Beiträge von Fellnase

Die unterschiedlichsten und individuellen Verhaltensweisen der einzelnen Exemplare der selben Art kann ich nur bestätigen.

Mit meinen Meyacanthus grammistes, die ja die gleiche Verhaltensweise haben dürften, habe ich auch schon die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Mehr als 2 Tiere auf 500L sind nur gut gegangen, wenn sie gleichzeitig als Nachzuchten eingesetzt wurden und sehr jung waren. Sie haben sich aber auch immer im Laufe der Zeit auf zwei reduziert, die in den meisten Fällen Weibchen waren.

Das letzte dazusetzen von einem kleineren Tier zu einem adulten war eher etwas problematisch. Ich habe den Neuankömmling dann für eine Woche in einen Ablaichkasten gesetzt. Das Alttier hat immer wieder versucht den Neuen zu attackieren. Nach ein paar Tagen hat sich das dann gelegt und nach einer Woche konnte ich den Neuankömmling aus seinem Käfig entlassen.

Man sah sehr deutlich am 3.-4. Tag, wie die Agression in Akzeptanz und Neugierde überging. Nach dem Entlassen des neuen Exemplares gab es nur noch eine kurze Jagerei, die dann in ein friedliches Umherschwimmen überging.

Ist erledigt.

Ja Deniz, das hoffe ich auch.

Abzugeben PLZ 71334 - ca. 20x20cm

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Nur Abholung, kein Versand.

Oh je - das ist natürlich doof!

Aus diesem Grund habe ich als Strömungspumpen Ecotech verbaut und mir auch noch gleich das Battery Backup dazu gegönnt, seitdem bin ich etwas entspannter. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage.

Da es sich leiderum eine kleine ICP handelt, sieht man keine KH. Es ist also auch nicht möglich, den händisch gemessenen Wert zu Verifizieren. (Also doch Glaskugel) Fehlinterpretation der Farben um =,5 KH sind keine Seltenheit. Aluminium kann auch aus einem Korallenmörtel (z.Bsp Reefbond) kommen.

Wenn Du die KH-Dosierung ganz weg lässt, was passiert dann??

Zitat von SoNap

Ist der Unterschied zwischen RDX bzw. BK Variante, nennenswert? An sich scheint der Preisunterschied ja nicht wikrlich dramatisch zu sein und man könnte gleich zur BK Variante tendieren.

RDX ist die modernere, günstigere Pumpe, vor allem als Ersatzteil. Ich habe nur die RDX-Pumpen.

Ich würde den 200er DE nehmen, falls Du mal ohne Vliesfilter fahren möchtest. Eine Nummer größer schadet nicht, wenn man einen Vliesfilter dran hat. Der Double Cone ist sehr genau und auch trocken einstellbar.

Die Frage, ob es sich lohnt bei RE direkt zu bestellen, musst Du selbst entscheiden Ich bestelle nur Ersatzteile direkt und kaufe die AS entweder bei KLeinanzeigen gebraucht oder neu beim günstigsten Anbieter, z.Bsp. Korallenstube.

Zugegeben, den RE zu zerlegen ist etwas aufwändiger als beim Deltec. Dafür muss ich den RE-Body nur ein- bis höchstens zweimal im Jahr reinigen. Die Pumpe liegt ausserhalb des Abschäumers und ist dadurch sehr leicht abzunehmen und wieder dran zu stecken.

Jeder hat so seine Präferenzen. Ich habe einen zweiten RE DC180 als Backup und zum Wechseln in Kleinanzeigen erstanden, so dass ich nur den AS auswechseln muss, wenn ich die jährliche Großreinigung mache und den benutzten AS in Chlor und Zitronensäure einlege. Das verringert den Stess und ich kann mir mit der Reinigung Zeit lassen.

Natürlich sind die RE-Abschäumer schwerer. Die genauen Angaben findest Du: RE-HP

Deltec 1500I

1000-1500L Aquariengröße

Luft bis 1200L / Wasser keine Angabe

Royal Exclusiv

für Aquarien bis 1.000 ltr.

Kerndaten Bubble King^® Double Cone 200 RDX:
bis max. 1.500 l/h Lufteinzug // bis max. 4.000 l/h Wassereinzug
mit Red Dragon^® X Pumpe 50 Watt 1.500 l/h Lufteinzug

für Aquarien bis 1.500 ltr.

Kerndaten Bubble King^® Double Cone 250:

max. 2.500 ltr./h Luft - 6.500 ltr./h Wasser = 1 Pumpe RD X 6500 DC 24V

Kann jeder seine eigenen Schlüsse daraus ziehen.

