Led O-star

    Hallo Uwe,


    da Du dich ja anscheinend schon länger mit dem Thema PWM befasst... was hälst Du von diesem Teil hier:


    http://www.elv.de/output/contr…4&detail=10&detail2=13698


    Kostet wenig und vielleicht kann ein erfahrener Elektroniker das ja noch für mehrere LEDs "aufbohren"? Ich meine 3 Crees sollten da schon so dran laufen. Wenn auch nicht mit volle Pulle (350mA*3=1050mA - Gerät hat max. 700mA). Die 0-10V Steuerung macht es für die Aquariencomputer mit T5 Steuerung sehr interessant wie ich finde.

    Hi Nico


    Die Schaltung ist Top. ELV typisch sehr aufwendig aber für uns "Altelektroniker" nachvollziehbar :grinning_squinting_face:
    Super ist die 0 - 10V Schnittstelle !! Das muss ich per Atmel machen.


    Ich an Deiner stelle würde die Led´s aber nicht Parallel, sondern in Reihe schalten.
    Und dann mit dem Strom ( Farbtemperatur, beachte Typ Strom und Typ Kelvin ) befeuern wie
    du magst.
    Das Parallelschalten hat einen riesen Nachteil. Fällt eine Led aus müssen die anderen den Strom
    mitnehmen. Nachteil... der Christbaum effekt... eine Kaputt alle aus.
    Deine CREE ( 7090 Q5 ?? ) sollten aber locker 1A schaffen. Dann wärst du bei kuscheligen 6500 Kelvin.
    Wenn du die mit ca. 233mA ( 700mA / 3 ) bist du deutlich unter 5600 Kelvin.
    Meine Testpflanze in der Abstellkammer wächst auf jedenfall mit einer Luxeon bei ca. 4500 Kelvin :smiling_face_with_sunglasses:


    Ob das übertragbar auf Algen ist ??? Denke nicht ?


    Gruss
    Uwe


    Gerade bekam mein Projekt ein Dämpfer... 150 Euronen nur für den Rohkühlkörper :loudly_crying_face:
    Egal... Hobby halt...

    Hi,


    na das ist doch mal eine klare Aussage. :thup


    Das mit der Reihenschaltung ist mir klar - und auch so vorgesehen. Was mir nicht klar war, ist der Zusammenhang von Kelvin und Strom. Kann man das irgendwo nachlesen? Also würdest du nur 2 Cree 7090 Q5 an das Teil dranhängen? Also 350mA pro LED? Das wäre der Nominalstrom. Bei 1A sinkt denke ich auch die Lebensdauer rapide ab.


    Ich hab aber noch was gefunden:
    Universeller dimmbarer Treiber max. 1050mA
    Kostet allerdings dann das Doppelte, hat aber den Vorteil das das Netzteil schon integriert ist.


    Ich hab da noch ne dumme Frage. Muss man bei der Spannungsversorgung eigentlich die Spannungen der LEDs addieren? Bei der ELV-Geschichte steht das ja so da. Und auch das man dann noch mal 2V draufrechnen soll...?


    ...und da reicht Dir als Kühlkörper dann keine Standardversion a la diesem hier? Da kommst Du erst bei ca. 100 Stück an diesen Preis ran...

    Ciao sagt Nico.

    Einmal editiert, zuletzt von nhauke ()

    Hmm...


    Nimm alle 3 Led´s..spricht ja nichts gegen außer ca. 1 Watt mehr Stromverbrauch.
    Was die Lebensdauer angeht, so sollte auch bei Maximalstrom einige Jahre drin sein.
    Das von dir gepostete Teil sieht sehr gut aus und super Flexibel.
    Regt auch mich zum Nachdenken an. :grinning_squinting_face:


    Was die Farbtemperatur angeht. Zu den meisten Led´s gibt es ja genaue Datenblätter.
    Da findet sich oft auch eine Tabelle mit angaben zu Strom/Farbtemepratur.
    Ich glaube Luxeon war da sehr Informativ. Müsste ich aber Nachsehen.
    Leider besitze ich kein eigenes Spektrometer und muss es mir immer leihen, was verständlich,
    nicht so oft geht.


