Ich finde das kalibrieren der dosierpumpen vollkommen überflüssig.
Wenn ich merke das ein Parameter nicht mehr passt, also z.B. kh steigt oder sinkt, passe ích die Fördermenge an, z.B. 10% hoch oder runter. Wieviel er genau tatsächlich fördert ist relativ wurscht. Ob ich nun von 50 auf 55 ml erhöhe oder von 52 auf 57 ist nicht wichtig. Das muss man eh regelmäßig machen.
Äh ja rauf, natürlich.
Es gibt auch Fadenalgen die bei wenig Nähstoffen wachsen und die niemand frisst.
Was bei mir sehr nachvollziehbar geholfen hat war Co2 runter/Ph-Wert rauf. (Co2 Absorber am Abschäumer + Kalkwasser)
Pro billig : Ich fahre mein Becken mit 0.2 Watt / Liter aus billigen Jebao Led-Lampen und halte SPS, LPS, Anemonen und Weiche da drunter und alle wachsen.
Die ganzen Vorfilter halte ich in D für ziemlich überflüssig.
Ersatzbecken aufstellen, alles rein, Gestein mit gutem Salzwasser abspülen.
Genau, besorg dir große Kisten von Ikea und mach frisches Salzwasser rein, dann kannst du vielleicht noch was retten.
Mit Adsorbern und Lanthan wird das nix mehr, Vodka am besten direkt trinken.
So weit ich weiß kann weder UV noch Ozon die Parasiten am/im Fisch töten. Du kannst nur den Infektionszylus unterbrechen wenn der Parasit seine frei schwimmende Phase (Schwärmer) im Wasser hat. Das eine Behandlung innerhalb eines Tages die Pünktchenkrankheit heilt/lindert ist also eher unwahrscheinlich.
Es kann also gut sein der langfristige UV-Einsatz geholfen hat und nicht das Ozon.
Fakt für mich ist, dass in meinem Becken eine (Pünkteninfektion) durch verstärkte Ozonisierung erfolgreich bekämpft wurde
Da begehst du einen methodischen Fehler.
Du hattest einen Pünktcheninfektion, und die ist verschwunden während du Ozon eingesetzt hast. Das heißt noch lange nicht das sie verschwunden ist weil du Ozon eingesetzt hast. Das ist lediglich deine Hyptothese, und die ist ziemlich schwach untermauerd, denn unzählige Pünktcheninfektionen in genau so vielen Becken verschwinden auch ohne Ozon.
Habe mir dem allgemeinen Trend folgend auch gerade ein Quarantäne-Becken zugelegt.
Ich werde es aber weder mit dem Kreislauf verbinden noch ständig mitlaufen lassen.
Es läuft jetzt seid knapp 2 Wochen mit 2 Fischen drin und es geht mir jetzt schon auf die Nerven das da noch ein Becken betüddelt und geputzt werden muss.
Sobald die Fische raus sind wird es leer gemacht. Wenn ich es wieder brauche wird kurz frisches Meerwasser aus dem Tank daneben reingepumpt und mit einem Kanister Osmosewasser die Dichte bis auf Händlernivau runtergebracht. Dauert keine 5 Minuten.
Verbindung zum Hauptkreislauf total überflüssig.
Xenien können Ableger werfen und an jeder Stelle im Becken wieder auftauchen.
Man kann sie aber mit einer Pinzette an der Wurzel packen und rausreissen, dann wachsen sie dort nicht nach, auch wenn winzige Reste verbleiben. Hat bei jedenfalls immer geklappt.
Wir haben glaub ich irgendwas über 11° dH.
Hab mir vor ein paar Jahren einen Ionentauscher zur Enthärtung im Keller installiert. Kann ich nur empfehlen.
Abfluss.
Kurzes googeln ergab das Wasser ab einer Härte von 15 wohl auch nicht toll zum gießen ist.
Wenn man kein weiches Ausgangswasser hat dürfte man das schnell erreichen.
Was ist denn jetzt die Quintessenz :
Fische bei eine Händlersalinität von 28 über Tage anpassen oder doch nur ne Stunde ?
Impeller und klassische Kreiselpumpe - wiederspricht sich das nicht ?
Die Pantha Rhei Tubes sind ja auch komplett anders aufgebaut.
Sehr interessant mit den Tubes, auch wenn die nicht gerade ein Schnäppchen sind.
Ich hoffe wir bekommen demnächst mal ein Becken zu sehen das damit läuft ! Währe sehr spannend zu sehen was für ein Strömungsbild man da bei welchem Stromverbrauch erhalten kann.
Ich habe ein CL und würde es wieder so machen.
Mann muss wenn man mit konventionellen Pumpen arbeiten recht kleinen Düsen installieren damit es effizient wird und hat dann recht harte Strahlen die man nur direkt auf Korallen leiten kann wenn man einen sehr großen abstand hat. Am besten eignet es sich um eine Ringströmung zu erzeigen, dann machen die harten Strahlen auch nichts. Dafür braucht man eine Düse in allen 4 Ecken des Beckens. So habe ich es gemacht.
Wie schmeckt es ?
man sieht einfach den Unterschied im Verhalten der Tiere.
Das ist mir auch beim Umzug aufgefallen, viel extremer als ich es für möglich gehalten hätte.
Ich hab einen 300 Watt Heizer an 1700 Liter plus große Technickbecken im Keller....
Oder Preise.
Ohne Preise mach ich mir nicht die Mühe die vielen hübschen Bilder anzugucken....
Ach mist, wo bring ich denn jetzt noch ein Quarantänebecken unter
In Verkaufsbecken mit verringerter Salinität
Das ist mir auch schon aufgefallen, das Händler oft extrem geringe Sanilität haben.
