bei mir habe.


    Als Steuerelektronik sollen eine BlueTWILED 2.x Platine sowie eine Slave-Platine zum Einsatz kommen.
    Dies ermöglicht bei 24V Betriebsspannung, 12x 6Stk. 3W Emitter pro Platine zu betreiben.


    Ich habe mich aus Kostengründen dazu entschlossen, auf sehr günstige LEDs von Satisled.com zurückzugreifen.
    Cree mag besser sein, aber zZ sehe ich den Preisunterschied von bis zu 1000% für mich als Spaßbremse.... sollte ich doch irgendwann beschließen, es müssen doch Cree sein, kann ich dann ja immer noch die Leuchtmittel tauschen.
    Elektronik und Gehäuse werden jetzt schon entsprechend vorbereitet.


    Als LEDs hatte ich folgende Zusammenstellung im Sinn:
    Steuerbar sind 12 Kanäle à 12 LEDs


    Kanal 1-4 (48 LEDs) Cool White (10000K)
    Kanal 5-7 (36 LEDs) Blue (460-470nm)
    Kanal 8-10 (36 LEDs) (Extreme) Royal Blue (445-450nm)
    Kanal 11 (12LEDs) 6x UV Purple (420nm) + 6x (Extreme) Royal Blue (445-450nm)
    Kanal 12 (12LEDs) 6x Red (620-630nm) + 6x Pure White (5500-6500K)


    Gibt es bezüglich der Farbzusammenstellung Verbesserungsvorschläge?


    Betrieben werden alle Kanäle mit 500mA.
    Das ergibt rechnerisch eine Gesamtleistung von 24V*0,5A*24Kanäle = 288W


    Mit Strom soll das ganze von einem geschlossenen ~320W Netzteil versorgt werden.
    Welches genau, weiß ich noch nicht, bin noch nicht wirklich fündig geworden :frowning_face:
    Hat hier jemand einen Vorschlag?


    Fotos und weitere Berichte gibt's, sobald sich wieder was tut :smiling_face:


    LG Mike

    Who the f*** is General Failure, and why is he reading my harddisk ??

    Einmal editiert, zuletzt von Mike ()

    Die Zusammenstellung habe ich nochmals überdacht, und insofern abgeändert, dass nun ein rein Roter Kanal zur Verfügung steht, welcher separat gedimmt werden kann.
    Außerdem habe ich die UV-LEDs auf 8 erhöht.
    8xUV+4x Royal Blue sollen u.a. das Mondlicht werden.


    Die geplante Verteilung ist auf dem Bild zu sehen.


    LG Mike

    Hallo ,


    da meine Lampe ähnlich ist und ich auch die selben LEDs mit verwendet habe hier ein paar Hinweise aus meiner Erfahrung :


    1. Spar dir die UV .... Zum einen stimmen die Ampere angaben bei SatisLED bezüglich der UV nicht . Hab ich daran gesehen das mit bei 700mA sämtliche LEDs abschmoren . Fahre diesen Kanal seit der Erkenntnis nur noch mit 5-10% , habe diesen auch einige Wochen komplett deaktiviert OHNE jegliche Veränderung an Korallen oder Anemonen ?!?! :confused_face:


    2. Bei dem roten Kanal empfehle ich von vornherein auf die neuen Hyper Red von Cree oder der anderen Hersteller mit Hyper Red zu setzen . Bin mir nicht sicher meine aber 1-2 Hersteller ausser Cree haben solche im Sortiment . Ich habe die Roten von Satis gegen Hyper Red von Cree getauscht nach dem ich für eine zweite Leuchte für mein Ablegerbecken diese verbaut hatte . Macht sich wirklich bezahlt .


    3. Mir gefällt das Blau der Extreme Royal Blue sehr gut . Ich werde aber diesen Monat noch einen Extreme Royal Blue Kanal gegen Royal Blaue Cree tauschen um das Spektrum etwas breiter zu Fächern . Ich habe auf jedenfall das Gefühl das im Ablegerbecken mit reiner Cree Beleuchtung die Korallen a)Besser stehen und b) Das Wachstum besser ist . Ob es rein an den LED liegt oder weitere Faktoren mit dran hängen kann ich im Moment nicht sagen . Meine drei Becken laufen alle über das selbe TB somit selbe Wasserwerte .


    Soweit hoffe ich ich konnt dir etwas helfen .


    MfG
    Sebastian

    Hi Sebastian,


    danke schon mal für deine Tipps bzw. Erfahrungen.


    Für die UV-LEDs habe ich mich nach etlichen Berichten hier im Forum entschieden.
    Sie bringen wohl den Tieren recht wenig, jedoch sollen sie ein wenig mehr die fluoreszierenden Farben hervorheben.
    Sollten sie mir nicht gefallen, werden sie ausgetauscht.