    Die Spannung ergibt sich aus dem Strom und der Forward Spannung ( siehe Datenblätter ).
    Also automatisch da ja der Strom begrenzt wird.
    Ich kann nur vermuten, um die Verlustleistung intern in dem Gerät klein zu halten, kann die
    Spannung "grob" vorgewählt werden. 12v also für 3 - 4 Led´s


    Der von die benannte Kühlkörper ist für eine Led bestimmt ok.
    Mein Spot hat aber leider 3 auf einer Aluplatine. Das wird schon kuschelig warm.
    Für deinen Fall ( vermutlich 3 Led´s über das Algenrefugium verteilen ) würde ich
    den hier nehmen. Link
    Bei 350mA langt aber auch der Stern allemal oder kleiner.


    Gruß
    Uwe

    Hallo Uwe,


    jetzt komme ich der Sache schon recht nahe. Mit dem Kühlkörper hast Du sicher recht. Da gehe ich einfach mal zum Rechner-MOD-Handel oder zu Conrad...


    Den Anschluß der LEDs hab ich dann jetzt wohl auch verstanden. Danke nochmal. Folglich sollte ich dann lieber ca. 3000mA nehmen. Leider gibt es sowas nicht vor nen kleinen Preis. Aber dafür bin ich über Dotlight.de bei Hobbytron.de fündig geworden. Die Bauteile kommen wohl alle von A1W.de. Folgendes wäre dann doch für 3 LEDs (oder auch mehr wie bei Dir!) das richtige:


    Konstantstromquelle 2800mA
    Dimmermodul für 0-10V (für ettliche LEDs im Ausbau...)


    BTW: hast Du schon mal so ein Cooltape zur Montage probiert?

    So bin auch mal wieder da
    Hier hat sich ganz schön was getan. Nico wie hoch sind die Baukosten ? Und wie viel Watt verbrauch haben die dann (hab nur quer gelesen )

    Hallo Gerald,


    warst Du im Urlaub? :ylol


    Naja die Baukosten würden sich je nach Ausbaustufe schon auf ein paar hundert Euro belaufen. Ich selbst würde mit 3 LEDs auf folgendes kommen (gerundet):


    3 x LED mit STAR Platine = 30 Euro
    3 x Optik+Halter = 10 Euro
    4 x Kühlkörper = 6 Euro
    1 x Dimmer = 18 Euro
    1 x Konstantstromquelle = 20 Euro
    1 x Netzteil = 35 Euro
    Wärmeleitkleber o.ä. = 10-15 Euro
    diverse Kabel und Plexi = 20 Euro


    macht zusammen: ca. 150-160 Euro. Dafür aber per 0-10V Schnittstelle komplett dimmbar. Und der Dimmer kann über Zusatzschaltungen noch mehr LED bedienen.


    Nimmt man jetzt nur 2 LEDs und das o.a. Steuerteil geht das so:


    2 x LED mit STAR Platine = 20 Euro
    2 x Optik+Halter = 7 Euro
    2 x Kühlkörper = 2 Euro
    1 x Dimmer, Konstantstromquelle und Netzteil in einem = 30 Euro
    Wärmeleitkleber o.ä. = 10-15 Euro
    diverse Kabel und Plexi = 20 Euro


    macht zusammen: ca. 90-100 Euro. Auch hier alles dimmbar, die LED halten länger, da der Strom wesentlich kleiner ist. Aber das ist so nicht erweiterbar.


    Verbrauch pro LED so um die 3-4W... also so gut wie nix. Bei 10 LEDs bist du einer deiner 80W T5 weit überlegen! Aber auch im Preis... :smiling_face_with_sunglasses:


    SO. :wink

    Hi Nico.


    du hast 3 Stück Davon ? CREE XR-E 7090 Q5


    Dann nimmst du einfach nur den von dir gefundenen
    Universeller dimmbarer Treiber - max. 1.050 mA


    Den auf 700mA (oder 350mA) und 12 Volt Spannung stellen.



    Dimmen kannst dann per Poti oder 10V Schnittstelle und hast alles kompakt und... günstiger.
    Deine 3 Led´s einfach in Reihe schalten und fertisch.
    Kühlkörper und auch die Klebepads wenn nicht schmieren magst.


    Die Optik würde ich mir "erstma"l sparen.. die Led hat eh nur 90° Abstrahlwinkel.
    Was willst da noch mehr Bündeln ? Und jegliche Optik schluckt nur Leistung.
    Bei 140° Led´s ..ok... wobei ich mein Süsswasser mit 140° Led´s ohne Optik beleuchte.


