Beiträge von Fellnase

Hallo Matco,

hier mal die reinen Verbrauchskosten bei 500L:

bei je 80ml KH/CA + Nährstoffe pro Tag =28,80€/Monat sehr hoher Verbrauch, da muss das Becken schon einen übermäßig hohen reinen Steinkorallenbesatz haben.

Ich habe momentan 50ml + Nährstoffe pro Tag das entspricht ca 18,-€ monatlich.

Wie gesagt, das ist natürlich stark abhängig von der Art und Anzahl der Korallen.

Der Rest sind stehende Kosten, die ziemlich unabhängig von der Beckengröße sind.

Riffaquaristik kostet eben, wenn man ein entsprechendes Niveau erreichen möchte, auch Geld. Da führt kaum ein Weg dran vorbei.

Sangokai, Oceamo und ATI Essentials + verlangen keine Wasserwechsel.

Durch ATI und OCEAMO Kalkversorgung erhält man einen höheren PH-Wert, falls es damit Schwierigkeiten gibt. Das spart an Atemkalk.

Mein Vorschlag wäre die CA/KH-Versorgung über OCEAMO Duo und die Nährstoffe von Sangokai.

So fahre ich momentan mein 500L-Mischbecken mit Schwerpunkt auf SPS. Ich bin von ATI umgestiegen, da dort die Häufigkeit der notwendigen ICPs zu hoch war. Bei Sangokai-Versorgung sieht man die Werte entspannter.

Du kannst aber auch die Kalkversorgung mit einem Kalkreaktor machen, und die Nährstoffe mit OCEAMO oder Sangokai. Das ist etwas Einstellungsintensiver und bis sich die hohen Anschaffungskosten lohnen dauert es eine Weile.

Wenn Du Interesse daran hast, kann ich Dir, falls es hier erlaubt ist, sowohl zu Kalkreaktor mit Sangokai, als auch zu ATI Videos verlinken.

Ach so, mein Becken mit 500L kostet mich im Monat mit ALLEN Kosten wie Messreagenzien, Futter, Komplettversorgung, ICPs, Osmoseanlage mit Harz, Kohle, Atemkalk uvm. zwischen 150,- und 180,-€ monatlich ohne Strom. Das kann man jedoch schlecht auf eine bestimmte Literzahl umrechnen, da z.Bsp, ICP/Messreagenzien oder auch Osmosefilter etc. ziemlich unabhängig von der Aquariengröße sind.

Zitat von hen_Meer

wir haben den großen 4l Mischfilter von MyAqua geholt und die ppm vom Osmosewasseer ist jetzt von 10 auf 0-2 gesunken. Hoffentlich ist das Zink auch dabei

Genau deswegen sollte das Osmosewasser NULL sein. Du weißt nicht, was sich dahinter verbirgt. In diesem Fall ist der Harzfilter zu klein, zu schnell beströmt oder das die Membran taugt nichts.

Sorry, das mit dem Osmosewasser habe ich übersehen. In meinen Augen ist das Wasser so nicht verwendbar. Hast Du überhaupt eine ausreichende Vollentsalzung (Harz) dahinter? Oder ist die zu klein und oder erschöpft?

Wie Sandy schion geschrieben hat, im Reinstwasser dürften keine messbaren Rückstände mehr vorhanden sein. Schon deswegen, da sich die Werte durch das Auffüllen des Verdunstungswasser hochschaukeln.

Nitrat ist nicht relevant. Korallen müssen zur Verwertung von Stickstoff aus Nitrat einen höheren Stoffwechselaufwand betreiben als durch die Verwertung des Stickstoffs aus den Aminosäuren. Nitrit habe ich selbst noch nie gemessen, weil es im Meerwasser erst bei sehr hohen Werten, wenn überhaupt, Auswirkungen hat und in der Regel nur bei der Bestimmung der genauen Abweichung der Messwerte beim Nitrat herangezogen wird.

