PH Wert zu niedrig?

    Hallo allerseits!

    Hab zur Zeit ein Problem mit meinen Korallen, da einige Acros vom Fuß her Gewebe verlieren.
    Kann es mit meine niedrigen PH wert welcher morgens so um 7,4 und abends um 7,9 liegt zusammenhängen? Hab mitt einer frisch geeichten IKS Aquastar PH Elektrode gemessen. Sonstige Wasserwerte optimal, sprich

    KH 6 - JBL Tropftest/mit Eichflüssigkeit nachgemessen
    CA 425 - Salifert/mit Refereznlösung nachgemessen
    MG 1330 - Salifert/mit Referenzlösung nachgemessen
    NO3 2mg/l -Photometer
    PO4 0,03mg/l - Photometer
    NH3/4 0,0 mg/l - Tetra

    WW wöchentlich ca 5%, Spurenelemente gebe ich nur gelegentlich hinzu.

    Meine rotbraune Montiplatte hat seit einiger Zeit auch weiße flecken an der Oberseite bekommen. Meine blaue Montiplatte gleich daneben hat keinerlei solche Erscheinungen.

    danke
    lg roli

    Hi Armin!

    Danke für dein Interesse, arbeite mit Balling so ca 400ml pro Tag an Flüssigkeiten. Zu 236g Natriumhydrogencarbonat gebe ich noch 63g Natriumcarbonat hinzu wenn ich den KH Kanister neu ansetze. Mein Becken ist oben geschlossen, aber mein Technik und mein Ablegerbecken im Keller sind oben offen.

    lg roli

    Hallo Roli,

    zu Ausfällungen scheint es bei dir nicht zu kommen, dann wäre dein Ca-Wert niedriger. Vielleicht ist dein Keller das Problem.
    Lege mal eine lange dicke Luftleitung nach draußen und schließe diese an die Zuluft deines Abschäumers an.

    Gruß Armin

    Hi, Armin!

    Werde ich mal ausprobieren. Der Kellerraum wo die Aquarien untergebracht sind ist aber ganzjährig belüftet. Dort hab ich nämlich ein Kellerfenster 80x60cm welches ganzjährig in der Kippstellung steht. Hätte vermutet, daß vielleicht zu wenig KH im Becken ist. Da ich über eine Dosierpumpe die Ballingflüssigkeiten dazugebe und diese schon ne viertelstunde pro Tag läuft (in intervallen) damit ich die 400ml reinbringe hab ich gestern mal zusätzliche 63g Natriumkarbonat zum Mineralsalzkanister dazugegeben. Dieser hat sich jedoch milchig eingetrübt. Ist das eine Ausfällung oder sogar bedenklich? Oder kann ich die Flüssigkeit so dazudosieren. Hab nämlich sporadisch KH Puffer dazugegeben, wenn mein KH gegen 5 tendiert ist, um diesen wieder auf ca 7 anzuheben.

    Danke, lg roli

    Hallo Roli,

    eine KH von 6° ist nicht die Ursache für einen pH von 7,4 - 7,9. Du hast auf jeden Fall sehr viel CO2 im Wasser.

    Das Natriumcarbonat darfst du nicht zum Mineralsalz geben. Es bildet sich dabei ausgefälltes Calciumcarbonat,
    das unwirksam ist. Gib lieber sehr kleine Mengen in das Filterbecken bzw. in eine gut beströmte Stelle.

    Gruß Armin

    Danke für die Info, werde den Mineralsalzkanister neu ansetzen und das Natriumcarbonat ins Technikbecken zudosieren. Aber ich kann mir nicht erklären warum ich ohne Kalki so viel CO2 habe. Ich habe nur 9 Fische auf ca 700 liter Netto Wasserinhalt und fast nen Quadratmeter Wasserfläche die oben offen und gut durchströmt ist. Und wie gesagt der Kellerraum ist ganzjährig belüftet. Produzieren die Korallen auch CO2 in der Nacht? Von denen hätte ich ja jede Menge im Becken.

    lg roli

    Klar produieren die Korallen auch CO2 nachts - aber Du hast auch tagsüber einen recht niedrigen PH.

    Gruß,
    Carsten

    Hallo Armin,

    wie dick soll so eine Luftleitung ins Freie sein?
    Ich kämpfe auch schon ewig mit zu niedrigenem pH-Wert.
    Im Winter liegt der pH-Wert am Morgen bei 7,5 am Abend 7,6.
    Der Kalkreaktor läuft nur 4 Std. täglich.
    Im Sommer liegt der pH-Wert 0,2 höher, obwohl den ganzen Tag die Balkontür offen steht.
    Im voraus vielen Dank für deine Bemühungen.