    3 * Led mit Star = 21 €
    1 * Netzteil = 29.99 €
    3 * Kühlkörper = 6 €
    1* Poti = 2€ (oder stück Kabel mit Westernstecker wenn an den GHL gehst)


    Wärmeleitkleber o.ä. = 10-15 Euro
    diverse Kabel und Plexi = 20 Euro


    Klingt doch freundlicher und weniger Kabelsalat.


    Falls es den Algen nicht langt, kannst du da noch ganz bequem 3 Led´s dazu kleben.
    Und hier kannst du nun Variieren. Entweder alle 6 in Reihe und Spannung 24 Volt.
    ( So würde ich es machen )
    Oder die 3 zusätzlichen in Reihe und diese dann wiederum ans Netzteil.
    Ergibt dann 350mA pro Kette.
    Und bei Ausfall einer solchen auch nur gutmütige 700mA für die verbleibende Kette.


    Gruss
    Uwe

    Hallo Uwe,


    ja klar die Niedrigstromvariante hab ich da nicht mit betrachtet... ich würde ca. 3 Stück nehmen - momentan habe ich erst Eine zum Test. Steuern würde ich das Ganze nur dann, wenn es übers Hauptbecken kommt, was auch angedacht ist - bei Gerald wohl auch. Das steht hier aber wohl nirgends... die 0-10V bekomme ich dann aus meiner Haussteuerung oder aus dem T5 Steuercomputer...


    Zu den Optiken kannst Du weiter vorn im Thread was finden. Stichwort Diffusor. Das Problem sind nämlich GERADE die kleinen Abstrahlwinkel. Wenn die LED wie über meinem Algenbacken dann nur 5-10cm über dem Wasserstand hängt, leuchtet die nicht mal die 35cm Breite des Beckens aus...also eine Optik als Diffusor. Mir liegt nix dran eine klitzekleine Stelle am Bodengrung zu grillen. :grinning_squinting_face:

    Oha...


    Da bin ich mal gespannt was Ihr da plant für eure grossen Becken.
    Rechnerisch würde bei mir lediglich 8 Spots genügen. Ich geh da auf sicherheit und Dimme dann lieber.
    Zuviel schadet sicherlich weniger als zuwenig.


    Erstmal muss ich die Mehrkosten meiner Frau beichten :grinning_squinting_face:


    Ich denke immer noch darüber nach, wieviele Kanäle die Lampe haben sollte.
    Auch die Kaskadierbarkeit darf ich dabei nicht aus den Augen verlieren.


    Was denkt Ihr ?


    Gruss
    Uwe

    Hallo Uwe,


    die Krux an deiner Geschichte ist das Mischen. Was machst Du, wenn Du eine Blaulichtphase haben möchtest? Sonst würde ich sagen: 3 Kanäle. Einen für Blau, und zwei unterschiedlich starke Weisse. Einen starken Weissen zur Grundeinstellung und einen kleineren zum rumspielen (Nachtlicht, Wolken etc.).


    Wenn Du [URL=http://www.smd-electronic.de/content/view/49/115/lang,de/]das Gerät hier[/URL] nehmen würdest, hättest Du vier 0-10V Kanäle. Es ist eigentlich für T5 gedacht, aber das sollte Wurscht sein. :grinning_squinting_face:

    Hi Nico,


    da wurde, glaube ich, was falsch verstanden :loudly_crying_face:


    Natürlich kann ich Blau oder Weiss getrennt nutzen. Also auch Blauphase oder mit den gleichen
    auch das Mondlicht machen. :grinning_squinting_face:
    Oder nur Weiss.
    Um z.B. den Farbschatten wieder zu provozieren könnte ich Links nur Blau
    und Rechts nur Weiss machen.
    Oder Links und Rechts Weiss und nur Mitte Blau u.s.w.
    Bis zu 8 Kanäle wären dann bei mir pro Lampe angedacht.


    Werden die Lampen für das grössere Becken kaskadiert, ist entweder Master Slave
    oder durch das zusammenlegen der Steuerkanäle z.B. folgendes möglich.
    Linke seite Lampe 100% Weiss und 60% Blau, Rechte seite Lampe 100% Blau und 60% Weiss.
    Gewittersimulation.. Blitzen nur auf Segmenten einer Lampe oder über die Lampe verteilt oder
    auf mehrere Lampen verteilt.
    Ich würde unter der Berücksichtigung des Vario Lux halt 2 Kanäle Weiss und 2 mal Blau machen.
    Lediglich um dauerhaft extreme farbige Schatten zu vermeiden sind die Led´s in den Spots gemischt.


