Beiträge von thfeder

Hallo Dirk,

ja es gibt mit Sicherheit andere Meinungen und es kann dir sogar bei Plexiglas passieren und zwar dann wenn du recht große Brocken verwendest.

An den Seiten würde das Plexiglas, wenn es recht dünn ist sich hochbiegen und der Dreck schiebt sich dann darunter. Wenn du sicher gehen willst und unbedingt Plexiglas verwenden möchtest bleibt nichts anderes übrig als diese mit Silicon an der Bodenscheibe abzudichten. Derzeit plane ich eine neues Becken mit den Maßen 130 x 90 x 60 cm. Da werde ich es so machen wie gerade beschrieben.

Dieses Problem hat man übrigens nicht nur im Meerwasserbecken. Ich hatte z.B. vorher ein Malawibecken mit recht großen Lochgesteinbrocken drinnen, sind sind noch wesentlich schwerer wie LS. Genau da war es so bei den Plexiglasplatten. Nur im Süßwasser wirkt sich das nicht so dramatisch aus, das merkt man erst wenn mal das Becken neu eingerichtet wird, was da alles darunter ist.

Ich glaube aber manchmal das eben aus Angst das man"blöd" darsteht , nicht immer die Wahrheit gesagt wird, mal erhlich wir halten uns doch alle für kleine Experten- oder ?

Ich habe dir objektiv meine Erfahrungen weitergegeben und hoffe du bist dewegen nicht sauer oder enttäuscht. Ein paar kleine Änderungen und du wirst bald ein super Aqau haben. Das mit dem Steinaufbau ist natürlich geschmackssache, ich finde nur persönlch das dein Aufbau etwas zu "langweilig" aussieht und bei langen schmalen Becken eine L-Form z.B. im Steinaufbau eine größere Tiefenwirkung bringt.

Wenn du einige Anregungen möchtest schaue mal dir diese Becken an.

http://www.reefkeeping.com/issues/subject/totm.php

Gruß

Thomas

Hi Ulrich,

zunächst Referenzlösungen. Kauf dir von Night Sun Nitrat und Phospaht(je 8.- Euro) und von Claude Schumacher im Shop eine Multireferenzlösungen für KH, Salinität, Magneisum, Calcium und Kieselsäure (so 8.- euro) . Dann biste schon mal gut ausgestattet. Für die Nitrat und Phosphatmessung würde ich Merck nehmen (so 40.- Euro)
Ob Salifert , TM oder JBL ist denke mal Nebensache, die messen alle ein wenig im Nebel herum, deswegen auch die Referenzlösungen. Teste am Anfang deine Test's durch und schreib die Differenz auf die Packung.
Das ganze immer kühl aufbewaren.

Du brauchst also: Test für Calcium, Magnesium, Phoshat, KH, Kieselsäure und Nitrat. Außerdem wäre natrülich noch die Salinität/Dichte noch wichtig. Hier nehme ich eine Refraktometer. Für den PH Wert habe ich eine kleines Digitialmessgerät (30.- euro).

Das wäre so die Grundausstattung und du bis mit so 400.- Euro dabei. Spare aber nicht bei den Test's. Hoffentlich war das kein Schock für dich.

Gruß

Thomas

Hallo Dirk,

ich bin seit über 30 Jahre Aqaurianer und lerne immer noch hinzu, auch aus meinen eigenen Fehler.

In deinem Becken sind noch keine Fische und was ich gesehen habe auch keine Korallen (doch eine). Das bekomst du mit einer Wochenendarbeit am Samstag locker hin. Tip. verbessere hirebei auch deinen Riffaufbau, ich finde du hast durch die Säulen zu wenig Stellfläche. Eine einzelne Säule mehr im vorderen Bereich läßt z.B. dein Becken tiefer wirken. Denke einige LS wären noch nötig.

Gruß

Thomas

Hallo Dirk,

das meine ich nicht. Auf Bild 2 ist zu erkennen, das die Rasterplatten fast den ganzen Boden bedecken und nur vorne etwas Freiraum ist. Auf einem anderen Bild ist zu erkennen, das die Rasterplatten komplett mit Sand abgedeckt sind. Das was du gemacht hast, du hast den Sand später eingebracht und zu diesem Zeitpunkt nochmals gereinigt. Im Prinzip richtig. Im laufenden Betrieb wenn mal Korallen drinnen sind und die Fische Sch.... (bößes Wort) wird der ganze Dreck genau in die kleinen Kammern fallen, auch unten den Steinen und da kommste nicht mehr ran- oder ganz schwer.

Gruß

Thomas

Hallo Dirk,

genau ! . Das Problem ist dann da wenn der Sand in die Kammern geschüttet wird. Da haste eine Nitrat- und Phosphatbombe. So fein kann der Sand gar nicht sein , das alles liegen bleibt. Es fällt nach unten - gnadenlos.
Was Alternativ möglich ist. Schneide die Rasterplatten so zurück das wirlich nur die Steine darauf sitzen. Dort füllst du kein Sand hinein !! Reduziere deine Bodenhöhe auf 1-2 cm max. je weniger desto besser. Ab und zu kannste mit einer Pumpe den Dreck dan herausströmen, welcher in den Kammern sitzt. Aber wenn noch Sand darauf ist - GAME OVER !

Ich habe es am Anfang genau so wie du gemacht, dachte schon das ist ja mein Aqua.

Gruß

Thomas

Hi Oliver,

vier Becken habe ich mit der Softmethode Dinofrei bekommen, es waren jedesmal die gleichen Ursachen. Mit Algenex bin ich selber schon an die Wand gefahren. Auch ich hatte Lichtrasterplatten unter den Steinen. Wenn du das Bild mal genauer anschaust kannst du sehen, daß die Platten wesentlich großer sind als der Aufbau selbst. Dann wird Sand darufgeschüttet und schon haste eine gewaltige Dreckschleuder. Ich selbst habe nach Monaten meinen kompletten Riffaufbau mit den ganzen Korallen herausgenommen, nur damit ich die Rasterplatten heraus bekomme. Was da unten war beschreibe ich mal lieber nicht.

