Beiträge von HaukeW

    Ich hatte seit einiger Zeit mit nervigen Belägen an den Scheiben zu kämpfen. Gerade bei schwarzer Rückwand ist das sehr nervig da schwarze Rückwände nur richtig gut aussehen, wenn sie sauber sind. Letzte Woche Bacto Reef Balls bestellt, 2 Bällchen in die Netto 130l eingebracht und schon wenige Stunden später klärte sich das Wasser deutlich erkennbar auf. Ich war vorher schon der Meinung das mein Wasser recht klar ist aber der Unterschied ist deutlich sichtbar. Aber das beste ist, die Beläge an den Scheiben bilden sich kaum noch. An manchen Tagen musste ich zwei mal mit dem Magnetreiniger über die Scheiben ziehen, heute nach 4 Tagen Bacto Reef Balls brauche ich schon nur noch alle zwei Tage Scheiben reinigen. Wenn der Trend so anhält und die Detriusbildung, wie von einigen berichtet, auch noch abnimmt, bin ich mit dem Produkt und meinem Becken vollauf zufrieden.


    Gerade bei Würfeln ist eine perfekte Strömung oft gar nicht richtig realisierbar. Also hat man irgendwo eine oder mehr Schmuddelecken wo sich irgendwann mal zwangsläufig Detrius ansammelt. Wenn das dann unglücklicherweise auch noch an Stellen im Riff ist, an den man nur schwer ran kommt, hilft eine Detriusreduktion sehr.

    Die Kardinalgarnelen leben ja eher versteckt, daher würde ich noch 2 Weißbandputzergarnelen dazu setzen. Die sind den ganzen Tag über sehr aktiv und auch sehr dekorativ. Von frei schwimmenden fischen gibt es für so kleine Becken eigentlich nicht wirklich viel Auswahl. Ich will ja nicht die Forenpolizei raus hängen lassen aber dein Becken ist bisschen zu klein für den Kanarien Lippfisch

    Ich sehe die Firma Colombo seit einiger Zeit in den Shops in meiner Gegend. Letzt fragte ich nach der Qualität des Salz und mir wurde einfach nur gesagt, "bleib du mal bei Tropic Marin, da bist du gut aufgehoben, mach keine Experimente wegen den paar Euro" Na wenn schon der Händler meines Vertrauen sowas sagt...

    Ich finde den Aufbau auf den ersten beiden bzw. den ersten drei Bildern am schönsten. Letztlich hängt auch der Aufbau davon ab was du besetzen willst oder der Besatz wird vom Aufbau vorgegeben. Mit der Strömung ist es ja auch so eine Sache. Nackter Aufbau mit perfekter Strömung kann nachdem der Besatz gut gewachsen ist schon wieder unzufriedend sein. da tüfftelst du ohnehin noch lange rum bis es passt. Die rechte Säule oben bietet mit 10cm zur Wasseroberfläche einen schönen platz für eine lichthungrige aber nicht in die Höhe wachsende Koralle. Ich hab oben auf der Säule ca. 15 cm unter der Wasserkante Xenien wachsen, die ich jede Woche stark ausdünnen muss. Den Fehler mach ich nie wieder :winking_face:

    Mein AQ 500 Blue zickt auch ewig rum. Geh ich mit der Hand ins Wasser, bricht die Schaumkrone für längere Zeit zusammen. Reinige ich das Biest, schäumt er 2-3 Tage nicht mehr ab... Irgendwie scheint dieser Abschäumer bei einigen sehr empfindlich auf die veränderte Oberflächenspannung zu reagieren.


