Zu viel des guten

Nabend zusammen

Erstmal kurz stand der Dinge.
Bin recht neu im Bereich des Meerwasser und suche etwas Rat in Sachen Beleuchtung.
Bin durch das i-net geflogen das schon mir die Haare rauchen.

Kurze Aufstellung über die vorhandenden Technik
Becken Lido 100 Maße: 55 x 41 x 50cm
Tunze Turbelle Nanostream 6045 m. Flow Control
Tunze Nano Cleaner 3165
Easy Heater 100 Watt

Als Beleuchtung hatt ich so ein Auge auf Giesemann TESZLA Multicolor LED-Modul
geworfen.
Alternative such ich im Bereich T5 sowie in HQI oder auch LED
Wer nett wenn ihr mir dabei helfen könntete.

Achja Besatz: eigenlich keinen bis auf Putzertrupp und Korallen+was das LS so mit sich bringt

Lg Olaf

Hallo Olaf,
da noch niemand geantwortet hat, hier mal eine Frage:
Hast du die Technik schon? Wenn ja, erübrigen sich Tipps.
Dennoch ein Hinweis: Im LED-Bereich habe ich bisher wenig Gutes von Profi-Herstellern gesehen.
Bei Giesemann wäre ich besonders vorsichtig, weil hier wenig Erfahrung und Lernwille vorzufinden
ist. Ich empfehle bei LED's ganz eindeutig den Selbstbau. Die 10 Watt Module (20, 30, 50 Watt) sind
so preiswert und leicht zu handhaben, dass man sehr schöne Lampen selbst bauen kann.
Da die LED's kaum wirklich warm werden (wenn man alles richtig macht), kann man mit der Lampe
auch sehr dicht an die Wasseroberfläche gehen. Auch in der Luft nimmt die Lichtintensität im
Quadrat zur Entfernung ab. Jeder cm ist vergeudete Energie.
Falls du Tipps brauchst (LED-Typen, Kühlkörper, Verarbeitung, Konstantstromquellen) bin ich gern
bereit, etwas aus dem Nähtäschchen zu plaudern.

Übrigens Viel Erfolg beim Start.

Gruß
Martin

p.s. Was soll uns "zu viel des Guten" sagen?

Danke fuer deine Antwort.

Bis auf Beleuchtung hab ich alles zusammen.Und da waer ich recht dankbar fuer ein bischen Hilfe.
Paar Links waeren nicht schlecht.Starten wollt ich erst nach den Sommerferien/Urlaub.

G Olaf

Hallo Olaf,
Ando hat schon eine Menge Richtiges geschrieben. Ich will hier dennoch einige weiter gehende Denkanstöße
geben und Dinge benennen, die ich in Industriellen Produkten vermisse.

Etwas Grundsätzliches
1)
Eine LED (Licht emittierend Diode) wird nicht wie die meisten anderen Dioden in Sperrichtung betrieben,
sondern in Flussrichtung. Man kann eine LED durch falsche Polung also nicht zerstören, durch ein ungeeignetes
"Netzteil" aber schon. Prinzipiell kann man den Strom auch durch Widerstände begrenzen, die aber die nicht
benötigte Spannung eines konventionellen Netzteiles "verheizen" . Das kann nicht das Mittel der Wahl sein,
es ist grober Unfug und Energieverschwendung.
2)
Man kann zwar auch Konstantstromquellen (KSQ; die richtige Wahl für LED's) grundsätzlich als Netzteile
bezeichnen, sollte man aber nicht.
Jede LED (oder jedes LED-Modul) hat wie jede andere Diode nach ihrer Bauart eine typische Flussspannung.
Wird diese Flussspannung nicht erreicht, fließt kein Strom und die LED bleibt dunkel.
Diese Flusspannung will bei der Auslegung bedacht sein, wenn man nicht viele einzelne KSQ benutzen
will.
3)
KSQ gibt es regelbar und nicht regelbar. Sie variieren je nach Bauart bei variablen (regelbaren) oder festen
Ausgangsströmen zwischen 350mA und 1,6A die Ausgangsspannung so, dass der eingestellte Strom
konstant gehalten wird. Mit regelbaren KSQ lässt sich die Helligkeit der LED steuern. Gute (und nur gute) KSQ
können das von Null bis Max. Bei den meisten KSQ ist dieser Regelbereich eingeschränkt.
Wichtig ist es, vorher zu überschlagen, wie hoch die Flusspannung pro Zweig ist. Für eine 1 Watt (3Watt LED)
ca 2...4 Volt, Module für 10 Watt ca. 8,5...10 Volt 20 Watt Module ca 15...20 Volt und 30...50 Watt Module
ca. 30...35 Volt. Will man also 2 30 Watt Module in Reihe betreiben, benötigt man bereits 60...70 Volt. Für mich
ist da eine Ende, weil ich nicht wesentlich über die ungefährliche Kleinspannung von 60 Volt hinaus gehen
möchte. Die allermeisten KSQ können auch nur 70Volt Maximalspannung abgeben.
Schlechte KSQ haben oft auch einen schlechten Wirkungsgrad. Was nutzt es schon eine erstklassige LED zu
nutzen, wenn das KSQ mit 70% arbeitet?
4)
Lichtfarben einzeln zu steuern bedeutet auf jeden Fall mehrere regelbare Strompfade (Bei RGB: 3).
Ich empfehle allerdings RGB nicht, weil sie zu schmalbandig sind. Der Einsatz von LED mit 12000......14000K
gemischt mit 450...460nm Royal Blue ist meine Wahl. Wer mag, kann auch geeignete UV-LED benutzen,
da ist aber Vorsicht geboten. Es besteht Gefahr für Mensch und Tier, wenn das falsch gemacht wird.
Meine Erfahrungen mit Weiss (12000K) und Royal Blue (455nm) sind bislang ausgezeichnet.