Ich glaube Du verwendest die chemischen Bedingen aus dem Süsswasser auch auf das Meerwasser an. Das ist irreführend und im Meerwasser stark abweichend. Bitte erst über die Basics schlau machen, z.Bsp. in der SEAZ, den Podcasts und/oder Videos von Jörg Kokott oder ATI,wenn Dir umfassendere Lektüre zu aufwändig ist. In der SEAZ (Sangokai Emfehlung A-Z) steht alles Wesentliche ausführlich und doch einfach erklärt drin auch ohne Bezug auf das Sangokai-System. Das musst Du aber nicht alles akribisch durcharbeiten. Mir dient es im hauptsächlich noch als Nachschlagewerk.

Nutritions sind nicht dazu da, um Nitrat in einen höheren Bereich zu bringen. Übrigens No2(Nitrit), wenn Du das wirklich meinst, sollte kaum oder nicht nachweisbar sein. Wir sprechen hier von NO3 = Nitrat. Es handelt sich bei Nutrition N um Aminosäuren, die direkt vom System und den Korallen verstoffwechselt werden können und dann so gut wie weg sind.

Bei Phosphat(P04 = Ortho-Phosphat) sieht es etwas anders aus, das kann damit in einen nachweisbaren Bereich, am Besten um 0,05mg/l gebracht werden. Beide Nährstoffe (Pitrat und Phosphat) dürften in die frische Deko gehen und dort die Bakterienfilme aufbauen. Das war jetzt, ohne Dein Becken näher zu kennen genau so aus der Hüfte geschossen wie Deine Fragen, bei denen mir eine Vorstellung Deines Beckens(aussagefähiges Bild etc.) fehlt.

Übrigens, ich halte im Meerwasserbereich nicht viel von den JBL-Tests.

Ich kenne Dein Becken nicht, deshalb sind Beurteilungen schwierig. Deine Werte spiegeln ein Becken ohne System wieder.

Salinität ist etwas niedrig. Jod ist bereits im absolut gefährlich niedrigen Bereich. Das halten nicht viele Korallen aus. Fluor ist etwas niedrig. Ich würde Phosphat etwas anheben. Nitrat ist, wenn man die Nitritmessung berücksichtigt, bei ca. 2mg/l ganz ok

Wasserwechsel in solch geringen Mengen bringen da nichts. Grüßere WW würden die Nährstoffe nur verdünnen. Bitte nicht übel nehmen, aber Dir fehlen offensichtlich die Basics der riffaquaristischen Kenntnisse.

Ohne Dein Becken näher zu kennen, meine Empfehlung:

Hebe die niedrigen Werte auf ein normales Maß an, mache Dich mit einem Versorgungssystem vertraut und lese Dich in entsprechend Fachliteratur ein.

Am Besten wäre ein kundiger alter Hase, der Riffaquaristik betreibt und nicht in den 90ern des vorigen Jahrhunderts stehen geblieben ist, der Dich begleiten könnte, bzw. eine ordentliche Fachberatung, aber bitte nicht bei einem x-beliebigen Händler, der selbst kaum einen Plan hat und nur verkaufen will.

So jetzt habe ich mich genug aus dem Fenster gelehnt und der Shitstorm kann beginnen.

Die Empfehlungen sind m.E. für Anwender des Balling Light-Systems gedacht und erst mal nicht bindend. Welches Versorgungssystem wendest Du an? Bei Sangokai wären diese Werte zu vernachlässigen. Ansonsten würde ich nach Empfehlung des entsprechenden Versorungssystems dosieren.

Sorry, es könnte sein, dass es hier schon mal erwähnt wurde Aam meisten habe ich durch die SEAZ(Sankokaiempfehlungen von A-Z von Jörg Kokott) gelernt. Man muss nicht Sangokaianwender sein, um es zu lesen und es ist auch keine Werbebroschüre dafür. Es ist m.M. einfach ein umfassendes Werk für den Riffaquarianer zum Einlesen und später zum Nachschlagen gedacht und wird von Jörg immer wieder ergänzt. Ganz gut zur Wissensvermittlung eignen sich auch die Podcasts und Videos.

Sind die JBL-Tests überhäupt für Seewasser geeignet? Wenn ja, handelt es sich dabei um Schätzeisen. FM ist auf jeden Fall genauer und professioneller

Ich habe den Verdacht, dass Zusätze wie Jod oder Phosphat oft nicht deklarieretes Kalium enthalten, bzw. in Lösung gehalten werden.