Meine Sandhöhe war zwischen 3 und 5 cm. Jetzt nur noch rund 1 cm. Ich hatte nur Probleme.

Meine Beobachtungen was Dinos mögen:
Dreck, hohe Silikatwerte, alte Lampen, höhere N03 und Phospahtwerte, gestörter Stickstoffkreislauf. Sobald diese Faktoren abgestellt waren, war es aus mit den Dinos und das ganz ohne Chemiekeule.

Eine Sandhöhe von 1 bis max. 2 cm kannste wochentlich kurz mulmen, mal diese, mal die andere Seite. Wenn die Strömung o.k. ist und du recht feinen Sand hast, wird der Sand ständig in Bewegung gehalten. Es kann sich so nichts ansammeln. Vor allem kannste auf Grundeln verzichten, für was auch noch ?

Auch wenn jetzt alle Sturm läuten, meine Behauptung. Sandhöhe zwischen 1 und 2 cm oder gleich eine DSB. Alles dazwischen bringt nur Probleme.

Gruß

Thomas

hi Dirk,

na ja. Für meinen Geschmack hast du recht wenig größere Stellflächen, da du mit mehr Säulen arbeitest.
Ich bin mir aber sicher das du Probleme bekommst und zwar mit:

a.) Wegen deine Lichtrasterplatten, die sind zu groß, bei deinen Steinchen kannste die auch auf die
Glasscheibe direkt legen. Glaub mir ich weis wo von ich spreche, habe nähmlich den gleichen Fehler
gemacht. Der ganze Dreck wird sich genau in den Kammern legen und da kommste nicht mehr dran.

b.) Dein Sandboden ist ein Tick zu hoch 1-2 cm reichen aus und ist wesentlich besser zum sauberhalten
bzw. wird viel weniger verschutzen.

Ich wette du bekommst in so 2-3 Monaten Dinos.

Höffentlich biste jetzt nicht sauer, ich wollte dir nur meine negativen Erfahrungen weitergeben, damit du es besser machtst. Ich habe die gleichen Fehler gemacht

Gruß

Thomas

Hallo Joe,

mal eine Frage an dich als Korallenzüchter. Mit welchen WW also Nitrat und Phosphat fährst du deine Becken ?

Also 0,05 mg Phosphat finde ich selber eher gering. Es liegt selbst beim Merk Test an der Nachweisgrenze, was darunter ist, kann mit dem Auge schon nicht mehr richtig wargenommen werden.

Ich werde mal an diesem Becken etwa anderes machen und einen Schwung Algen ins Becken werfen und einen WW von 50 % auf einmal vornehmen, kleine WW von 5 % pro Woche bringen nicht viel da jedesmal ein Verdündungseffekt entsteht. Wenns schief geht werde ich wohl nicht gesteinigt.

Als Salz werde ich mal meine Marken nehmen, derzeit Preis.

Gruß

Thomas

Hallo,

zunächst Danke für die Antworten. Spuris macht er erst so seit 1/2 jahr und war ein Tip von mir, da schon darmals eigentlich alle Wasserparameter stimmten. War scheinbar falsch. Er hat es auch schon versucht die WW in größeren Zeitabständen zu machen, ohne Besserung.

Zu der Technik. Er hat einen Abschäumer von Deltec H&S Abschäumer Typ 200-1260, ich glaube den hat er aber erst seit 1/2 Jahr, was er vorher hatte bin ich mir nicht ganz sicher. Der Nitratgehalt ist derzeit deswegen bei 15 mg, da er Calciumnitrat dazugeben muß ansonsten hätt er deutlich unter 5 mg. Wir waren mal bei einer Korallenfarm und dieser schwörte sogar auf seine 20 mg und seine Korallen standen super. Ich selber fahre mit 10 mg und habe keine Probleme. Bei im wurden allerdings die Korallen auch bei 5 mg weiss !!!!

Die Beleuchtung besteht aus 2 x 150 Watt HQI und 2 x 54 Watt T5. Das Becken ist 150 cm lang 60 breit und 55 cm hoch. TB im Unterschrank. Überlaufschacht. Rückförderpumpe Eheim 1260, 2 x Tunze Turbelle 6000 + Singelcontroller.

Auch wenn vielleicht die Lampen evtl. nicht die Superpower haben,die SPS und LPS stehen weiter oben und rein von der Optik her ist dies schon hell. Das Becken ist mit 55 cm auch nicht so hoch.

Zu Balling. Er macht es wie ich Balling Light. Natriumfreies Salz gibt er nicht hinzu, also ich meine hier beim WW, was bei Balling Light auch nicht üblich ist. Was eigentlich dagegen spricht, da seit Anfang nichts wächst (außer Weich und Lederkorallen) und darmals kann er er niemals eine Ionenverschiebun gehabt haben.

WIe kann ich eine Ionenverschiebung testen ?

Echt komisch.

Gruß

Thomas

Hallo an alle

mein Freund hat ein Problem und meine Ratschläge bringen iauch nicht weiter. In seinem 500 Liter Becken wachsen definitiv keine Kalkrotalgen, keine SPS, LPS, Montis usw. Nur die wenigen Weichkorallen sehen gut aus.
Seine Wasserwerte können eigentlich nicht die Ursachen sein, zumindest was normalerweise üblich ist, kleiner Aszug:
Calcium 450
Magesium 1420
Salinität 35
Temeratur 26 C.
PH 8,05 (abends)
KH 8,2
NO3 15 mg
Phoshat 0,05 mg
Silikat nicht nachweisbar

Strömung, Beleuchtung usw ist o.k. so weit es ich selber beurteilen kann. WW pro Woche 5 % mt gutem Salz, kenne aber die Marke nicht. Spuris pro Woche mit ABC. Alle 14 Tage noch Jod extra. Standzeit des Beckens , ungefähr 19 Monate. Macht Balling.