5)
Die Meinung, dass LED's nur Licht produzieren ist falsch. Ganz im Gegenteil. Moderne LED's haben auch nur
einen Wirkungsgrad von ca 30%. Also 30% Licht und 70% Wärme!!!
Blaue LED's schneiden übrigens schlechter ab. Es ist also sinnvoll blau überproportional einzusetzen.

6)
Die Lebensdauer und der Wirkungsgrad einer LED hängt extrem von ihrer inneren Temperatur ab.
Eine perfekte Kühlung kann das LED-Leben WESENTLICH und die Lichtausbeute signifikant erhöhen.

7)
Der Lichtintensität einer LED nimmt etwa nach dem anliegenden Diagramm ab. Das bedeutet, die Lichtausbeute
ist bei ca. 90 Grd noch ca. 90%, bei 120 Grd nur noch 50%.
Damit ergibt sich nach meiner Auffassung eine ganz andere Anordnung einer LED-Beleuchtung als bei
herkömmlichen (360 Grd abstrahlenden Leuchtmitteln, wie z.B. T5-Lampen, die über Reflektoren
verteilt werden).
Für mich gehört eine LED so dicht wie möglich und sinnvill (Winkel!!) an die Wasseroberfläche und in einem
Winkel von ca. 30 Grd von der Frontscheibe weg geneigt. Sie bestrahlt damit den für uns interessanten
Bereich, wo die Korallen wachsen. Die 90 Grd von oben hängenden Profi-Lampen erfüllen das in
keinster Weise. Auch die preiswerteren unter den Kandidaten erfüllen diese (meine) Forderung nicht.
Ganz im Gegenteil: niedriger Preis aus Fernost bedingt nach meiner Erfahrung immer: funktionierende, aber
billige Lösungen. Mit Effizienz muss das nicht zwangsläufig korellieren.
Auch wenn ich teurer als ein Fertigprodukt sein sollte, weiß ich wenigstens, wie effizient ich bin.
Wem das egal ist, der mag andere Wege gehen. Wie schon gesagt: Die einfachste Strombegrenzung
ist ein Widerstand. :ylol, es ist halt nur nicht eine effiziente Variante

Ein weiterer Gedanke: die meisten AQ werden mindestens in der kälteren Jahreszeit zusätzlich beheizt.
Wer sich entschließt, seine LED-Beleuchtung mit Luft zu kühlen, beheizt also sein Wohnzimmer mit der
Abwärme der LED's und das AQ zusätzlich mit einem Heizer. Für Räume mit 23...25 GrdC Temperatur gilt diese
Überlegung natürlich weniger. Bei mir ist die Raumtemperatur ca. 21...22 GrdC, hier macht also eine
Nutzung der LED-Wärme Sinn.