    Sinn oder Unsinn solcher Möglichkeiten würde ich ja gerne Diskutieren :yidee
    Hast du da eine "Hausnummer" was das Vario Lux kostet ?


    Gruss
    Uwe

    Hi,


    achso. ich dachte Du hast jeweils alle 3 LEDs auf dem Star gemischt und gleichzeitig alle drei auch in Reihe geschalten... aber so ist es auf jeden Fall besser.


    Das Teil kostet ca. 99 Euro + Versand. Ich habe das für meine 4 T5-Kanäle angedacht. Wenn ich da was - weit unkomfortableres - selber löte, komme ich 10 Euro güstiger. Drum werde ich das Gerät in jedem Fall kaufen.
    Mal sehen ob ich dann 2 der Kanäle noch für die LEDs überm Hauptbecken nutze. Wie gesagt, möchte ich erst mal nur den Kringeleffekt. Folgendes könnte auch 1 Kanal bringen: 3 LED rechts, 3 LED Links, Einstrahlwinkel ca. 60-70 Grad ins Becken... Kann man die Steuerspannung irgendwie negativieren? Also wenn ich den Kanal mit 1V ansteuere ist es rechts recht dunkel, links soll der Kanal dann aber auf 10V und die LEDs auf volle Pulle sein. Wenn ich jetzt rechts langsam von 1V auf 10V aufregle, sollte links automatisch die Spannung von 10V auf 1V runterregeln. Gibts dazu eine Schaltung der ein Bauteil?

    Also,


    für 99€ werfe ich nicht mein Atmelprogger an. Von Bauteilkosten mal abgesehen ist das für das
    Geld der Hit !!!
    Dafür baue ich nicht selber.


    Deine Invertiererei ginge mit .. ganz schnell überschlagen... 1 Transistor Bc irgendwas und
    4 Widerstände. Benötigt aber eine 10V Spannungsquelle. Dürfte so als Luftverdrahtung bei 4€ kommen.
    Im grunde 2 Spannungsteiler, der eine am Eingang des "T" und der andere halt um die 10V mit dem "T"
    gegen Masse 0V Regeln zu können. Müsste ich aber um sicher zu sein aufmalen und ausrechnen.


    Kringeleffekt ist garkein Thema, so ist die erste Konfig am Süsswasserbecken.
    Die gammelige T8 halt normal und die Led´s sind hier auch Links Rechts angeordnet.
    Sieht klasse aus. Und die Meiste Zeit ist die T8 garnicht mehr an.


    Gruss
    Uwe

    Hi Uwe,


    das meine ich eben auch. Wenn man noch Jugendlicher ist und Zeit hat, ist sowas ob der verbratenen Zeit kein Thema. Aber mit Verpflichtungen ist einem dann schon eine Stunde Zeit ein paar Euro wert. Vor allem wenn man bedenkt was man noch für Zeit zur Konzeption und Fehlersuche da dran hängt. Drum sind 99 Euro für ein 4 Kanal-Gerät wirklich ein guter Preis. Leider ist das Ding nicht überall zu bekommen. Online eigentlich nur bei http://www.mm-aquaristik.de . Einige Firmen bieten Produkte von SMD Electronic an. Aber meist eben nicht den VarioLuxControl. Der Rest der Baureihe ist aber wirklich nur für Süßwasser und für MW fast nicht zu gebrauchen.


    Wäre nett wenn Du das bei Gelegenheit mal ausrechnen könntest. Ich tue mir da mittlerweile wirklich sehr schwer dran. Am besten für eine 12V-Versorgung, denn die hab ich ja eh bei den LEDs. :smiling_face:

    Kann ich machen. Gib mir nur bisserl Zeit.


    Wie "man" an meinen Posting´s erkennen kann, hab ich die meiste Zeit des nachts dafür.
    Oder wie heute im Homeoffice so nebenher.


