Danke Sandy Drobic und Joe 
Muss ich da auch schauen, dass ich mit ähnlichem Spektrum starte oder ist am wichtigsten erstmal, dass die PAR ähnlich zu meiner jetzigen Beleuchtung sind?
Posts by MehrMeerwasser
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Nein, die 5cm sind nicht so kritisch, es ist einfach eine Optimierung. Kritisch wird es vor allem dann, wenn an den Streifen Salzfraß auftritt und den Streifen etwas erblinden lässt. Bei mir ist dies z.B. leider der Fall.
Unabhängig davon würde ich wegen dem Ablaufschacht aber keine lange Lampe mehr nehmen, sondern die Beleuchtung links und rechts in die Beckenhälften setzen. Je nach Deko hast Du dann eine große Spanne an Lichtstärken im Becken und kannst den Besatz entsprechend gestalten. Bei 200-300 PAR ist der Bereich, pro praktisch alle Korallen gut wachsen.
So etwa sieht die Lichtverteilung bei mir aus.
Du siehst auch ganz unten wachsen SPS wie die Monti und Seriatopora, obwohl die Acros alle oberhalb der 250 PAR Zone angesiedelt sind. Zonen sind nicht ganz exakt, aber passen ungefähr.
Hui, ja da ist meine aktuelle Lampe weit weg von den PAR Werten. Hier mal meine gemessenen Werte mit Parwise von gestern.
Lampe hängt 20cm über der Wasserfläche:
5cm unter der Wasseroberfläche: 370 PAR
20 cm unter Wasseroberfläche: 220 PAR
40 cm unter Wasseroberfläche: 120 PAR
60cm unter Wasseroberfläche: 50 PAR
Das ist schon gut wenig oder?
Ich hab mir jetzt zwei Straton Pro 102 gekauft. Danke an alle, die mich beraten haben. Ich hoffe, das dass eine gute Wahl war.
Ist hier jemand mit den Stratons Pro und kann mir Tipps bezüglich der Eingewöhnung geben. Insbesondere in Bezug auf meine extrem niedrigen PAR-Werte, muss ich wohl aufpassen, dass meine Korallen von dem viel stärken Licht nicht glich überstresst werden oder?
Dass ich den Verbrauch sehr engmaschig die erste Zeit kontrollieren muss, ist mir klar.
LG Marco
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Ach jetzt hab ich dich.
Weiß nicht, ob ich mir den Ablaufschacht wirklich so verbauen möchte. Da sammelt sich schon immer einiges an Zeug/Algen, die ich regelmäßig raus machen muss.
Sandy Drobic Denkst du, dass die 5cm breiten Glasstreifen die Beleuchtung so massiv beeinflussen?
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Ehrlich gesagt würde ich mir überlegen, das Becken etwas zu ändern und einen breiten Querstreifen über dem Ablaufschacht zu setzen, dafür die beiden kleineren Querstreifen links und rechts zu entfernen. Auf dem Ablaufschacht müsste dann auch ein Vorkehrung, dass Fische dort nicht reinspringen können und wieder zurückrutschen ins Becken.
Diese Arbeiten dürften auch im laufenden Betrieb möglich sein.
Als Lampen dann zwei quadratische oder leicht längliche wie die Ati Straton pro 153 oder 102 (je nach gewünschtem Besatz) oder zwei PCC dürften alle Wünsche beim Besatz ermöglichen. Zu nah am Rand würde ich keine Leuchten positionieren, da geht zu viel Licht an die Scheiben und führt nur zu Putzorgien.
Wenn Du mehr auf SPS gehen möchtest würde ich mir auch überlegen, wie das Riff dafür gestaltet werden soll und dann das ganze als Konzept in Reih und Glied bringen.
Hi Sandy,
kann dir gerade nicht ganz folgen.
Was würdest du am Ablaufschacht ändern? Kann mir gerade gar nix darunter vorstellen bzw. zusammenreimen. Sorry. 
Ich möchte schon ein paar LPS aber aktuell gefallen mir LPS auch sehr gut und meiner Frau gefallen eh Korallen besser, die sich ordentlich "bewegen". Daher wird es wohl nicht so schnell ein reines SPS Bekcen, was für mich aber auch in Ordnung ist. Schönes Mischbecken kann auch was.