    Viele Grüße
    Peter

    Nabend

    Ich hab bei mir die Erfahrung gemacht dass durch einen starken Abschäumer (bei mir ein ATI 20cm mit Fadenrad) der PH nochmal um 0,2 Punkte angehoben werden kann, gegenüber einer nur stark beströmen Wasseroberfläche (12.000er Stream in die Oberfläche, bei 130er Becken). Wobei ich den Abschäumer so eingestellt habe, dass er in erster Linie den Gasaustausch optimiert und nichts abschäumt. Ich würde aber auch, wie Armin vorschlägt mal - testweise - die Abdeckung entfernen

    Ich sehe aber im PH nicht das Hauptproblem, dafür das Steinis von unten her absterben. Ohne dass ich jetzt das Schadbild genau gesehen hätte würde ich, so wie du den Betrieb des Beckens schilderst einen Versuch mit einer leichten Zudosierung einer Schwermetallkombi und Jod versuchen. Die KH auf 7 anzuheben ist aber sicher auch kein Schaden und bringt dir nach meiner Erfahrung bezgl. PH geringere Schwankungen :winking_face:

    Ausgezeichnete praktische Erfahrungen zu dem Thema, mit viel Aufwand erarbeite, findest du auch unter http://www.teichratgeber.de/meerwasser/index2.html. Das empfehle ich jedem als Anregung zur Lektüre.

    Der Punkt hinter dem Link gehört nicht dazu!!!!
    Habe ich eben gesehen.


    Also http://www.teichratgeber.de/meerwasser/index2.html


    MfG.: Thorben

    AQ-Daten: 100x70x60 ; Technikbecken 80x35x40 ; Seaqualux F6x39W mit Coral Light ; Eheim 1250 Förderpumpe ; H&S Abschäumer150-F2001 ; 3x Tunze 6055 ; Tunze 7096 USB Controller; Osmoseanlage 900Ltr/Tag mit Entmineralisierungsfilter ; Heizer 200Watt von Jäger; 45KG Lebendgestein; Rising-Sun mit dimmbarem Mondlicht; Notstromsystem; Multifilter von Schuran als Phosphatfilter

    Einmal editiert, zuletzt von Insektivor212 (16. November 2009 um 19:33)

    Hallo Peter,

    der Querschnitt hängt vom Abschäumertyp und vor allem von der Länge der Leitung ab. Er sollte so großzügig bemessen sein,
    dass du keinen Unterschied im Schaumbild feststellst wenn du den Verlängerungsschlauch anbringst.
    Ist der Schlauch zu eng, kommt weniger Luft in den Abschäumer und es entsteht weniger Schaum.

    Gruß Armin

    Hallo Armin,

    vielen Dank für deine Antwort.
    Was ich aber nicht verstehen kann:
    Dass trotz offener Balkontür, im Sommer, der pH-Wert auch nur auf max. 7,8 bis 7,9 steigt.
    Wie schon gesagt der Kalkreaktor läuft nur 4 Std. täglich, das am Tag.

    Viele Grüße uund vielen Dank
    Peter

    Hi, ich hab jetz begonnen den M-Kanister zusätzlich mit Natriumkarbonat zu befüllen und werd so die KH auf 7 halten. Das Mineralsalz gebe ich dann wöchentlich beim Wasserwechsel dazu.

    Ansonsten dosiere ich täglich 2 tropfen JOD von QFI
    sowie Strontium ca 25% von QFI
    und wöchentlich ca 25% der angegebenen Spurenelemente-Mix von QFI

    Für die Korallen gebe ich noch 3-5 mal wöchentlich Tropic Marin Phyton und Zooton versetzt mit 2 Tropfen Eisen von Korallenzucht dazu.

    lg roli

    Hallo Armin,

    ich habe meinen Kalkreaktor jetzt 4 Tage ohne CO2 Zufuhr laufen lassen.
    Am pH-Wert hat sich überhaupt nichts getan.
    Der ist unverändert Nachts um die 7,5, am Tag steigt er auf 7,6.
    Das seltsame an der Geschichte ist, dass sich die Werte für Calcium, Magnesium und Alkalinität auch nicht geändert haben.
    Ich werde jetzt vorläufig weiter ohne CO2 fahren, mal schauen wie lange die Werte so bleiben.