Hallo Deniz,

wenn Du viele Fische hast, dann schau dir mal die Leistungsdaten eines Deltec und eines vergleichbaren Royal Exclusiv Double Cone an. Da liegen Welten dazwischen. Ich würde auch auf die Lage der Pumpe achten. Für mich gibt es nur noch AS mit außen liegender Pumpe wegen der Reinigung. Auch die Möglichkeit eines Ozonanschlusses kann mal wichtig werden. RE-Abschäumer gibt es gebraucht in den Kleinanzeigen und in der Bucht. Sie sind sehr gefragt und verlieren nicht so stark an Wert wie andere Fabrikate. Warum wohl?

Hallo Michael, diese Röhre ist sehr gut fär das Wachstum konzipiert.

Ich habe das sogar bei Veränderung der Lichtfarbe, als auch der Intensität der Straton.

Meistens gleicht sich das nach ein paar Wochen wieder an das stöchiometrische Verhältnis an.

Das kann gut sein. Durch den Anstieg der Beleuchtungsintensität kann ein das Wachstum der Korallen und u.U. Kalkrotalgen angestiegen sein. Es wird sich aber erfahrungsgemäß nach einiger Zeit wieder einpendeln.

Welche Röhre (Lichtfarbe) hast Du genommen?

Zitat von MehrMeerwasser

Hey Burkhart. Hmm, das ist natürlich auch sehr interessant. Wäre ja wieder eine Sache, die für Oceamo spricht. So Sachen muss/sollte man auf alle Fälle auch einrechnen, wenn man Versorgungssysteme auf Kostenebene miteinander vergleicht. Danke für den Hinweis und auch die anderen Erfahrungswerte.

So isses. Deswegen verwende ich entweder ATI Essentials+ Oder OCEAMO Duo für die KH- und Kalziumversorgung. Ich habe das bei meinem 500l-Becken mal überschlagen. Dadurch komme ich auf eine Ersparnis von ca. 5-. bis 15.-€ monatlich je nach Jahrezeit. Für mich ist das abgesehen vom Kontroll- und Arbeitsaufwand ein weiteres Argument für diese beiden Systeme gegenüber dem Balling.

Wobei ich den Eindruck habe, dass Oceamo den PH-Wert noch etwas mehr anhebt und besser stabilisiert. Aber das ist natürlich subjektiv.

Genügend Atemkalk vor dem Abschäumer zieht das CO2-Gas je nach Raumluft, Durchflussgeschwindigkeit der Luft durch den Atemkalk und Luftdurchsatz durch den AS raus.

Fällt der Abschäumer aus, wird sich wahrscheinlich der PH-Wert entweder verringern, gleich bleiben oder erhöhen.

Tagsüber bei guter Beleuchtung (und ausreichend Algen oder Korallen)

- Verringern, wenn über die Wasseroberfläche und Produzenten mehr CO2- reinkommt als durch die Korallen veratmet wird.

- Gleich bleiben, wenn sich Eintrag über die Wasseroberfläche und Produzenten größer ist, als durch die Korallen veratmet wird.

- Erhöhen, wenn die Veratmung durch die Korallen größer ist, als der Eintrag über die Wasseroberfläche und Produzenten

Nachts verschiebt sich dann das Ganze mehr in Richtung PH-Abfall, deswegen wird oft nachts Kalkwasser zugegeben.

Noch ein Hinweis: Bei Versorgung des Beckens mit ATI essentials+ oder OCEAMO Duo erfolgt eine Anhebung des PH-Wertes, so dass weniger bis gar kein Atemkalk notwendig ist. Wahrscheinlich durch Verwendung von mehr Natriumkarbonat und weniger Natriumhydrogenkarbonat.

By the way

Diese Ergebnisse habe ich größtenteils aus eigener Erfahrung erhalten und nicht nur angelesen.

Ok Chris, da bin ich völlig bei Dir. Ich habe auch keine Lust hinter irgendwelchen Phantasie-Sollwerten herzurennen, die letzendlich nur der Umsatzgenerierung des Versorgers dienen und in keinster Weise belegt sind.

Lieber freue ich mich an meinen gut stehenden Korallen.

OK Chris, weglassen einzelner Spuris wird etwas schwierig. Ist das überhaupt notwendig? Zusätzliche Dosierungen können sicher auch irgendwo mit reingemacht werden. Jod kann man auch in die CA2-Lösung von Sangokai zugeben. Bei Oceamo ist das sicher auch möglich. Da gibt sicher Christoph Denk gerne Auskunft.

Also auch so ziemlich alles einzeln machbar wenn man das nur möchte. Wird aber kaum gemacht. Natürlich gibt es immer wieder mal Spezialisten, die glauben den eigenen Mix erstellen zu müssen.

