Beiträge von M.C.

Moin,

ich teste auch schon "ewig" mit den Eiern NO3 (High Range) und PO4 (Ultra Low Range). Die Werte passen relativ gut zu den ICP Werten, das reicht für mich als Referenz und ich finde die Eier im Vergleich zu Farbkarten lesen als echte Vereinfachung. Die Markierungen an den Gläsern sind allerdings in der Tat für die Katz und dazu bei beiden Varianten (NO3 und PO4) auch noch unterschiedlich. Ich nehme wie oben beschrieben immer die gleiche Spritze und fülle damit 10ml in die Gläschen. Somit habe ich immer die gleiche Menge Wasser und somit im Zweifel auch den gleichen Fehler beim Messen. Da es mit der ICP gut zusammengeht passt es für mich aber.

Schöne Grüße,

Malte

Ne, schon getestet. Abwasserleitung durch kurzen Schlauch an Eimer ersetzt, kein Unterschied. Die könnte höchstens in der Anlage noch irgendwo dicht sein, bevor es in den Ablaufschlauch geht.

Moin,

die neue Pumpe hat die gleichen Leistungsdaten wie die alte. Tatsächlich lief mit der neuen Pumpe ja auch schon einige Wochen (seit Mitte Januar) alles ganz normal wie vorher bevor jetzt plötzlich die Probleme auftraten.

Mit ausgebautem Spülventil habe ich die Anlage nicht betrieben, da ich nichts passende hier habe um die Lücke im Schlauch zu schließen. Wenn das eine Erkenntnis bringen würde begebe ich mich nochmal auf die Suche ob nicht irgendwo ein Verbinder oder Hahn herumliegt, den ich dort einsetzen könnte kurz.

Reinhard Seidl ich stimmt dir zu, aber die Wassermenge ist gleich. Irgendwo muss etwas anderes "dicht" sein. Die Anlage hatte "früher", also vor zwei Wochen, so etwa 6-7 bar Druck angezeigt, bei geöffnetem Spülventil entsprechend weniger (~4 bar). Jetzt ist der Druck bei 8+ bar, egal was ich mit dem Spülventil anstelle. Von daher ist irgendwo ein Engpass vor dem Spülventil/Durchflussbegrenzer, so dass die Einstellung dort am Ende gar keine Rolle spielt. So richtig etwas Schlaues fällt mir leider auch nicht mehr ein, notfalls muss eben eine neue Anlage her.

Was könnte am Spülventil denn noch defekt sein? Ich hatte es ausgebaut, man kann es schließen und öffnen, im offenen Zustand kann ich durchsehen und -pusten, im geschlossenen nicht. Sieht für mich i.O. aus🤔.

Ich fürchte zum Hersteller wird nach 6-7 Jahren Betrieb nichts mehr.

Den Vorschlag von Sandy Drobic habe ich auch in Erwägung gezogen, aber bei der kompakten Bauform der Anlage wäre ein Abklemmen der einzelnen Komponenten mit der Zerlegung der ganzen Anlage verbunden und das ist mir etwas zu komplex, leider.

Richtig. Es ändert sich nichts. Weder das Ab- noch das Brauchwasser oder der Druck gem. Manometer in der Anlage. Das war alles bis vor ein paar Tagen anders. Das Spülventil selbst ist aber in Ordnung, zumindest nach optischer Begutachtung beim Ausbau.

Kurze Ergänzung: ich hab mal kurz wie geraten das Abwasser über einen kurzen Schlauch in einen Eimer ablaufen lassen. Das ändert weder etwas an dem hohen Druck in der Anlage noch hat die Stellung des Spülventils irgendeinen Einfluss auf den Wasserfluss (und Druck). Da scheint etwas anderes im Argen zu sein .

Danke Burkhard Ramsch . Das mit dem langen Abwasserschlauch hat über die Jahre gut funktioniert, ich will aber nicht ausschließen dass der inzwischen irgendwie dicht ist. Wenn ich es schaffe werde ich den die Tage mal austauschen, ich müsste noch Schlauch dahaben, ist nur etwas fummelig. Ein Fließbild der Anlage habe ich nicht. Das Spülventil sollte aber i.O. sein, das hatte ich vorgestern in der Hand und konnte durchsehen und es auch schließen.