    Gruß Peter

    Hallo Gerd,

    es plätschert, daran kann es nicht liegen.
    Außerdem ist der Ablaufschacht als Rieselfilter ausgelegt (war so im Komplettsystem von AquaMedic), da kommt auch genug Sauerstoff rein.

    Gruß Peter

    Hallo Roli,

    hat sich bei deinem CO2 Problem schon was getan?
    Würde mich interessieren, was die Ursache war/ist.

    Gruß,
    Artur

    740l, 200x70x70 mit seitlichem Technik-Refugium, Nyos 160 Abschäumer, Balling Methode, Strömung 2x Coral Box QP16, 4x80W T5 + Giesemann Pulzar 95W LED

    Moin!
    Vielleicht hab ich es überlesen...
    Wie misst Du den pH? Stimmen die Werte überhaupt?
    Kalibrierung o.k.? pH-Eichlösungen überaltert?

    Du wärst nicht der Erste, der Phantome behandelt.

    Gruß
    Malte

    Hallo zusammen

    Wir kämpfen seit Beginn unseres Beckens ebenfalls mit einem PH-Wert, in einem Bereich wie Roli ihn hat. Anfänglich hatten wir einen Kalkreaktor und haben ihn nach ca. 2Mt. Laufzeit abgestellt, weil wir auf Balling umgestiegen sind. Unsere Oberflächenströmung ist immer schon stark gewesen und der Ablaufschacht hat zus. einen niederen Wasserstand, um den Gasaustausch zus. zu fördern. Der Abschäumer steht im Unterschrank und die Türen des Unterschranks sind stets offen, wie auch mindestens ein Fenster im Wohnzimmer. Zus. gibt es abends eine Komplettdurchlüftung in allen Wohnräumen. Das WW wird mit einem 2-Säulen Vollentsalzer (Katiionen und stark basischer Anionentauscher) aufbereitet. Trotzdem steigt der Wert bei uns nicht. Seit kurzer Zeit geben wir dem Osmosewasser, welches wir zum Ausgleich der Verdunstung bereitstellen, Natriumcarbonat (reinst) hinzu und heben jeweils dabei den PH von ca. 4.5 auf ca. 7.6 an. Was wir dabei bemerkt haben ist, dass er nicht mehr die grosse Schwankung von ca. 0.5 aufweist, sondern nur noch 0.3. Konkret fällt er nun nicht mehr so stark ab, aber der oberere Bereich bleibt derselbe.

    Wir werden dabei ehrlich gesagt auch nicht schlau was noch sein könnte. Vielleicht liegt es auch am Verhältnis zwischen Sauerstoffproduzenten (Korallen) und Verbraucher (Fische)? Oder kann es sein, dass mittels einem Vollentsalzer frisch angesetztes Wasser (zum Ausgleich der Verdunstung), welches ja einen sehr niedrigen PH-Wert (das ist ja Zeichen das der Entsalzer effizient und gut funktioniert) hat, den PH-Wert im Becken herunterzieht?

    Welchen Einfluss hat eigentlich einen niederen PH-Wert (ca. 7.4-7.9) auf die niederen Tiere? Gibt es hierzu Erkenntnisse zu Wachstum, Farbe etc?

    Gruss, Marcel

    Hallo Marcel,

    das Wasser aus einem funktionierenden Vollentsalzer sollte neutral sein, also pH 7 haben. Dass der pH niedriger
    ist, ist kein Zeichen von Effizienz sondern von falschem Aufbau oder Erschöpfung des Anionentauschers.
    (Zum elektronischen pH-Messen des demineralisierten Wassers musst du übrigens ein paar Körnchen Kochsalz
    zugeben, sonst funktioniert die Messung nicht)

    Ein pH von 7,4 bedeutet Stress für alle Aquarienbewohner.

    Gruß Armin

    Hallo Armin

    Besten dank für die Antwort. Jetzt bin ich absolut verwirrt und ich weiss nicht mehr welchem Chemiker ich glauben soll. :loudly_crying_face: Denn meine Aussage bezüglich Effizienz kam von einem Chemiker!!!