Sorry, aber OCEAMO und Sangokai trennen strikt die CA-/KH-Versorgung getrennt von der Spurenelementversorgung UND der Nährstoffversorgung. Warum ist das weniger flexibel?

Zum Kalki: Der letzte Züchter, der seinen Kalki abgebaut und durch Balling ersetzt hat, war Tom. Momentan ist mir kein größerer Korallenzüchter außer Joe mit Kalki bekannt. Vielleicht gibt es aber auch noch mehr?. Es gibt auch große Becken, die Kalki haben und mit Balling dann zusätzlich die genauen Werte einstellen.

Wichtig bei der Auswahl eines Systems ist für mich die Frage: Habe ich einigermaßen verstanden was ich da mache?

Irgend etwas ohne Verstand reinzukippen, führt nur selten zum gewünschten Ziel. Selbstverständlich bin ich kein Chemiker oder Biologe, aber als Aquarianer sollte man sich doch die wichtigsten Basics und Zusammenhänge aneignen. Es gibt zu den meisten Systemen gute Beschreibungen und Erklärungen. Fehlen diese, lasse ich die Finger davon.

High Chriss,

ja, ATI ist etwas billiger. Das sind bei 80ml/tag etwa 5€/Monat. Rechnet man aber die Mehrkosten für die häufigeren ICPs dazu, liegt man schnell um mindestens 10,-€ höher bei ATI. Außerdem sollte man 5 Pumpenköpfe für die komplette Versorgung vorhalten (2xEssentials+ und 3xNutritions). Es ist aber auch sehr komfortabel und nach meiner eigenen Erfahrung ein gutes Versorgungssystem, vor allem auch sehr leicht in der Anwendung. Meine Kritikpunkte waren, das z.Bsp ein Element wie Fluor immer wieder aus dem Ruder lief, meistens zu niedrig war, so dass schon aus diesem Grund häufigere ICPs ratsam waren. Jod und einzelne Spurenelemente wurden auch immer wieder monatlich zusätzlich verlangt und von Hand supplementiert. Spurenelemente werden dort wie bei Balling light in der Kalkversorgung mitgegeben.

Bei Sangokai und OCEAMO werden die Spurenelemente und Nährstoffe täglich getrennt von der Kalkversorgung in ausreichender Form dazu gegeben, können beide aber gemischt und gemeinsam dosiert werden. Das ist auf jeden Fall geschmeidiger und die ICP-Werte kann man in der Regel außer Acht lassen. Jod wird wöchentlich ziemlich genau 20µg/100l verbraucht. Sehr selten, das da mal eine Abweichung entsteht, außer bei dem Einsatz frischer Aktivkohle, aber da gibt es auch Berechnungsgrundlagen und Erfahrungswerte, die sehr genau sind. Fluor stimmt in der Regel auch ziemlich genau. Gängige Praxis für ICPs ist bei Sangokai etwa vietel- bis halbjährlich und noch länger. Für mich war das der ausschlaggebende Faktor wieder auf OCEAMO/Sangokai zu wechseln. Oceamo hat zwar auch eine eigene Nährstoff- und Spuri-Versorgung (Regulator A und O), die jedoch gemischt nicht so lange stabil ist wie Sangokai (3-4Woche) Basis etc.

So, ich glaube, damit die Unterschiede und Argumente für die Systeme einigermaßen verständlich dargestellt zu haben. Jeder kann sich jetzt selbst ein Bild davon machen.

Hi Chris,

vor allem haben wir nur zwei Flaschen für die KH- und Ca-Versorgung, kein Anrühren, Mischen etc. Wenns gut läuft auch nur noch zusätzlich eine Dosierpumpe für 3 Wochen Basis,NRG oder HSPS. Das sind insgesamt 3 Dosierpumpen!

Hallo Matco,

hier mal die reinen Verbrauchskosten bei 500L:

bei je 80ml KH/CA + Nährstoffe pro Tag =28,80€/Monat sehr hoher Verbrauch, da muss das Becken schon einen übermäßig hohen reinen Steinkorallenbesatz haben.

Ich habe momentan 50ml + Nährstoffe pro Tag das entspricht ca 18,-€ monatlich.

Wie gesagt, das ist natürlich stark abhängig von der Art und Anzahl der Korallen.

Der Rest sind stehende Kosten, die ziemlich unabhängig von der Beckengröße sind.

Riffaquaristik kostet eben, wenn man ein entsprechendes Niveau erreichen möchte, auch Geld. Da führt kaum ein Weg dran vorbei.