    Ich hab seit einiger Zeit einen Trick wie ich den Abschäumer sofort wieder auf Leistung bringen kann. Durch Zufall habe ich entdeckt das frische Filterwatte in der Kammer vor dem Abschäumer das Schaumbild positiv beeinflusst bzw. sofort wieder entstehen lässt. Warum das so ist kann ich nicht wirklich erklären. Also wann immer mein Abschäumer nach der Reinigung mal wieder zu lang braucht um in die Füße zu kommen, reisse ich ein Stück frische Filterwatte ab, pack es vor dem Abschäumer und er fängt genüsslich an ein schönes Schaumbild zu erzeugen. Nehm ich zu viel Watte, neigt er in den ersten Minuten zu einem sehr feuchten Schaumbild was sich aber recht schnell legt.


    Irgendetwas in der Filterwatte scheint die Oberflächenspannung positiv zu beeinflussen. Erklären kann ich es mir nicht.

    Die feinen Blasen im Mineralwasser kommen von der Kohlensäure im Mineralwasser und nicht von den Mineralien (Salzen) Wenn dein Abschäumer ähnlich feine Blasen auswirft wie ein Mineralwasser sprudelt, liegt es daran das der Abschäumer noch nicht richtig eingelaufen ist oder das die Oberflächenspannung des Aquariumwasser nicht passt. Gerade die AquaMedic Abschäumer können echte Zicken sein. Meiner 500er z.B. hörte in der Einlaufphase des Beckens sofort auf abzuschäumen wenn ich nur mit der Hand ins Becken gehe und braucht anschliessend 30 Minuten um seinen Dienst wieder richtig aufzunehmen. Um so mehr man daran rumhuschelt um ihn auf Kurs zu bringen, umso länger braucht er um richtig einzulaufen.


    Einfach laufen lassen, das mit den feinen Luftblasen erledigt sich irgendwann von selbst.


    Mir ist auch aufgefallen das meine Dichte nach unten geht, kann das sein?
    Normalerweise müsste die doch etwas steigen da ja das Wasser verdunstet und ich kein weiteres Wasser nachgebe.


    Das die Dichte sinkt, ist so oder so die einzig logische Erklärung für die gefallenen MG und Ca Werte. Alles andere ist völlig unlogisch.


    Wenn du verdunstung hast, steigt die Dichte und damit auch die Werte von Magnesium und Calzium es sei denn es kippt jemand Süsswasser rein. In deinem Fall hätte aber etwas mehr als die Verdunstungsmenge mit Frischwasser aufgefüllt werden müssen damit Magnesium und Calzium fallen kann. Nur durch Verdunstungsausgleich fällt kein Wert da die Salze nicht verdunsten (von den üblichen Anhaftungen durch Spritzer ect. abgesehen)


    Nun hast du ja schon Mg und Ca nachdosiert. Messe nachher noch die Dichte und gleiche sie mit frischen Salz an. Am einfachsten geht das mit dem Aquacalkulator von Martin Kuhn. Da kannst du aufs Gramm genau ausrechnen lassen wieviel Salz du dazu geben musst. 1 Liter Aus dem System nehmen, die Benötigte Menge Salz darin auflösen und vorsichtig ins Becken geben. Idealerweise in der Nähe der Strömungspumpe und weit weg von den Tieren. Am nächsten Tag dann Mg und Ca messen.

    Wenn er nicht ein massives Kalkalgenwachstum hat, dann kann es wirklich nur ein Messfehler sein.


    Ich denke das würde auch nicht den tiefen Mg Wert erklären können. Das Becken steht seit März, da wachsen wohl noch keine Kalkrotalgen. Zumindest fangen die bei meinen Neueinrichtungen immer so erst nach ca. 6 Monaten an zaghaft zu wachsen.

    Zitat

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    Ich hab bis auf einen AlgenBlenny, 5 Einsiedler und 2 Weichkorallen nix im Becken.


    Was davon soll ihm denn die Werte derart in den Keller ziehen? Ich tippe auf Messfehler


    Das passt vorn und hinten nicht. vorm kleinen Wasserwechsel 915mg Mg und 310mg Ca
    nach dem Wasserwechsel Mg auf 970mg erhöht aber das Ca bleibt bei 310mg festgenagelt.