Meine Variante (Schlussfolgerung)
In meinem Test-Aquarium habe ich 3 x 30 Watt 455nm mit 6 x 10 Watt 12000K kombiniert und in 3 Strompfade
(1 x 30 Watt Royal Blue +2 x 10 Watt 12000K) aufgeteilt, die einzeln steuerbar sind.
Das AQ ist 100 x 40 x 40 cm3 groß und umtasst 160l Netto-Inhalt. Die LED-Module werden mit 130 betrieben,
die Kühlung wird über eine 8Watt Wasserpumpe mit Osmosewasser bewerkstelligt.
Ich habe für die Kühlung der LED-Leiste eine vom AQ getrennte 5 cm schmale zusätzliche Kammer hinter dem
AQ angebracht, in dem das Osmosewasser seine Wärme aus der LED-Leiste an das AQ weiter gibt.
Die Temperatur im Osmosewasser-Teil übersteigt bislang die 28 GrdC nicht. Die Temperatur im AQ selbst
schwankt zwischen 24 GrdC am Mittag (vor dem Licht einschalten) und 26 GrdC nach 11h Beleuchtung.
Eine Temperaturüberwachung ist angedacht, aber noch nicht realisiert (Ausfall der Wasserpumpe).

Ich hoffe, dir einige Dinge zun Denken gegeben zu haben und kann bei Bedarf auch einen Bauplan
für meine Variante beisteuern.

Gruß
Martin

Hallo Andre,
Einzelne Dioden (Emitter heißen die bei Cree) haben ein wesentlich besseres Wärme-Management
als Arrays (Power-LED-Module sind Arrays aus Einzeldioden).
Bei vernünftigem Wärme-Management (ganz speziell beim Einsatz einer Wasserkühlung) spielt das
aber keine wirkliche Rolle mehr, und die Leuchtdichte steigt ergeblich. Mal abgesehen vom
Arbeitsaufwand und dem Preis. Der 1Watt Emitter kostet hier in D ca, 4,-Eur x 10 Stück = 40,- €.
Das 10 Watt Modul kostet ca. 10,- Eur und ist damit immer noch preiswerter als einzel-LED aus
China (1,5 Eur pro Stk., wenn ich richtig gelesen habe...).
Du siehst also, es gibt keinen wirklich nachvollziehbaren Grund Kleinstmodule (Emitter) einzusetzen.
3 x 10 Watt-Module mit 5 Watt betrieben auf einem ordentlichen Kühlkörper (30 cm lang) brauchen
bei Raumtemperatur (22GrdC) nicht mal eine aktive Kühlung. Es gibt aber sinnvolle Kombinationen.

Gruß
Martin

Hallo Andre,
ich hatte ja nut teilweise auf deine Fragen (Einwürfe) geantwortet. Nun hier mehr:

Zitat

Original von andrePankraz
Ist es eigentlich sinnvoller, solche 30 Watt Dioden zu verwenden statt mehr kleinere?

Das hatte ich mit ja beantwortet. 1 großes Modul ist m.E. sinnvoller als viele kleine.

Zitat

Original von andrePankraz
Das ist ja schon eine erhebliche Hausnummer und der Wirkungsgrad ist erheblich kleiner als z.B. 10 * 3 oder 3 * 10 Watt, oder?

Nicht wirklich, wenn die Wärmeabfuhr funktioniert.

Zitat

Original von andrePankraz
Da hier die Experten sprechen ...

Mmmmmm.

Zitat

Original von andrePankraz
Wie ist das eigentlich, wenn die Diode mit 10 Watt, 1000 mA angegeben ist, oftmals steht da nix mit Volt.
Die 10 Volt ergeben sich dann somit hier automatisch?

Ja, die Spannung, die über eine Diode oder ein Modul abfällt, ist fertigungstechnich recht unterschiedlich.
Die Spannung wird von der KSQ so geregelt, dass der geforderte Strom fließt. Bei meinen 10 Watt-Modulen
sind das zwischen 8...9V bei 800mA.
Die meisten Label-Module (Hue Jann und Cree z.B.) haben Datenblätter, in denen das Verhältnis von
Spannung und Strom im Diagramm dargestellt wird. Bei der Reihenschaltung kann man auch Module mit höheren Strom einbinden, allerdings nur mit dem Strom betreiben, den das Modul mit dem niedrigsten Strom erlaubt. Damit verschenkst du was.