Ich hab oft probleme mit neuen Fischen, die verschwinden nicht selten nach ein paar Tagen. Wenn sie die ersten Tage überstehen haben sie oft ein langes Leben.
Liegt das vielleicht an der Dichte-Anpassung ?
Ich mache eine ganz normale Anpassung in der Transporttüte in einem Eimer über ca. eine Stunde. Kann das zu Schäden bei den Fischen führen die sich erst nach ein paar Tagen zeigen ?
Naja, Weiterentwicklung gibt es ständig, das ist normal und richtig, das heißt ja nicht zwangsläufig das ein schlechtes / unausgereiftes Produkt auf den Markt gebracht wurde.
Magnete halten ja nicht auf Alu
.
Kann man auch einfach mit Klettband festmachen.
3M Dual Lock z.B. hält exzellent.
Muss man nicht zwangsläufig so aufwendig machen. Man kann auch mit einem kleinen Strom arbeiten und ihn nur für kurze Messimpulse anstellen, dann kann man die Elektrolyse vernachlässigen. Lässt sich z.B. mit einem Arduino für unter 10€ und wenigen Zeilen code basteln.
Kann jemand ein kapazitiv oder mit Ultraschall arbeitendes System empfehlen ?
Ich glaub das von RE ist das einzig fertige System.
Ein kapazitiver Sensor alleine kostet neu so um die 100, es gibt aber häufig welche sehr günstig auf ebay wenn du was selber basteln möchtest. Ich hab bei mir insgesamt 4 Stück verbaut (und noch einen optischen Sensor).
Kapazizive Sensoren sind aber auch nicht das non-plus-ultra.
Wenn es ein wenig spritzt und plätschert und die Behälterwand dadurch feucht wird sind sie praktisch unbrauchbar.
Wenn sich an der Behälterwand ein Belag bildet (z.B. Kalkablagerungen die sich dann voll Wasser saugen, das Problem hatte ich kürzlich) funktionieren sie auch nicht mehr.
Die Genauigkeit ist nicht so hoch wie bei einem optischen Sensor.
Von etwas fertigem mit Ultraschall hab ich noch nicht gehört.
Ich glaube ich habe als ich damals mein System gebaut habe auch nach solchen Sensoren geguckt, aber nichts geeignetes und bezahlbares gefunden.
Bei jedem Test der mal flockig 1.2 anzeigt währe ich erst mal skeptisch.
Wenn der Wert wirklich so hoch währe, würde ich in Frage stellen ob das Gestein brauchbar ist. Mit ein mal Po4 runterbringen ist es ja nicht getan, das wo das herkegommen ist gibt es ja nocht viel viel mehr.
Ein Po4-Wert von 1.2 in ist doch irre. Wenn das kein Messfehler ist bringt es doch nichts hier direkt mit absorbern usw. anzufangen.
Am besten erst mal einen vernünftigen Test kaufen, Hanna Phosphat ULR oder Red Sea Phosphat Pro z.B.
Um ein Mischbettharz (da gibt es unterschiedliche Typen) zu kontrollieren, taugen nur Messgeräte, die einen maximalen Messbereich von ca. 20 µS/cm haben.
Gibt es denn ein günstiges Gerät für den Bereich ?
Nur der Hebel ohne das Teil unten ?
Wow. Ich zeichne und drucke es dir für die Hälfte 
Wo wir schon dabei sind : So einen Hebel könnte man auch auf dem 3d-Drucker herstellen ! 
Im meinem Fall war es Aqua Medic Coral Reef Salt das alles zugebacken hat.
Wenn ich jede Woche 10% mit AO wechsele habe ich jede Woche 2 10-Liter Kanister übrig. So viele kann ich definitiv nicht gebrauchen ! 
Meine erste Füllung hab ich mit Absolute Ocean gemacht.
Benutze es jetzt nicht mehr, nicht (nur) wegen dem Preis, aber das Geschleppe von den ganzen Flaschen in den Keller und die Berge an Plastik und Pappmüll fand ich nervig.
Habe ca. 1,5 kilo Zitronensäure in rund 100 Liter Wasser aufgelöst und 2 Tage mit der Strömungspumpe rumpullern lassen. Alles wieder blitzeblank sauber. Braucht also nicht zwangsläufig Salzsäure.
Das Wasser wird bei mir auf 25c vorgeheizt.
Ich hab mir auch jahrelang keine Gedanken über die Ablagerungen gemacht, aber im aktuellen Tank sind es einfach in kurzer Zeit brutal viele, und es beeinflusst die Dichtemessung. Sogar die Strömungspumpe will nicht mehr richtig anspringen, und der kapazitive Füllstandsmesser im unteren Bereich ist vollkommen unbrauchbar geworden.
Ich vermute es liegt an der Art wie man das Salz anmischt. Ich habe aktuell immer sehr viel Salz auf einmal Tank geschüttet. Vermutlich löst sich das dann nicht schnell genug und es bilden sich durch dir temporär hohe Konzentration die starken ausfällungen.
Oder taugt das Salz einfach nichts ?
Ich hab irgendwann mal eine ICP gleichzeitig bei ATI und Fauna Marin machen lassen.
ATI hatte viele Spurenelemente mit n.n. angegeben und auch keine Dosierung empfohlen. Die selben waren bei FM mit einem Messwert angegeben und auch einer Dosierempfehlung versehen.
Bei mir im Salz-Anmischtank bilden sich ganz ordentliche Beläge. Es sieht aus wie in einem 20 Jahre alten Wasserkocher, ein weiß-bräunlicher Belag. Und den Tank hab ich erst ein Jahr im Betrieb.
Soll das eigentlich normal sein ? Habt ihr das auch ?
Oder liegts an schlechtem Salz ?
Ich glaube auch mit par-messung wird das Ding keiner haben wollen...
