Hallo Arne,
oh je, das sieht nach einem recht heftigen Befall mit Dinoflagellaten aus. Lies mal das "FAQ / Kompendium Plagegeister in Riffaquarien Teil-1 Bakterien und Algen" (einfach googeln). Die Biester können sehr unangenehm sein und teils eklige Gifte produzieren (Schnecken, Einsiedler etc können sterben). Um sicher zu gehen benötigst du ein Mikroskop. hast du irgendwelche drastischen Änderungen am Aquarium kürzlich vorgenommen?
LG Robin
Hallo Tom,
das ist sehr ominös. Ich benutze auch den ROWA, solche Probleme hatte ich nie. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der PO4-Wert bei dir so hoch ist nach dem ganzen Elimni Phos Rapid Einsatz etc. Ich würde mal dringend einen PO4 Standard kaufen und den mit dem ROWA Test messen. Ich selber hab mir mal einige grosse Caulaestra Stöcke geschrottet aufgrund eines fehlerhaften PO4 Tests (war wohl zu alt), welcher viel zu hohe Werte anzeigte (und ich demnach viel zu viel PO4 Adsorber einsetzte). Im Zweifel auf die ICP-OES vertrauen. Aber weiteren Einsatz von Adsorber etc würde ich nicht machen, vor allem weil dein System doch davor super lief und alle Korallen gut standen. Da gibt es doch eigentlich gar keinen Grund drastisch zu handeln...
Liebe Grüße
Robin
Hallo Sonja,
ah ok, sehr interessant, also ich werde sie jetzt auch mal testen, bin neugierig 
Grüße
Robin
Hallo Klaus,
hmm... Energie kann man nicht einfach mal erschaffen, man kann sie nur umwandeln. Um einen Motor zu bewegen muss man also irgendwie Energie zuführen bzw. tricksen. Kann nicht glauben, dass das sonst funktionieren kann...
Grüße
Robin
oh das war ja mal eine fixe Antwort, danke Sonja. Noch eine Frage, hast du tatsäschlich einen deutlich positiven Effekt festgestellt oder wie machst du "funktionieren" fest?
VG Robin
Hallo zusammen,
ich interessiere mich auch für das Produkt und wollte fragen ob jemand Erfahrungen mit den BR Balls hat in Kombination mit einer UV-Lampe? In der Gebrauchsanweisung steht ja dass es auch mit UV Lampe gehen soll, wenn man im Kreislauf die Balls nach der Lampe einsetzt. Irgendwie bin ich aber skeptisch, da das UV Licht ja gerade dazu da ist Bakterien abzutöten.
Danke und LG
Robin
Hallo Matthias,
super, danke für die detaillierte Antwort!
LG Robin
Hallo zusammen,
sehr interessant, wie lange halten denn die Copepoden in dem Beutel bevor sie abnippeln?
LG Robin
Hallo Rainer,
also von Anti-Red oder anderen chemischen Methoden würde ich abraten, wenn überhaupt würde ich Konkurrenz in Form von Bakterienpräparaten verwenden, z.B. Nite-out+Microbe-Lift zusammen oder Bakto-Blend (mit diesem Produkt habe ich persönlich super Erfahrungen gemacht, aber ist bei jedem System halt ein bisl anders) bzw. ähnliche Produkte von anderen Anbietern. Ansonsten aber kein Grund zur Panik, Cyanos in der Einfahrphase sind nichts Ungewöhnliches! Unempfindliche, schnellwachsende Korallen als Konkurrenz wären sicherlich auch kein Nachteil....
LG Robin
Hallo Chris,
bin auch kein Experte auf dem Gebiet, aber viele Korallen (v.a. LPS mit empfindlichem Gewebe) bevorzugen indirekte Strömung. Dazu könnte man die Pumpen z.B. am Ablaufschacht anbringen und zu den seitlichen Scheiben hin ausrichten, was für schöne Verwirbelungen sorgen sollte. Eine Pumpe würde ich immer Richtung Oberfläche ausrichten, verbessert Gasaustausch und verhindert Kammhaut, im Sommer zusätzlich Kühlung durch bessere Verdunstung. Im Zweifel einfach mal schauen wie sich das Polypenbild ändert mit anderer Strömung...