    Generell habe ich vor, alle LEDs zu verschrauben, was einen Austausch relativ einfach macht.
    Ob ich mich aber wirklich dazu durchringen kann, 288 Löcher zu bohren und anschließend 288 Gewinde zu schneiden, wird sich erst zeigen :winking_face_with_tongue:


    Bei den roten habe ich überhaupt mit mir gehadert, ob ich denn überhaupt welche nehme.
    Auch hier gilt, wenn sie mir nicht gefallen, werden sie entfernt oder gegebenenfalls getauscht.



    Wie gesagt, mir ist schon bewusst, dass Cree die bessere Entscheidung wäre, jedoch kosten da die LEDs alleine mehr, als meine gesamte Leuchte :loudly_crying_face:


    LG Mike

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    Hallo Mike,


    das Gehäuse ist prima - hab ich auch dafür verwendet. Auch wenn es recht flach ist und so keinen großen Innenspielraum bietet. Lässt Du den Kühler direkt oben rausschauen oder machst Du das mit nem gelochten Abdeckblech oder vergitterst Du die Lüfter? Um die LEDs sollte Luft zirkulieren, nicht nur von den KKs nach oben abgeführt werden!
    Bei den LEDs schau dir mal die Osram Oslon SSL an. Angeblich sind die nicht soo doll von den Werten, aber bei meinem Ablegerbecken funzen die sehr gut! Bei UV bin ich auch unschlüssig, würde aber eigentlich auch eher welche einbauen. Bis vorsichtig mit den roten LEDs. Die geben einen markanten Farbstich ab! Du willst doch kein rosa oder pinkes Becken oder? Ich habe glaube ich 8:1 (bl/rt) und das ist schon spürbar.


    Wenn Du so wenig Beckentiefe hast, willst Du dann 60/80° Optiken einsetzen oder wenigstens rechts und links eine Blende montieren? Die Lampe streut sonst nämlich ne Menge Licht über den Beckenrand.


    Zu den 100ten Löchern für die LEDs... nimm gewindefurchende Schrauben. Oder bohre nur die Löcher mit einem ALUMINIUM-Bohrer! Ich habe ein paar Bohrer und Gewindeschneider abgebrochen und mich tierisch darüber geärgert! ALU ist einfach zu weich, wenn man das nicht kann. Wenn Du nur die Löcher bohrst, schneiden sich die Schrauben mit ein wenig Nachdruck auch selbst ein Gewinde. Du wirst ja 2-3mm mit max. 1cm Länge nehmen...


    Ach und wegen dem Austauschen... Vorsicht es gibt mittlerweile zig Versionen von den PCBs. Die Stars sind also nicht immer gleich groß oder die Löcher sind unterschiedlich! Die Oslon z.B. haben andere Maße als die Cree-Stars. Insofern kann man die Hersteller oder gar Bestücker nicht beliebig nachträglich tauschen ohne neu zu bohren. Ich habe auch alle LEDs und Zuleitungen geschraubt. Bisher musste ich aber noch nichts austauschen. (klopf... klopf...)


    BTW: ich habe das so gelöst: http://www.meerwasserforum.inf…page=Thread&postID=630554 :winking_face:

    Hi!


    Geplant ist, den KK samt Ventilatoren in das Gehäuse zu verbauen und oben das Lochgitter einzusetzen.
    Reflektoren etc werde ich nicht einsetzen, dafür habe ich vor, die Leuchte relativ niedrig über dem Becken zu platzieren.
    Das sollte das Streulicht ein wenig mindern.
    Eben die Überlegung, dass ein Zuviel an rot nicht gut aussehen könnte, hat mich dazu gebracht, einen rein roten Kanal zu planen, welcher dann separat gefilmt werden kann.


    Heute kam eine schlechte Nachricht von meinem CNC Fertiger...
    Nach dem Prinzip von stiller Post hat der ausführende Arbeiter den Plan/die Erklärung falsch verstanden, und hat, statt nur die Kühlrippen zu entfernen, die ganze Fläche des Lüfters entfernt. :winking_face_with_tongue:
    Da wird jetzt ein geschraubter Deckel eingesetzt. Das mag Wärmeleittechnisch nicht ganz optimal sein, aber am Schluss wird man es nicht wirklich sehen, und billiger (für mich) wirds dadurch auch...


    Hmmm... wenn die unterschiedlichen Hersteller unterschiedliche PCBs verwenden, könnte ich auch gleich kleben ... dann hat Schrauben nur temparaturtechnich Vorteile...