    Wie soll das gehen? der Ca wert hätte sich auch anheben müssen. Überprüfe bitte dich selbst bzw. deine Messmethode. Einfach mal 3 Messungen hintereinander mit dem selben Ausgangswasser vornehmen. Bekommst du zwei oder gar drei unterschiedliche Werte, hast du den Fehler gefunden.

    Bei dem Thema würde mich interessieren warum die Geschichte mit den Klein Blockkraft-Heizwerken nicht weiter verfolgt wird. Die Idee ist doch gar nicht so schlecht. Jeder macht seinen eigenen Strom aus Gas und die Abwärme heizt die Hütte. Lastspitzen gehen ins öffentliche Netz, bei Mehrbedarf an Strom aber wenig Bedarf an Wärme (Sommer) holt man sich sein Strom im Gegenwert der abgegebenen KW/h wieder aus dem Netz.


    Wenn ich mir überlege wie viel Gas ich im Jahr durch den Schornstein schicke nur um das Haus zu beheizen, da könnte man nebenher ne Menge Strom mit machen. In Verbindung mit einer Photvoltaikanlage ist so ein BKHW sicherlich eine tolle Sache wenn der hohe Anschaffungspreis nicht wäre.

    Mach mal das Prisma sauber am besten mit einem Microfasertuch und Osmosewasser. Zwischen den Messungen muss das Prisma wieder trocken und sauber sein. Bitte auch darauf achten das man dem Refraktometer nach auftropfen der Testflüssigkeit gute 30 Sek. gibt um die Temperatur anzugleichen, sonst kommt es auch zu Fehlmessungen.


    Dieses Mini Ding von Dennerle am besten gleich entsorgen :winking_face:

    Korea hat mittlerweile eine demokratische Staatsform mit Arbeitsbedingungen, die unseren weitestgehend ähnlich sind. Auch das Lohnniveau ist bei geschätzt 80 - 90% unseres Niveaus angekommen. Also durchaus vergleichbare Bedingungen.


    Erzähl das bitte noch mal den Schiffbauern bei Hyundai Heavy Industries, die wissen das nämlich noch nicht. Aber bitte nicht den deutschen oder europäischen Reedern erzählen, sonst sind die wegen der höheren Schiffsbaukosten genötigt ihre Schiffe wieder in Europa bauen zu lassen.


    Hat von euch schonmal bei einem chinesischen Hersteller direkt einen Support gewollt? Lasst mich raten?....... :grinning_squinting_face:


    Jo ich war mal so frei und habe einen LED Hersteller aus Shenzen direkt angeschrieben. Was soll ich sagen? davon abgesehen das der Kontakt für mich in englisch etwas mühselig war, weil ich der englischen Sprache im Geschäftsleben nicht so ganz verhandlungssicher bin, lief der Kontakt binnen 24h zu meiner Zufriedenheit ab. Alle meine Fragen wurden freundlich beantwortet.

    Ja natürlich kann man eine Antwort erwarten aber das ist ein Problem dieser einen Firma und kein Deutsches Problem. Ich kann deinen Frust auf die Firma verstehen aber ich kann nicht verstehen warum du pauschalisierst.


    Auf der anderen Seite ist die Anspruchshaltung deutscher Kunden auch ganz besonders hoch. Sie gehen in den Fachhandel, erwarten eine Top Beratung von einem Top ausgebildeten Angestellten in einem Top eingerichteten Fachmarkt und kaufen dann nach erfolgter guter Beratung beim Billigheimer im Internet. Und wenns Gerät dann defekt ist, erwarten sie vom örtlichen Händler das er die Gewährleistung über die Herstellergarantie abwickelt, weil er schliesslich das Produkt führt.