Lg Robin
Hallo Hajo,
vielen Dank fuer die Antwort, dann gibt es einen Sicherheitsabstand zwischen den beiden
LG Robin
Hallo zusammen,
kurze Frage an die Experten: vertragen sich verschiedene Blasenkorallen miteinander (P. sinuosa, P. simplex und Physogyra lichtensteini)? Ich würde gerne eine neue P. simplex oder sinuosa (weiss nicht genau was es ist) neben eine andere Blasenkoralle setzen, die sich schon im Becken befindet (wurde mir als P. sinuosa verkauft, Blasenform erinnert mich aber mehr an eine Physogyra). Geht das erfahrungsgemäß?
Danke und LG
Robin
Hallo Stefan,
abwarten, nichts überhastetes anstellen. Du hast jetzt schon ganz ordentlich in die Beckenbiologie eingegriffen (neues Gestein, Bakterien), das braucht vielleicht ein paar Tage bis die Bakis sich angesiedelt haben und das NO2 oxidieren. Vermutlich ist der Anstieg vor allem durch das neue Lebendgestein entstanden, sollte sich hoffentlich schnell gegen 0 bewegen. Nur falls der Wert nicht runtergeht oder die Fische Vergiftungserscheinungen zeigen, würde ich große Wasserwechsel machen.
Du kannst höchstens noch ein bisschen die Dosierung von MicrobeLift und Nite Out erhöhen, das sollte nicht schaden.
LG Robin
wieder was vergessen: Zwergkaiser brauchen ein gut strukturiertes Becken um sich wohlzufuehlen. Sie lieben z.B kleine Hoehlen, Spalte zum durchschwimmen etc. und picken den ganzen Tag am Riffgestein...
sehr gern. Bei nem 400 Becken kann man mMn auch ein paar Fahnenbarsche einsetzen, sehen toll aus und schwimmen den ganzen Tag herum, allerdings wird da meistens ein 5er Schwarm empfohlen (sollten auch regelmaessig gefuettert werden, am besten mindestens zweimal am Tag. Ein guter Steinaufbau waere dann ebenfalls wichtig zum Verstecken und nachts schlafen ). Ansonsten habe ich z.B. ein Paar Putzerlippfische und einen Zebraschleimfisch, die sind auch den ganzen Tag im Becken unterwegs und anspruchslos was das Futter angeht. Wenn man keine Tridacnas oder Roehrenwuermer einsetzen will, koennte ich noch den Spitzkopfkugelfisch empfehlen, absolut tolle, intelligente Charaktertiere und sehr aktiv und friedlich im Becken unterwegs.
VG Robin
nur noch eine Frage: war das Lebendgestein gut vorgelagert und abgeschaeumt? Sonst kann das einen neuen NH4 Peak verursachen wenn die Beckenbiologie nicht passt... Auf jeden Fall gleich mit dem Dosieren der Bakis anfangen. Das Special Blend von Microbe Lift wuerde ich auch noch dazunehmen...
LG Robin
noch vergessen: Wirtsanemonen erst in das eingefahrenen Becken, sonst habt ihr keine Freude dran! Lies mal das Anemonen FAQ durch (http://www.mathgame.de/Aqua/Anemonen-FAQ_Deutsch.pdf)! Als Erstbesatz würd ich euch dann noch paar schöne Scheibenanemonen (Ricordea, Rhodactis, Doscosoma) und vielleicht noch ein paar Weichkorallen (z.B Sacrophyton, Bäumchenweichkoralle, Sinularia, da gibts auch tolle farbige zum Teil) empfehlen, die gehen kaum kaputt und erfordern keine aufwendige Pflege (Ca-Dosierung etc.)...