    Jetzt muss ich erstmal meinen Zwerkaiser lynchen. Der Satansbraten hat meine ohnehin spärlichen
    SPS gefressen. :ylol


    Gruss
    uwe

    Was haltet ihr von diesen Teilen.?
    Ich will probeweise meine Anemonenbecken mit LED beleuchten drau mich aber wegen der 6500Kelvin noch nicht drüber.
    Da ich nicht weiß wie ich auf 9000 oder mehr komm d.h. wieviel blau muss dazu?


    LG Robert

    LG Robert
    (Schreibe gleichzeitig im Österreichischem Forum)

    Einmal editiert, zuletzt von roberthaidi ()

    Hallo,


    6500K wird dir optisch wahrscheinlich trotzdem zu gelb sein. Aber ein paar HighPowerLEDs in Blau sollten das ausgleichen können. Ich hab mal Google zu "deiner" LED bemüht. Hier mal noch 3 Links:


    http://www.tridonicatco.ch/kms…48&str_id=2870&det_back=1
    http://www.tridonicatco.ch/kms…50&str_id=2870&det_back=1
    http://www.ledsmagazine.com/press/12170


    Die ersten beiden zeigen die Fakten. Leider nicht gleich alle. Es findet sich erst im Datenblatt etwas über Strom und Spannung sowie Lichtausbeute, aber nichts über den Wirkungsgrad. Das holt aber der Artikel beim 3. Link nach - leider in englisch. Danach kommt die LED z.B. nicht an eine Cree Q5 ran. Kann Sie ja auch nicht, da die LEDs typische 1W LEDs sind und nicht 3W. Entscheidend wäre hier z.B. die Info, ob die LEDs die 6500K nur unter Maximalstrom (hier 700mA?) bringen. Das wäre dann genauso schlecht wie bei den anderen LEDs auch. Dann verkürzt sich die Lebensdauer erheblich... Und was die LEDs kosten - dazu hab ich nämlich gar nichts gefunden.

    Hi,


    von der Leistung her nicht der bringer.


    Ich würde derzeit ganz klar zu CREE oder Seoul Led´s tendieren.


    Was die Lebensdauer bei Vollast betrifft, so denke ich sind ie zu erwartenden Standzeiten denoch sehr hoch.
    Gute Kühlung vorrausgesetzt.


    Die Farbtemperatur kannst du bequem mit Blauen Led´s pushen.
    Welches Farbspektrum wirklich wichtig ist, wurde hier z.B. beschrieben.


    LINK


    Gruss
    Uwe

    Hallo zusammen,


    kennt ihr diesen Thread schon??



    http://www.zeovit.com/forums/showthread.php?t=12282&page=11



    der hatte eine Solaris 72 " (180 cm) mit eingebautem Lichtcomputer von PFo Aquatics USA.


    lest mal ab Seite 11 (link)............


    Die haltbarkeit dieser LED ist scheinbar doch nur eine Glaubensfrage.....?


    die Hitzeentwicklung anden Bauteilen war enorm bei der Lampe........und die Kuhlung war dort nicht von schlechten Eltern......



    Grüße

    Hi,


    den kannte ich noch nicht. Aber 90 Seiten in englisch ist nicht jedermanns Sache. Das Problem was ich da sehe ist die Kühlung. Es mag ja schön sein so ein System in einen Schrank einzubauen, aber wenn man da nicht effektiv kühlt steigt bei JEDER Beleuchtung die Temperatur enorm. der gute Mann wird auch mit seinem HQI/T5-System nicht glücklich. Die T5 vertragen auch nicht so hohe Temperaturen! Außerdem versucht der ja auch gleich mit Gewalt das ganze System mit zig Watt LEDs zu bestrahlen. Ich denke das leisten die LEDs noch nicht. SPS-Haltung ist da bestimmt bedingt möglich, aber nicht unbedingt effektiv! Ich denke für sowas ist ein Mischsystem T5/LED immer noch besser. Schon wegen der Ausleuchtung. Probieren kann mans, aber hmm...

    hallo nico........


    lies das einfach mal :wink dann siehst du auch das problem mit der lampe und vor allem wo die aufgetreten sind........


    ebenso erfährt ma auch das andere ebenso ihre probleme haben mit led



    holger

    hi Holger,


    stimmt.. die Kühlung war... laut das was ich erkennen konnte ... aehm.. intressant.


    Da die Bilder dort nicht mehr hergegeben haben, spekuliere ich nicht weiter.
    Ich mache es halt anders :grinning_squinting_face:


    Die max. Temperaturen sind halt einzuhalten, oder anders...sollten garnicht erst erreicht werden.