    Wir betreiben die Säulen korrekt (Kationen am Leitungshahn und hinter dem Kationen der Anionentauscher). Wir haben diese Säulen von Gralla Aquarientechnik und hatte bereits mit Hr. Gralla disbezüglich ein Telefon. Er meinte wir haben etwas im Leitungswasser, welches unser PH-Wert herunterdrückt. Ich habe danach mit unserem Wasserwerk Kontakt aufgenommen und ihm diese Aussage mitgeteilt. Die Antwort war, dass nichts im Leitungswasser ist, welches den PH so stark drücken könnte. Wir beziehen unser Leitungswasser ist im Übrigen zu 45% aus dem See dieses Wasser wird filtriert und mit Ozon entkeimt. Darauf hin habe ich erneut mit Hr. Gralla gesprochen und hat mir darauf ein Hart eines anderen Hersteller gesendet - leider blieb der Effekt derselbe! Weil das schwach basisches Harz einen ähnlichen PH-Wert ergeben soll, wie das bei uns aktuell der Fall ist, haben wir uns auch schon gefragt, ob wir zweimal ein schwaches erhalten haben. Regeniert wird mit "akribischer" (bsp. bei Durchlaufzeit der Flüssigkeiten) Genauigkeit. Wir lassen die Lösungen (Natronlauge und Salzsäure) für die Regeneration im Weiteren von unserem Apotheker herstellen, also sollte dort auch nichts schief laufen.

    Ich muss ehrlich sagen, wir wissen nicht mehr was wir dagegen machen könnten?! Eine Massnahme haben wir allerdings getroffen: Wir erhöhen das vollentsalzte Wasser nun mit Natriumcarbonat auf ca. 7.6-8 an. Muss ich das überhaupt tun, oder hat dies ggf. sogar nachteilige Wirkungen, bsp. im Zusammenhang mit Balling? Wir bereiten so (Zugabe Natriumcarbonat reinst) aktuell das Verdungstungswasser und WW auf. Oder ist diese Massnahme nichtig weil wir ja ein Buffer (KH von 7.2) im Becken haben?

    Sichtbaren Stress konnten wir bis anhin keine entdecken.

    Gruss und Danke für Deine Ausführungen!
    Marcel

    Hallo Marcel,

    reines Wasser hat ein PH-wert von 7,00. Da sich an der Luft CO2 im Wasser löst hat es dann knappe 7.
    Die Qualität von entsalztem Wasser misst man über den Leitwert!

    Gruss
    Rainer

    Hallo Rainer

    Danke für die Info. Aber das weiss ich ja alles bereits, bzw. was willst Du mir damit sagen? Eigentlich will ich nur herausfinden, warum unser PH beim entsalztem Wasser (auch nach 24St. Belüftung immer noch weit unter 7!) so tief ist.

    Gruss, Marcel

    Hallo Marcel,

    welchen Leitwert hat den dein entsalztes Wasser? Ein PH-Wert von 4,5 ist ein Hinweis auf nicht stattgefundene Entionisierung, also ein Mangel an Effektivität.
    Wie misst du, Tropfen oder Elektrode? Frische Eichlösung?Welches Salz verwendst du? Wie hoch ist der PH-Wert von frischen Salzwasser und im Becken?

    Gruss
    Rainer

    Hallo Rainer

    Der Leitwert des entsalztem Wassers messen wir nicht - sollten wir das denn?

    Der Mangel an Effektivität könnte sein, aber ist die Chance gross bei zwei untersch. eingesetzten und "neuen" Harzen, die jeweils nicht älter sind als ein Jahr und korrekt regeneriert werden?

    Wir messen den PH mit Elektrode (IKS und wird jeden Monat 2mal neu kalibriert) und Tropfen. Eichlösungen verwenden wir auch zwei versch. und werden konseqent alle 6Mt. durch frische ersetzt.

    Salz verwenden wir TM Pro Reef und dasjenige von Silbermann (mit dKH 8). Der PH von frisch angesetzem Wasser ist etwas über 6.x (x = is mir nicht gerade present) und im Becken ist der PH, wie bereits erwähnt, zwischen 7.4/5 (morgens) bis 7.9 (abends).

    Gruss, Marcel

    ....ups, vergessen zu erwähnen......

    Der Salzgehalt messen wir nur in Salinität (PSU) und mit einem Refraktometer. Wir stellen die Salinität im WW auf 34.8‰ ein und im Becken herrscht derselbe Wert.

    Gruss, Marcel

    Hallo Armin, hallo Rainer

    Ich habe zu Hause nochmals ein bissle genauer geschaut und folgendes (Quelle AquaCare) gefunden:

    Bei Vollentsalzungsanlagen darf der Leitwert des Reinwasser nicht über 1 bis 5 µS (stark sauerer, stark basischer Typ) bzw. nicht über 10 bis 100 µS/cm (schwach saurer, schwach basischer Typ) ansteigen. Ist dies der Fall, müssen die Austauscherharze regeneriert werden.