Grüße
Hallo Ja9,
also für ein solches Becken finde ich den Fischbesatz total ok bis auf die Demoisellen. Ich bin kein Fan dieser Fische die teils sehr aggressiv sind, könnte vor allem für die Königsfeenbarsche unangenehm werden. Kann gut gehen, muss aber nicht. Stattdessen würde ich vielleicht ein Päärchen Banggai-Kardinalsbarsche oder so einsetzen. Ein paar Schnecken würde ich auch noch dazu nehmen für die Algen und/oder einen Schleimfisch.
LG Robin
Hallo Daniel,
sehr interessanter alter Link!! ich glaube ich habe sogar was gelernt. Und zwar merkte ein Forumsteilnehmer vor 12 Jahren an, dass es bei UV-Licht offenbar weniger Probleme gibt (rein anekdotische Beobachtung natürlich). Tatsächlich fand ich nach kurzer Recherche eine mögliche Erklärung, und zwar ist Palytoxin hochempfindlich gegenüber Licht und insbesondere UV-Licht (5 min UV-Bestrahlung --> 20-fache Abschwächung der Giftwirkung, siehe Hewetson et al., 1990). Dies könnte vielleicht bedeuten, dass in Becken mit UV-Lampe eventuell weniger Gift im Umlauf ist bzw. in der Luft oder dem Abschäumer landet (Direkte Vergiftung bei Kontakt mit den Krusten wäre natürlich immer noch möglich).
Was meint ihr?
LG Robin
also wenn du nen Abschäumer und gute Oberflächenbewegung hast würde ich O2-Mangel fast auschliessen (ausser vielleicht bei Lippfischen o.Ä die sich im Boden verbuddeln des nächtens). Auffällig ist schon eher das No2 im Becken. Ich würde unbedingt mal NH3 messen, das ist bekanntlich ja noch um einiges problematischer für Fische. Wenn du Probleme mit dem N-Kreislauf im Becken hast, solltest du sofort mit Bakterienpräparaten entgegensteuern...
Ich würde den Boden aber auf keinen Fall großflächig aufwirbeln, das könnte zum Desaster werden wenn dort tatsächlich viel vor sich hin gammelt...Vorsichtig absaugen sollte aber gehen
LG Robin
ok, danke nochmal an Alle für den Input. Abschäumer regelmässig (in separatem/belüftetem Raum) leeren, wäre dann wohl auch eine weitere Vorsichtsmaßnahme...
LG Robin
jetzt, da ich Andy's Post gelesen habe, kommt mir noch die Frage: benutzt du einen Abschäumer? Der sollte eigentlich verhindern, dass Sauerstoffarmut auftritt. Bei Nopox, Wodka-Zugabe etc. ist ein Abschäumer auch absolut Pflicht, da es sonst zu Sauerstoffmangel kommen kann. Das gleiche passiert auch bei übermäßigen Abbauprozessen, wie von Andy richtig bemerkt. Beides lässt sich auf hohe bakterielle Aktivität und damit einhergehend einen hohen Sauerstoffverbrauch zurückführen.
Grüße
Robin
Hallo Stefan,
Nährstoffe sind schon recht hoch. Hast du eventuell Gammelecken etc. im Becken (d.h. Ecken ohne Strömung)? Schonmal über Dosierung von Wodka, NOPOX, Bactoballs o.ä. zur Nährstoffkontrolle nachgedacht? Das hilft meist schnell und zuverlässig und erspart dir übertriebene Wasserwechsel.
Wichtiger wäre bei dir aber wohl erstmal zu testen ob du giftiges NO2 und v.a. NH3 im Becken hast, sprich ob dein Stickstoffkreislauf im Becken funktioniert. Da gibt es handelsübliche Tropfentests. Beim Bodengrund könnte es nur problematisch werden, wenn du anaerobe Zonen hast, in welchen giftiges H2S durch Bakterien gebildet wird (sollte bei 0 - 4 cm aber nicht der Fall sein). Dann könnte es beim umgraben durch Fische oder durch eigene Aktivität zur Freisetzung von H2S kommen, was aber dann für alle Tiere problematisch wäre.