Hallo,

also, nicht takten, habe ich verstanden, werde ich dann auch nicht mehr machen. Hast du Burkhard Ramsch irgendeine Erklärung für den hohen Druck in der Anlage, auf den das Spülventil keinen Einfluss mehr hat?

Ich kann es mir eigentlich nur noch mit einem Widerstand in der Abflussleitung erklären. Das "Schmutz"-Wasser hat bei mir einen recht langen Weg durch zwei Kellerräume bis zum Abfluss. Bisher war das nie ein Thema, aber evtl. hat sich in dem Schlauch etwas zugesetzt? Wasser kommt aber am Abfluss raus. Gibt es irgendeinen anderen physikalischen Grund für den Druck innerhalb der Anlage?

Was noch auffällt: wenn ich das Wasser zudrehe läuft die Anlage (und damit die Pumpe) bestimmt noch 20 Sekunden weiter ehe sie abschaltet. Vorher (also bis vor ein paar Tagen) hat die Pumpe eigentlich immer sofort mit abgedrehtem Wasser abgeschaltet, was mir auch logisch erscheint da ja nichts mehr nachfließt.

Schöne Grüße,

Malte

Ok, danke für die Hinweise. Somit war ich schon richtig damit, dass das offene Spülventil eigentlich - wie es bisher auch funktioniert hat - für einen Druckabfall sorgen müsste. Das Ventil ist tatsächlich nur eine Überbrückung für den Begrenzer. Da die ganze Anlage nur gesteckt ist konnte ich das eben kurz ausbauen, es ist absolut frei. Nach Wiedereinbau gab es auch keine Veränderung, leider.

Hallo,

ich habe mal eine Frage bzgl. der Funktion meiner Osmoseanlage. Ich habe eine Anlage von Aquaperfekt, die nun seit 6 (?) Jahren bei mir läuft. Immer gut gepflegt, gespült, Vorfilter regelmäßig getauscht und dahinter MB 400 Harz (4 Liter). Das Osmosewasser daraus ist nach wie vor top, wegen unseres hohen Silikatwertes im Leitungswasser komme ich aber um den Harzfilter nicht drumherum.

Vor ein paar Monaten ist nun die Druckerhöhungspumpe mehr und mehr Leck geschlagen, so dass ich sie gegen ein Modell mit gleicher Volt- und Watt-Zahl sowie sehr ähnlichen Druck- und Liter/Stunde-Parametern getauscht habe. Danach lief die Anlage wie gewohnt weiter, daher weiß ich auch nicht, ob das aktuelle Problem damit überhaupt zusammenhängt. Seit der neuen Pumpe betreibe ich die Anlage aber etwas weniger intensiv und versuche (via Zeitschaltuhr) nach einer Stunde immer eine halbe Stunde Abkühlzeit einzulegen, ehe die Anlage weiterläuft. Ich habe die Vermutung, dass meine zu intensive Nutzung vorher die alte Pumpe verschlissen hat.

Die Anlage hat ein eingebautes Manometer, das vermutlich den Druck hinter der Pumpe und vor den Osmosemembranen (zwei) anzeigt. Bis vor ein paar Tagen sackte der Druck beim Öffnen des Spülventils immer um ca. 2 bar ab (was mir logisch erschien) und ging beim Schließen wieder in den Arbeitsdruck über. Nun passiert gefühlt nichts mehr, wenn ich das Spülventil öffne und insgesamt habe ich das Gefühl, dass sich der Arbeitsdruck unabhängig von der Stellung des Spülventils weiter erhöht hat (ca. +0,5 bar). Vorfilter und Harz habe ich gerade getauscht, das hat keine Änderung gebracht. Das Wasser aus der Anlage ist nach wie vor gut (mit ppi-Messer überprüft), zum Verhältnis Abwasser/Osmosewasser kann ich nichts genaues sagen. Irgendwie habe ich aber ein ungutes Gefühl weil das Spülventil vermeintlich keine Änderung des Druckes bewirkt und der Druck insgesamt gestiegen ist. Vielleicht könnte jemand mit etwas mehr Ahnung von Osmoseanlagen eine Vermutung abgeben, was das Problem sein könnte und ob es überhaupt ein Problem gibt?