    LG Mike

    Hi,


    na das sieht ja eingentlich wie für den "Schrott" aus. :winking_face_with_tongue: Schade um den Kühlkörper. :face_with_open_mouth:


    Wenn Du die Lüfter gegen das Lochblech blasen lässt ist das Murks. Da geht nicht genug Luft weg. Setz an der Stelle dann wenigstens Lüftergitter ein. Und wie bekommst Du eine Zirkulation unten an den LEDs hin? Das wäre auch wichtig! Nur davon, das Du da einen Kühlkörper drüber hast, wird noch nicht die komplette Hitze auch an diesen abgegeben... Glaub mir - das wird sehr war = Lebensdauer der LEDs sinkt (wenn auch nicht über 10%).


    Kleben würde ich nur, wenn Du das Teil dann wegwerfen willst. Ich habe letztes Jahr versucht, 5 Jahre alte aufgeklebte LED-Stars wieder versucht zu entfernen und muss sagen - der Star war noch ganz, aber den Kleber kann man nur noch maschinell vom Kühlkörper abschleifen. Was schlicht nicht möglich ist, wenn noch zig LEDs daneben verbaut sind... Sowas würde ich für so ein Projekt garantiert nicht machen! Schade um die Arbeit!

    Hi Nico,


    ja, sieht schon recht wild aus, aber das wird ja wieder :winking_face:
    Da wird unten eine Platte eingesetzt.


    Das erste Foto, auf dem die Lüfter auf dem Lochblech liegen, ist nicht aussagekräftig.
    Das dient nur der Optik, damit man sich mal was vorstellen kann.


    Der äußere Ring der Lüfter wird entfernt, die Lüfter werden in die Aussparung am Kühlkörper eingelassen.
    Der Hauptluftstrom wird dadurch seitlich durch die Kühlrippen geleitet.


    Das Lochgitter liegt darüber.


    Luftzirkulation bei den LEDs selbt ist nicht geplant, sollte ich sie jedoch mal benötigen, kann ich recgt einfach einige Löcher unter die Lüfter setzen...


    LG Mike

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    Hi Frank,


    das würde ich nur ungern tun.
    Erstens sind es zusätzliche Kosten.
    Zweitens zusätzliche 4 kg Aluminium.
    Drittens zusätzliche 4mm, welche mir dann im Gehäuse fehlen.
    Außerdem müsste man, um keine Verschlechterung der Wärmeleitfähigkeit zu haben, mit relativ viel Wärmeleitpaste sowie sehr vielen Schrauben arbeiten.


    LG Mike

    Who the f*** is General Failure, and why is he reading my harddisk ??

    Hallo Mike,
    ich habe auf 2 Kühlkörber (140 x 38cm pro Stück) ca. 800 LED´s geklebt. Auf den Star 1 kleinen "Tropfen" gute Wärmeleitpaste, auf den KK drücken, und dann 2 Tropfen Sekundenkleber mittelflüssig links und rechts in die Ausbuchtungen/Löcher. Hält super, lässt sich auch leicht entfernen. Die Klebereste lassen sich einfach mit einem Spachtel wegsprengen. Alles schon gemacht :winking_face:


    Achso,
    den zersägten KK würde ich nicht mehr verwenden.

    Hi @ all!


    heute sind die beiden Platinen von bluetwiled.com angekommen.
    Diese werde ich wohl heute noch zusammenbrutzeln.


    Im Moment überlege ich jedoch, welchen Querschnitt die Leitungen in Zukunft haben sollen.
    Pro Kanal werden ja 6 LEDs angeschlossen. Betrieben werden diese mit ~24V bei 500mA.
    Die maximale Leitungslänge wird wohl bei etwa 2,6M liegen. (Die Steuerelektronik liegt auf einer Seite)


    Ich schwankte zwischen 0,22mm² um 0,5mm².
    Was denkt ihr? Sollten 0,22mm² reichen, oder lieber auf Nummer Sicher mit 0,5mm².


    LG Mike

    Who the f*** is General Failure, and why is he reading my harddisk ??

    Nimm die 0,22 mm2
    Ich habe auch zu erst mit 0,5 gearbeitet. Habe jetz die restlichen 70% mit 0,22 /0,25 verkabelt. Reicht völlig. Nimm am besten feste adern. Wenn man den Star vorverzinnt, kann man die Ader direkt anlöten ohne sie vorher zu verzinnen.
    Uli.

    Hi ihrs,


    leider konnte ich nicht alle Drähte auftreiben, die ich wollte.
    Ursprünglich wollte ich weißen Draht für weiße LEDs, blauen für blaue LEDs usw.


    Leider war zB weiß nur in 0,14mm2 aufzutreiben, daher habe ich es jetzt ganz gelassen, und habe eine 100m Rolle gelben 0,2 mm2 Steuerdraht besorgt.


    Außerdem sind heute die LEDs von SATISLED angekommen.


    zZ warte ich noch auf den Kühlkörper :angry_face: , und eine Lieferung von Reichelt.
    Von da kommt das 320W Meanwel Netzteil sowie eine 20g Spritze Wärmeleitpaste.


    sobald alles Da ist, kanns' losgehen.


