Beiträge von DirkBlackMagic

Meeine 6055er sind auch nach einer Einlaufzeit leiser geworden.
Aber ganz ruhig sind sie nicht!

Habe natürlich die je 8 Silikonbupfen an die Magneten geklebt, aber bei 100% ist im ruhigen Raum die Turbelle zu hören.

Besonders Nachts im Schlafzimmer!
Der Kopfteil des Betts steht genau im Zimmer nebenan auf der Rückseite der Aquaurienwand.
Da kann man ganz leise hören wie die Wellensimu die Turbelle hochtouren läßt.
So überträgt sich der Lärm vom Becken auf Unterschrank und Zimmerwand.

Die Lösung für mich war eine Nachtabsenkung auf 70%.
Dann ist es nicht hörbar. Und Tagsüber hört man es nicht wegen diversen anderen Lärmquellen.

Hätte auch gedacht die werden noch leiser mit der Zeit.

Ich habe es mit ähnlichen Profilen gebaut.

Mein Beckenunterbau

Meine rote Montiplatte ist inzwischen komplett weiss und tod.

Hat auch so angefangen mit grau und abschleimen. WW sind alle i.O.
Den anderen gehts super, die Acros wuchern etc.

Bei mir kam es, als das Becken von 28C° sich relativ schnell runtergekühlt hat auf 24,5C°.

Ich vermute mal dass es bei mir ein Mini-El-Nino war.

Habe an meiner neu gekauften Koralle am Gestein solche grünen Krustenanemonen oder so dran.
Was sind das für welche?
Ist es evtl. eine Plage oder kann zu einer werden?
Die eine ist auch auf dem gestein schon etwas gewandert.

Gut oder böse?

Das verdunstete Wasser ist ja reines Süßwasser.
Somit verdunstet das Salz nicht mit und es muss kein Salz nachdosiert werden!

Irgendwelche Mineralien etc. wenn du möchtest, würde ich manuell dosieren und zugeben.

Ich mache da nix weiter rein!

Osmosewasser und meine Nachfüllautomatik erledigt den Rest.

Was für Mittelchen schweben dir denn so vor?
Wasseraufbereiter?

Wenn dann würde ich aufgrund der onboard-LAN etc. eh nur noch den PL-III kaufen.
Ist schon eine feine Sache.

Hatte auch überlegt meinen PL-II+ bei der Einführungsaktion auf PL-III upzugraden.
Habe aber den Termin verpaßt und es ist schon ein guter Batzen Geld.

Aber neu würde ich zum PL-III tendieren!

Mir sind mal innerhalb von 3 Tagen zwei Putzer-Garnelen gestorben.
Weshalb auch immer.
Die dritte im Bund hatte damals komischerweise ohne Probleme überlebt.

Dann sind mir auch nochmal leider zwei gestorben.

Hatte damals keine zusätzliche Jodzugabe gemacht.
Nur normale Wasserwechsel und Balling.

Ob es am Jogmangel lag und die G. aus der Haut nicht rauskamen weiß ich nicht.

Nun gebe ich regelmäßig Jod zu und seit dem ist aber trotzdem noch einmal eine Garnele gestorben.

Große Dichteschwankungen habe ich nicht - verdunstes Wasser wird automatisch aufgefüllt und spielt prozentual gesegehen zum Beckenvolumen keine Rolle.
Beim Wasserwechsel ca. 10% mische ich auch immer die richtige Dichte an.

Das Einzige was sicherlich extrem wirkt ist der evtl. Dichtewechsel beim Um-/Einsetzen.
Da sollte man eben langsam angleichen.

Hatte wie gesagt bisher kein so grosses Glück mit den Garnelen, wogegen ich mit den Fischen und Korallen überhaupt kein thema habe.

Zitat

Original von KS

Greift aber Gummidichtungen (O-Ringe usw.) an

O.K.
Dann muss ich auch mal lieber die Zitronenvariante probieren.

In welcher Abteilung muss ich nach Zitronensäurepulver suchen im Supermarkt?

Ich nehme immer Essigessenz!

Geht super und schnell!

Habe 4x NIDEC TA225DC an einer Seite und lasse längs mit 45° über die Wasseroberfläche pusten.