Zitat

Original von andrePankraz
Eine Konstantstromquelle mit 24 Volt, z.B. dieses CoolTWILED, liefert Strompfade mit konstant einstellbarem Strom, z.B. 1000 mA - was heißt das dann eigentlich für diese Strompfade?

Das der einzelne Strompfad so viele LED's aufnehmen kann, bis die Gesamt-Flussspannung aller Dioden zusammen maximal 24 Volt beträgt und die Dioden alle die 1000mA "ab können" und auch liefern (manche Dioden haben höhere Flussspannungen, da muß man dann die Anzahl der eingebundenen Dioden reduzieren).

Zitat

Original von andrePankraz
Ich kann also dann nur 1000 mA LEDs da in Reihe schalten, oder? Und diese müssen in Summe bei 1000 mA weniger als 24 Volt verbrauchen, also mehr als 2 * 10 Watt wäre eng. Weniger ist möglich, mehr wäre schlecht, richtig?

Nicht ganz. Die Dioden "verbrauchen" Strom, also die 1000mA und die Spannung ist durch die KSQ begrenzt. Du kannst aber bei 24V durchaus 2 10 Watt-Module in Reihe schalten. Das ist mir aber zu wenig, weswegen ich nach Alternativen gesucht und gefunden habe.

Zitat

Original von andrePankraz
Du hast ja irgendwie eine 30 Watt und 2 10er in Reihe in Deinen Pfaden, also kann meine Theorie da nicht stimmen? Die 10er haben ja sicher weniger Stromstärke.

Die 10 Watt und 30 Watt-Module werden alle mit maximal 1A betrieben. Deswegen können sie auch in Reihe geschaltet werden.
Die Module bestehen alle (zumindest bis 30 Watt) aus den gleichen Dioden. Die 30 Watt-Module haben halt nur größere Arrays.

Gruß
martin

Hallo Ando,
ich will hier gar nicht die prinzipielle Eignung von CoolTWILED (Was heißt das eigentlich?) in Frage
stellen. Wer das nutzen will, soll das auch tun. Nur: 24Volt für einen Zweig sind für Modulsteuerung
halt viel zu wenig, zumal für größere Aquarien.
Ich habe mich zu Beginn meiner eigenen Überlegungen bei 90Volt rum getrieben, einfach um die
Anzahl der Zweige zu verringern.
Und mal ganz ehrlich: Man muss Tiere nicht mit einem Gewitter "erschrecken" nur weil die Lampe
das kann.
Mondphasen sind da schon eher was, aber auch nur für Spezialisten.
Und: jeder Zweig macht den Gesamt-Wirkungsgrad schlechter. Ich habe allerdings auch für mich
entschieden, keine 30 Watt-Module mehr einzusetzen. Das hat weniniger mit der Effizienz als
vielmehr mit der Aufteilung zu tun.
Man kann bei Einsatz von 10 Watt-Modulen den Blau-Zweig (die Blau-Zweige) gezielt einzeln
betreiben.
Und zur Luftkühlumg habe ich mich ja schon hinreichend geäußert. Mir kommt kommt kein Lüfter
ins Wohnzimmer, nicht mal 120 mm.
Du hast meine Zeichnung mit den Abständen der Module wahrgenommen? Ich könnte sie
temperaturtechnisch auf die Hälfte verkürzen. Will ich nicht, siehe Lichtkegel für 90%!!!
Gruß
Martin

Zitat

Original von andrePankraz
Danke...wird klarer.
Ich kann also ein 1000 mA Modul auch mit 800 mA betreiben und die Emitter würden dann entsprechend weniger Spannung abgreifen und weniger Watt, oder?

Genau, das ist 100% richtig.

Zitat

Original von andrePankraz
Und regelbare KSQ regeln den Strom dann noch weiter runter, oder doch die Spannung? Ich dachte
die impliziert sich dann durch den Stromfluss und der Emitter-Kennlinie.

den Strom, die Spannung stellt sich ein. Dein letzter Satz ist wieder richtig.

Zitat

Original von andrePankraz
Gibt es schon Erfahrungen, ob man 1000 mA Module nicht pauschal eher mit 800 mA betrieben
sollte (Lebensdauer usw.)?
Wie weit runter geht das und gibts da irgendeine Empfehlung, sowas wie hochwertige Module eher
bei 90% betreiben oder sowas?