    Kein Witz, das erlebt ein guter Bekannter ein mal in der Woche als HiFI und Fernsehverkäufer
    Der Witz ist eher das sie inkl. Frachtkosten das Gerät oft nur noch minimal günstiger im Internet beziehen, als beim örtlichen Händler

    Da habe ich auch zig Beispiele wo es vorbildlich klappt oder bei Firmen des nahen europäischen Ausland überhaupt nicht funktioniert. Ein Österreichischer Motorrad-Hersteller z.B. ist mit seinem Kundsupport so schlecht, wie die hergestellten Matschmopeds gut sind. Alles Einzelfälle und nichts was man unter Servicewüste Deutschland verbuchen kann.

    Wenn du nur die Artemia Nauplien frisch geschlüpft verfüttern willst, brauchst du kein Licht aber nach Möglichkeit um die 25°


    Willst du die Burschen bisschen größer ziehen, ist Licht nicht das schlechteste aber sie wachsen auch im dunkeln

    Ich finde das man deutsche Firmen ob Hersteller oder Importeur genau so wenig pauschal aburteilen kann wie Chinesische Firmen. Deutsche können Murks so gut abliefern wie China auch Top Qualität abliefern kann.


    Ich sehe es so, dass Inhaber geführte Firmen aus dem Mittelstand egal ob im In oder Ausland meist bessere Kundenbindung halten als Großunternehmen. "Hier kocht der Chef" ist nicht umsonst bei einem Restaurant meist eine Auszeichnung :winking_face:

    Ich habe das gerade bei meinem nun 4 Monate stehenden 140l Cube durch. Nach der groben Einlaufphase war erst alles in Butter aber dann kamen die Cyanos... erst nur weniger später dann mehr und auch mal wieder weniger... So richtig verschwinden wollten sie nie. Als sich dann auch noch Dynos dazu gesellten und die Beiden sich um die Besten Plätze im Sand stritten, schritt ich ein. Ich habe jeden Tag konsequent den Bodengrund mehrfach aufgewühlt und umgerührt. An manchen Tagen bis zu 4 mal. Bei den kleinsten Anzeichen von "Gewebebildung" bin ich da ran und hab den Burschen das Leben schwer gemacht. Das Licht habe ich inkl. Dimmphase auf 7h reduziert, zusätzlich Phosphatadsorber ins Becken gehängt da mein NP Verhältnis zu Gunsten des PO4 erhöht war und täglich einen Erdaufguss ins Becken gegeben bzw. den Bodengrund geimpft. Elimi NP wie gewohnt dosiert und dabei auch bei leicht erhöhter Dosierung für das junge Becken eine kleine Bakterientrübung des Wasser in Kauf genommen. Da in dem Becken noch keine Fische leben, war das völlig unproblematisch.


    Nach ca. 14 Tagen war der Spuk vorbei. Keine Cyanos mehr und keinerlei Dynos. Nun steigere ich täglich das Licht um 30 Minuten bis ich wieder auf die 11h plus 30Minuten Dimmphase vorn und achtern komme und hoffe das der Kelch nun an mir vorüber geht.


    So eine Plage kann einem schon die Lust am Becken nehmen. Vor allem wenn man solche Probleme nicht kennt und nach 20 Jahren Meerwasser mit einmal vor so einem Mist steht und nicht weiß was nun eigentlich wirklich helfen wird. Im Normalfall bin ich eher einer der jede Änderung dokumentiert und entsprechend abwartet. Im Fall der Cyanos bin ich mit der Schrotflinte dabei gegangen und habe gleichzeitig an verschiedenen Stellschrauben gedreht. Ziel war das Milieu im Becken schlagartig zu verändern so das die Cyanos keine Chance hatten sich den geänderten Gegebenheiten anzupassen. Welche meiner Maßnahmen schlussendlich erfolgreich war, kann ich nicht sagen und es ist mir auch sowas von egal :winking_face: Vermutlich hat alles zusammen irgendwie gewirkt.