Ich tausche das Harz, wenn > 0 angezeigt wird, was kaum vorkommt, da es turnusmäßig all 6 Monate getauscht wird. Der Durchfluss beträg msx. 50 l/h bei einer Säule von 14 cm Durchmesser und 40 cm Höhe hinter Osmose. Es werden 5L MB400 oder Purolite verwendet

Mein Aquarienbauer, von dem ich schon über 5 Becken im Laufe der Zeit habe, weigert sich verständlicherweise, Becken nach zu kleben. Der Aufwand ist viel zu groß. Da dürfte ein vernünftiges Becken kaum teurer sein. Auf jeden Fall gibt es dann Garantie drauf.

GHL Profilux Mini

Hohe Aluminiumwerte in Verbindung mit Nitrit deuten auf eine Störung des Stickstoffkreislaufes hin:

Siehe; Reefers Podcats Folge 88

Auch die niedrigen Spurenmetalle begünstigen dies. Dadurch wird wahrscheinlich die Bakterientätigkeit stak behindert.

Ableger direkt ins Riff zu kleben habe ich mir schon lange abgewöhnt. Meine Korallen werden in der Regel hingestellt oder dazwischen gesteckt. Wer schon mal Korallen zur Behandlung etc. hat entfernen müssen, weiß wovon ich spreche.

Vorsicht, wenn man Pech hat, gewöhnen sich die Zoramia leptacantha nicht an Trockenfutter. Meine waren nur mit TK-Futter zu ernähren. Alles andere wurde konsequent verweigert.

Tropic Marin kann zu wenig Molybdän enthalten. Das sollte angehoben werden.

Messing kann auch von Wasserhähnen etc. kommen.

Aluminium über 100 kann das Absterben von Nitrifizierungsbakterien bewirken. Das Nitrit gibt Hinweise darauf. Alu kann vom Riffmörtel kommen. Siehe Sangkai neuester Podcast Nr. 88.

Kupfer und Zink ergeben Messing. Irgendwo Flugrost von Messingscharnieren? Beides kann toxisch sein.

Ich würde auf jeden Fall 3x30% WW innerhalb von zwei Wochen machen, entweder mit FM-Salz oder ATI Absolut Ocean.

Dabei bitte auf die Nährstoffe, vor allem Phosphat achten, dass das nicht zu stark absinkt.

Das ist sowohl bei Oceamo Duo KH als auch bei ATI Essential+ KH so, dass sie leicht ausfällen, wenn die Temperatur zu niedrig ist. Ich hatte mal die Lösungen im Keller deponiert, dass hat denen gar nciht gefallen. Wenn man sie aber in möglichst warmes Wasser eine Weile stellt, lössen sie sich wieder auf. In der Wohnung bei Zimmertemperaturen habe ich das noch nicht erlebt.

DerTip mit der Verdünnung ist gut. Das sollte man dann aber bei der Dosierung berücksichtigen.

Ich kopiere mal die Empfehlung von Jörg zur Licht-Einstellung rein.

AI HYDRA 26/52 HD und Prime HD:

Weiß und Blau 80%-100%

Royalblau 65%-80%

UV (400 nm) 10-15%

Violett (410 nm) 15-25%

Grün: 5-10%

Rot: 5-10%

Hallo Eugen,

als erstes würde ich die komischen sphere balls rauswerfen.

Von wann ist die ICP? Da würde ich als erstes den Salzgehalt ändern.

Bei einigen Werten bin ich nicht mit ATI konform.

Die Nährstoffe würde ich nicht mit Futter, sondern eher mit Düngung ins Lot bringen.

LS im TB bringt nicht so viel wie im Becken unter Licht.

Die Beleuchtungseinstellung sagt mir nichts, da ich die Kanalbezeichnungen nicht kenne.

Jod könnte zum Problem werden.

Nori-Algen im TB als Baktereinefutter habe ich noch nie gehört.

Die Gesamtansicht zeigt üppige, massive Deko mit wenig Korallen. Das kann man mit LS machen, bringt aber bei Totgestein viele Probleme mit sich.