    Gruss
    Uwe

    hi,


    hier ein fazit des users aus china:



    ich fand das interessant, vor allem in Verbindung mit dem Preis einer solchen Leuchte..........
    und qualitativ ist da sicher kein Schrott verarbeitet worden.......



    ich fand den kompletten Thread inkl. the making off sehr interessant.......


    es gibt dort übrigends noch einen User mit reinem sps/lps becken und led solaris power leuchte...........auch interessant.


    Holger


    Zitat

    Heat is almost non-existent. During the time I was using Solaris, my temperature was consistent at 27.5 degree and now that I have taken down my Solaris and used my old 250w MH with 2 x 54w T5, my temperature went up to 28.2 degree…


    Das ist für mich intressant.
    Derzeit heizt meine 150W HQI und T5 ganz ordentlich.
    An den Sommer denke ich besser noch nicht.


    Wichtigste frage, welche Temp. hatten die Led´s. Und wenn ich da
    spekulativ an die Bilder denke...
    Led´s produzieren dank ihres Wirkgrades wesentlich weniger Abwärme.. aber die muss weg!


    Gruss
    Uwe

    Hallo Robert,


    mit der Info bist zu ein wenig spät. Das durften wir Anfang letzten Jahres in Thread 40136 von Klaus Jansen schon mal lesen... die ganze Geschichte ich dann übrigens im Sande verlaufen, da es die bestellte Vorführung nicht gab. Siehe auch dort... :wink

    Hallo zusammen,


    Leider muss ich wegen finanziellen gründen mein LED selbstbau Projekt einstampfen.
    Ich konnte hin und her rechnen wie ich wollte, aber ich konnte mir selber Preislich nicht
    argumentieren das mein Selbstbau gleich Kostenintensiv wird wie was fertiges zu kaufen.
    Dazu kam die Unsicherheit das alles so klappt wie ich mag.


    Ich erwähnte ja anfangs das ich Mitte bis ende Sommer eine Vergrößerung plane.
    Hierzu wären 3 bis 4 dieser Leuchten notwendig. Da bin ich Preislich und arbeitsintensiv
    nicht mehr hingekommen.


    Eine selbstbau Lampe wäre auf ca. 650 – 700 Euros gekommen.
    Und dann fehlte mir noch das Optisch gefällige Kleid.


    Die bisher gekauften Bauteile, Leuchten nun über dem Süsswasserbecken und dem Zuchtbecken.
    ( da brauch ich keine Dimmung und so :grinning_squinting_face: )


    Das heißt nicht das ich den LED´s nicht traue sondern im gegen teil habe ich mich lediglich entschlossen was fertiges zu kaufen. Gesagt... Getan.


    Gekauft habe ich die Lampen von Aqua Illumination und zwar 3 Stück.
    Die 4. ist geordert und landet erstmal mit den anderen im Schrank für die Vergrößerung.
    Dazu kam direkt ein Profilux II zum Steuern der Dinger.


    Somit habe ich was fertiges und Optisch schickes mit einem Funktionsumfang den
    ich bei allem Optimismus nicht hätte Realisieren können.


    Wer zu den „Funzeln“ mehr wissen will, gerne gebe ich Infos dazu.


    Gruß
    Uwe

    Hallo Du Schnellaufgeber...


    nee lass mal, das hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Das Problem beim Leuchtenselbstbau sind IMMER die Gehäuse. Da wird es schnell mal exorbitant teuer. Ein Trick hierbei: etwas gebrauchtes (HQI oder T5-8...) nehmen oder Marke "China" bei ebay schießen. Dann auskernen und das Gewünschte reinfriemeln. Klappt meistens recht gut. Den Lampenkasten selbst zu schrauben landet etweder bei Holz oder Plexi. Richtige eloxierte ALU-Gehäuse sind nicht so einfach sauber herzustellen. Wobei ich jetzt letztens einen Link zu eleoxieren gefunden habe: http://www.electronic-thingks.de/eloxieren/index.php. Aber Aufwand ist es in jedem Fall.


    Kannst Du sagen welche LEDs bei Dir in den neuen Lampen werkeln?