    Ich habe die ältere Version mit 16000K und 180Watt und ja, sie ist sehr Blau wenn man Kanal A und B auf gleicher Leistung fährt. Wie du aber selbst schreibst, es lässt sich durch weg nahme des blauen Kanals ganz gut weg nehmen. Ich fahre den blauen Kanal 30% weniger als Weiß


    Wenn ich mir diese Lampe wieder neu kaufen würde, würde ich die 15000K Version kaufen.

    Die 16000K Variante der Maxspect z.B. ist sehr blaulastig. Ich habe sie so eingestellt, dass der Blaukanal zu jeder Zeit 30% unter dem weißen Kanals läuft. Bei meinem Cubicus habe ich das bei der Zusammenstellung des Spektrum gleich beachtet und bin bei max. 13000K gelandet.


    Über das perfekte Spektrum streiten sich die Gelehrten :winking_face:

    Super das wir mit vereinten Kräften helfen konnten :winking_face: Manchmal sind die Fehler so klein, das man sie nicht sieht auch wenn man direkt davor steht. Nun viel Freude mit dem Teil. Normal arbeitet der Abschäumer sehr zuverlässig und für seine Größe auch sehr gut. Nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten schäumt meiner sehr schön mit einem gut einstellbaren Schaumbild ab. Einzig die Empfindlichkeit auf Änderung der Oberflächenspannung ist etwas nervig. Einmal Hand ins Becken und der Abschäumer bricht zusammen... so eine Zicke hab ich noch nie gehabt :winking_face: Ob es aber wirklich am Abschäumer liegt oder daran das mein Becken noch sehr jung ist? wer weiß das schon...


    Nachträglich einen ünerlauf an das 55er Becken zu bekommen gestaltet sich natürlich extrem schwierig und auch in dem 140er würde ja ein Überlauf etwas an Platz wegnehmen (10cm??)


    Ein Rohr mit Filterkorb oben drauf reicht aus, es muss ja nicht unbedingt ein Schacht sein. Die Bohrung muss natürlich ins Becken.


    Zitat


    Würde man es nicht hinbekommen, zwei pumpen synchron laufen zu lassen um die durchflussmenge so aufeinander anzupassen?
    Also die des Abfließenden und die des zufließenden wassers


    Ich bekomme es nicht mal hin eine Pumpe der mittleren Preisklasse über Wochen mit meinem Ablauf (aufgestauter Schacht) in einem Becken synchron zu halten, weil die Pumpen einfach in der Förderung zu sehr schwanken. Zwei Pumpen für zu und Ablauf oder gleichmäßige Rückförderung bei zwei Becken synchron zu betreiben dürfte fast unmöglich sein. Das klappt mit den hochpreisigen Pumpem aber nicht mit den was wir gewöhnlich verwenden.

    Das beste wäre wenn es Stufenförmig geht, das Wasser mit einem Überlauf von dem einen, ins ander Becken laufen zu lassen und von dort ins Technikbecken. Rückfördern dann natürlich auch nur in das erste höher gelegene Becken. Erfordert aber an beiden Becken Umbaumassnahmen die nicht ganz "ohne" sind

    Ich habe die Marine mit 13000K, Reef mit 11000K, Polar mit 7500K und die Coral Mix


    In LEDs teilt sich das ganze auf:


    18 * 13000K
    27 * 11000k
    18 * 75000K


    6 * Blau 460nm
    3 * Rot 625nm


    Das ganze als 30cm Leisten über ein 50*50 Würfel (AM Cubicus)


    Licht ist bisher ausreichend wobei ich für SPS dann noch mit vermutlich 2 Leisten Reef (11000K) erweitern werde falls es nötig ist. Da ich von zuviel Blauphase ab bin, habe ich mich ganz bewusst dazu entschieden wenig Blau zu verwenden. Wenn du es lieber etwas mehr blaulastig magst, nimm die Coral, die besteht in der 30cm Variante aus 9 * 11000K, 3 Rot und 6 Blau also immer die Hälfte 11000K und die andere Hälfte in 2 Blau zu 1 Rot