Habe bei uns in der DG-Wohnung auch 30-32°.
Aquarium hatte gestern maximum 28,4°.
Lüfter gehen bei 27,2° an.
Haben auch die ganze Nacht gelüftet.

Wohnzimmer hatte heute früh 24° und das Becken 26,8°.

Die Wohnung kühlt aber auch überhaupt nicht aus.

Solange es aber so im Rahmen von 27-28° bleibt, finde ich das noch o.k.

@ Willi

m.M. nach ist bei 75cm Tiefe eine 8x 80W ausreichend.

Also mein Powermodul pustet mit 3 V. die Luft
- in das Gehäuse an den EVGs vorbei
- dann an das eine Ende der Lampen
- entlang der Glasröhre
- zum anderen Ende der Lampe

Das Ende was zu letzt die Luft bekommt soll der HotSpot der T5 sein.
Das soll laut Internet in diversen Berichten das Ende mit dem Aufdruck sein.

Etwas verwirrend, weil ja die Luft durch EVGs und der Röhre entlang kurz vor dem Austritt aus der Lampe sehr aufgeheizt ist und dann erst auf den HotSpot trifft.

Aber so soll es optimal sein, laut ATI.

habe auch ne de bary mit evg und bin sehr zufrieden.

Kann ich nur zustimmen!

War erst letzten Freitag mal wieder dort einkaufen.

Schau mal hier:
http://www.meerwasserforum.inf…D=48978&hilightuser=10931

Da habe ich auch einen etwas längeren Beitrag geschrieben.

Du brauchts aber wenn du 230V schalten willst die GHL Steckdosenleiste oder was passendes aus dem DIY-Bereich.

Für die GHL Dosierpumpen brauchst du nur die digitale Busversion der Pumpe und dann gehts los.

Zitat

Original von LarsV
Hallo !

Vielen Dank für die Bilder Dirk, habe aber heute meine Aquasunlight (2*250 W HQI, 4*54 W T5) abgeholt !

Schad ja nix!

Falls noch jemand mal ein paar Bilder vom Powerbar sehen will, kann er das ja dann hier tun!

Viel Spaß mit der neuen Lampe.

Blöde 3 Bilderbeschränkung!

So hier ein paar Bilder der ATI Powermodul mit 6x 80W.
Nicht auf die Fettfinger an den Seitenteilen achten, ich muss mal mit nem feuchten Lappen drüber gehen.

Zitat

Original von LarsV
Hallo Dirk,

vielen Dank für die Info !
Ich hab' mir mal die Bilder auf Deiner Homepage angesehen. Ist das die Ati auf dem Becken ? Als Aufsatzlampe ?
Wenn ja, gibt's die Aufsatzhalterung optional zu kaufen oder als Selbstbau ?

Ne - das ist noch die alte Seaqualux.
Von der ATI habe ich noch keine Bilder.
Werde aber am Wochende ein paar neue Bilder vom Becken machen und auch von der Lampe.
Dann kannst du es dir anschauen.

Also ich kann die ATI Powermodule empfehlen.

Für 70er Tiefe mind. 6x80W oder evtl. 8x80W!

Ca 1420 ?????????

Oder meinst du 420?

Einfach ins Technikbecken reingestellt und in die Steckdose.

Wenn du Ozonregelung hast oder manuell mal Ozon zuführen möchtest, den Ansaugschlauch mit dem Ozonisator verbinden.

Wenn dadurch zu wenig Luft in den AS gesaugt wird, kann man direkt am AS ein T-Stück machen, so dass er Luft und Ozon ansaugt.

Aber wieso Süßwasserbecken?
Da würde ich nicht mit AS arbeiten sondern Topffiltern oder Filterschwämmen!

Also ich setzte immer 4 Liter Osmosewasser je Kanister an mit:

Ca: 294 Gr CaCl2

Mg: 1200 Gr MgCl2... + 150 Gr MgSO4....