    Die Steuerlektronik ist bereits fertig zusammengebraten, jeder Kanal getestet und auch die Verbindung zum PC steht.


    Es wartet also alles auf den endgültigen Startschuss :face_with_rolling_eyes:


    LG Mike

    Who the f*** is General Failure, and why is he reading my harddisk ??

    Die sind natürlich super-günstig.
    Da müsste ich das Netzteil aber mit in die Lampe einbauen, oder ein getrenntes Gehäuse für das Netzteil.


    Ich will in der Leuchte selbst aber nur noch Niedevolt-Spannung haben, und offene Kontakte neben dem Aquarium gehen gar nicht.
    Und weil es ja schließlich auch immer mal sein kann, das ein Spritzer Wasser "abhanden" kommt, habe ich mich schlussendlich für ein geschlossenes spritzwassergeschütztes Netzteil entschieden...


    http://www.reichelt.at/LED-Tre…ARTICLE=124076&OFFSET=16&


    LG Mike

    Who the f*** is General Failure, and why is he reading my harddisk ??

    Einfach die ausgangsseitige Leitung in die Leuchte führen...
    Ich habe 2,5mm2 Lautsprcherkabel genommen.
    Ein Gehäuse ist nicht vorgesehen. Aber bei einem Spritzwassergeschützten Gehäuse hättest du eh arge Probleme mit der Kühlung.
    Die Netzteile können über ein Poti bis auf ca. 27,5 V geregelt werden.
    Einziger wehrmutstropfen: die eingebauten Lüfter funktionieren nicht. Daher werden die NT bei mir mit (momentan) 2 x 120mm Lüftern gekühlt. Das reicht vollkommen aus.


    Also ich habe zur Zeit 4 in Betrieb. Demnächst 8. Ein Freund hat 4 im Betrieb.
    Alles super...


    Billiger geht nicht.

    Hallo Mike,


    spannendes Projekt, bin gespannt...

    Zitat von Mike

    leider konnte ich nicht alle Drähte auftreiben, die ich wollte.
    Ursprünglich wollte ich weißen Draht für weiße LEDs, blauen für blaue LEDs usw.

    Also ich habe schon mehrere LED Lampen gebaut und habe für jeden LED Kanal das entsprechend farbige Kabel verwendet. Bei den ersten Lampen hatte ich das auch nicht gemacht, was sich im Verlauf aber als nicht ganz so einfach zuordnenbar darstellt (klar, Kanalnummer, software an-aus), wenn dir ein Kanal mal versagt. Ich habe weiß (kaltweiß), gelb (warmweiß), lila, blau, rot, grün und schwarz und es ist deutlich angenehmer, als rot/schwarz only.

    Zitat von Mike

    Leider war zB weiß nur in 0,14mm2 aufzutreiben, daher habe ich es jetzt ganz gelassen, und habe eine 100m Rolle gelben 0,2 mm2 Steuerdraht besorgt.

    Der Leitungsquerschnitt von 0,14mm² reicht für deine 500mA Einstellung alle mal aus. Ich fahre zum Teil 1,2A mit den Drähten, die ja nicht mal 30cm Leitungslänge haben. Du kannst nach VDE 1mm² mit 16A, neu mit 10A und in der angloamerikanischen Energiewirtschaft mit 40A belasten. Dann wird er sicher warm... :winking_face: Aber mit 0,14mm² und deinem Strom ist alles im dunkelgrünen Bereich und leichter verlegen lassen die sich auch noch, zumal bitte auch nur Litzen verwenden... (Mir fällt gerade ein bei den alten Volt-/Amperemetern, die 20A Stromstärke messen können, sind auch nur 0,75mm² Litzen verbaut,...ja, die werden dann schon warm, aber brennen auch nicht weg...)


    Aber du hast ja schon fertig gelötet, dann fürs nächste Mal...


    Ich habe bei mir noch grüne LEDs mit auf der Lampe mit drauf...und die Anzahl rot, die du vor hast zu nehmen, kannst du deutlich reduzieren, da sind wir optisch sehr empfindlich und benötigen diese Masse/Menge - Licht - nicht. Hab jetzt nicht ganz im Kopf, ob du einen oder zwei Kanäle rot hast...reicht einer alle mal aus und wenn rot, dann versuche mal 650-670nm zu bekommen, ist besser...



    Das Meanwell ist ein super Netzteil und du kannst nochmal sehr gut mit dem Trimmpoti die Ausgangsspannung nachregeln und siehst es dann ja auch in der Software.