    Auf der Seite von Gralla werden nur stark saure Kationentauscher verkauft - es gibt dort keinen anderen, geschweige wird auf stark und schwach gar nicht eingegangen. Also haben wir die Kombination stark sauer und stark basisch im Einsatz.

    Auf der Gralla-Seite steht folgendes zum Einsatz zum stark sauren Kationentauscher (stark sauer):

    Dieser Kationentauscher wird als erste Säule bei der Vollentsalzung benoetigt. Desweiteren kann der Kationenaustauscher zum Absenken des pH-Wertes aus dem Leitungswasser und Aquariumwasser eingestzt werden.Bei einem Einsatz direkt am Aquarium sollte der Kationenaustauscher nur mit einem elektronischen pH-Wert Regler eingesetzt werden, da das auslaufende Wasser stark Sauer ist. pH-Wert = 3 Weiterhin sollte beachtet werden das eine Aquariumwasser mit einer Karbonathärte unter KH 3 sich sehr Instabil verhält und es zu ein pH-sturz im Aquarium kommen kann.Der Karionenaustauscher entfernt alle positiv geladene Ionen ( Kationen,Karbonathärte ), wie z.B. Kalzium, Natrium,Magnesium und ersetzt diese durch H-Ionen. Die Gesamthärte des Wassers nimmt um den Anteil der Kationen (Karbonathärte) ab und der pH-Wert des Wassers beträgt ca 3.

    Habe wir nun ein falschen Kationentauscher gekauft, das wäre ja noch schöner....!! :loudly_crying_face:

    Hoffe Ihr könnt mir darauf eine Anntwort geben.
    Gruss, Marcel

    Nabend Marcel,

    reines Wasser hat einen PH-Wert von7. Das ist so definiert. Hast du (relativ) reines Wasser brauchst du den PH nicht messen.
    Ob du reines Wasser hast sagt dir der Leitwert. Mit dem Leitwert erkennt man ob die Membran der Umkehrosmoseanlage noch ok ist oder ob der Vollentsalzer richtig läuft. Den PH-Wert von sehr reinem Wasser kann man mit Titration( Tropftest) messen. Mit einer PH-Messkette (Elektrode) bekommst du einen Messfehler. Den kannst du aber vermeiden wenn du ein PH-neutrales Salz zB. (NaCl=Kochsalz) zugibst.

    Zu der Gralla-Seite:
    "Dieser Kationentauscher wird als erste Säule bei der Vollentsalzung benoetigt." Der Satz betrifft dich. Also in Fliessrichtung erst Kat- dann An-Ionentauscher.
    Der Rest betrifft die Haltung von Süsswasserfischen, welche leicht saures und weiches Wasser benötigen. Die Ph-Elektrode sitzt da im Aquarienwasser, man hat keinen Anionentauscher!

    Checke bitte mal die Installation. Ist in den Säulen das richtige drin und in der richtigen Reihenfolge betrieben?
    Besorge dir einen Leitwertmesser. Der Kationentauscher schein evtl ok. Wenn dein frisches Salzwasser einen PH-Wert < 8 hat stimmt irgendwas nicht mit dem Anionentauscher. Besorge dir aus dem Baumarkt/Tankstelle etwas demineralisiertes/destilleliertes Wasser und salze es auf und messe den PH-Wert.
    Der sollte dann im richtigen Bereich liegen.

    Gruss
    Rainer
    PS:
    Ändere der PH-Wert im Becken bitte langsam

    Einmal editiert, zuletzt von Rainer S. (7. Oktober 2010 um 21:09)

    Hallo Rainer

    Vorerst vielen Dank für die Hinweise. Die Gralla-Seite habe ich nach hinten und vorne studiert, das bereits schon vor dem Kauf. Der Kationen wie der Anionentauscher sind korrekt angeschlossen. Zuerst der Kationen (angeschlossen am Leitungswasser) und dahinter geschaltet der Anionentauscher.

    Bezüglich "das richtige drin haben": Das haben wir bereits mit Gralla mehrmals am Telefon geklärt und erfragt und somit muss das richtige drin sein, ansonsten frag ich mich, warum wir Profis haben. Ich habe nachträglich nachgefragt welche Typen und von welchem Hersteller die Harze sind, habe leider bis heute keine Antwort.

    Erschöpfung: Wir haben einen Kationentauscher mit Farbindikator und erhalten somit in optischer Form den Erschöpfungsgrad. Wir warten aber nicht ab bis er bis nach unten rot eingefärbt ist, sondern regenerieren ihn, wenn er 2 Drittel erschöpft ist. Der Anionen regenerieren wir immer wenn der Kationen dran ist.