Sehr merkwürdig ist, das neue SPS bereits nach 1 Woche lansam weiss werden. Ich glaube der schon häufig neue gekauft und es immer wieder verrsucht. Er hat nur Lebendgestein drinnen, also jede mir bekannte Möglichkeit ist ausgeschöpft.

Da er für eine Fortbildund 2 Monate weg ist habe ich im versprochen mich in dieser Zeit um sein Becken zu kümmern und wenn möglich auch das Problem beiseitigen.

Hat mit jemand eine Idee nach was ich noch nachschauen kann. Ausgangswasser per Osmose o.k. Leitwwert war bei 21. Er hatte auch schon mal einen größzügigen WW von 20 % gemacht auch ohne Erfolg.

Gruß

Thomas

Hallo Sonja,

nun als Skeptiker beweifle ich zunächst deine Messwerte an. Mit was hast du gemessen und hast du Referenzlösungen im Einsatz. Am schnellsten würde ich zu deinem Zoohändler gehen und die Werte mal gegenchecken. Angenommen die Werte stimmen so weit. Meine Theorie:

1. Du hast einen Kalkreaktor mit Calcium und Magnesium im Einsatz und da lauft zu viel Co2 durch. Das wurde auch logisch deinen niedrigen PH Wert erklären. Check mal in diesem Zusammenhang den KH Wert.

2. Du machst Balling und dossiertst falsch, wenn ja erkläre mal wie du Balling machst.

3. Durch Liveand, besser Aragonit wirst du langfristig deine KH Werte kaum auf über 7 halten können, habe die gleichen Erahrungen bei mir gemacht, gibt auch in den Foreseiten Beiträg dazu. Vor allem wenn du eine relative hohe Schichthöhe hast, muß jetzt kein DSB sein. Aufgrund deines evtl. niedrigen KH Wert sinkt der PH Wert. Allerdings wird der Sand nicht verantwortlich für deine hohen CA und MG Wert sein.

4. Du machst keine Wasserwechsel und die Riffkeramik hat deine Werte langsam erhöht. Weichkorallen benötigen so gut wie kein Calcium, allerdings mehr Magensium, das macht mich selber etwas stutzig.

Viellicht ist es auch eine Kombination von allem. Was meinst du ?

Gruß

Thomas

Hallo Joe,

als erstes empfehle ich dir ein gutes Harz wie MB20. Das zweites halt ich persönlich ein Leitwertmessgerät (ca.50.- Euro) für notwendig. Es kommt natürlich auf ein Ausgangswasser und deine Osmoseanlage an. Sofern du nach der Omose schon ein sehr geringen Leitwert messen kannst (0 bis 20),wird deine Harz auch länger halten. Grob kannst du bei 1 Liter Füllmenge von ca. 1200 Liter ausgehen.
Mit dem Leitwertgerät kannst du hier nähmich auch mal deine Osmosanlage überprüfen.
Das verbrauchte Harz werfe ich zum Restmüll. Bei neuem Harz lasse ich einige Liter durchlaufen, ohne das ich das Wasser im Vorratsbehälter auffange.

Gruß

Thomas

Hi Gregor,

das wird so nichts. Denke mal wenn was passiert an deine Hausratsversicherung geschweige an der Haftpfichtversicherung, die werden sich in diesem Fall einfach herauswinden können.

Leere das Becken nochmals komplett. Frage auch bei dem Aqauriumbauer, ob das Aqarium plan aufliegen muß oder es an den Seiten ausreicht. Ich würde bei deiner Fläche Hinten und in der Mitte auf jeden Fall 19 mm Spanplatten nochmals einsetzten. Du kannst natürlich auf Metallträger nehmen, denke das wird etwas schwieriger.

Mit Wagenheber oder ähnliches würde ich absehen. Hantiere lieber ohne Inhalt.

Anmerkung von mir. Ich persönlich hätte kein Holz verwendet. Alu-Kantrohre und diese schick Verkleidet find ich mehr Trendi, ist preisgünstig und sehr stabil.

Gruß

Thomas

Hi jailwarrior,

bei den PH Tropftest ist das so eine Sache. Bei Salifert messe ich z.B. mit einem frischen Test PH 8,0, optisch halt verglichen. Mit meinem dgitalen Handgerät von Hana PH 7,62 das ist schon Unteschied wie Tag und Nacht. Aus meinem Süßwasserzeiten habe ich noch ein digitales PH Dauermessgerät von Dupla mit PH Elektrode, hier mit frischer Kalibrierung PH 7,68. Also sehr nahe an dem Hana. Nicht auszudenken wenn der Tropftest mal 1/2 Jahr alt ist, ich könnte wetten, das die Differenz noch größer ist. Für mich somit unbrauchbare Meßergebnisse.

Ich hatte vor kurzem über Salifert und den KH Test geschrieben und war von den Socken. So schlecht !
Seit ich nun masiv die KH auf 8,5 erhöht habe habe ich nun mit Hana morgens PH 8,05 und abends PH 8,19 das ist für mich nun o.k.

Wenn ich nun mal diese falschen Messergebnisse mal in Gedanken weiter verfolge, kann ich mir sehr gut vorstellen, das Cyanos, Dinos und Co. nur auf die falschen Wasserqaulitäten rückzuführen sind, die bei ordentlichen und bekannten Messergebnissen hätten unterbunden werden können

Wie oft taucht hier in den Foren ein Probem auf und als Antwort erhält man "Check mal deine Werte erst". Sobald dann die " guten" Ergebnisse vorliegen ist man ratlos. Es ist dann halt die "Reinstwasserform" obwohl Phospaht über 1 mg liegt (nur ein Beispiel).