Sangokai, Oceamo und ATI Essentials + verlangen keine Wasserwechsel.

Durch ATI und OCEAMO Kalkversorgung erhält man einen höheren PH-Wert, falls es damit Schwierigkeiten gibt. Das spart an Atemkalk.

Mein Vorschlag wäre die CA/KH-Versorgung über OCEAMO Duo und die Nährstoffe von Sangokai.

So fahre ich momentan mein 500L-Mischbecken mit Schwerpunkt auf SPS. Ich bin von ATI umgestiegen, da dort die Häufigkeit der notwendigen ICPs zu hoch war. Bei Sangokai-Versorgung sieht man die Werte entspannter.

Du kannst aber auch die Kalkversorgung mit einem Kalkreaktor machen, und die Nährstoffe mit OCEAMO oder Sangokai. Das ist etwas Einstellungsintensiver und bis sich die hohen Anschaffungskosten lohnen dauert es eine Weile.

Wenn Du Interesse daran hast, kann ich Dir, falls es hier erlaubt ist, sowohl zu Kalkreaktor mit Sangokai, als auch zu ATI Videos verlinken.

Ach so, mein Becken mit 500L kostet mich im Monat mit ALLEN Kosten wie Messreagenzien, Futter, Komplettversorgung, ICPs, Osmoseanlage mit Harz, Kohle, Atemkalk uvm. zwischen 150,- und 180,-€ monatlich ohne Strom. Das kann man jedoch schlecht auf eine bestimmte Literzahl umrechnen, da z.Bsp, ICP/Messreagenzien oder auch Osmosefilter etc. ziemlich unabhängig von der Aquariengröße sind.

Zitat von hen_Meer

wir haben den großen 4l Mischfilter von MyAqua geholt und die ppm vom Osmosewasseer ist jetzt von 10 auf 0-2 gesunken. Hoffentlich ist das Zink auch dabei

Genau deswegen sollte das Osmosewasser NULL sein. Du weißt nicht, was sich dahinter verbirgt. In diesem Fall ist der Harzfilter zu klein, zu schnell beströmt oder das die Membran taugt nichts.

Sorry, das mit dem Osmosewasser habe ich übersehen. In meinen Augen ist das Wasser so nicht verwendbar. Hast Du überhaupt eine ausreichende Vollentsalzung (Harz) dahinter? Oder ist die zu klein und oder erschöpft?

Wie Sandy schion geschrieben hat, im Reinstwasser dürften keine messbaren Rückstände mehr vorhanden sein. Schon deswegen, da sich die Werte durch das Auffüllen des Verdunstungswasser hochschaukeln.

Nitrat ist nicht relevant. Korallen müssen zur Verwertung von Stickstoff aus Nitrat einen höheren Stoffwechselaufwand betreiben als durch die Verwertung des Stickstoffs aus den Aminosäuren. Nitrit habe ich selbst noch nie gemessen, weil es im Meerwasser erst bei sehr hohen Werten, wenn überhaupt, Auswirkungen hat und in der Regel nur bei der Bestimmung der genauen Abweichung der Messwerte beim Nitrat herangezogen wird.

Ich glaube Du verwendest die chemischen Bedingen aus dem Süsswasser auch auf das Meerwasser an. Das ist irreführend und im Meerwasser stark abweichend. Bitte erst über die Basics schlau machen, z.Bsp. in der SEAZ, den Podcasts und/oder Videos von Jörg Kokott oder ATI,wenn Dir umfassendere Lektüre zu aufwändig ist. In der SEAZ (Sangokai Emfehlung A-Z) steht alles Wesentliche ausführlich und doch einfach erklärt drin auch ohne Bezug auf das Sangokai-System. Das musst Du aber nicht alles akribisch durcharbeiten. Mir dient es im hauptsächlich noch als Nachschlagewerk.

Nutritions sind nicht dazu da, um Nitrat in einen höheren Bereich zu bringen. Übrigens No2(Nitrit), wenn Du das wirklich meinst, sollte kaum oder nicht nachweisbar sein. Wir sprechen hier von NO3 = Nitrat. Es handelt sich bei Nutrition N um Aminosäuren, die direkt vom System und den Korallen verstoffwechselt werden können und dann so gut wie weg sind.

Bei Phosphat(P04 = Ortho-Phosphat) sieht es etwas anders aus, das kann damit in einen nachweisbaren Bereich, am Besten um 0,05mg/l gebracht werden. Beide Nährstoffe (Pitrat und Phosphat) dürften in die frische Deko gehen und dort die Bakterienfilme aufbauen. Das war jetzt, ohne Dein Becken näher zu kennen genau so aus der Hüfte geschossen wie Deine Fragen, bei denen mir eine Vorstellung Deines Beckens(aussagefähiges Bild etc.) fehlt.