Vielen Dank und schöne Grüße,

Malte

Moin,

die HI736 und HI774 sind schon unterschiedlich. Die "-25" bezieht sich nur auf die Anzahl der Tests in dem Paket. In NL oder Ö lässt sich das Zeugs problemlos bestellen.

Beste Grüße,

Malte

Thema Licht: Die PAR Werte sind jetzt nicht beunruhigend hoch, eher zu niedrig bei einigen Korallen sogar. Allerdings ist die Beleuchtung schon sehr blau/violett-lastig eingestellt, das kann in Zusammenhang mit dem Neustart des Beckens und den nicht vorhandenen Nährstoffen durchaus zu Stress führen. Ich würde es mal mit den o.g. Einstellungen versuchen, v.a. mehr weiß und weniger royalblau und violett.

Moin,

die meisten Sachen wurden nun schon gesagt. Als AI Hydra 64-Besitzer ergänze ich nochmal, dass man mit der Power der Lampen wirklich viel Schaden (v.a. beim Start) anrichten kann. Ich kenne die Einstellungen von Tolga nicht, vermute aber einfach mal viel blau. Um dir am Anfang ein für die Korallen nicht zu schädliches Licht einzustellen würde ich blau und weiß auf 50% stellen, Royalblau etwas weniger auf 30-40%. Die violett und UV-Kanäle kannst du ausmachen oder von mir aus mit 10% betreiben, gleiches gilt für rot und grün. Wenn das Becken einigermaßen läuft kannst du anfangen hier etwas zu ändern und das Licht stärker zu machen bzw. etwas deinen Wünschen anpassen, aber auch hier langsam und vorsichtig vorgehen. Alle Kanäle von UV bis Royalblau sind für die Korallen pure Energie und im Zweifel Stress. Gerade am Anfang bei wenig Nährstoffen ist das gefährlich. Dazu kommt, dass die Hydras sehr spotlastig sind und direkt unter den Lampen eine sehr hohe Lichtdichte generieren. Daher sollten sie auch mindestens 20-25cm über dem Becken angebracht werden.

Viel Erfolg und lass dich nicht entmutigen. Wichtig ist, sich kompetente Infos zu besorgen und dann zu handeln, nicht andersrum.

Schöne Grüße,
Malte

Moin,

ich nutze die RDX 40 W an meinem aktuellen Becken (rund 600 Liter im Kreislauf) und hatte sie vorher (gleiches Modell, andere Pumpe) an meinem 800l Becken in Betrieb. EIn 2-3-facher Durchfluss des Beckenvolumens durchs Technikbecken reicht normalerweise völlig aus, an deinem 300l-Becken wirst du auch die 40W Version nicht auf voller Leistung fahren müssen (es sei denn, die Verrohrung ist sehr ungünstig und bremst die Leistung stark runter). Die Pumpe an sich ist sehr zuverlässig und leise, ich kann nichts schlechtes sagen.

Schöne Grüße,
Malte

Die Mitras ist vom Gesamt-Spektrum auf den ersten Blick eine gute Lampe (die Reeflight für LPS/Weiche aber auch viele SPS übrigens auch). Ich denke wenn dann muss man vorsichtig mit den Einstellungen sein. Die energiereichen blau/lila/uv Kanäle sollte man wie bei allen ähnlichen Leuchten (Radion, Hydra...) gerade zu Beginn und mit niedrigen Nährstoffen im Becken sicher nicht voll ausfahren. Lieber erstmal mehr weiß und dann bei Wunsch nach mehr blau im Licht ganz langsam umstellen wenn das Becken läuft.

Ich kann Chris nur zustimmen, stabile Werte sind wichtig, nicht unbedingt ein ganz bestimmter Wert. Nährstoffwerte dürfen sich auch mal etwas verschieben über die Zeit, aber schnelle Schwankungen hoch/runter mögen die Korallen nicht. Bei meiner Neueinrichtung mit EpoReef (vor ca. 10 Monaten) haben es auch einige wenige meiner alten Korallen am Ende nicht geschafft (z.B. auch eine Hystrix). Trotz ein wenig altem Gestein zum Animpfen, trotz ständiger Messung und bei Bedarf Dosierung von Sangokai NP Produkten nach Anleitung sind die Nährstoffwerte eine Weile erst Achterbahn gefahren und dann bis Richtung Null marschiert, ehe sich nach gut 6 Monaten alles stabilisiert hat und so langsam was nachweisbar war ohne Dosierung.