    Ach zum Auflöten...ich habe bei meinem 3Watt LED Projekt Leiterplattenschienen genommen, die 6LEDs fassen mit entsprechendem Abstand. Die Platinen sind knapp 12mm breit und etwa (habs nicht mehr genau um Kopf) 20-25cm lang. Die haben Schraublöcher und die kannst du mit Kleber oder nur mit Paste auf den Kühlkörper befestigen und dann die LEDS einfach mit einen Mü Wärmeleitpaste auf die selbige auflöten. Läßt sich super austauschen und auch die geklebten Platinen bekommt man, wie schon erwähnt von anderen, mit Spachtel und Druck spurlos ab.


    Wie machst du denn die Abdeckung der LEDs zur Wasserseite hin?


    Stell mal noch ein paar Fotos ein, bin gespannt...


    Erzähl mal, wie du mit der neuen Software zufrieden bist, ich habe vor 1,5Monaten meine geupdated, hatte noch die aller erste mit den ersten Platinen überhaupt. Ich bekomme aber meine LEDs nur mit Schwierigkeiten ganz dunkel...also AUS in der Nacht...naja, muss ich nochmal ran und probieren.


    LG Stefan

    Hallo Stefan,


    Leider habe ich den Kühlkörper immer noch nicht zurück, ich habe daher auch noch nicht gelötet :loudly_crying_face:
    Hatte mir auch schon überlegt, einfach die 0,14mm² zu nehmen, aber im Endeffekt ist es mir nicht soooo wichtig.
    Jetzt habe ich mal den gelben Draht, mal sehen ob das so klappt, wie ich es will.


    Bei mir wird es übrigens Leitungslängen von ca. 2,5m geben, da die Steuerplatinen auf einer Seite der Leuchte montiert sind, und der Kühlkörper ist ja 1300mm lang.
    Von daher sind die 0,2mm² sicher kein Fehler.


    Die Software habe ich mir bisher nur sehr oberflächlich angesehen, aber der erste Eindruck war ganz gut.
    Die Test-LED konnte ich auf 0% herunter regeln, damit war nichts mehr zu sehen.
    Ob in der Nacht nicht noch ein leichter Schimmer zu sehen wäre, kann ich nicht sagen.
    Notfalls die ganze Lampe mit Zeitschaltuhr komplett stromlos machen.


    Vorgesehen ist EIN roter Kanal (12 LEDs)... wollte erst mit einer anderen Farbe mischen, aber mich dann doch für einen eigenen ROT-Kanal entschieden, damit dieser getrennt geregelt werden kann.


    Zur Wasserseite hin, ist in dem Gehäuse eine ~32cm breite Acrylglas-Scheibe vorgesehen, welche direkt in das Gehäuse eingeschoben wird.


    Sobald sich was tut, gibt's auch Fotos...
    Im Moment scharre ich nur mit den Hufen :loudly_crying_face:


    Diese Leiterplattenschienen klingen interesant, hast du da mal einen Link, besser noch ein Bild, damit man sich das besser vorstellen kann?


    LG Mike

    Who the f*** is General Failure, and why is he reading my harddisk ??

    Hallo Mike,


    ja, Geduld ist eine Tugend.... :grinning_squinting_face: kann es aber verstehen, dass du loslegen willst...


    Also nochmal zu dem rot...12 LEDs a 3Watt (?)...du machst also die Master-Slave Steuerung mit den Platinen?! Was spricht gegen eine einzelne Steuerung?! Dann kannst du vielleicht sogar Zonen im Becken schaffen, die nur kurz oder mehr oder weniger ausgeleuchtet sind - mal so ein Gedanke (ob sinnvoll oder nicht). Aber beide als Master seperat programmieren geht doch auch?! Kannst sie doch seperat ansprechen?! Und du könntest du so aufbringen auf den Kühlkörper, dass du die abwechselnd von der einen und der anderen Paltine zu stehen hast. Damit würde sich das Wärmeverhalten auch ändern, wenn du die unterschiedlich gesteuert hast, wenigstens im Teillastbereich...nur so ein Gedanke...


    Und nein, du machst mit 0,2mm² nichts verkehrt. Aber schau dir das Gewirr an Kabeln an, die bei Zweifarbigkeit entsteht...muss man konzentriert bleiben... :winking_face_with_tongue:


    Auch dazu mal ein Bild...ist nicht so ganz ohne und du willst dann 24Kanäle verdrahten...na dann koch dir mal ordentlich Kaffee.... :face_with_rolling_eyes:


    Anbei mal Fotos von meinen dritten Projekt mit diesen Platinen...wobei da nur die kurzen dreier drauf sind...schau mal auf den Link hier...


    http://de.aliexpress.com/item/…B-LED-DIY/1806869288.html


    http://de.aliexpress.com/item/…installer/1882255468.html


    Habe sie gerade auf die schnelle nicht bei ebay gefunden, daher dieser Anbieter...wichtig, dass du die Schrauben isolierst mit einer Teflonscheine oder Kunststoff...