Ich bleib bei meiner Meinung. Wir müssen masiv Druck auf die Hersteller ausüben. Es muß zur Pflicht werden das Referenzlösungen mitgegeben werden und eine gewisse Abweichungsnorm festgelegt werden muß.

Gruß

Thomas

Hallo Mike,

du sollst am Anfang nicht den Fehler machen und im Bereich Wassertest zu sparen. Fogende Grundausstttung empfehle ich dir.

Für die Omoseanlage, auch im Zusammenhang mit benötigtem M20 Harz:
Leitwertmessgerät, Preis ca. 50.- Euro

Für den PH Bereich
elektronisches Handmessgerät, Preis ca. 30.- Euro

Folgendes gehört auch zur Pflicht
Calcium, Magnesium, Phosphat Nitra, Amonium,Nitrit, Kieselsäure, KH, Dichte oder Salinität.
Kaufe dir auf jeden Fall immer Referenzlösungen. Von Fauna Marin bekommst eine Multilösung für KH, Calcium, Magnesium, Salinität und Kieselsäure sehr günstig (so 10.- Euro). Nitrat und Phoshat nehme ich die Refs von Night Sun (je so 7.- Euro)

Nitrat und Phosphat messe ich mit Macherey und Nagel.

Die Saliniät messe ich mit einem Refrak. Habe aber auch noch einen großen Aereometer.

Ohne die Refs hast du keine Sicherheit. Du kannst schon bei Salifert und Co. beiben. Teste am Anfang und schreib dir die Differenz einfach auf die Packung. Wichtig am Anfang das du Buch führst. Gerade wenn du mit Balling anfangen möchtest hast du schnell deinen Durchschnittsverbrauch berechnet.

Alles zusammen wirst du wohl gut mit 300.- Euro rechnen müssen. Du wirst es aber nicht bereuen.

Gruß

Thomas

Hi Robert,

genau so ist es , deshalb auch die Links.

Gruß

Thomas

Hallo Markus,

ich glaube überhaupt keinem Test mehr. Auch mit Salifert hatte ich mal einen Wert um die 10. Tatächlich waren es 35 mg,von Mrutzek gegengecheckt. Ich kaufe seither immer Referenzlösungen dazu. Von Night Sun Nitrat und Phosphat und von Claude Schumacher im Shop eine Multireferenzösung für KH, Magnesium, Calcium, Salinität und Kieselsäure. Ich kaufe die Tests alle auf einmal, dann wird überprüft. Was ich dazu oder abziehen muß schreib ich einfachauf die Packung. Übrigens der simple Nitrat Test von Tetra arbeitet genauer als Salifer. Besser kaufe dir den Nitrat Test von Merk, liegt so bei 35.- Euro. Diesen habe ich seit kurzem.

Da du Wodka machst mußt du sehr vorsichtig sein. Deine Korallen nimmst du evtl. die Nahrung weg. Als Faustregel solltest du nicht unter 10 mg Nitrat gehen. Deine Korallen können innerhalb einiger Tage plötzlich weiss werden.

Gruß

Thomas

Hi,

gute idee aber bitte schnell vergessen. Da sind immer noch Reststoffe drinnen !!!!!

Auch ich habe im Keller eine WM + Trockener und die Osmoseanlage mit Vorratsbehältern. Diese Vorratsbehälter sind aber dicht ! Ich lagere auch hier das Salz, aber eben auch in einem absolut dichten Behälter.

Gruß

Thomas

Hallo Maria,

habe ich schon mal gemacht. Ich hoffe deine Beckengröße ist im Rahmen. Wir hatten darmals ein 350 Liter Becken transportiert und zwar so.

Als erstes alle Technischen Sachen entfernt.

2 x 100 Liter Kanister besorgt + 6 kleine Plastik Wannen (gibst im Baumarkt) a so 60 x 40 x 30 cm

Zuerst etwas Beckenwasser in die Wannen. Dann haben wir die LS darin untergebracht zusammen mit den befestigten Korallen. Immer Wasser nachgeschütten (mit einem Schlauch) bis sie gut bedeckt waren.

Zwei Schnellfilter im Becken ware gut, da hierbei doch recht viel Dreck aufgewirbelt wird. Wir haben immer so 1/2 Stunde gewartet bis das Wasser wieder sauber war.

Nachdem der Wasserstand nur noch 25 cm war , haben wir die Fische in den die noch leeren Wannen getan. Hierbei hatte mir einige kleine Regelheizer benütt um das Wasser auf Temperatur zu halten. Diese auch mal in die Behälter gewechselt wo die Korallen waren.

Das restliche Wasser haben wir dann auf die zwei großen Kanister gefüllt.

Danach haben wir den Sand herausgeholt und 50 % davon verworfen.

Das ganze wurde transportiert.

Alles aufgebaut.

Den Sand haben wir mit seit Tagen vorher angesetztes Meerwasser gereinigt so gut es halt ging. Die anderen 50 % war gereinigter Aragonit Sand.

Wir füllten wieder das Wasser herein- immer im Wechsel mit dem Riffaufbau . zum Schluß die Fische, Schnecken, Krebse .

Verust 0 %

Anmerkung: Das war ein Akt !!!!

Gruß

Thomas

Hallo Adrian,

na ja. Wie ich das nun selber erfahren habe, ist der JBL Test genauer, jedoch die Abstufungen zu groß. Du kannst beim Salifert ja bleiben nur du brauchst eine Referenzlösung !!! Du machst dies bei jedem neuen Kauf. Einmal gemessen und du hast den Wert welchen du dazu oder abziehen mußt. Bei meinem muß ich derzeit 2,5 Punkte abziehen. Messe ich also 10,0 habe ich 7,5.