Hallo Chris,

Tom IST ein sehr erfahrener Aquarianer und betreibt eine Korallenzucht in Berlin. Er züchtet vom allem hochwertige Korallen und verkauft sie in seinem Shop. Es gibt mehrere interessante Videos von ihm.

Meiner Meinung nach kann man das auch als Anfänger machen, wenn man das entsprechende Versorgungssystem und eine gute, kontinuierliche Beratung hat.

Es gibt genügend Beispiele z. Bsp. bei Jörg oder Jonas.

Natürlich geht es anders oft etwas geschmeidiger. Dafür kommen die Probleme evtl. später.

Da stehen halt zwei Welten, Erfahrungen, Meinungen gegeneinander: Old school oder modern.

Übrigens, gute Info und aktives Lernen vor allem im Vorfeld hilft da viel.

Die wichtigsten Fehler/Parameter sind hier ja schon angesprochen worden.

Vor allem Licht wird zu oft zu stark und falsch eingestellt.

Womit versorgst Du Deine Korallen?

Wer mit Totgestein beginnt, setzt tunlichst schnellwüchsige Korallen in genügender Anzahl rein und versorgt sie entsprechend. Es fehlt in diesem Fall die darin enthaltenen Bakterien und die absterbende Biomasse und aus dem Lebendgestein mit ihrem Düngeeffekt. Der von Dir angeführte Besatz ist alles andere als schnellwüchsig.

Starterbakterien sind m.M. nach überflüssig und sterben sofort wieder ab, wenn sie nicht genügend Nährstoffe vorfinden.

Bitte unbedingt ein aussagefähiges Bild des Beckens reinstellen, damit man ungefähr einen Überblick bekommt.

Zitat von Ruediger

Hallo Burkhart,

kannst du denn sicher sein, dass die "Nachzuchten" keine kontaminierten Ablegersteine haben?

Viele Grüße,

Rüdiger

Hallo Rüdiger, ich hatte bei diesen Farmern/Händlern noch nie Probleme. Ich dippe in der Regel. Chemische Veränderungen kann ich nicht feststellen.

Mit den Beton-Teilen hatte ich auch schon Probleme.

Wenn mit ursprünglichen Ablegersteinen, Steine von einer Farm (Indonesien etc.) gemeint sind, kann ich die Beurteilung teilweise nachvollziehen. Bei Nachzuchten z.Bsp. FM, Tom, Mic usw. wäre diese Beurteilung klar 'für die Tonne'.

Zitat von Ruediger

Ablegersteine vom Händler gehören eigentlich immer in die Tonne.

Viele Grüße,

Rüdiger

Woher hast Du diese glasklare Erkenntnis????

Da sind offensichtlich Leute unterwegs, die glauben wir sind doof!

Hallo Wilko,

ich habe beides schon gehabt. Momentan habe ich meinen ausgebaut, da mir das TB etwas zu eng ist und die Komplettreinigung mindestens ein Mal im Jahr mit ziemlichen Verrenkungen unter dem Becken zu viel wurde.

Wichtig für mich ist das einfache Handling mit viel Platz im Becken.

Jedes technische Bauteil, und sei es noch so zuverlässig, kann ausfallen. Es benötigt Überwachung und Pflege wie Rollenwechsel etc.

Es kostet Geld bei der Anschaffung und die Kosten dess Verbrauchsmaterials sind auch mit zu beachten.

Die Verrohung muss in der Regel geändert werden und ein Auslitern des Wasserdurch laufes wird u.U. auch schwieriger.

Dem gegenüber hat man aber den Vorteil, dass sich um Technikbecken und seinen Geräten (AS etc.) weniger Dreck (Detritus) ansammelt. Die Reinigung kann seltener erfolgen.

Es können möglicherweise im Becken auch weniger Schwebeteilchen anfallen.

Der Sand muss weniger gereinigt werden.

Glasrosen und sonstige ungewollten Gäste werden zum Teil mit heraus genommen.

Nährstoffe können fallen, da ein großer Teil der Abfallstoffe nicht mehr dem Umsatz durch Bakterien zur Verfügung stehen.