KH: 336 Gr NaHCO3

Das natriumchloridfreie Salz habe ich bei mir völlig ignoriert.
So weit wie ich das Ganze verstanden habe, ist es dazu da die Ionenverschiebung aufgrund der Salzzugabe auszugleichen.
Wenn man keinen WW macht und Balling zuführt, würde der Salzgehalt steigen und sich die Ionen bla bla in der Konzentration und Gleichgewicht verschieben.
Keine Ahnung, habe Chemie ab der 11 Klasse abgewählt!

Mir hat ein schlauer Mann im seinem Laden gesagt, wenn man regelmäßig WW macht und nicht in Unmengen Balling zuführt (bei extrem stark besetzten SPS / LPS Becken) reicht das ganze ohne das Salz aus, um diesem Effekt entgegenzuwirken.

Schreib aber einfach mal dem Michael Mrutzek eine Mail.
Der wird sicherlich Rat haben und das ganze nochmal erklären können!

Aber zur Erhöhung der KH ist nur das NaHCO3 verantwortlich in deiner KH-Lösung. Nicht das freie Salz!
D.h. du musst in dem Rechner für deine Lösung 5 Liter mit 420 Gr. NaHCO3 eingeben.
Ich hoffe ich liege da richtig?
Aber wenn du erhöhst, solltest du sowieso des öfteren mal die Werte messen und nicht auf die theoretische Rechnung vertrauen.

Gruß
Dirk

Hi Julia,

schau mal hier bei MM nach.

Balling nach MM

Das hat mir auch sehr gut geholfen.
Der AquaCalculator ist im ersten Blick etwas unübersichtlich weil er sehr mächtig ist und viel mehr kann!

Gruß
Dirk

Alles nicht gerade sehr positive Aussichten!

Hoffentlich erholt er sich wieder.

Ich werde weiter berichten.

Habe gerade nochmal im Schrank gewühlt.

Habe da noch Preis Neosal
http://www.preis-aquaristik.de…mpreisneosalfluessig.html

Das hat damals nach dem Einsetzen der Hawaiis gegen die kleinen schwarzen und weißen Pünktchen super geholfen!

Dient ja neben Bekämpfung von Ichthyopphthirius, Oodinium und Cryptocaryon auch der Schleimhautpflege.

Ich kann doch nicht einfach nur zusehen!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ich tropfe jeden Tag nach Dosieranleitung Dupla 24 rein.

Strontium, Jod und Eisen.
Jeweils eine Pipettenflasche - kostet ca. 11-12 Euro

Ja genau.
Unter der haut ist es geschwollen und sieht dick aus.

Kann ich vorsorglich evtl. mit Preis Coly oder einem anderen Mittel gegen Parasiten behandeln?
Wenn ja welches?

Sera Costapur F soll laut Sera im Meerwasser von Algen und niederen Tieren nicht vetragen werden!?

Futter wird schon mit Multisanostol und Korvimin angereichert.

UV läuft 24Std und Ozon nachts mit dem AS

Mein einer Zebrasoma Flavescens hat seit gestern so ein eigenartiges Geschwür am Kopf.
Er ist sonst munter und frisst auch, läßt sich m.E. aber häufiger von den Putzergarnelen putzen.

Es ist so ein rot oranger Fleck und eine kleine weisse Stelle ist zu sehen.
Sieht aber nicht wie so ein typischer weißer Punkt aus, wie sonst Pünktchen sind.

Aber unter der Haut sieht man so wie dicke Adern bzw. Geschwüre!

Was kann das sein und was kann ich machen?
Hoffe ihr könnt schnell helfen und Tips geben.

Gefüttert wird mittags ca. 1,5 Std. nach Licht an.

Und dann nochmal zum späten Nachmittag und abends auch nochmal.
Eigtl. nicht zu festen Zeiten

Wie ums Verrecken aber NO3 hochkriegen?

Füttere schon sehr gut und der AS läuft nur von 22-08 Uhr.

Das merkwürdige ist ja aber das die Cyanos die ja Photosynthese betreiben mit dem Licht kommen und nach 2 Stunden wieder verschwunden sind?

Alkohol und Mikroskop haben die Cyanos bestätigt!

Bei meinem ATI Powermodul kann man die Lüfter auch hören!

Betreibe die nur mit 4,5V und sie sind vom Pegel so wie die Förderpumpe und AS.
Also macht das Ganze nicht lauter!