Ich finde es insgesamt nicht zufriedenstellen und genau das habe ich zuvor an Armin geschrieben, das es nicht sein kann, das man sich die Tests kauft und um die Referenzlösungen soll sich der Kunde halt noch selber kümmern, da sie sowieso nicht so genau sind. Genau diesen Zustand finde ich nicht akzeptabel.
Wie schon beschrieben wäre eine einfache Möglichkeit, das der Hersteller eine einmailge kleine Refrenzlösung mit jeder Packung dazu gibt. Das kostet doch nicht die Welt . Das müßte vor alle Tests gelten also auch für Phosphat, Nitrat usw.

Gruß

Thomas

Hallo Armin,

in der Praxis sehr schwierig, wie soll man z.B. 1,433 g Kaliumdihydrogenphosphat abwiegen ?. Ich hätte da eine besseren Vorschlag.

Die Hersteller dazu verpflichten eine Referenzlösung beizulegen. Es reicht ja eine kleine Menge für 1-2 Messungen, das kostet nicht die Welt. Ich finde das kann man bei den Profi Test's wie Salifert und Co. als Verbraucher erwarten.

Ich finde es nicht akzeptabel das der Kunde nach dem er die Ware gekauft hat die Qaulität so anzweifeln muß , das er sich um Referenzlösungen selber noch kümmern muß.

Was hier fehlt ist ein Standart, eine maximale Toleranzgrenze, was die Hersteller einhalten müssen. Ansonsten müssen sie ihr Produkt einfach verbessern.

Gruß

Thomas

Hallo Robert,

na siehste schon mal ein kleiner Zusammenhang. Hier die Links (soll keine Werbung sein)

Homepage für den Multireferenztest von Fauna Marin und auch Night Sun

https://wwws.aquaterrashop.de/meerwasser-neu…a6033db196fcd61

Ich habe eben noch von Night Sun Nitrat und Phospat. Als Test für diese beiden nehme ich
Macherey und Nagel Spezial Nitrat Test und Phosphat Test. Umgerechnet sind dies Profi Test auch nicht teurer als TM oder Salifert und ganz wichtig: Haltbarkeit zwischen 18 und 24 Monate !!!
Hier der Link:

https://wwws.aquaterrashop.de/meerwasser-neu…a6033db196fcd61

Ich wette du wirst selber erschrecken wenn du deine Test's mal gegencheckst. Ging mir auch so. Seitdem kaufe ich keine Tests ohne Referenzlösungen.

Warte dann auf deine Wasserwerte. Du wirst bald deine Dinos los sein , bestimmt !

Gruß

Thomas

Hallo efyzz,

ich brauche einen neuen Voratsbehälter so 30 x 20 x 50 cm für die auom. Nachfüllung von Osmosewasser. Frage das mit kleben habe ich verstanden. Nur wer schneidet mir die Platte so genau ab, vorallem sauberes abschneiden ! Das ganze sollte ja dicht sein. In den Baumärktensehe ich immer nur Platten bis 5mm stärke reichen die ? Die können nur mit den Holzschneidern arbeiten und das Ergebnis sieht nicht so toll aus.

Über eine Plexiglasfirma habe ich das ganze mal angefragt kein Problem kostetso 110.- Euro, ganz sch teurer.

Gruß

Thomas

Hallo Robert,

ich habs dir bereits gesagt und ich weis das klingt doof. Für gute Wasservehältnisse sorgen dann hört der Spuck auf. Auch ich hatte 9 Wochen Algenex verwendet ohne Erfolg. Auch eine Rücksprache mit dem gleichen Lieferanten brachte nur Ratlosigkeit. Versuche es nicht gegen die Natur. Meine Tips an dich:

Kaufe dir Referenzlösungen. Bei Claude Schumacher kanste echt günstig eine Multi-Lösung für Calcium, Magnesium, Dichte, Silikat und KH besorgen. Von Night Sun gibt es gute Refs für Nitrat und Phospaht.
Dann haste mal ein vernüftige Grundlage . Ich gehe mal davon aus das du einige Überraschungen erleben wirst ! Saifert z.B. testet Nitrat und KH im Nebel herum, so meine Feststellung. Statt 5 mg kannst du auch 50 haben und statt 0,1 mg Phospaht doch 3 mg,echt kein Witz.

Als zweites nach den Ursachen suchen, ich weis wieder so ein Spruch. Ist z.B. ist der Nitrat und Phospahtwert hoch, würde ich als erstes das Osmosewasser checken. Wenn negativ im Becken selbst. Tote Steine, zu höhe Sandhöhe (mein Tip hier 1-2 cm), schlecht laufener Abschäumer usw.

Ich würde dir Vorschlagen deine "echten Werte" nochmals hier reinzustellen. Ich werde mich auf jeden Fall nochmals melden. Ich habe durch diese"Soft Methode" bereits das vierte Becken Dinofrei bekommen und ich bin wirklich kein Experte.

Gruß

Thomas

Hallo,

gut gemacht ! Was ich noch ergänzen möchte. Die meisten haben kombinierte Versionen also HQI mit T5.
Wie sieht die Matrix den dann aus ?

Gruß

Thomas

Hi Adrian,

ja kann ich dir nur raten. Ich hatte auch Referenttest von Night Sun für Calcium und Magnesium und Phoshat und Nitrat (jeweils einzel). Bei Claude Schumacher habe ich eben so eine Multi-Lösung gesehen, die halt wesentlich billiger ist (mißt aber gegenüber NightSun gleich) . Ich kaufe mir die Test i.d.R. immer auf einmal und dazu eben Ref's. Dann vergleiche ich am Anfang und weis was ich abziehen oder dazurechnen muß.

Glaube mir, ich habe schon neue Test's gleich zum Händler zurückgebracht. Dummerweise hatte ich noch nie die KH verglichen. Jetzt weis ich woher der PH Wert kommt !!!!!