Hast du dein Becken mal mit Medikamenten (z.B. Antibiotika) behandelt? Benutzt du Aktivkohle, EasyLife o.ä.?
Ansonsten wäre es mal hilfreich zu hören, ob deine Fische gesundes Verhalten (apatisch?) und natürliche, kräftige Farben zeigen...
LG Robin
Hallo Linda,
auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich musste diese Schnecke leider einmal schon aus meinem Aquarium entfernen, hatte sie eingeschleppt und sie hat meine Zoanthus gerade verspeist. Danke fuer den Tipp!
LG Robin
Hallo Joe,
danke für deine Antwort. Da beruhigt ja schon mal ein bisschen. Das mit dem Stein ganz entsorgen ist dann halt so ne Sache wenn noch andere Korallen drauf sind. Aber gut, dann müssen die zur Not alle umgesetzt werden. Denke erstmal lasse ich alles wie es ist. Vielleicht beschatte ich die grünen Krusten auch ein bisschen damit sie sich nicht mehr vermehren oder besser noch langsam eingehen...
LG Robin
Hallo zusammen,
ich hätte ein paar Fragen zu Krustenanemonen und Palytoxin. Das Thema ist ja nicht unbedingt neu, ich wäre aber trotzdem über ein paar Einschätzungen dankbar. Konkret geht es um die Haltung von Zoanthus und (Proto)Palythoa. Ich bin, wie viele andere, ein Fan dieser tollen Tiere, weiß aber natürlich auch um ihre Giftigkeit. Mittlerweile bin ich etwas besorgt, da ich mir neben einigen Zoanthus, auch ein paar bunte Palys (Everlasting Gobstopper, Captain America) ins Becken gesetzt habe, die sich auch gut vermehren. Besonders im Blick habe ich eine Protopalythoa die aus meinem Lebengestein gekrochen ist (siehe Bild). Ich befürchte hier handelt es sich um die grüne Krustenanemonen, welche im Ruf stehen besonders giftig zu sein? Die Polypen sind riesig (fast 3 cm im Durchmesser), aussen braun, innen grün schimmernd und haben sich in letzter Zeit vermehrt (aus einem wurden mittlerweile 6).
Da mein kleiner Sohn (6 Monate alt) sich viel in unserem Wohnzimmer aufhält, wo auch das Aquarium steht, mach ich mir natürlich neuerdings natürlich etwas mehr Gedanken, vor allem weil das Gift sich ja auch über Aerosole verbreiten kann. Meine Fragen daher:
1. Gibt es hier wirklich Grund zur Sorge oder sollte das in einem relativ gut belüfteten Raum nicht problematisch sein?
2. Was passiert z.B. wenn mal eine Kolonie eingeht (hatte ich auch schon mal), d.h. einige Polypen innerhalb kurzer Zeit absterben und demnach eventuell viel Gift freisetzen könnten?
3. Wie kann man die Viecher (vor allem die grüne Kruste) am besten loswerden bzw eindämmen ohne sich und andere (Fische, Frau und Kind) dabei zu gefährden? Abdunkeln (z.B. mit anderem Ableger oder Stein)? Laserpointer? Aiptasia-X? mechanische Entfernung?
Mir ist klar, dass wissenschaftlich belastbare Daten eher fehlen, aber vielleicht haben ja einige von euch viel Erfahrung mit sowas...Danke und noch nen schönen Ostermontag!