Ja, das ist ganz einfach: Jeweiter du den Strom verringerst, desto länger halten LED's.
Das hängt damit zusammen, dass mit steigendem Strom die Wärmebelastung im Modul steigt und
die Anzahl der "Fehlstellen; d.h. der Halbleiter geht langsam kaputt" im Halbleiter zunimmt.
Damit sinkt die Intensität und im bescheidenen Maß ändert sich auch das Spektrum.
Letzteres ist hier aber nicht entscheident für einen Wechsel der Lichtquelle.
Luftgekühlte Systeme haben für die Thermik ihre Limitierungen bei >>30 GrdC .....
Das ist eigentlich zu warm, will nur keiner hören, weil die Hersteller mit viel höheren Zahlen
jongnieren. Logisch: die wollen die Module verkaufen und nicht erhalten.

Gruß
Martin

Hallo Willi,
ja, meine Zeichnung ist noch älter (60Grad) und ich habe sie nicht an die neuen Datenblätter
angepasst.
Schau auf das (nun auch scho 4 Jahre alte Diagramm von Huey Jann, dort kannst du die Zuordnung
besser sehen. Damit ist aber meine Zeichnung eher konservativ.
Das Verhältnis wird sogar besser!

Und ja, die Reflexionen habe ich bedacht. Meine Leuchte hat innen eine spiegelnde Oberfläche, die
(fast) alles von der Wasseroberfläche reflektierte Licht ins AQ zurück wirft.
Ich mach morgen mal ein Foto davon. Übrigens sind es 60 Grd zur Senkrechten. 30 Grd zur
Wasseroberfläche. Wird beim Foto deutlich.

Gruß
Martin

Zitat

Original von Willi
Wo sind meine Denkfehler?
1) Die 90-Winkel haben in der Zeichnug erheblich weniger als 90°.
2) Führt die Beleuchtung schräg von vorne (die ich definitiv auch bevorzugen würde!) nicht zu einem deutlichen Lichtverlusst durch erhöhte Reflexion des so teilweise sehr flach auf die Oberfläche treffenden Lichts? Wäre da ein 60°-Winkel nicht besser?

Zitat

Original von andrePankraz
Hmmm...hab eine brummende Giesemann System 250 (KVG oder Zünder...irgendwas ist lose/futsch) über meinem Nano hängen...und die HQI ist langsam sowieso fällig...da bekommt man doch glatt Lust auf umbauen

Irgendwie sehe ich überall nur so spielige Alu-Schienen als Aufbau-Basis - manche inzwischen schon mit angedeuteten integrierten Kühlrippen.

Gibt es nicht schon eher Alu-Blöcke mit 40 x 30 cm die gleich Kühlrippen auf der Rückseite haben? Unstrukturierte Blöcke gibts genug auf Ebay, aber keine größeren gleich mit Rippen.
So spielige Schienen nutzen mir nix...würd gern gleich son flachen Block als LED-Basis ins Gehäuse einbauen.

Hallo Andre,
natürlich gibt es so etwas. Such dir was aus aus bei: http://www.alutronic.de/
Das kostet noch nicht mal viel Geld und sieht so, wie in der Anlage aus.
Das Teil ist 40 cm breit und ist vakant. Es ist ein Testaufbau von mir.
Die Daten:
4 x 3 Watt Cree geklebt.
3 x 12000K 10 Watt Module von LED-Tech geklebt
1 x KSQ 32...70V 350 mA mit 1m Kabel

Die LED's werden mit etwa halber Leistung betrieben, also 42 Watt / 2 = 21Watt reale Leistung
Die Leiste wird nur handwarm. Kühlung mit Lüfter ist nicht nötig. Fragen?
Ach so ja, der Preis (betriebsfertig ohne Acrylglas-Abdeckung) : 75,- € inklusive KSQ

Gruß
Martin

Ein paar Bilder aus dem AQ mit der 160 /130)Watt LED Beleuchtung.

Hallo Ando,

Zitat

Original von Ando
Les dir die Beschreibung zur Platine durch dann weißte was es ist

Naja, für was das Kunstwort "CoolTWILED"nun wirklich steht, weiß ich immer noch nicht, was es ist, wusste ich auch vorher schon.

Zitat

Original von Ando
Mich nervt es etliche KSK verkabeln zu müßen, und wieso sich der Wirkungsgrad durch die Stränge verschlechtern sollte entzieht sich mir gerade ein wenig.