Das gleiche kann ich nur jedem auch für Phosphat und Nitrat raten. Oft steht man statt vor gutem Beckenwasser vor eine Dreckbrühe und weis es nur nicht und wundert sich voher die Dinos, Cyanaos und was weis ich noch alles herkommt.

Gruß

Thomas

Hallo Jörg,

Manjano und Glasrosen hatte ich auch am Anfang. ich bekämfte sie mit Natron und einer Spritze. Dazu stellte ich alle Pumpen ab und spritze je ein bis zwei Tropfen direkt auf die Biester. Es entstand eine Wolke die örtlich blieb. Nach 15 Minuten entfernte ich die Wolke mit einem dünnen Schlauch (Wasserentnahme)
Danach war ruhe. Zur Vorsorge setzte ich zwei Lysmata wurdemanni ein und bis heute hatte ich keine einizige mehr gesehen.

Zu deinem Aqua. Der Steinaufbau gefällt mir nicht, ist natrülich geschmacksache und nehme es bitte nicht negativ auf. Ich würde die oberen Steine entfernen. Erstens sehen diese wackelig aus und ich finde du hast zu wenig Stellfläche für die Korallen.Ich würde die rechte Seite mit einer Säulen-Plattenkonstruktion versehen und diese mit einem Bogen miteinander verbinden.

Dein Bodengrund finde ich zu hoch. Das ist Ansichtssache, da hat jeder eine andere Meinung. Ich finde eine Schichthöhe von 1-2 cm ausreichen, sofern du kein DSB betreiben möchtest.

Das mit den braunen Algen können auch Kieselalgen sein, messe mal deinen Silikatwert. Ist aber recht häufig am Anfang zu beobachten. Wie sehen deine WW aus ?

Gruß

Thomas

Hallo Armin,

der Test war nagelneu, Verfalldatum 04/09. Die Test beware ich nicht im Kühlschrank auf, sonder im Keller und da ist es recht kühl. Ich kann das nicht so stehen lassen, der JBL Test war drei Jahre alt !!! und zeigt genauere Werte an und Säure muß da ja auch drinnen sein.
Für mich ist das vom Hersteller eine klare Nichteinhaltung erwarteter Eigenschaften. Da scheinbar viele andere die gleichen Probleme mit diesem Test haben ist das Produkt so nicht verkaufbar und der Hersteller sollte hier sein Produkt dringend verbessern.
Ich habe übrigens am Abend noch einen uralten Test von Tetra gefunden der muß noch älter sein- echt keine Ahnung aber 4-5 Jahre denke ich schon. Der war noch zu meinen Süßwasserzeiten. Ergebnis 6.0 also ähnlich wie der JBL Test im Rahmen.

Gruß

Thomas

Hallo zusammen,

bestätigt meine Theorie.Salifert als Hersteller bringt ungenaue KH Tests auf den Markt. Die Toleranz ist zu groß, ich werde den Hersteller mal kontaktieren. Mal schauen was er als dazu meint. Immerhin schipft sich das Ding ja Profitest !!!!!!!.

Gruß

Thomas

Hallo,

ich hatte leider noch nie eine Referenzlösung von KH benützt. Nun ich bestellte mit von Fauna Marin eine
Multireferenzlösung. Sie hat folgende Referenzwerte:

Calcium 415 mg
Magnesium 1295
Kalium 395
Sainität 35 ppm
KH 6,6
SiO2 3 mg

Mein Testergebnis u.a mit neuen Salifert-Tests:

Calcium 430 o.k. Abweichung minimal
Magesium 1280 o.k. Abweichung minimal
Salinität 35 ppm super ! gestestet über meinen Refrak
KH 9,1 sehr schlecht !!!

Ich testete den KHmit meinen "alten Salifert" Test, da war noch was drin , ebenfals 9,1. Ich testee mit einem KH Test von JBL dagegen, der zeigt mir immerhin KH 7.0 an, genauer geht er nicht, trotzdem alle Achtung für JBL.

So und nun weis ich warum ich so einen niedrigen PH Wert habe. Mein Beckenwasser hatte an diesem Tag nicht 6,4 sondern 3,9 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Meine aktuellen Wasserwerte:

Calcium 410
Magnesium 1380
KH 3,9
PH 7,9 ( 17:00 Uhr gemessen) Digitalgerät

Was meint Ihr zu dem KH Wert von Salifert gemessen. Vor allem ärgerlich, der "alte" zeigt die gleichen Werte an, was eigentlich für mich bedeutet, das ich nie wieder einen KH Testvon Salifert kaufe. !!! Die mesen die KH ja im Nebel herum.

Zum Ausglleich werde ich Na2Co3 dosieren müssen.

Gruß

Thomas

Hallo Armin,

habe erst jetzt dein Thema gelesen. Ich bin kein Feund von Livesand, da ich selber nur schlechte Erfahrungen damit hatte. Ich meine hier nicht den echten frisch importierten Sand !

Die Schichthöhe läuft besser mit 1-2 cm als mit den typischen 3-5 cm, ich denke du willst ja kein DSB einrichten, da ist die Schichthöhe zwischen 8 und 15 cm.

Nehme nicht den feinen Aragonit , sonder mit 0,5 bis 1 mm Körnung,der bleibt besser liegen. Einig kleine Bodenschnecken sind sehr gut. Auf Grundeln würde ich ganz verzichten, sind so nicht nötig.

Wenn du den Sand bei jedem WW etwas mit einer kleinen Mulmglocke behandest wirst du kein Dreck und immer ein schönen weisen Sand haben. Die Bodentrömung soll so eingestellt werden das die Glasfläche nicht groß sichtbar wird und sich nciht viele Minidünen bilden. Der Sand bleibt somit immer etwas in Bewegung und das iist gut so.