LG Robin
ich hab das Heft zuhause, ich schau nachher mal nach welche Ausgabe das war. Ich pflege auch einen dieser Fische, kann über Gruppenhaltung also nichts sagen. Ansonsten ein fantastischer Fisch. Sehr neugierig und friedlich allen anderen gegenüber. Verteidigt sich aber wenns sein muss! Einziger Nachteil: Er ist supergefrässig und bei mir mittlerweile leider etwas fett. Stopft sich jegliches (!) Futter schneller ins Maul als alle anderen Fische, schlägt sogar den Kugelfisch bei mir. Sehr putzig: Er legt sich manchmal zum Schlafen in eine Pilzlederkoralle die sich über im zusammenrollt 
LG Robin
"da sich in der Mitte des Tentakelkranzes allerdings eine Mundöffnung befindet vermute ich auch eher etwas Nicht-LPS-mäßiges"
das hat nichts zu sagen, Mundöffnungen (sogar recht grosse) haben auch die beiden von mir genannten LPS
erinnert mich irgendwie vom Aussehen auch an eine Heliofungia oder Euphyllia glabrescens mit den weissen Köpfchen auf dem Bild (nur ob die aus dem Lebengestein kommen können weiss ich nicht). Kann man erkennen ob ein kleines Kalkskelett vorhanden ist? Ich würde das Viech auch mal weiter beobachten...
LG Robin
Hallo Reinhard,
vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe die Röhren tatsächlich schonmal getauscht! Die ATI Coral plus kenne ich noch nicht. Schaus mir gleich mal an!
Danke und LG
Robin
bisl langweilig, aber meine Mandarinfische gehen über alles 
Hallo Honk und Linda,
danke nochmal für eure Meinung. Es gibt halt selten ein Universalrezept. Ich beobachte mal weiter und bleibe gelassen
VG Robin
Hallo zusammen,
ich überlege mir die Beleuchtung in meinem Aquarium ein wenig nach oben zu fahren, da ich glaube eher an der unteren Grenze beleuchte und meine Montipora etc. nicht so recht in Schwung kommen. Momentan habe ich an meinem EHEIM marine 300L (100x55x65) nur die standardmäßigen 4x39 Watt T5, je 2 Actinic Blue und 2 Hybrid. Ausser den Montis pflege ich v.a. LPS (Caulas, Blastomussas, Euphyllias, Acanthas, Cynarina, Goniopora), Zoanthus und Scheibenanemonen. Es geht zwar fast allen sehr gut, doch das Wachstum ist insgesamt bei den SPS/LPS trotz genügend Ca/KH recht spärlich (Zoanthus, Scheiben und Weichkorallen wachsen einiges besser). Ich dachte mir, dass so etwas wie die Eheim powerLED actinic blue marine 30 Watt zusätzlich ganz gut wäre, mir gefällt Blaulicht sehr gut. Nachteil: man kann sie nicht dimmen. Mich würde gerne folgendes interessieren:
- Lichtspektrum: bin ich dann zu blaulastig, wäre das ok für die Korallen?
- Intensität: ist 1 LED-Balken 30 W zusätzlich in Ordnung?
- hat jemand Erfahrung mit dem Balken oder eine Empfehlung für etwas Vergleichbares (eventuell dimmbar?). Kosten sollten 400€ nicht übersteigen
Ich würden den Balken dann erstmal nur wenige Stunden täglich anschalten und dann langsam steigern. Danke schonmal und LG
Robin
Hallo Sebastian und Sandy,
danke für die schnelle Antwort. Ich werde mal die Durchflussrate des UV Klärers verringern und den Eimer-Test mehrmals mit ein paar Tagen Abstand dazwischen durchführen, mal schauen...
LG Robin
Hallo zusammen,
ich mache mir schon etwas länger Gedanken über mein Aquarienwasser, welches mMn einen Grün/Gelbstich hat, trotz Einsatz von Aktivkohle/Easy Life und seit 2 Wochen auch eines UV-Klärers. Es ist sicherlich kein großes Problem, von vorne betrachtet wirkt das Wasser sehr klar, nur wenn man längs durch das Becken schaut (bei mir also 1 m Wassersäule), sehe ich an der weissen Wand dahinter recht deutlich, dass es eben doch nicht so ist. Ich vermute, dass es bei mir an einer recht hohen Dichte an Algen/Bakterien im Wasser liegen könnte (daher auch der UV-Klärer neuerdings). Meine Scheiben sammeln auch innerhalb von 2- 3 Tagen ganz gut grünen oder braunen Algen/Bakterien-Belag an (ist das normal?), welcher aber leicht mit Scheibenreiniger zu entfernen ist.