Werde allerdings demnächst eine Temp.regelung einbauen, die den Lüfter automatisch hoch und runtertouren läßt.
So kann man abends beim TV den Pegel noch auf ein Minimum reduzieren, wenn nur noch ganz wenig Lüftung benötigt wird, bei gedimmten Röhren.

Habe gerade eine Probe unter dem Mikroskop gehabt und das sieht aus wie ein Büschel Haare.

Mit den Bildern aus dem Netz verglichen, sind das def. Cyanos.

Dosiere nun schon Nite Out und Special Blend - was kann ich noch tun?

Hallo,

habe da mal eine Frage zu einem komischen Verhalten von m.E. Cyanos in meinem Becken.
Diese sind immer nur recht kurz da. Sehen allerdings auch nicht so extrem weinrot aus, sondern einen Stich mehr ins rot/braun.

Mein Licht geht um 11:30 an und dimmt sich dann langsam hoch.
Nehme ich eine Taschenlampe und schaue um 11:29 ins Becken auf das Riffdach sehe ich keine Beläge!
Nun geht das Licht an und nach wenigen Minuten bis halbe/eine Stunde sind einige Steine auf dem Riffdach voller brauner Beläge.
Diese gehen aber innerhalb der folgenden 1-2 Stunden wieder so gut wie komplett weg!

Ich dachte die Bakterien wachsen mit dem Licht?

Wie kann das sein? Oder sind es keine Cyanos sondern andere Algen oder Bakterien?

WW sind alle sehr gut - bis auf PO4 und NO3 so gut wie 0 !
Könnte evtl. etwas höher sein.

Werde bei Gelegenheit auch mal Foto machen. Habe ich leider heute verpaßt!

80er Tiefe ist schon ein ganz schön fettes Teil!

Aber 12x 80W finde ich nicht unbedingt nötig.
10x 80W sollten für 80cm reichen. Kommt ja auch auf den Riffaufbau.

Sollen denn die Röhren dimmbar sein oder soll die Lampe nicht gedimmt werden.
Ist ja auch eine Preisfrage.
Nur meine Meinung, wenn T5 dann auch dimmbar!

Ich kann z.B. zu den o.a. auch noch meine ATI anpreisen.
Gibts auch in 10x 80W gedimmt oder ungedimmt.

Liegen vom Preis her sicherlich alle gleich auf.
Die aktive Kühlung für einen optimalen thermischen Arbeitspunkt der Röhren ist bei ATI recht gut gelöst und liefert einen super Wirkungsgrad.

Der H&S 150-F2001 ist laut Hersteller bis zu 850l einsetzbar.
Rechnerisch also 100% überdimensioniert bei einen 400l Becken.

Wenn man das Beckenvolumen mit 1,5 - 2 multipliziert, ist das ein realistischer Wert und man hat Puffer nach oben, wenn man es mal braucht.

Ich kann jetzt zwar nicht auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen, aber mein AS von H&S 150-F2001 kann ich nur empfehlen!
Würde ich immer wieder kaufen.
Bei Ebay sicherlich für unter 200,- zu bekommen.

Soll es schön aussehen und freihängende Lampe werden oder verschwindet sie hinter einer Wand oder Abdeckung?

Wenn eh nicht sichtbar, würde ich kein 3-Eckprofil nehmen, sondern einfach einen Winkel.
Tut genau das gleiche und ist billiger als Profil.

Hier mal eine "kurze" Zusammenfassung was ich am GHL PL II+ angeschlossen, verbaut und realisiert habe:

- 1x 6fach GHL-Steckdose am digital Bus
- 1x 4fach GHL Dosierpumpen am digital Bus
- 1x 4fach Eigenbausteckdosenleiste am analogen Steckdosenausgang
- 1x Redoxeinschubkarte und Redoxsensor für Ozon-Aufwärtsregelung
- 1x Temperatursensor für Heizung
- 2x Schwimmerschalter (1x TB und 1x Aquarium) für Wassernachfüllung und Notabschaltung der Förderpumpe gegen Überlaufen
- 4x Dimm-Kanäle 1-10V (für 6x80W T5 und GHL-LED-Nachtlicht/Sonnenaufgang)
- 1x 4fach Lüfter an Schaltsteckdose
- 4x zusätzliche Dimm-Kanäle 1-10V für Tunze 6055 ...