Ach ja. trockener Aragonit Sand vorher waschen. Ich mache sogar vorher noch ein H2O2 Behandlung über 3 Tage, danach wieder gut spülen. Ich weis das hört sich alles komisch an. Ich habe damit wirklich die besten Erfahrungen gemacht.

Gruß

Thomas

Hallo Matthias,

ich habe mich mt diesem Thema wirklich beschäftigt in verschiedenen Forenseiten auch aus Engand und der USA.

Lese mal das ist von Lars und trifft den Nagel auf den Kopf, besser kann man es nicht beschreiben:

"In den frühen 90er Jahren mit den ersten erfolgen in der SPS Haltung, reichte die damals übliche Kalkwasserdosierung nicht mehr aus um den erhöhten Ca verbrauch zu decken. Es wurde damals diskutiert ob man stattdessen auch CaCl dosieren könne. Auch die Messmethoden für Ca waren nicht so ausgereift wie heute. In "Korallenriff Aquarium" von Fossa/Nielsen 1992 Band 1 wird vor einer zu hohen Cl Ionen Konzentration durch die Zugabe von CaCl gewarnt, das Gespenst der Ionenverschiebung, war geboren.

Balling machte folgenden Vorschlag: Da bei der Calzifizierung pro Calziumion auch ein Carbonation verbraucht wird, sollte man Carbonate im gleichen Verhältnis dazugeben, Nebeneffekt war das man pro Cl Ion auch ein Na Ion dazudosiert. Dadurch würde sich das Na/ Cl Verhältnis ("Ionenverschiebung") nicht verändern. Zusätzlich kam die geniale Idee durch das Mineralsalz das Verhältnis NaCl/ Restsalze zu korrigieren. Die entsprechende Aufsalzung sollte beim Wasserwechsel berücksichtigt werden. Die Rezepturen von Balling waren so eingestellt das das Verhältnis Na/Cl immer stimmt, wenn man beide Lösungen in gleicher Menge dosiert.

Schon bald zeigte die Praxis jedoch das der Verbrauch von Ca und CO3 in verschieden Becken unterschiedlich ist, die ersten mutigen Anwender benutzten unterschiedliche Mengen und veränderten dadurch das Na/Cl Verhältnis. Ein Umstand der viel Kopfzerbrechen und viel Diskussionsstoff ergab und auch heute noch manchen beschäftigt.
Allerdings sind keine negativen Auswirkungen bekannt geworden, über Wasserwechsel hält sich das im Rahmen.
Aufgrund dieser Erfahrungen sind die sog. "Balling light" Rezepturen entstanden, hier geht es darum möglichst konzentrierte Lösungen anzusetzen, auf die gleiche Anzahl der Ionen pro ml wird keine Rücksicht genommen, die Lösungen haben nicht das gleiche "mol" Verhältnis, also ein gleichmäßiger Verbrauch ist nicht zu erwarten, der Verbrauch von Ca und CO3 wird einfach gemessen."

Ich mache Balling light . Dosiere alle drei Lösungen nach dem Verbrauch und du wirst sehen es funktioniert. Alle 3-4 Wochen korrigiere per "Hand" die Soll-Ist Differenz. Hierzu kannste ja getrennt und gezielt die Balling Salze ansetzten. Bevor du das machst würde ich aber mit Referenzlösungen deine Tests mal überprüfen.

Gruß

Thomas

Hallo roberthaidi,

erst für optimale Wassererhältnisse sorgen. Algenex allein bringt nach meiner Meinung nichts. Wie sind deine WW Phosphat, Nitrat, Kieselsäure, Dichte, Calcium, PH usw. . Erzähle mal etwas über dein Aqua, Technik, Einrichtung usw. Ein Foto wäre prima.

Gruß

Thomas

Hallo Matthias,

genau das wird der Fehler sein. Du solltest nicht in gleichen Mengen dosieren sondern nach dem Verbrauch !
Nur ein Beispiel:
Am Anfang führte ich 3 Monate lang Buch pro Woche KH, Calcium und Magnesium.
Mein Werte nach einer Woche:
Calcium 430 auf 410
Magneisum 1350 auf 1290
KH 7,5 auf 6,2

Warum soll ich die Salze im gleichen Verhältnis dosieren wenn der Einzelverbrauch unterschiedlich ist. Das Gespenst der Ionenverschiebung ist nach meinem wissen nach längst überholt.
Ich mache alle 2 Wochen einen WW von 15-20 % vom Inhalt (Beckenvolumen 280 Litr)

Beim WW berücksichtige ich das Natriumfreie Salz und tausche dies in kleinen Mengen gegen Preis Mineralsalz. Das reicht.

Finde ist doch logischer, was meinst du.

Gruß

Thomas

Hallo Norbert,

lach mich jetzt nicht aus, ich habe zwischenzeitlich einige MB eingerichtet und mache nur noch folgendes:

Bodengrund: trockener Aragonit 0,5 bis 1 mm (nicht den ganz feinen)
diesen gut spülen
in einen Eimer herein
1 Liter H202 herein
3 Tage warten
gut spülen
ab ins Becken
Schichthöhe 1 bis max 2 cm
jede Woche mulmen wie im Sußwasser
Grundeln wozu ? Bodenschnecken find ich besser
gute Strömung auch im unteren Bereich (Sand bewegt sich leicht)
Der Sand bleibt lange weis und sauber ohne Dinos und Cyanos

Alles andere ging immer in die Hose. Am schlimmsten war immer der Livesand. Auch das Animpfen war nicht so toll. Bin jetzt auf die Reaktionen gespannt.

Gruß

Thomas

Halllo Matthias,

jetzt wirst interessant. So du verwendest den AqauCalculator und dosierst die drei angesetzten Flüssigkeiten per Dosierautomat, ist das so richtig .