LG Marco
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Hier noch als Ergänzung die Draufsicht mit 1x Straton Pro. Grün wäre die SPS Auslecuhtung laut ATI und Blau der Ausleuchtungsbereich für LPS. Denke zwei Straton 102 würde sehr gut für mein Becken passe, vorallem wären die großen Hauptflächen im Becken perfekt ausgeleuchtet. Was meint ihr?
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Hallo Marco
Bei Deinem Becken würde ich mit zwei ATI Straton Flex 153 fahren.
Ewald Denkst du die 102er Flex könnte nicht ausreichen?
Bei meinen Maßen wäre die 152er Flex ja auch komplett über den breiten Springschutzscheiben, welche ordentlich Licht schlucken.
So würde es mit der Flex 102 aussehen:
Strahlt die Lampe in der Länge auch bisschen was hab, sprich hier nach links und rechts auf dem Bild oder nur in der Breite?
Denn wenn ich rechne, dass ich 5cm jeweils innen von der Scheibe nichts habe, zum Scheibe sauber machen, dann bleiben 22,5cm auf die 80cm Breite, die keine direkte Beleuchtung hätten.
Sprich Ausleuchtung 1 wäre schlecht, Ausleuchtung 2 würde passen. Finde dazu aber nichts im Internet, es steht nur was von 60cm Breite bei der Ausleuchtung.
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Die Straton Gen1 gibt es auch sehr günstig.
Gibt es Erfahrungen zur Gen 1 bzw. wie viel besser sind die neueren?
Hätte da eher zur neueren Generation gegriffen, da ich die ja eine Zeit lang haben werde. Bin aber natürlich grundsätzlich für alles offen.
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Hallo Marco
Bei Deinem Becken würde ich mit zwei ATI Straton Flex 153 fahren.
Das wäre wahrscheinlich die beste Straton von der Ausleuchtung her, aber liegt tatsächlich eher über Budget. Habe mir grundsätzlich so 1.000 - 1.200 Euro als Limit gesetzt. Das würde ich mit zwei Straton Pro 102 oder PCC G2 gebraucht vllt hinbekommen. Straton Flex finde ich gar nichts gebraucht leider...
Ach wie schön wäre es, wenn man komplett ohne Gedanken an Geld einfach zwei Lampen kaufen könnte...
Falls hier jemand zufällig eine Straton Pro oder Flex übrig hat oder einen Tipp hat, wo ich welche finde (abseits von Ebay Kleinanzeigen), dann immer her damit.
LG Marco
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Vergiss die Red Sea LED und hol dir direkt was vernünftiges wie genannt wurde. Alles über eine App fand ich auch toll. Aber die Red Sea LED und Strömungspumpen sind dann doch schnell rausgeflogen.
Alles klar. Schon gelöscht, den Gedanken.
So eine Reef flare pro M hat ja nur 160 Watt bzw. die Straton 165 Watt, sprich ich würde da nur auf 320/330 Watt kommen, was ja noch weniger ist als meine 354 Watt aktuell. Ist das dann nicht zu wenig? Faustregel ist ja 1 Watt pro Liter, was man immer so liest oder ist das nicht in Stein gemeißelt?
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Ich würde 2x reef flare Pro M oder Pro L oder ggfs Straton flex 51 bzw pro 102 nehmen.
Kommt drauf an, was drunter wachsen soll 👍
Danke, schau ich mir mal an.
Mei, grundsätzlich aktuell erstmal nur LPS, Weiche und paar einfache SPS wie Montipora oder so. Aber ich glaube mit der Zeit möchzte ich auch anspruchsvollere SPS, daher sollte schon bisschen Luft nach oben sein.
Hat jemand Erfahrung mit den LED von RedSea?
Habe Vliesfilter, Dosierpumpe und Nachfüllanlage von RedSea, da würde es sich halt anbieten, da es über die gleiche App läuft.
Gruß
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Hallo zusammen,
ich brauche mal euer geballtes Fachwissen zum Thema Beleuchtung. Da ich ja einen sehr einzigartigen Aquariumsaufbau habe, finde ich wirklich garnix im Internet bezüglich Beleuchtung bei so einem zentralen Mittelschacht. Im Nachhinein würde ich das nie wieder so machen, aber mei, jetzt ist das Kind letztes Jahr auch schon in den Brunnen gefallen und jetzt machen wir das beste draus.