Die Bactoballs habe ich oben überlesen, nimm die auf jeden Fall raus. Im Becken konkurrieren sowieso schon die tote Deko, die Bakterien und die Korallen um das kaum vorhandene PO4. Da braucht es kein weiteres gesteigertes Bakterienwachstum durch die Balls, das reduziert die verfügbaren Nährstoffe nur weiter. In der Anleitung von Norbert Dammers wird übrigens explizit von einem Einsatz von Bakterienprodukten beim Start mit EpoReef abgeraten.

Achte auch auf Iod/Flour, ist evtl. in deinen Dosierungen enthalten, war bei mir aber ein echter Hemmschuh in der Beckenentwicklung. Erst mit ausreichend Dosierung und Stabilisierung der Nährstoffe konnten die Korallen richtig loslegen.

Hiho,

also ich würde auch PO4 in den Bereich von 0,1 bringen, damit bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das EpoReef zieht zu Beginn eine Menge Nährstoffe und Elemente weg, das sollte man nicht unterschätzen. Nitrat ist ok wenn das PO4 stabil nachweisbar ist.

Ich finde die anderen Korallen sehen im Prinzip ganz gut aus, von daher könnte man wenn es nur die verästelten Korallen (gerade Seriatopora) betrifft nochmal an der Strömung optimieren. Zwei MP40 sind für das Becken nominell natürlich ausreichend, aber auf wieviel % laufen sie? Gibt es evtl. zu viele Strömungsschatten etc.? Auch die Lichtintensität kann natürlich bei neu eingesetzten Korallen eine Rolle spielen, wie sind die Mitras eingestellt? Welche Form hat das Becken und wie sind die Mitras darüber verteilt? Auf dem Gesamtbild sieht es irgendwie nicht nach der typischen Rechteckform aus, kann aber täuschen.

Schöne Grüße,
Malte

Edit: welche Mitras eigentlich? Ich bin bisher einfach von den Mitras LX ausgegangen, aber es gibt ja auch die Lightbars.

Moin Unbekannt (?),

ich denke für Lösungsansätze müsstest du ein wenig mehr über das Becken erzählen, Technik, Beleuchtung, Besatz etc. Was war vor dem EpoReef als Einrichtung in dem Becken? Wie haben sich die Nährstoffe aber auch die anderen Werte genau entwickelt? Ohne diese Infos und nur mit "die ICP sieht gut aus" lässt sich nicht viel dazu sagen.

Schöne Grüße,
Malte

Nitrat und Phosphat kommen mit dem neuen Wasser ja nicht ins Becken, also werden die auf Null gehen. Die Korallen und die ganze Biologie brauchen aber Nährstoffe, daher wirst du die dosieren müssen.

Die Elemente wie Ca/Mg etc. sollten mit dem neuen Wasser ja alle im perfekten Verhältnis ins Becken kommen, daher würde ich einfach nur gucken ob sich die Werte normalisieren. Ein Mangel sollte hier ja aber nicht entstehen, im Gegenteil es wird besser . Den Salzgehalt solltest du natürlich beim Ansetzen des neuen Wassers richtig einstellen.

Moin,

das mit der Schlauchverwechslung ist echt tragisch, erklärt aber immerhin die schlechten Wasserwerte. Das TM Pro Reef ist wirklich ein gutes Salz und mit richtigem Osmosewasser als Ausgangsbasis solltest du eigentlich perfekte Bedingungen haben.

Zitat von Jerenil

Was mach ich den am besten ? kompletter Wasser wechsel ?

Ich würde auf jeden Fall sehen, dass das "schlechte" Wasser möglichst schnell rauskommt. Alles auf einmal würde ich nicht machen sondern eher ein paar Tage in Folge jeweils 50%. Bei nur rund 50l Volumen ist das ja mit relativ überschaubarem Aufwand machbar. Und achte auf die Nährstoffwerte (Nitrat/Phosphat), wenn das alles Richtung Null geht und die Keramik auch noch etwas zieht solltest du irgendwas dosieren, gibt ja genügend NP-Lösungen diverser Hersteller.