Dann helfe ich dir auf die Sprünge: In jedem KSQ gibt es einen Shunt, über den der Spannungsabfall das Maß für das Nachregeln ist. Bei KSQ mit hoher Ausgangsspannung für einen Strang hast diesen Verlusst 1 x für 6 Module (10V), beim CoolTWILED brauchst du dafür 3 Stränge und hast damit diesen Verlusst 3 x. Das ist aber sicherlich keine entscheidende Größe, weil der Spannungsverlusst gering ist.
Na und beim Verkabeln kann man aber auch beim CoolTWILED nicht meckern:
http://www.nanoriff.info/board23-alles-…BCr-cooltwiled/

Zitat

Original von Ando
Aber da du scheinbar nicht mal weißt um was es sich bei der Platine handelt kannste auch kaum behaupten das sie Vor oder Nachteile hat, lediglich dein Standpunkt zu den Modulen lasse ich gelten da haste bestimmt mehr Erfahrungen mit gemacht.

Nur mal so: ich finde das CoolTWILED nicht schlecht, es entspricht nur nicht meinen Vorstellungen. Die 12 Ausgänge a' 1Ampere sind aber sehr reizvoll. Die maximale Ausgangsspannung nicht. Sie schränkt die Verwendung stark ein.

Zitat

Original von Ando
Und das mit dem Gewitter war lediglich ein Beispiel.
Es macht für mich schon ein Unterschied wenn ich 60-70 Led´s verkabel ob ich alle an einer Platine+passenden Netztteil anschließe
oder das über 5-6 KSK´s regel, schon alleine des Platzangebotes in der Lampe wegen

Zur Verkabelung: siehe oben
Netzteile gehören m.E. nicht in eine Lampe über dem AQ, sorry.

Zitat

Original von Ando
Und Strankühlkörper findest du bei Ebay bis zu na Länge von 100cm

Nun Ando, wenn du meine Beiträge gelesen hättest, wäre dir aufgefallen, das ich mich dazu nicht eines amerikanischen Unternehmens mit (nicht nur bei mir) zweifelhaften Rufes bedienen muss. Ich bekomme bei:
http://www.alutronic.de
alles, was mein Herz begehrt für wenig Geld und auch in Längen >1m.
Nichts für ungut, aber was bedeutet denn nun das Wort CoolTWILED? Ich meine, was kürzt es ab? Cool = Kalt, Kühlung und LED kann ich interppretieren.

Gruß
Martin
Das mit dem Gewitter war auch von mir nur ein Beispiel. Sonnenauf-und Untergang sind ja auch schon mal Vernünftiges.

Zitat

Original von andrePankraz
kann man bei http://www.alutronic.de auch als privatperson einzelteile bestellen, auch in speziallängen?
fürs große becken muss ich dann irgendwann eher länger als 100, und fürs nano halt eher son rechteck-kammprofil

Hallo Andre,
ja das kann man einfach über das Internet. So hatte ich das auch gemacht.

Gruß
Martin

Zitat

Original von Ando
Das Netztteil soll ja auch nicht in die Lampe, war vieeleicht schlecht ausgedrückt und bezog sich nur aufs verkabeln

Hallo Ando,
ich denke schon, dass ein großer Personenkreis (du mal ausgeschlossen) die KSQ mit in die Lampe packen möchte und nach Möglichkeit auch die Steuerung. Jetzt ist aber der Raum über dem AQ immer feucht (geht gar nicht anders). Entweder deckt man das AQ zu großen Teilen ab (ist immer noch feucht) oder man bringt die Steuerung und die KSQ an einen trockenen Ort.
Noch was Wichtiges (wenn ich mir manche Verkabelungen anschaue):
0,1 Ohm über die Speiseleitung darf man sich bei 1 Ampere Stromfluss (0,1 Watt) schon erlauben, wenn man eine schöne flexible Zuführungsleitung gaben möchte (so wie ich). da reicht schon mal 6 x 0,4 Quadrat, wenn man es mit der Länge nicht übertreibt.
Und solche Kabel kannst du locker überall verstecken.
Mal ne Frage: Kaufst du Module komplett oder baust du dir eigene LED-Balken? Ich frage deswegen, weil du von Verdrahtungsaufwand sprichst. Den gibt es nämlich bei 10 Watt-Modulen nicht wirklich....