Hier mal kurz eine Draufsicht mit der aktuellen Lampe:
-> Das graue ist ein Springschutz aus circa 1cm Glas.
-> Das schwarze sind geklebte Querstreben aus Glas
-> Das Viereck in der Mitte ist mein Schacht...
-> Das gelbe ist die aktuelle Lampe (https://aqua-terra24.de/de/aquarium-sy…150mm-352w.html)
Zum besseren Verständnis hier noch die beiden Seitenansichten:
Der Schacht mach mir ordentlich Probleme bei der Beleuchtung, da er 25cm auf 20cm von meiner Lampe komplett abschattet. Es ging zwar eingiermaßen und Korallen stehen alle soweit gut, aber optimal war das nie und durch die Wassertiefe von 65cm kam teilweise am Beckengrund bis 20cm nur ca. 50 PAR an. 10-20cm unter Wasseroberfläche auch nur 200 PAR. Sprich gerade genug zum nicht sterben für meine hauptsächlich LPS und Weichkorallen.
Jetzt zum Problem:
Meine Arcadia spinnt seit ein paar Tagen, einige LEDs leuchten munter weiter, wenn die Nachtabschaltung eigtl vollständig auf 0% ist. Ein befreundeter Elektriker meinte, es liegt wahrscheinlich an der Platine, nicht am Controller, aber dafür müsste er das Ding aufmachen, aber ohne Garantie, dass das funktioniert + Gefahr dass etwas kaputt geht. Puh, dass riskiere ich aber jetzt nicht, ohne Ersatzlampe. Also meine Überlegung, ich kaufe mir gleich eine neue Beleuchtung, die mehr Power hat. 354 Watt von einer LED Lampe auf knapp 800 Liter ist ja sowieso eher wenig, so wie ich das mittlerweile weiß. Wenn ich dann die neunen Lampen habe, kann ich meine Arcadia immer noch versuchen zu retten und habe dann eben eine Ersatzlampe zuhause, passt eh in meinen Plan, alles doppelt zur Absicherung zu haben.
Jetzt die 4 Fragen an die Beleuchtungsprofis hier:
1. Bei meinem Beckenkonzept würde es sich ja anbieten, zwei Lampen in diesem Raum aufzuhängen oder?
Wenn ich innerhalb des Springschutzes bleiben möchte, dann hätte ich Platz für Lampen mit einer Größe von 66cm auf 46,5cm.
2. Gibt es brauchbare LEDs in so einer Größe? (vor allem LEDs die auch bis auf 50-60cm Wassertiefe noch Leistung bringen) + Würde auch gerne mal ein paar SPS probieren, aber da brauch ich mehr Power wie aktuell
3. Oder sollte ich eher auf eine Hybrid gehen mit T5 (nur ungern, würde wirklich gerne bei LED bleiben)
4. Habt ihr eine spezielle Lampe im Kopf, die hier gut funktionieren könnte?
Habe schon viel rumgelesen, aber wirklich schlau werde ich nicht aus den unzähligen Lampen auf dem Markt. Vielleicht hat der ein oder andere hier ja schon gute Erfahrungen mit Leuchten gemacht, die von der Größe her in mein Becken passen.
Liebe Grüße
Marco
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Wenn dann am besten Nägel mit Köpfen machen und das Technikbecken auf einen Unterschrank stellen, damit alles in bequemer Arbeitshöhe seinen Platz findet. Nichts ist schlimmer als ein sehr niedriger und kleiner Technikschrank, wo man sich nur mit Buckeln und viel Fluchen eingezwängt bewegen kann. Dann wirklich den Luxus gönnen mit dem Technikbecken auf Arbeitshöhe und einer großen Spüle mit wasserfester Arbeitsplatte daneben. Den Platz darunter kannst Du als Stauraum verwenden für den ganzen Aquarienkrempel.