    Ich habe mich in den letzten Tagen noch mal intensiv in Elektronikerforen wegen LEDs informiert. Jetzt hab ich nun endlich auch das mit Stromverbrauch und Spannungsbereitstellung an der KSQ verstanden... und auch das man z.B. bei LEDs.de eine Cree XR-E 7090 als Q5 oder R2 kaufen kann, welche an sich die selbe LED ist, aber die eine ist qualitativ besser dottiert und daher auch heller. Auch die Kelvin-Werte richten sich nach genau den Sachen. In anderen Shops bekommt man z.B. auch noch andere "Auslesen" um die gleiche Qualität sicherzustellen. Aber sehr gute Ware und ein guter Preis ist bei LEDs.de schon sicher. Auch hab ich mirs abgeschminkt die LEDs selbst auf die Starplatine zu kleben. Ich möchte da einfach keine Experimente mit SMDlötungen auf der Herdplatte machen. Letztlich spart man doch nur 50 Cent pro LED.
    Als Wärmeleitpaste zwischen STAR und Kühlkörper wird neuerdings auch Flüssigmetall-Wärmeleitpaste empfohlen. Hier ist der Wärmeleitwert 40W/mK, bei dem Kleber von ArcticSilver nur 7,9W/mK... aber die bei ConradElektronik ist "nicht für Aluminium geeignet". Wobei Leit"pasten" einen Wert um die 10W/mK haben, Leit"kleber" weniger als 10W/mK und Leit"pads" um die 5W/mK. Also ist die Paste besser, aber sie kann mit der Zeit "ausbluten", also sich verselbstständigen. Außerdem muss man dann den Star noch auf den Kühlkörper aufschrauben oder mit einem Wärmebeständigen Kleber fixieren. Über die Flüssigmetall-Wärmeleitpaste findet man einen schönen Test hier und die Vor- und Nachteile der Paste (und des Herstellers) dann hier.


    Bei LEDs.de gibt es übrigens auch die Cree XR-E 7090 R2 für 8,28 Euro, was nur unwesentlich teurer ist als die Cree XR-E 7090 Q5 7,95 Euro. Dafür zwar nur knapp 20lm mehr leistet, aber eben auch nicht viel mehr kostet... Die Seoul Z7 LEDs sind übrigens auch Emitter von Fa. Cree. :smiling_face:

    Hi Nico,


    ja... der Preis war einfach zu verlockend. Dafür konnte ich es einfach nicht mehr selber machen.
    Dazu kommt ja noch der Zeitaufwand und da ich auch noch Modellflieger bin, gibt es nach
    jedem "Einbomben" genug zu basteln. :grinning_squinting_face:


    So ganz habe ich dem ja nicht den Rücken gekehrt. Am Süßwasser wird defakto noch geschraubt was Dimmung angeht. Bauteile sind ja schon einige hier. Wenn die Zeit nicht währe.


    Was das ganze so extrem im preis getrieben hatte, war einmal der Kühlkörper und die Netzteile.
    Ich wollte die Led´s unbedingt mit 1000mA fahren, und das Netzteil was du da gepostet hattest
    machte Idiotischerweise 1050mA. Also .. separate Netzteile und KSQ.
    Im Zuchtbecken hat meine Frau irgendsoon komisches Rosa Gewächs was nie wachsen wollte.
    Seit die Led´s drüber werkeln ( 700mA ) wächst das Kraut.


    Mein Seewasser wird derzeit mit lächerlichen 70 Watt beleuchtet. Rein Optisch ist das schon
    deutlich heller als mit der HQI / T5 Leuchte.
    Bei Vollgas verlangen die Tiere nach Sonnenbrillen :grinning_squinting_face:


    Zu den Led´s, natürlich habe ich eine der Lampen als erstes geöffnet. :grinning_squinting_face:
    Verbaut sind da wohl die CREE Led´s. Ich selber habe Seoul genommen wegen der Lötbarkeit.
    Gelötet sind diese wie ich es auch gemacht hatte auf so 3-fach Platinen. 2 Weiss / 1 Blau.
    Generell ist es drinnen sehr aufwendig und auch die Kühlung ist Optimal. Mehrere PTC
    überwachen das Wohlbefinden der Leuchtmittel.


    Nun heißt es abwarten und sehen wie es sich entwickelt.
    Einige positive Effekte konnte ich schon feststellen.