Viel Erfolg,
Malte

Zitat von ReinhardV

Hmm, spannend, aber ok. Ich lass es jetzt erstmal so laufen. Den Topf aufsetzen und leeren ist aktuell keine Option. Dann ist das Becken in 2 Stunden leer

Hab ich auch gedacht, aber nach ein paar entleerten Töpfen hörte das Phänomen plötzlich auf. Ich würde es zumindest probieren.

Ich habe übrigens auch mit EpoReef, LiveSand und NP-Dosierung begonnen, dazu ein paar meiner alten Steine im Technikbecken zum Animpfen.

Moin Reinhard,

ich habe den Ultra Reef UKS-200. Nach dem Aufbau meines neuen Beckens hatte ich die gleichen Symptome beim Abschäumer. Erst lief es ok, dann ständiges Überschäumen mit klarem Wasser und vielen Bläschen. Abwarten (Topf ab), Ausschalten und Tage später wieder Anschalten etc. hat nichts gebracht, anscheinend sind Substanzen im Wasser, die raus müssen. Meine Lösung am Ende: Topf aufsetzen, den Mist überschäumen lassen und den Topf ausleeren. Wenn man das ein paarmal (Geduld) wiederholt hört es langsam auf. Das ganze verlorene Salzwasser muss man dann natürlich im Becken ergänzen. Bei mir trat dieses Phänomen übrigens nicht nur einmalig auf sondern wiederholte sich nach ein paar Tagen wieder (ich glaube insgesamt sogar 2-3x). Irgendwann war dann Schluss und der Schäumer tat gewohnt seinen Dienst.

Ich hoffe das hilft und beruhigt dich etwas. Die Abschäumer an sich sind super.

Schöne Grüße,
Malte

Zitat von Wolfgang S

(vor allem bei Paketen aus NL ) Betäubungsmittel

Vielleicht sollte ich unter diesem Aspekt eher in Österreich bestellen zukünftig .

Danke für die Einschätzung Chris, ich sehe das auch so. Kann mir nicht vorstellen wie das praktisch laufen soll innerhalb der EU Pakete auf solche Mini-Mengen an Reagenz zu checken. Ich habe bisher 2x im Ausland bestellt ohne Probleme.

Lokal kaufen ist hier in meiner Gegend so eine Sache, hier gibt es ja nicht einmal überhaupt einen Meerwasser-Händler in meiner Nähe, von Spezial-Qualifikationen mal ganz zu schweigen. Ich habe es einmal in der Apotheke versucht, die waren aber auch nicht in der Lage - oder wollten sich nicht lange damit beschäftigen - die Reagenz zu bestellen.

Schöne Grüße,
Malte

Hallo,

ich messe KH mit TM Tropfen (ich glaube da unterscheiden sich die Hersteller alle kaum), PO4 und NO3 mit Hanna, Ca ab und an mit Salifert. Alles weitere messe ich nicht, habe stattdessen bei dem neuen Becken nun in rund 10 Monaten 2x eine ICP gemacht. So hat man dann alles ab und an im Blick.

Zitat von argonaut

NO3 und PO4 - Hanna Checker. Die Reagenzien gibt es problemlos in Österreich oder Holland zu kaufen.

@argonaut
Ich habe meine PO4 Reagenzien zuletzt auch in NL bestellt. Nun habe ich neulich irgendwo Schauergeschichten gelesen, nach denen die Pakete abgefangen wurden und die Empfänger Strafen für den illegalen Versand der Reagenzien erhalten haben. Hast du sowas schon gehört? Kam mir ehrlich gesagt ein bisschen wie eine Räuberpistole vor, der Zoll oder sonst wer hat noch nie ein Paket von mir aus dem EU-Ausland aufgemacht, warum auch? Gibt es dazu sonst Erfahrungen?