    So, dann frohes Schaffen und ich bin gespannt...


    Achso, du hast nur zwei Lüfter drauf...? Nimmst nur die Steuerung von einer Paltine dafür?! Wieso?!

    Hi Stefan,


    Danke für die Fotos, auch ein paar interessante Ansätze...
    Was ist denn das Schwarze über den Kabeln auf dem letzten Foto?


    Ich kenne die früheren Platinen-Versionen nicht, beim jetzigen Master-Slave Betrieb kann man nur eine Platine aktiv ansteuern, alle Slave-Platinen werden genauso wie die Master angesteuert. Man hat also "nur" 12 Kanäle. Davon habe ich einen für rot reserviert.


    Ja klar wird das ein Kabelgewirr, aber das muss man ja nur einmal machen :face_with_rolling_eyes:


    Es Kommen nur 2 Lüfter zum Einsatz, weil sie einfach ausreichen sollten.
    Die machen bei Vollast fast 200 m3 Luft pro Stunde, wenn das nicht reicht, dann ist irgendwas falsch gelaufen.
    Die Steuerung wird auch über die BlueTwiLed Platine erfolgen, weil das genau das macht, was ich für sinnvoll halte...
    Viel Licht, viel Hitze, höhere Drehzahl...


    Habe heute vom Fertiger erfahren, dass mein Kühlkörper erst nächste Woche bearbeitet werden kann :loudly_crying_face:
    Daher habe ich am Heimweg den Kühlkörper abgeholt, damit ich wenigsten das Gehäuse vorbereiten kann.


    Das habe ich heute auch schon getan, hier also die ersten Fotos.
    wie gesagt, die Löcher werden noch gestopft :winking_face:


    Die Lüfter sind nur für die Veranschaulichung an ihrem Platz.
    Im Moment Kämpfe ich mit der Überlegung, wie und wo das Display verbaut werden kann.
    Da wo ich es gerne hätte (vorne), kann ich es wegen der Rundung nicht ( zumindest nicht selbst) montieren, oben auf der Lampe ist es schlecht zu sehen und seitlich will ich irgendwie nicht so recht...
    Da suche ich noch nach der zündenden Idee...


    LG Mike

    Hallo Mike,
    jetzt wo ich Dein Leergehäuse sehen, denke ich, dass ich eine Nummer breiter nehmen muss. Mein Becken ist 150 cm lang, 90 cm hoch und 80 cm breit.


    Du hattest, glaube ich, das Gehäuse für die 8-fach T5-Lampe genommen, oder? Kannst Du bitte die genauen Außenmaße mal messen - würde mich interessieren?
    Aufgrund meiner Breite muss ich vermutlich die 10-fach Version nehmen und mit zwei Aluprofilen arbeiten - wegen des Gewichts... Weißt Du wie schwer Deine Lampe im jetzigen Zustand bereits ist?


    PS: Ich plane einige LED-Cluster einzusetzen, auf die ich in einem US-Forum aufmerksam geworden sind. Dort sind die aktuell effektivsten LEDs verbaut.
    http://www.nano-reef.com/topic…luxeon-t-uv/#entry4923124


    Gruß
    Gerd

    Ach noch eine Idee,
    warum muss das Display immer in der Lampe sein? Kann dass nicht irgendwo im Unterschrank verschwinden. Konfiguration findet doch sowieso über Software/ PC statt, oder? Die einzige Herausforderung wird die Länge der Leitung vom Controller zum Display sein.
    Was wird eigentlich im Display angezeigt - die Betriebstemperatur, der aktuelle Programmmodus? Ich bin der Meinung, dass man auf solche Sachen verzichten kann. Aufs Mäusekino guckt man nur am Anfang interessiert drauf, danach blendet es einen permanent.


    Ich habe ebenfalls die fixe Idee im Kopf, die Bluetwiled-Platten nicht in der Lampe unterzubringen.

    Hi Stefan,


    hier also nochmal die Lieferung des Gehäuses:


    Da mein Becken ja nur 53 tief ist, reicht die 6er-Variante (415mm) bei mir gut aus.
    Darin können die LEDs bis 32 cm breit verteilt werden.


    Abgewogen habe ich die Lampe nicht, der Kühlkörper ist aber schon recht massiv, und bringt dementsprechend viel Gewicht mit.
    Ich schätze, am Schluss wird es in der Gegend von 20kg liegen.


    Habe mir auch schon überlegt, das Display einfach wegzulassen.Inzwischen habe ich beschlossen, es doch zu verbauen, im Fehlerfall werden darüber zB Fehler-Codes angezeigt. Das hat mir zB beim Testen schon viel gebracht.
    Außerdem werden Temperatur, und aktuelle "Dimm-Werte" angezeigt.
    Da das Display gedimmt werden kann, denke ich nicht, dass es störend wirken wird.