Es werden aber laut Jörg auch biologisch sinnvolle Dinge wie Mikroorganismen herausgeholt. Schwämmen könnte auch die Nahrung entzogen werden. Das Korallenwachstum soll ohne Vlieser besser sein.

Du siehst also, dass es für und wider gibt.

Ich würde bei Deinen Nährstoffen darauf verzichten. Meine Meinung, aber jeder so wie er mag.

Zitat von argonaut

Sorry, aber das ist einfach nicht meine Erfahrung. "Mindestes zweimal pro Woche gefüttert werden müssen", sehe ich nicht. Vielleicht in extrem klinischen, nährstoffarmen Becken...

Ich werde das aber mal zum Anlass nehmen, einen Test zu machen. Ich habe eine fragmentierte Caulastrea auf einem Rack stehen, also mehrere Einzelköpfe. Einen teil werde ich aktiv füttern, die anderen nicht und dann mal abwarten, wie sie sich entwickeln.

Guter Plan, Chris.

Ich würde sagen, dass ein deutlicher Unterschied entstehen müsste. Bin auf das Ergebnis gespannt.

Zitat von Linkstein

Das galt wohl mir 🤔 und nur weil du das so 20 Jahre lang machst, ist das der einzig richtige Weg?

Wo habe ich behauptet, dass dies der EINZIG richtige Weg ist?

Zitat von Linkstein

Während der Lichtphase zu füttern bringt wenig, die hat eher Nachts ihre Tentakel draussen.

Es ging darum, dass es wenig bringe.

Du propagierst hier Deinen Weg als den besseren. Das zu beurteilen überlasse ich den geneigten Lesern.

Anfänger wissen es halt besser.

Da scheinen mir die unterschiedlichsten Irrtümer im Umlauf hinsichtlich der Fütterung zu sein. Während der Lichtphase nicht zu füttern ist völliger Quatsch. Ich fütter sie seit über 20 Jahren bei Licht. Ohne aktive Fütterund kann man bestenfalls kaum Wachstum feststellen, im schlimmsten Fall werden sie immer kleiner und gehen dann ein.

Aber es sind ja viele Fachleute diesbezüglich mit fragwürdigen Erfahrungen und Meinungen in den Foren unterwegs.

Meine Caulastreas werden z. Zt. mit Faunamarin Grow + Color Size M mindestens einmal wöchentlich versorgt.

Ich füttere meine Caulastrea, Du auch?

Hallo Dietmar,

ich verwende auch das Granulat und dosiere je nach Verschmutzungsgrad 1-3 Esslöffel Granulat pro 1L Wasser. Einfach dann über Nacht stehen lassen.

Ich habe früher auch Essigsäure verwendet. Kein Problem. Benutze jetzt aber Zitronensäure, da wesentlich wirksamer.

Kleiner HInweis: Bei NO2 0,05 und NO3 = 3 dürfte kaum Nitrat im Beken sein durch die Verfälschung der Messung durch den Nitritgehalt. Würde zur Düngung mit Stickstoff raten.

Es fehlt auch die genaue Angabe um welchen Borsti es sich handelt.

Für mich ist das nur der Beweis, dass das Marketing wieder mal den Glauben an und gegen bestimmte Stoffe schürt. Bewiesen ist gar nix

Zitat von Marv2911

Ich werde beim Wasserwechsel nochmal das Wechselwasser nach dem Ansetzen prüfen und berichte dann. Danke schonmal

Frisch angesetztes Meerwasser zu prüfen ist keine gute Idee. Da bekommt man die unsinnigsten Werte. Ich habe das mal per ICP achen lassen. Es gibt dazu auch einige Hinweise von Faunamarin im Video zum Wasserwechsel.

Zitat von hamburg_tt

In dem Video geht es um den dip, aber um was genau handelt es sich denn hier? Das wüsste ich schon gerne bevor ich dippe.
Die koralle ist schon paar Wochen im Becken, anfangs zeigte sie das nicht. Da andere nichts haben bislang würde ich es gerne identifizieren. Dachte erst es wäre nur eine Beschädigung, dann sah es nach fraß aus , nun aber diese Netze?

Irrtum, da geht es nicht nir um den Dip, sondern auch um Hintergrundinfos.