    Wenn der GHL ganz normal dimmen kann, kannst du sie damit auch steuern. (Steuern über den Minuspol)

    Ich betreibe die Leuchtbalken von denen über 450l Süßwasser und über 130 Liter Meerwasser und bin sehr zufrieden. Preis-Leistungsverhältnis ist absolut Top wenn man den Controller nicht bei denen sondern anderweitig im Netz kauft. Der einfache Controller DER dort als Tageslichtsymulator bezeichnet wird, ist ein TC420 der bei den üblichen Verdächtigen wie Amazon&Co so um die 30€ zu bekommen ist. LEDAquaristik will da nach meinem Wissensstand fast den 3fachen Preis für haben.


    Da die Leisten nicht mit einer KSQ betrieben werden sondern Vorwiederstände besitzen und somit auf 12Volt betrieben werden, kannst du auch ein Alternatives 12 Volt Netzteil nutzen was die erforderliche Leistung bringt. Im Netz gibt es da auch jede Menge günstigere Alternativen.

    aber hauke sagte ja bei einem 60l becken lohnt es sich nicht wirklich.


    .... lohnen.... nicht wirklich. Bei einem 60l Becken hast du wenn du es offen betreibst vielleicht eine tägliche Verdunstung von 100-200ml und bei einem wöchentlichen Wasserwechsel von 10% also 6 Liter hast du einen monatlichen Verbrauch von vielleicht 30 Liter Wasser. Meine Osmoseanlage werfe ich aus Gründen der Wirtschaftlichkeit (Spülvorgänge) erst an wenn ich ca. 200l da raus zapfe. Wenn man nun noch die Kosten einer Osmoseanlage rechnet, kann man schon eine Menge Wasser kaufen oder man muss eine vergleichbar große Menge an Osmosewasser zapfen damit sich die Anschaffung amortisiert.


    5l geeignetes destilliertes Wasser kostet in den Sonderposten oder Baumärkten zwischen 1,20 und 1,60€ beim Meerwasserhändler kostet der Liter meist 50 Cent

    In unseren 60er Dennerle Würfel hatten wir ca 8Kg Steine. So 6-10Kg ist ok, es kommt ja auch darauf an wie schwer die Steine sind. Da es fast aussichtslos ist in einem kleinen Würfel eine vernünftige Strömung hin zu kriegen, würde ich dazu raten eine Riffsäule in der Mitte zu platzieren. Am Besten lässt du dir z.B. von Mrutzek eine Riffsäule zusammenstellen, weil du als Neuling vermutlich noch nicht die Erfahrung haben wirst, die richtigen Steine dafür beim Händler auszusuchen. Mach nicht den Fehler und türme einen Steinhaufen auf. Eine Schlanke Säule mit ein paar Auslegern macht sich optisch später besser und wird auch bei ungünstigen Ströungsverhältnissen noch halbwegs vernünftig umströmt.


    Die heutigen Salze sind so gut, dass du dir dein Wasser bedenkenlos selber ansetzen kannst. Vorausgesetzt du verfügst über eine gute Spindel oder Refraktometer zum Messen (solltest du dir in jedem Fall zulegen) und natürlich auch vernünftiges Ausgangswasser entweder aus einer Umkehrosmose Anlage (lohnt kaum bei einem 60er Becken) oder mit Wasser aus dem Handel. Destilierten Wasser z.B. aus dem Baumarkt geht auch aber Vorsicht, da gibt es qualitative Unterschiede und nicht jedes Wasser (mit dem Fisch-Symbol) ist auch wirklich geeignet. Ich würde dir zu Anfang raten das Wasser frisch vom Händler zu kaufen und dir 10 Liter Osmosewasser dazu zu holen damit du genug Nachfüllwasser hast. Dann kannst du in Ruhe überlegen ob du weiter Wasser kaufen willst oder du dir dein Salzwasser selber ansetzen willst.