Übrigens, ich halte im Meerwasserbereich nicht viel von den JBL-Tests.

Ich kenne Dein Becken nicht, deshalb sind Beurteilungen schwierig. Deine Werte spiegeln ein Becken ohne System wieder.

Salinität ist etwas niedrig. Jod ist bereits im absolut gefährlich niedrigen Bereich. Das halten nicht viele Korallen aus. Fluor ist etwas niedrig. Ich würde Phosphat etwas anheben. Nitrat ist, wenn man die Nitritmessung berücksichtigt, bei ca. 2mg/l ganz ok

Wasserwechsel in solch geringen Mengen bringen da nichts. Grüßere WW würden die Nährstoffe nur verdünnen. Bitte nicht übel nehmen, aber Dir fehlen offensichtlich die Basics der riffaquaristischen Kenntnisse.

Ohne Dein Becken näher zu kennen, meine Empfehlung:

Hebe die niedrigen Werte auf ein normales Maß an, mache Dich mit einem Versorgungssystem vertraut und lese Dich in entsprechend Fachliteratur ein.

Am Besten wäre ein kundiger alter Hase, der Riffaquaristik betreibt und nicht in den 90ern des vorigen Jahrhunderts stehen geblieben ist, der Dich begleiten könnte, bzw. eine ordentliche Fachberatung, aber bitte nicht bei einem x-beliebigen Händler, der selbst kaum einen Plan hat und nur verkaufen will.

So jetzt habe ich mich genug aus dem Fenster gelehnt und der Shitstorm kann beginnen.

Die Empfehlungen sind m.E. für Anwender des Balling Light-Systems gedacht und erst mal nicht bindend. Welches Versorgungssystem wendest Du an? Bei Sangokai wären diese Werte zu vernachlässigen. Ansonsten würde ich nach Empfehlung des entsprechenden Versorungssystems dosieren.

Sorry, es könnte sein, dass es hier schon mal erwähnt wurde Aam meisten habe ich durch die SEAZ(Sankokaiempfehlungen von A-Z von Jörg Kokott) gelernt. Man muss nicht Sangokaianwender sein, um es zu lesen und es ist auch keine Werbebroschüre dafür. Es ist m.M. einfach ein umfassendes Werk für den Riffaquarianer zum Einlesen und später zum Nachschlagen gedacht und wird von Jörg immer wieder ergänzt. Ganz gut zur Wissensvermittlung eignen sich auch die Podcasts und Videos.

Sind die JBL-Tests überhäupt für Seewasser geeignet? Wenn ja, handelt es sich dabei um Schätzeisen. FM ist auf jeden Fall genauer und professioneller

Ich habe den Verdacht, dass Zusätze wie Jod oder Phosphat oft nicht deklarieretes Kalium enthalten, bzw. in Lösung gehalten werden.

Ich tausche das Harz, wenn > 0 angezeigt wird, was kaum vorkommt, da es turnusmäßig all 6 Monate getauscht wird. Der Durchfluss beträg msx. 50 l/h bei einer Säule von 14 cm Durchmesser und 40 cm Höhe hinter Osmose. Es werden 5L MB400 oder Purolite verwendet

Mein Aquarienbauer, von dem ich schon über 5 Becken im Laufe der Zeit habe, weigert sich verständlicherweise, Becken nach zu kleben. Der Aufwand ist viel zu groß. Da dürfte ein vernünftiges Becken kaum teurer sein. Auf jeden Fall gibt es dann Garantie drauf.

GHL Profilux Mini

Hohe Aluminiumwerte in Verbindung mit Nitrit deuten auf eine Störung des Stickstoffkreislaufes hin:

Siehe; Reefers Podcats Folge 88

Auch die niedrigen Spurenmetalle begünstigen dies. Dadurch wird wahrscheinlich die Bakterientätigkeit stak behindert.

Ableger direkt ins Riff zu kleben habe ich mir schon lange abgewöhnt. Meine Korallen werden in der Regel hingestellt oder dazwischen gesteckt. Wer schon mal Korallen zur Behandlung etc. hat entfernen müssen, weiß wovon ich spreche.

Vorsicht, wenn man Pech hat, gewöhnen sich die Zoramia leptacantha nicht an Trockenfutter. Meine waren nur mit TK-Futter zu ernähren. Alles andere wurde konsequent verweigert.

Tropic Marin kann zu wenig Molybdän enthalten. Das sollte angehoben werden.

Messing kann auch von Wasserhähnen etc. kommen.