    Das Display in den Schrank zu verlegen, ist sicher machbar, mit der Kabellänge müsste man sich etwas überlegen, aber über ein geschirmtes Kat5 Kabel müsste das schon machbar sein.
    ICH will es jedenfalls nicht im Schrank oder sonst wo. Damit bin ich für die Zukunft zu unflexibel UND außerdem kotzt es mich schon an, dass ich ein Stromkable zur Leuchte führen muss, da kommt es nicht in Frage, noch zusätzliche externe Verkabelung zu verbauen.


    Auch die Platinen könnten sicherlich wo anders verbaut werden, aber WARUM?
    Bei 2 Platinen zu 12 Kanälen zB, wären 48 Drähte zu bündeln und dann zur Leuchte zu führen.
    Außerdem ist es ratsam, die Drähte möglichst kurz zu halten.
    Das wird auf der Herstellerseite auch ausdrücklich empfohlen.



    LG Mike

    Who the f*** is General Failure, and why is he reading my harddisk ??

    Hallo Mike,


    warum? Na wegen der Hitze in der Lampe - ganz einfach. BTW: Wie viel Platz ist das bei Dir zwischen den LEDs und der Plexiplatte? Das schaut seeehr wenig aus...


    Gerd,
    ich glaube ich habe die 10er über 90cm Beckenbreite. Ich habe mir noch eine 4er daneben gehangen, sonst wird das bei mir nix. Aber es kommt auch darauf an, ob man Optiken verwendet und wie hoch/tief die Lampe über dem Becken hängt. Bei 120° Abstrahlwinkel und 20 cm über dem Becken wird eine 10er vielleicht auch reichen. Notfalls besorgst Du Dir dann noch ein paar neue Seitenbleche, das ist ja der einzige Unterschied bei der Breite der Lampen. Die Profile sind immer gleich... ja Acrylscheibe und Lochblech, aber das kann man ja beides in "größtmöglich" nehmen und notfalls noch schneiden.

    Hi,


    Also zwischen Kühlkörper und Plexiglas ist etwa 1cm Platz, das muss reichen :smiling_face:
    Die Wärme wird ja nach hinten/oben abgeführt.


    Die Bluetwiled-Platinen produzieren nur recht wenig Hitze, und in der Lampe gibt's ja eh schon eine aktive Lüftung.


    LG Mike

    Who the f*** is General Failure, and why is he reading my harddisk ??

    Hi,


    nee Mike, ich meine welche Hitze die Platinen aushalten müssen in der Lampe.
    Und 1cm Abstand... abzüglich PCB (Star) und LED... naja hoffen wirs Beste... :smiling_face_with_sunglasses:


    Versteh mich nicht falsch, es wird sicher alles gut funktionieren, aber der Lebensdauer der Elektronik ist das nicht wirklich zuträglich.


    Lass doch einfach bei den "Durchbrüchen" bei den Lüftern ein paar cm offen, wo der Lüfter auch Luft von der Vorderseite des Kühlkörpers ziehen kann. An der Seite hat die Lampe ja Luftöffnungen. Evtl. würde der kleine Luftstrom ja schon reichen die Stauhitze an der LED-Seite des Kühlkörpers zu verringern. Du könntest auch den ALU-Stab (Alfer), welcher den KK am Lampenhehäuse hält durch mehrere z.B. 6mm starke verringern um noch ein paar mm Luft zu bekommen.


    Hallo Mike,...
    keine Angst, der Abstand reicht...hier mal ein paar Fotos mit der ersten Version der Platine, noch mit USB, farbigen Kabeln ( :winking_face: ) und Gesamtmontage...Die Plexiglasplatte die den Abstand für die LEDs definiert ist 8mm dick...die Platine ist unten offen, also die Acrylscheibe, damit sie vom passiven Luftstrom noch was abbekommt und ich habe auf keinem Bauteil mehr als 42Grad Temperatur bei Volllast und die Platine wird mit 190Watt gefahren...der Kühlkörper kommt nicht über 35Grad mit Lüftern und ohne nicht über 50Grad...


    Also alles schick bei dir! Gutes Netzteil...habe ich auch! :grinning_squinting_face:


    LG Stefan

    Hi Nico,


    Mal sehen, wie sich die Temperaturen in der Lampe entwickeln...
    Dann kann man eventuell darüber nachdenken, noch Temperatur-Tuning zu betreiben.
    Ob eine aktive Belüftung der LED Vorderseite notwendig wird, wird sich ja recht schnell zeigen.


    Habe heute wieder ein wenig weiter gemacht.
    Bin wieder zurück beim Verschrauben der LEDs angekommen... Wollte einfach nicht kleben.
    288 x Gewinde schneiden wollte ich dann aber auch nicht.