Für den Winter solltest Du über Isolierung nachdenken und auch eine Abdeckung des Technikbeckens gegen die Verdunstung. Gibt inzwischen einige Anbieter, die auch nach Zeichnung maßgeschneiderte PC-Abdeckungen anfertigen können. Wenn Dein Wohnzimmer nicht über eine ordentliche Klimatisierung verfügt kannst Du auch die Temperatursteuerung über das Technikbecken regeln bei zu viel Hitze.
Dann am besten auch direkt eine Luftansaugung für den Abschäumer von außen abklopfen. Das erspart den größten Teil der pH-Wert-Regulierung.
Apropos Eisensäge: Du denkst ja daran, das ganze wieder zu säubern und mit Süßwasser abzuspülen und zu trocknen, nicht wahr? Es ist Wahnsinn, wieviel rostet, wenn Salzwasser auch nur in der Nähe von Werkzeug ist. Meine ganzen Sägen sind alle verrostet allein über die Verdunstung!
Ja eh, wenn ich das Technikbecken in den Keller verlege, dann richtig. Jawoll, das hört sich nach einem mega Projekt an. Da freu ich mich.
Luftansaugung Abschäumer könnte ich im Keller auch besser regeln. Ja, das hat echt sehr viele Vorteile.
Ähm, ja, natürlich hab ich da dran gedacht.
Danke für den Hinweis. -
Du Schelm! Du sollst die OSMOSE in den Schrank packen!! Gerade für den Badbereich gibt es so viele kleine Unterschränke und Kommoden, dass dies machbar sein sollte, ohne den Schrank selbst bauen zu müssen.
Hab ich schon verstanden, aber die Vorlage war einfach zu gut...
Bezüglich Schrank ist leider kein Platz in unserem Gäste WC, zumindest nicht für eine Osmoseanlage in einer ordentlichen Größe, die nicht nur 500ml pro Stunde schafft.
Aber deine Idee mit dem Technikbecken im Keller finde ich mega. wenn ich mir schon den Akt mache und ein Verbindung nach unten herstelle, dann könnte ich hier ja gleich mein Platzproblem im Unterschrank mitlösen. Gefällt mir sehr gut die Idee. Muss ich mir mal alles durchrechnen, insbesondere im Bezug auf Förderleistung meiner Pumpe, sind ja dann doch knapp 4 Höhenmeter mehr. Aber danke für den Tipp.
Display MoreUnterschätzung!
Da hast du genau ins Schwarze getroffen!
Das ist meist der Kern aus dem sich dann später Missstimmungen entwickeln.
Je kleiner der gemeinsame Wohnraum, desto schneller bauen sie sich auf.
Auch in meinem Umfeld konnte ich das immer wieder beobachten.
Es passt meist nicht in die Familienplanung und/oder es hat monetäre Ursachen,
welche vorher nicht aussdiskutiert wurden.
Sehr zu meinem Leidwesen haben sich so einige talentierte Aquarianer von ihrem
Hobby verabschieden müssen.
Gruß
Hajo
Glaube ich sofort. Aber so schlimm ist es bei uns zumindest nicht. Klar, das ein oder andere hat man sich vielleicht einfacher vorgestellt, aber grundsätzlich sind wir was Platz, zeitlicher Aufwand und Kosten betrifft ziemlich da gelandet, was wir uns davor ausgerechnet haben.
Display Moremoin,
das, was mich mein leben lang durchgängig begleitet hat, sind meine Aquarien
zurück zum thema.
wurde oben bereits ausreichend erörtert.
was noch wichtig ist, die köpfe nicht zu knapp unter dem gewebe kappen - der polyp steckt noch mind. n zentimeter oder auch zwei im stiel.
und nur sägen - zange lässt den stiel oft der länge nach spleissen.
Hey Joe danke dir, auch wenn ich es jetzt schon hinter mich gebracht habe. Aber nur zum Verständnis, mit Gewebe meinst du nur den Poylpen? Wenn ich eine Euphy in drei Teile aufteilen müsste, dann wäre das der Stamm, dann oben das weiße Skelett und dann der Poly der aus demw eißen Skelett kommt. Ich hab jetzt ca. 5mm unterhalb des weißen Skeltts abgesägt, passt das dann oder war das zu weit oben? (hatte nicht viel Wahl, weil die Bohralgen soweit hochgingen.