Schöne Grüße,
Malte

Guten Morgen,

ich pflege seit vielen Jahren (10+) eine Blasenkoralle mit Auf und Abs. Im alten Becken ist sie erst stark gewachsen und dann wegen Abschattung über Jahre langsam verkümmert. Mit dem Umbau im letzten Jahr habe ich die drei letzten Gewebereste aus dem großen Skelett herausgebrochen (natürlich mit Skelett dran) und im neuen Becken nebeneinander eingeklebt. Die Stücke waren zwischen Daumennagel und 3-4 cm groß. Inzwischen ist die Koralle trotz zwischenzeitlicher Nährstoffknappheit wieder deutlich gewachsen und ein imposantes Tier geworden (in knapp 10 Monaten). Auf dem Bild hat die Koralle einen Durchmesser von ca. 15 cm, rechts erkennt man noch, dass es sich um einen separaten Ableger handelt, die anderen beiden Abschnitte sind schon eng miteinander verschmolzen.

Aus meiner Sicht wichtig sind wie teils schon erwähnt wurde eine nur indirekte Strömung, nicht zuviel Licht, also insbesondere bei starker Spot-Beleuchtung eher eine Position im Randbereich, und durchaus Nährstoffe im Wasser, alternativ Fütterung. Im neuen Becken habe ich wegen teils sehr niedriger NO3/PO4 Werte viel mit Staubfutter und anderen Futtersorten (alle indirekt in der Wassersäule) gearbeitet, was den LPS generell gefallen hat.

Schöne Grüße,
Malte

Guten Morgen,

ich kann viele Berichte hier bestätigen: auch meine Anemonenfische (Falscher Clownfisch) wollen nicht in eine Anemone . Als ich die Fische vor ein paar Jahren angeschafft habe, hatte ich rechtzeitig vorher eine Entacmaea-Anemone besorgt. Hat die Clownies allerdings nie interessiert, auch nicht als zeitweise durch Vermehrung 4-5 Anemonen in unmittelbarer Nachbarschaft der von den Clowns als Heimat gewählten Blasenkoralle ansässig waren. Eigentlich schade, denn ich hatte mir schon erhofft, in der Anemone kuschelnde Fische zu haben. Aber erzwingen kann man es halt nicht.

Im neuen Becken habe ich auf Anemonen verzichtet, da ich am Ende sagen muss, die Entacmaea haben durch Vermehrung und Wanderung mehr Korallen beschädigt als den Clownfischen genützt. Die Clowns leben jetzt zwischen der Ohrenlederkoralle und der Blasenkoralle und laichen ab und an an der Seitenscheibe des Beckens ab.

Sollte ich jemals im Leben wieder in Versuchung kommen neue Clownfische zu kaufen, würde ich darauf achten, dass die Tiere an Anemonen gewöhnt sind und ihnen dann auch wieder eine anbieten. Solange ich ein gemischtes Riffbecken pflege werde ich nach meinen Erfahrungen allerdings auf Anemonen verzichten und würde daher auch keine Clownfische mehr anschaffen.

Schöne Grüße,
Malte

Hi,

ich weiß nicht ob ich bei dem konkreten Problem helfen kann, aber zumindest hatte ich die Anlage an meinem alten Becken auch in Betrieb.

Insgesamt tatsächlich ein problemloses Teil, allerdings kam es bei mir hin und wieder zum "Sicherheits-"Abschalten, weil die Anlage sich merkt wieviel Wasser sie normalerweise nachpumpt. Ist das aus einem unbekannten Grund einmal anders und es muss mehr Wasser nachgefüllt werden, schaltet sich die Anlage ab. Als das das erste Mal passiert ist habe ich verstanden, warum sie nur für kleine Becken empfohlen wird, bei größeren Aquarien ist halt die Streuung des Nachfüllwassers etwas größer als in kleinen. Allerdings macht die Anlage dann durch Blinken und Piepen auf sich aufmerksam, bei mir war das auch gerne nachts der Fall. Sofern das bei dir aber nicht passiert, ist die Sache vielleicht doch anders gelagert.
Wegen verdreckten Sensoren oder Scheiben hatte ich ehrlich gesagt nie ein Problem. Der Innensensor wurde natürlich ab und an mal geputzt, aber um die Scheibe habe ich mich bewusst nie gekümmert.

Ich drücke die Daumen, dass du dein Problem vor dem Urlaub lösen kannst.