    Also habe ich 2mm Löcher vorgebohrt, und die ~2,5mm Schrauben direkt eingeschraubt...


    Man sieht zwar nicht viel, aber nach über 200 handgebohrten Löchern schmerzt sowohl der Rücken, als auch die Hand :loudly_crying_face:


    LG Mike

    ...Ach so, und ja die Paltine ist so offen über dem Becken, sieht man ja auch an einigen Rostspuren, aber nach 4Jahren, darf das... :smiling_face_with_sunglasses: , hab auf der Lampe keine Ausfälle,(auf der anderen mit den 3Watt Chips schon, fällt eine aus, musst du den ganzen Kanal durchschauen und das nervt, vor allem fällt dann immer gleich "Fläche" aus) und habe fast alles mit 10Watt Chips gemacht und nur Grün, UV und Rot mit 3Watt, das reicht sowas von, die laufen auf max. 15% (also Rot und Grün)...ist wie gesagt auch nur eine "Studienversion" auf 60Liter Cube :grinning_squinting_face: und ja, ich kippe jeden Morgen Lichtschutzfaktor 50 ins Becken...Nein, fahre mit max. 35% Gesamtleistung für 2h....


    ...Ach so und das Schwarze habe ich bei der weggelassen,...ist nur Spielerei gewesen, ist Scheibenkleber, mit dem ich das Acrylglas auch auf den KK geklebt und geschraubt habe...


    ...Deine Lüfteranordnung mit den Löchern nach unten...drück dir die Daumen, dass das reicht, denn die wehen schon doll nach unten oder?! Ich habe den KK ja mit der Abdeckplatte ja zwangsbelüftet und die Luft strömt schön an den Seiten raus und auch unter die Platine...das mit den Platinen wird bei dir auch funktionieren, wenn du genug Luft durch die Rippen seitlich bekommst...


    ...Abdeckscheibe...ich weiß, "Ihr" schiebt die alle nur rein...ich habe die geklebt mit Silikon, also auf den Acrylrahmen mit transparentem Silikon 2mm starkes Acryl, damit von dem wenigen UV, was die LEDs bringen, nicht alles absorbiert wird...kann man bei Bedarf aufhebeln und an die LEDs ran, aber die sind 100% dicht und das muß, habe schon Alu zerfressen lassen von Salzwasser mit ner Konstruktion und selbst Leiterplatten haben sich aufgelöst, also das Kupfer da drauf. Gut die hatten auch immer etwas Gischt abbekommen, aber so ist es mir sicherer...


    ...Ach so...Display...gebe nhauke recht, ich hatte sie auch am Anfang dran und nun nicht mehr...interessiert einfach nicht mehr und Fehlercode habe ich nicht einmal auslesen müssen bei zwei Geräten in 4Jahren...ist eben hübsch, aber meist schaust du am Anfang eh immer über die Software....


    Na arbeite mal fleißig, geht ja vorwärts, sieht gut aus, jedenfalls deutlich besser als meine seit 4Jahren provisorische Versuchsanlage... :grinning_squinting_face:


    Lg Stefan

    Mike,...
    noch eine Frage...sieht so aus, als ob auf deinen Platinen Batterien drauf sind?! Halten die damit bei StromAUS die Daten, also die Uhrzeit?! Geht bei meinen Versionen nicht, wenn Strom AUS, dann beginnt die Platine bei 0 Uhr...

    Hi Stefan,


    Ja, die aktuelle Version hat bereits eine integrierte Puffer-Batterie, um bei Stromausfall die Uhrzeit und Programmierung beizubehalten.
    Für ältere Platinen gibt es wohl eine kleine Zusatzplatine, um das nachzurüsten...
    https://www.bluetwiled.com/doku.php?id=cooltwiclock1x:start


    Die Lüfter Blasen gar nicht durch die Löcher, denn diese werden ja wieder geschlossen.
    Der Luftstrom wird dann noch mit Alu-Blech, oder einer dünnen Acrylglasscheibe so geleitet, dass Frischluft von außen angesaugt wird, und möglichst gut durch die Kühlrippen geleitet wird.


    LG Mike

    Who the f*** is General Failure, and why is he reading my harddisk ??

    Einmal editiert, zuletzt von Mike ()

    Hallo Mike....


    aha, na dann geht das mit den Lüftern sicher... :thumbs_up: hatte die Konstruktion falsch interpretiert...ok und abdecken, bei mir ja als Beispiel, funktioniert sehr gut,...
    ...update hört sich gut an oder upgrade, weil ich noch drei Platinen zu liegen habe und seit zwei Jahren plane und nun endlich anfange eine 1kW LED Lampe zu bauen für einen Freund...
    so horido...viel Erfolg....keep us informed...


    Stefan

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