    LG
    Uwe


    LED´s sind die Zukunft :grinning_squinting_face:

    Hi Uwe,


    war das jetzt mit den 1000mA zwingend oder warum sind Dir die 1050mA, 50mA zu viel? Ist doch irgendwie wurscht oder meist Du im Garantiefall hätte Dir das was genützt?

    Hallo zusammen
    Ich bin schon mal auf die 1.Fertigen DIY LED Lampen von euch gespannt! Ich selber werde wohl noch warten, die ganze LED Geschichte ist halt doch noch in den Kinder Schuhen.......... Wenn die LED Leuchten irgendwann mal Preislich bei den T5 Leuchten angekommen sind wird´s interessant ......Was für mich auch wichtig ist wenn man eine "Fertige LED" kauft das man die LED´s austauschen kann und nicht die ganze Lampe in Tonne treten muss. Mir wiederstrebt das schon gewaltig die ganze Lampe zu entsorgen .....Aber mal sehen was die Zukunft bringt .

    Hi,


    naja da wirste noch ne Weile warten dürfen. So wie ich die Preispolitik verstehe, werden die LEDs erst mal nur besser und nicht billiger. Aber wenn der Massenmarkt da richtig in die Mengen einsteigt, kann sich das auch ändern.


    Klar kannst Du in den gekauften Lampen die LEDs wechseln... dazu brauchst du aber ebensoviel Erfahrung wie zu DIY einer Lampe. Und der Knackpunkt ist, das du nicht weisst was drin ist. Die meisten LEDs dürften mit 350mA oder 700mA betrieben werden. Was aber den Unterschied macht ist die Hitze, die sie werfen. Also Du könntest letztlich eine der Crees in Uwes Lampe durch eine Seoul oder Luxeon gleicher Wattzahl ersetzen, das würde schon gehen. Vorrausgesetzt die verwenden da irgendwelche halbwegs kompatiblen STARs als Platinen. Die Frage ist dann nur, ob die Überwachungsautomatik drum rum (PTC,...) da noch mitspielt. Theoretisch kommt das ja nur zum tragen, wenn die Dinger zu heiß werden, quasi als Sicherung. Also SOLLTE nichts passieren. Aber obs so ist weis man nicht. Bei DIY weiss man halt was man selbst verbaut hat... Wenn es die LEDs dann aber in 5 Jahren nicht mehr gibt, hat man das gleiche Problem. Man kann sich ja nicht alles auf Vorrat kaufen... :zwinck:

    @Nico


    Also die 50mA zuviel waren mir nun doch etwas zu weit über die maximal Angabe. Und Led´s reagieren da
    schon seit es die Dinger gibt allergisch drauf. Garantie hatte damit nix zu tun.. Platt ist Platt.
    1000mA halt wegen der Farbtemperatur, so hoch wie möglich.


    Derzeit kostet eine fertige Lampe ca. 679 $ mit Controller.
    ( grob als 250 Watt HQI ersatz )
    Für Fullrange Ledbeleuchtung kann man wohl derzeit als Faustformel "pi mal auge" 0.5 Watt / Liter rechnen.
    ( Das ist nicht wissenschaftlich belegt.... :grinning_squinting_face: )
    Dabei sollten die Weissen Led´s aber deutlich über die 200 Lumen grenze kommen. Auch wenn
    Lumen keine wirklich relevante Messgrösse darstellt so doch zumindest ein Orientierungspunkt.


    Die Aqua Illumination Leuchten haben wechselbare Leuchtmittel ohne Lötarbeit.
    Ein Spot kostet ca. 24$
    Was auch beachtet werden muss. Das die Led Lampen mit Linsen doch recht stark bündeln.
    Im Zuchtbecken sind es "nackte" Led´s und Kringeleffekt ist deutlich zu sehen.
    ( 140° Abstarhlwinkel )


    LG
    Uwe

    grad erst gesehen... upgradefähigkeit.


    Es spricht nix dagegen die Led´s gegen andere zu tauschen, solange der Strom eingehalten wird.
    Vergesst die Volt angaben... wichtig ist nur der Strom der durch die Dinger rennt.
    Was man nicht tun darf ist klar Led´s in "Reihe" mischen. Dann spielt die Voltzahl schon eine
    wichtige Rolle.
    ( Vorwärtsspannung, welche sich ja als Spannungsabfall über die Led durch den Strom ergibt )



    LG
    Uwe

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