Nun, jetzt erkläre mir mal genau wie du vorgehst. Zum Vergleich ich mache das so. Ich löse die drei Balling-Salze in einem 5 Liter Behälter auf. Max Auflösungsmenge. Danach hatte ich einmal berechnet wieviel Flüssigkeit ich pro Behälter am Tage entnehmen muß, also was die Dosierpumpe letzlich reinpumpen muß um die Werte konstant zu halten.

Gruß

Thomas

Hallo,

es gibt zwei Möglichkeiten die KH zu Erhöhen:

Bis zu einem PH Wert von 8,0 empfiehlt sich Na2CO3, darüber das NaHCO3. Normalerweise wird man aber feststellen, das sich die Werte Calcium und Magnesium ebenfalls reduzieren. Hier nochmals zu lesen

"Benannt nach Ihrem Erfinder Hans Werner Balling, dient die Ballingmethode zur Versorgung des Meerwasseraquariums mit Calcium (Ca), Karbonathärte (KH) und Spurenelementen. Vorteil der Ballingmethode ist eine verbrauchsabhängige Zugabe Ca,KH und den Spurenelementen. Maßgebend für die Zugabemenge ist die Höhe der Karbonathärte. Ohne Zugaben jeglicher Artwürde die KH im Aquarium abfallen. Der optimale KH Wert liegt zwischen 6 und 9. Je nach Besatzmenge fällt die KH täglich. Calcium und Spurenelement verbrauchen sich in gleichem Verhältnis zum KH. Durch regelmäßige Messungen der KH kann der Verbrauch der Elemente exakt ermittelt werden. So werden nur die tatsächlich verbrauchten Elemente nachdosieren. "

Ich persönlich bin dazu übergegangen täglich zu dosieren, da ich sich mein Verbrauchswerte relativ gleich verhalten.

Ich empfehle jeden den Aqaucalulator zu verwenden und über einen Zeitraum von 2 Monaten eine Buchführung zu betreiben. Schnell hat man so den Durchschnittsverbrauch heraus und dossiert per Hand besser per Dosoierautomat die Menge täglich zu. Somit bleiben die Soll-Ist Werte nahezu unverändert. Ich teste nur noch alle 4 Wochen dagegen und brauche so gut wie nichts mehr auszugleichen.

Gruß

Thomas

Hallo Norbert,

das kann ich bestätigen. Oftmals hat ein "neuer" mehr Dreck drinnen als man glaubt. Ich hatte einmal aus Zufall trockenen Aragonit Sand (denke Hersteller ist wurscht) in einem Eimer mit Osmosewasser gewaschen. Kam auch einiges heraus, natrülich auch die Milchsuppe. Genau diese wollte ich nicht haben, darum die Prozedur. Nun den Eimer wo der feuchte Sand drinnen war deckte ich ab und zwei Tage später wollte ich den Sand ins Becken bringen. Ich mußte fast kotzen, sorry für den Ausdruck. Warum wohl ?

Ihr könnt mich jetzt auslachen, aber beim nächsten mal machte ich das gleiche - aber schüttete in das Wasser H2O2 hinein und lies den offenen Eimer 3 Tage stehen. Danach alles gut gespült und ab ins Becken und siehe da- nichts. Keine Dinos - keine Cyanaos.

Norbert, was hast du den für einen Sand genommen, Livesand, trockenen Aragonit .......?

Gruß

Thomas

Hallo Mattias,

definiere das Wort "einbrechen" genauer. Dein KH liegt bei 6-6,5, das ist im unteren Bereich, aber o.k. Die Frage ist , in welchen Zeitabständen machst du Balling ? Wenn du z.B. einmal in der Woche die Soll-Ist Werte errechnest hast und die Flüssigkeiten dann dosiertst, wirst du mit Sicherheit einen höhere KH Wert haben , vielleicht um die 7,5 ?. Nach einer Woche hast du 6 bis 6,5 , das wäre nähmlich normal !

Wenn du pro Woche noch den typischen 5 % WW machst und du Salz verwendest das bei gleicher Dichte niedrigere Calcium, Magnesium und KH Werte hat als den Becken, wirst du nicht nur deinen Verbrauch ausgleichen müssen, sondern noch zusätzlich den WW selbst.

Wie genau machst du Balling und wie dosierst du ? Wie oft machst du WW und welches Salz verwendest du ? Wie sind deine Wasserwerte, interessant wäre die Soll-Ist Differenz.

Ich nehme übrigens Preis Salz und Red Sea Pro. Preis Salz hat bei einer Dichte von 1.023 einen Calciumwert von 450 und einen Magnesiumwert von 1350 bei einer KH von 8 (von mir gemessen). Früher hatte ich TM Pro , da mußte ich mehr mit Balling den WW ausgleichen als den Verbrauch selbst. Das war mir irgenwann mal zu Blöd.
Meine Werte: Calcium 450, Magnesium 1350, KH 7,5, keine großen Differenzen mehr, da täglich automatische Dosierung.

Gruß

Thomas

Hi efyzz,

ich vertrete die Meinung, das es eine "reinstwasserform" von Cyanos gar nicht gibt. Mann versucht halt einen schuldigen zu finden, in diesem Falle den scheinbar zu guten Wasserwerten. Leider sind viele Tropftest sehr ungenau und zeigen "gute Ergebnisse an".

Ich bin der festen Überzeugung, das wenn die Wasserwerte wirklich o.k. sind und die Abbauprozesse optimal laufen es keine große Probleme mit Cynaos und Dinos gibt.

Kleiner Tip: Kaufe dir Referenzlösungen, sonst testest du immer im Nebel herum.

Ich würde mal an deiner Stelle deinen Bodengrund richtig mulmen, so wie es im Süßwasser auch gemacht macht. Ein WW von 20 % kann oftmals helfen. Wechsle mal deine Salzsorte z.B. Preis Meersalz (finde ich das beste Salz) oder Red See Pro.

Gruß

Thomas