    Leitwertmesser:
    Welches würdest Du mir empfehlen? Kennst Du diesen Hersteller? Welches (Profiline od. Multiparameter).

    Gruss, Marcel

    Hallo Marcel,

    was du da herausgesucht hast sieht teuer und kompliziert aus. Ein günstiges Messgerät von Hanna reicht aus.

    gruss Rainer

    Hallo zusammen

    Wir haben zuviel CO2 drin im Wasser nach der Vollentsalzung. Wir haben ein Gefäss voll dieses Wassers mit einer Luftpumpe belüftet und siehe da, innert kurzer Zeit ist der PH erheblich gestiegen. Der PH ist bereits nach dem Kationentauscher so niedrig (4.5). Jetzt haben wir mehrmals gelesen, dass der Anionentauscher, bzw. dessen Harz ca. das 1.3 Fache an Harz haben muss, gegenüber dem Kationen, um das CO2 zu entfernen. Stimmt das? Zudem haben wir optisch bereits weniger Anionenharz drin als beim Kationen. Beides sind 10lt. Säulen.

    Habt Ihr da Erfahrungen?

    Gruss und besten Dank für Eure Hilfe!
    Marcel

    Hallo Marcel,

    dein Problem ist nicht der Kationen- sondern der Anionentauscher. Das hatte ich bereits in meinem letzten Beitrag
    vermutet, durch deine pH-Messung nach dem Kationentauscher hast du es mir bestätigt. Wenn der pH nicht durch den
    Anionentauscher steigt, dann ist dies kein stark basischer Austauscher!

    Dein pH von 4,5 kann übrigens nicht durch Kohlensäure entstehen, die schafft höchstens pH 5,4. Durch Austreiben
    von CO2 kannst du den pH zwar etwas erhöhen, in deinem Fall reicht das aber nicht.

    Gruß Armin

    Hallo Marcel,

    ich habe das gleiche Problem wie du. Aufgrund meines hohen Silicat Wertes hatte ich mir auch einen kleinen Vollentsalzer von Gralla gekauft
    (Stark Sauer / stark basisch).
    Eigentlich wollte ich den wie Armin in seinem Buch, hinter die Osmosanlage schalten.
    Am Freitag wollte ich den Austauscher testen und habe Ihn erstmal an die Wasserleitung mit einen Kohlefilter angeschlossen. Die Wasserwerte aus den Vollentsalzer passen aber einfach nicht zusammen.
    Ich hatte während meiner Süsswasserzeit immer einen Vollentsalzer für das Diskus Becken und
    das Wasser was da aus dem Vollentsalzer jetzt kommt, ist wie bei der Kombination stark sauer / schwach basisch. Ich habe einen Leitwert von 54us hinter dem Anionenaustauscher und auch der ph Wert ist viel zu klein. Ich habe den Entsalzer auch einfach mal mit meinen Osmosewasser laufen lassen und trotzdem komme ich nicht auf 10us etc.
    Der Anionenaustauscher wird bei den stark basischen Austauschern in der Regel größer gewählt,
    weil er nur die halbe Kapazität wie ein schwach basischer Austauscher hat. Der ist schneller erschöpft.
    Ich hatte bei mir aber gerade mal 60 Liter zum Test durchgeschickt. Daran kann das nicht liegen.
    Da stimmt was mit dem Harz meiner Meinung nach nicht. Ich rufe Herrn Gralla am Montag mal
    an. Eventuell ist ja wirklich was vertauscht worden und er weiß es selbst nicht.

    Gruss
    Tino

    Hallo Tino,

    das ist eine gute Idee! Frage ihn bitte auch, ob er sich sicher ist, dass der Anionenaustauscher hydroxidbeladen ist.
    Nur dann gibt er die notwendigen OH- Ionen ab. Wenn er stattdessen z.B. chloridbeladen wäre, würde das eure Probleme erklären.

    Gruß Armin

    was ich noch vergessen hatte zu sagen. Ich hatte den
    ph Wert mit einem guten Messgerät nach dem Kati und den ph Wert nach dem Ani gemessen mit ein wenig NaCl. Nach dem Kati hatte ich 5,28 und nach dem Ani 5,35.
    Der Leitwert war nach dem Kati 759us bis 800us und nach Ani dann 54 us.

    Einmal editiert, zuletzt von ThreedeeMP (10. Oktober 2010 um 21:28)

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