Schöne Grüße,
Malte

Guten Morgen,

ich habe an meinem Reefer G2 625 den Ultra Reef Akula UKS-200: UKS-200

Ich habe den von meinem etwas größeren Vorgängerbecken übernommen und betreibe ihn mittlerweile auch hinter einem Vlieser. Von daher würde wahrscheinlich auch der UKS-180 reichen. Das sind super Abschäumer, tolle Qualität und eine sehr gute Abschäumung.
Inzwischen gibt es das 200er Modell auch mit einer regelbaren DC-Pumpe. Hat den Vorteil, dass man natürlich die Leistung etwas runterregeln könnte und eine DC-Pumpe eben nochmal leiser ist.

Schöne Grüße,
Malte

Moin,

als erste Maßnahme würde ich die Tests mit einer Referenz überprüfen. JBL Tests kann man nehmen (v.a. für KH eigentlich ok), wie bei allen Tests gilt aber, dass die Reagenzien durch falsche Lagerung etc. altern können und evtl. nicht mehr korrekt anzeigen.
Sollte der Wert von 3,5 KH nach der Osmoseanlage korrekt sein, ist da entweder etwas defekt oder falsch angeschlossen. Die Filter der Osmoseanlage sind allerdings nicht für die Senkung der KH verantwortlich sondern die Membran. Da hilft dann auch nur ein Austausch oder eine neue Anlage.

Schöne Grüße,
Malte

Moin,

ich habe meinen seit Oktober im Einsatz und er arbeitet tadellos. In der Einfahrphase des Beckens hat er mich vor einer Überschwemmung bewahrt, da ist der Abschäumer gerne mal urplötzlich übergeschäumt und wurde dann abgeschaltet. Die Einschaltverzögerung arbeitet ebenfalls wie gedacht, nach ca. 2 Minuten startet der Schäumer wieder seinen Dienst nach manueller Abschaltung (ich hab den Skimmer Guard an einer schaltbaren Steckdose installiert).

Schöne Grüße,
Malte

Hi,

meine lief bis zum Ende des Beckens (September 2022) weiter ohne Murren und absolut leise. Dummerweise habe ich sie dann verkauft und mir für das neue Becken eine Ecotech Vectra S2 geholt. Die lief leider alles andere als zufriedenstellend (keine konstante Förderung) und befindet sich nun in "Reparatur". Als Ersatz habe ich mir wieder die Dragon X gekauft, leider ist dieses Exemplar nicht ganz unhörbar sondern rattert vernehmlich (zumindest wenn der Abschäumer aus ist absolut hörbar und kein Vergleich zu meiner vorigen). Ich darf die dann aber auch zu RE schicken und die hören sich das an. Ich bin mal ganz zuversichtlich, dass sich das klärt. Geht aber erst wenn meine Ecotech wieder da ist, eine Pumpe brauche ich ja für das Aquarium .

Schöne Grüße,
Malte

Hi,

beim Umzug ins neue Becken habe ich alle Korallen einmal in Coral RX gedippt, da ich im alten Becken einiges an Turbellarien hatte (und keinen Fressfeind). Das Ergebnis in der Schüssel war schon beachtlich . Wie leider zu erwarten war, haben es aber einige doch ins neue Becken geschafft, so dass ich mir nun eine nachhaltige Lösung überlegen muss.

Schöne Grüße,
Malte

@muschelschubser
Das wundert mich jetzt fast, das du da noch gar nicht drin bist . Schick mir eine Nachricht mit deiner Handynummer, dann sende ich dir den Link per WhatsApp.

Moin,

Nähe Kiel hier . Es gibt auch WhatsApp Gruppen mit Aquarianern aus SH oder dem Norden, da finden sich eigentlich immer Interessenten für Tiere, aber auch Hilfe etc. Bei Interesse PN, dann kriegen wir dich da rein .

Schöne Grüße,
Malte

Moin,

wieviel Hydras hast du über dem Becken, nur eine? Wie ist denn die Beckenform? Einige Einstellungen gibt es bei AI zum Herunterladen, viele nutzen diese von Saxby:

Saxby Settings Hydra

Sehr informativ ist auch der Artikel/das Video von BRS TV zur Hydra und den empfohlenen Einstellungen. Die Amis mögen es aber gerne sehr blau, von daher kann man da sicherlich etwas dran rumspielen und mehr weiß/weniger blau versuchen. Als Ausgangspunkt ist das aber ganz gut:

BRS TV Hydra

Ich habe meine Hydra 64 (2x über 500l) seit gut sechs Wochen und spiele noch ein bisschen rum mit den Settings. Im Vergleich zu den Hydra 26 über einem alten Becken haben sie doch merklich mehr Power und ich fahre im Peak mit 65/65/80/80/35 (UV/V/RB/B/W), dazu ein ganz bisschen G+R.