    Hast Du Angst, daß Dich Forenmitglieder darauf ansprechen, daß ein Mandarinfisch nicht in ein relativ frisches Becken gesetzt werden sollte?


    Wohl eher die Angst gesagt zu bekommen, das ein Mandarin (auch einer der Futterfest ist) nichts in einer (brutto) 150l Pfütze zu suchen hat.


    Und die Schelte sollte er zurecht bekommen. Es sind wunderschöne Tiere auch in ihrem Schwimmverhalten. Ich halte einen in 350l und allein wegen dem Fisch bring ich es nicht fertig das Becken endlich aufzugeben, weil der arme Kerl nichts in meinem neuen 130l Cubicus verloren hat und ich einfach niemanden finde an dem ich ihn abgeben möchte...

    Yepp, bei UV-C und Ozon scheiden sich die Geister :winking_face: In einem Becken habe ich beides nicht, im andern (350l) nur Ozon in geringer Menge und das Becken ist klar. Aber... ich denke bei UV-C kommt es auch sehr auf den endgültigen Fischbesatz an und ob man die Keimdichte runter fahren muss. Meine Becken sind nicht so die Fischbecken, ich mag gern Garnelen, Krebse und Grundeln. Von daher neige ich dazu, von meinen Gegebenheiten auszugehen was natürlich kein Maßstab ist.


    Wenn es eine UV-C sein muss, lohnt es sich auch mal über den Tellerrand zu schauen. UV-C Lampen für Meerwasser kosten oft ungleich mehr weil Meerwasser drauf steht. Geräte aus dem Teich-Bereich tun es genau so und kosten weniger

    Ich finde in beiden Angeboten irgendwie Posten die mir nicht so ganz astrein vorkommen. PVC Material für den UVC Bypass. Wie kann man da 75€ verbauen? einmal Schleife rund um das Becken? Ich habe das Gefühl das einige Händler in solchen Angeboten bei den großen Posten marktübliche Preise leicht unterbieten und dann bei anderen Dingen ganz kräftig zulangen. Davon ab halte ich eine UV-C Lampe nicht für zwingend notwendig. Da würde ich mir vielleicht eher Gedanken über ein Ozonisator machen


    @Stefan
    Das Angebot vieler Händler ihren Kunden frisches Wasser zu verkaufen finde ich ok, Es gibt viele Kunden die noch keine großen Behälter haben um sich Wasser selbst anzumischen oder sich die Osmose erst noch zulegen und in Ruhe installieren wollen. Die zahlen dann gern 50 Cent für ein Liter und können sich auch darauf verlassen das die Salinität richtig eingestellt ist.

    Ein Stundensatz von 54€ hätte ich auch gern, da kann man sich ja fast die Anfahrt zum Kunden mit dem Taxi leisten :winking_face:


    frabo
    schau mal bei Mrutzek in den Onlineshop http://www.shop-meeresaquarist…-marine:::26_921_958.html
    der Miachael bietet das Eheim zur Zeit für 1990€ an und für den Rest kann er auch sorgen. Es ist zwar schön einen Händler vor Ort zu haben aber wenn man schon allein beim Becken 400€ sparen kann, dürfte die Wahl des Händler nicht so schwer fallen. Außerdem bietet Michael Mrutzek mit seiner Crew einen ausgesprochen guten Support.

    Die 16000k Variante die ich habe, besteht aus


    Kanal A
    6* 8000K
    6* Königsblau 450-465nm
    6* 3000K


    Kanal B
    9* Blau 465-485nm
    6* Royal Blau 450-465nm
    6* Super Actinic 410-420nm


    Ich meine bis auf die Super Actinic sind alle LEDs von Cree.