Gruß
Martin

Hallo,
hier nun die zugesagten Fotos von der Beleuchtung (160Watt Auslegung, betrieben mit 138Watt brutto; also 0,6 A im 230 V-Netz):
Hier sind Korallen von einem "gecrashten" AQ drin (Stromausfall).
Die Lampe ist mit Osmoswasser gekühlt. Keine Geräusche also. Antrieb der Kühlung: 8 Watt Tunze.
Temperatur-Überwachung ist geplat. PT100 ist im Kühlkörper bereits integriert.
Und wie gesagt: Keine Lüfter.
Material der Agdeckung: 2mm VA, bebürstet. Alu geht natürlich auch.

Gruß
Martin

Zitat

Original von Ando
Nee also die KSK´s haben in der Regel nix in der Abdeckung zu suchen, deswegen auch der extreme Verkabelungsaufwand bei 1 bzw. 3W Led´s und auch einer der Gründe für die Platine weil die im Gehäuse sitzt und lediglich ein Kabel zum Netztteil geht.

Ich baue alle meine Beleuchtungen selber, gekaufte Led-Leisten sind in der Regl nicht so toll und ich mir so die Aufteilung selber
überlegen kann.

Sicher haben 10W Module Vorteile aber ich hab mich bisher mit nix was mehr als 3W hat beschäftigt.
Nee Überlegung ist es sicherlich Wert wenn man den Bauaufwand vergleicht.

Könntest ja mal den Bau der Beleuchtung mit Teilelisten und dergleichen hier posten dann schau ich mir das gerne mal an

Ich benutze nur noch Module (10 oder 30 Watt). Ich habe noch nie Leisten gekauft und werde das auch nicht tun, Deswegen auch meine etwas lästerliche Frage nach der Verkabelung. Bei 1 oder 3 Watt ist das erheblich, bei meinen Modulen nicht. Und je höher die Spannung der KSQ, desto weniger Kabel. Das war meine Überlegung von Beginn an. Deshalb ist auch der CoolTWILED raus gefallen. Drüber nachgedacht hatte ich schon, wegen der 12 KSQ-Ausgänge...
Und im Übrigen habe ich eigentlich schon genug gepostet. Du kannst doch an meinem 180l-AQ gut erkennen, dass das für SPS gut durchleutet ist. In die Innenseite der Abdeckung kommt noch Spiegelglas um die Refexion zu verbessern (ist schon auf "Halde"). Die Abdeckung mit Plexiglas folgt.
Trotzdem wird das AQ rundum "atmen" können.

Gruß
Martin

Euch allen erstmal Danke fuer die Anworten.

Bin hier im Forum sogar fuendig geworden.Hab ich wohl uebersehn bein durchstoebern.
LED-Leuchte auf Alu-Profil
Und sobalt ich aus dem Urlaub bin werd ich mich ans werk machen.

G Olaf

Zitat

Original von Armin Glaser
Hallo Martin,

deine Konstruktion sieht sehr gelungen aus!

Hast du das Wärmemanagement mal durchgerechnet, auf welche Junction-Temperatur kommst du mit deiner passiven Kühlung?

Hallo Armin,
erst mal Danke. Und dann:
Ja, ich habe die Konstruktion durchgerechnet, so weit das geht (adiabatisch). Mein System hat eine Wasserkühlung, Ich kühle also mit destilliertem Wasser (Osmosewasser). Die Kühlung erfolgt in einem kleinen Becken (5cm breit), das hinter dem AQ steht. Die maximale Kühlwassertemperatur liegt um die 32 GrdC nach 12h Betrieb.
Lampen-Nennleistung 160 Watt, läuft bei knapp 140 Watt (ca. 800mA) und produziert rechnerisch mit etwa 100 Watt Wärme.

Die kleine Leiste (weiter vorn im thread) wird nur mit 370mA gefahren und sie wird dabei handwarm.
Ich habe diese Testleiste einfach mal "zusammengenietet", weil ich wissen wollte, ob sich Leiste auch völlig ohne Kühlung realisieren lassen.
Antwort: Ja, allerdings mit mindestens doppelter Nennleistung, wie der für das Becken benögten und die LED's bitte so weit wie möglich auseinander.
Das wird dann keine Leiste mehr und widerspricht meinem Konzept (abgewinkelte(r) Lichtbalken von der Frontscheibe weg).

Gruß
Martin