Schöne Grüße,
Malte

Moin,

ich habe letzten Herbst ein Reefer G2 625 gestartet. Unhörbar hängt natürlich von vielen Komponenten ab, ich finde mein Becken allerdings in Summe recht leise. Das was am längsten gedauert hat ruhig zu bekommen war der Ablauf, da ist in den ersten Wochen viel Bewegung im Wasserstand gewesen. Nach einer Weile hat es sich eingependelt, aber ab und an (nach Wasserwechsel z.B.) muss ich nochmal nachregulieren. Wichtig ist, ein kleines Rinnsal über den Notüberlauf laufen zu lassen, dann werden kleinere Schwankungen der RFP ausgeglichen. Mit der Zeit setzen sich halt die Rohre etwas zu etc. und es kommen ein paar Milliliter weniger oben an. Das ist aber - denke ich - kein Red Sea-spezifisches Problem sondern überall so.
Im Unterschrank hört man ein leises Plätschern wenn die Filtersocken- oder -cups zugesetzt sind. Im Normalbetrieb ist das aber auch sehr ruhig.M it einem Vlieser sollte das gar kein Thema sein.
Als RFP nutze ich eine Ecotech Vectra S2 (unhörbar), Strömung 1xReefwave 45 (max 40%, superleise) und dazu zwei Rossmont Waver (auch max 40%, auch superleise, werden aber nicht mehr hergestellt). Abschäumer Ultra Reef UKS-200 (leise und super Leistung, aber leider eine 50Hz Pumpe, die brummt eben ein wenig). Ach ja, Dosierung ReeFDose 2, die hört man selbstim Flüstermodus aber läuft ja nur für ein paar Sekunden ein paarmal am Tag.

Hoffe, das hilft .

Schöne Grüße,
Malte

Moin,

eine kurze Anmerkung von mir zu der Leuchte (Daytime): ich habe mich im Herbst mal wieder durch viele LED Tests und Anwenderberichte gelesen. Ich glaube wirklich, dass die Daytime eine sehr gute Leuchte ist, gerade auch wenn man nichts hängen möchte sondern ein optisch schickes Produkt für "auf dem Becken" sucht. Ich habe trotzdem davon Abstand genommen eine zu kaufen, weil der Preis im Verhältnis zur Watt-Zahl einfach viel zu hoch ist, die Steuerung dazu extrem überteuert (meine Meinung). Es gibt eine Menge gute LED-Leuchten für ein so "kleines" Becken für deutlich weniger Geld. Ich würde daher zuerst mal an dieser Stelle sparen, weil die Daytime ganz sicher gleichwertig und günstig ersetzt werden kann.

Die restlichen Positionen hab ich mir jetzt auf die Schnelle nicht ansehen können, mehr dazu morgen oder von anderen hier .

Schöne Grüße,
Malte

Edit: ich sehe gerade Oase Außenfilter und Slimline Rückwand von BTN. Ganz ehrlich, das wäre nicht meine Art ein Meerwasser Becken zu betreiben und vermutlich von vielen hier nicht. Ich denke das bekommt man wirklich besser (!) und günstiger hin. Nun muss ich aber wirklich weg .

Zitat von Gast

Gibt es da nicht mittlerweile Bescchaffungsprobleme durch den § 10 ChemVerbotsV (kein Versand an Privatpersonen zulässig)?
Gruß

Wolfgang

Ja das stimmt. Es gibt allerdings mittlerweile einige Läden, in denen man das zumindest vor Ort wieder kaufen kann. Da braucht dann ein Mitarbeiter so einen "Gift"-Schein . Da es so einen Laden hier nicht gibt behelfe ich mir mit Bestellungen im Ausland (z.B. Österreich). Das ist problemlos möglich und kostet halt eine Handvoll mehr wegen Versand. Über den Sinn und Unsinn des Ganzen lasse ich mich jetzt lieber nicht aus .

Schöne Grüße,
Malte