Gibt es irgendeinen Anhaltspunkt, Daumenregel o.Ä. wie klar das Wasser sein sollte? Letzte Option wäre dann wohl Ozon, aber das Geld wollte ich mir eigentlich sparen, hab auch keinen Platz mehr im TB...
Danke und LG
Robin
Hallo Stefan,
Also bei mir liefs andersrum, ich habe ein Männchen nachgesetzt zu einem älteren Weibchen, welches davor alleine lebte. Das lief problemlos, obwohl das Männchen tagsüber manchmal kurz an den Flossen zupft. Bei Blaulicht geht dann aber das Tanzen los und es wird regelmäßig gelaicht
Meine absoluten Lieblinge im Aquarium...
Grüße
Robin
wenn du keine Parasiten erkennst, würde ich keinen Dip machen, das ist zusätzlicher Stress für die Tiere. Du kannst nachts auch mal Ausschau halten, ob sich zufällig eine Heliacus Schnecke an den Polypen zu schaffen macht. Die kann man aber recht einfach wegpflücken. Hatte ich vor kurzem in meinem Becken...
Ansonsten mit Futter wie Bernd vorgeschlagen hat!
(und nur mal so am Rande, mir sind auch schon mal Zoanthus einfach so eingegangen aus unerfindlichen Gründen, andere Zoanthus im Becken standen super da)
VG Robin
Ja Vergiftung vermute ich schwer nur durch Verzehr, Giftstachel etc. haben Krabben keine. Mich würde mal interessieren ob jemand genaueres über das Gift weisst? Ich hab nur gelesen, dass es angeblich ähnlich zu Tetrodotoxin (Kugelfisch) und Saxitoxin (Shell-fish posioning) sein soll?
Hallo Geri,
also erstmal mögen Zoanthus keine Nullwerte, könnte gut sein das du eine Phosphat oder Stickstofflimitierung im Becken hast (Fische/Fütterung helfen hier!). Wie genau misst du bzw welche Tests verwendest du?
Falls du tatsächlich Parasiten hast könnten es kleine Asselspinnen (Pantopoden) handeln. siehe auch Link und Bild (von ultimatereef.net) unten
http://www.koralle-magazin.de/…rienpflege-und-vermehrung
Falls das der Fall ist, hast du wohl Pech, Behandlung ist nicht einfach. Auf jeden Fall keine neuen Zoanthus ins Becken setzen, generell gilt bei Neukauf darauf achten, dass sie durch den Händler möglichst schon vorbehandelt wurden bzw. in Quarantäne waren (Nachfragen!). Sowas kann die absolute Katastrophe sein für ein mit Zoas gefülltes Becken. Unten hab ich noch eine englische Anleitung zur Behandlung kopiert. Generell können Bäder mit Anti-Parasiten Mittelchen helfen...
http://www.coralrx.com/index.p…w=article&id=13&Itemid=21
"Treatment should be done in a quarantine tank. First step is to move the effected corals to a quarantine tank; the quarantine tank should have good light and water flow. Setup your quarantine tank, then take your coral out of the main tank and dip it in Coral Rx. While the coral is in CoralRx take a turkey baster, and blast the coral with the dip. Making sure it is getting in between the polyps and the underside of the coral. Do this for approximately 5 - 10 minutes. After 5 - 10 minutes, remove the coral and discard the coral dip. Do not reuse the coral dip as parasites may release toxins. Rinse coral with clean saltwater and return to quarantine tank. Repeat every 4-8 days till no more Spiders are found. Leave the coral in your quarantine system for an additional 3 months before moving back to your aquarium. Additionally, adding wrasses to your quarantine tank will also aid in treatment of Zoanthid Eating Spiders."
Viel Erfolg bei der Behandlung
LG Robin
Vielen Dank Hajo, dann werde ich das mal so machen.
VG Robin