Ist zwar ne Menge Geld, aber da ich nun mal ein Technikfreak bin, musste so etwas her.
Und missen möchte ich das Teil wirklich nicht mehr.
Ist schon schön alles von einer Zentrale aus zu steuern, ohne diverse Zeitschaltuhren usw.

Man muss sich nur einen Notfallplan überlegen, wenn das gute Stück mal kaputt gehen sollte.
Da habe ich ein gutes Konzept gemacht um auf manuellen Betrieb umzuschalten mit Zeitschaltuhren etc. die parat liegen.

Das was sehr gut ist, ist das man bestimmte Regelprozesse miteinander verknüpfen kann.
z:B. läuft man AS nur Nachts - also eine virtuelle Schaltuhr auf einen Steckdosenausgang gelegt, Zeiten für EIN/AUS programmiert und los gehts.
Der Sander Ozonisator hängt aber am AS Luftschlauch dran und soll nur an gehen, wenn der AS auch an ist.
Da kann man logische Verknüpfungen machen -> WENN Abschäumer an UND Redoxaufwärtsregelung unter Minimumwert DANN mache auch nur Ozon über eine Schaltsteckdose an.

Man kann diverse Wellen und Strömungsprgramme einstellen und damit Pumpen steuern.
Da gibts gegenläufige Pumpenprogramme oder Ebbe/Flutsimul. etc.
Bei den regelbaren Tunzes (6055, 6105 ....) kann man über die 1-10V Schnittstellen die Turbellen regeln lassen.
Habe meine 6055 als 10Sek. Wellen sinusförmig laufen.

Das Nachfüllen von verdunst. Wasser ist super gemacht mit den Pegelsensoren.
Sobald der Sensor im TB zu niedr. Wasserstand hat, fängt die Pumpe an aufzufüllen.
Als Sicherheit kann man eine maximale Pumpdauer in Sek. angeben um ein Notaus zu bewerkstelligen.
So wird bei mir nach max. 30 Sek. die Pumpe abgeschaltet und man muss am Computer den Fehler erst zurücksetzen, damit der betrieb wieder funktioniert.
Ich habe noch eine Notabschaltung der Förderpumpe realisiert, da ich nur eine Bodenbohrung habe und beim Verstopfen des Ablaufs das Aquarium nicht überläuft.
Wenn der Aquariumpegelsensor zu hohen Wasserstand hat, geht die Förderpumpe aus, bis der Minimalpegel wieder erreicht ist. So kann das Becken nicht überlaufen.
Die beiden Sensoren arbeiten zudem auch noch zusammen. D.h. wenn ich Aquarium ein zu hoher Wasserstand ist, wird trotz zu niedrigen Wasserstands, der dadurch im TB entsteht kein Nachfüllwasser gepumpt!

Den Temperatursensor habe ich folgende Anwendungen missbraucht.
1. Heizung ein/aus ist klar.
2. Nachtabsenkung der Temperatur um z.B. 1,5°C von/bis Uhrzeit. (ich weiß Spielerei, aber es ist eben machbar)
3. Lüftersteuerung ab bestimmter Wassertemperatur mit Hysterese von z.B. 27 °C
4. autom. linearen Dimmen der Lampen (100% bis 1%) ab bestimmter Temperatur im Sommer bis zu einen Grenzwert, dann komplette Abschaltung der Lampen z.B. ab 30°C

Es gibt eine Futterpausentaste, mit der man bestimmte Pumpen, die man definieren kann, für einen Zeitraum von x Sek. ausschalten kann während der Futterzugabe. Z.B. Filterpumpen, Turbellen auf Minimal

Es gibt ein Wartungsfenster welches man für die Reinigung aktivieren kann. Nach Aktivierung werden für eine konfigurierte Zeit von x Minuten bestimmte Verbraucher aus oder eingeschaltet. Oder manuelle wieder aktiviert.
z.B. bei mir Förderpumpe aus, Heizung aus, AS aus, Licht auf 50% gedimmt, Turbellen aus