Ärgert mich eh, da ich die Beschädigungen im Stamm mindestens schon vor 4-6 Wochen bemerkt habe...
was sich sehr gut eignet, ist ein Dremel mit Diamantscheibe.
Glaub ich sofrt, hatte ich aber keinen daheim. Aber mit meiner kleinen Metallsäge ging das wunderbar. Danke nochmal für den Tipp Sandy Drobic
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Ich drücke Dir die Daumen!
Stufen innerhalb einer Etage sind vom Teufel ausgesonnen! Das pure Böse!
Übrigens: wenn der Anblick der Osmose Deine holde Gattin zu sehr stört packe sie doch einfach in einen kleinen Schrank. Tür zu, mit Frau ist Ruh! Solange der Platz da ist gibt es immer eine Möglichkeit.
Ich kann doch meine Gattin nicht einfach in einen Schrank packen. Du hast Ideen...
Display MoreKreativität beim Argumentieren ist hier gefragt.
Die weibliche Sichtweise ist oft eine andere.
Kann ich aber nachvollziehen.
Kompromisse helfen dabei, den Fortbestand unseres Hobbys zu erhalten.
Dutzende Aquarianer geben jährlich auf, da man häuslich nicht auf einen Nenner gekommen ist.
Gruß
Hajo
Ja, Kompromisse sind das A und O. Haben uns grundsätzlich aber eh zusammen für das Aquarium entschieden, wobei ich mir nach einem Jahr sicher bin, dass meine Frau das weit mehr unterschätzt hat, als ich. Aber da muss sie jetzt durch.
Jajaaaaa,
Fisch oder Frau..... Die ewige Frage!
gone fishing
Dietmar
Ich hoffe diese Entscheidung muss ich nie treffen.
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Na, geht sich wegen einer Stufe nicht aus mit den Rollen, aber sonst gute Idee. Denke es wird irgendwann mal der Keller. Da wäre sogar eine vorinstallierte Duschwanne, die ich irgendwie integrieren könnte, quasi als Sicherheitsbecken.
Ja, ich lass mir da genügend Zeit bei der Planung. Derweil werde ich meine Werte so in den Griff bekommen und weiter improvisieren bei meinen WW.
Danke auf alle Fälle für alle Tipp, Sandy.
PS: Hab meine Euphys jetzt übrigens abgesägt, ging super. Musste aber wirklich bis 5mm unterhalb des weißen Kalkskeletts ansetzen. Hab das dann auf kleine Ablegersteine geklebt und die sind jetzt auf einem Ablegerhalter an der Scheibe befestigt. Mal schauen, wie meine Euphys das überstanden haben....
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Hui, du sprichst mir aus der Seele. Kann ich alles genau so nachvollziehen und verstehe den Ansatz. Denke da muss ich hin, dass ich so Sachen auch noch mehr vereinfache, damit es keine "Last" ist. Bei uns ist jedoch nur das Gästeklo in Reichweite, ohne Badewanne. Das ist schon mal das erste Problem. Dadurch musss ich für jeden Kanister Osmosewasser mit einer Wanne arbeiten, da ich schon 2-3 Überschwemmungen hatte.
Zweites Problem, auch wenn das für dich und mich nach einer sauberen Lösung mit deiner Osmoseanalge aussieht, so ist das bei mir leider nicht möglich, da meine bessere Hälfte das Gästeklo gerne ohne Osmoseanlage hat. Hab da schon mal vorgefühlt, aber das war grundsätzlich vor Anschaffung des Aquariums schon so vereinbart...
Ich hab schon überlegt, ob ich mir eine WW-Anlage eifnach in unserem Keller, genau unter dem Aquarium aufbaue. Da hab ich Wasser- und Abwasseranschluss und könnte mit einer Pumpe direkt nach oben gehen. Alleine nicht jedes mal alles aufbauen und abbauen zu müssen, wäre ein big win für mich.
Mal schauen, was ich da mache. Wir bauen nächstes Jahr eh um, vllt geht das in dem Zuge mit...
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Ja, ich muss mir da auch mal was überlegen, wie ich das ganze bequemer machen kann. Es ist halt schon immer ein Chaos, wenn man über 2 Tage das Gäste-WC übernimmt zum Wasser ansetzen und dann quer durch die Wohnung beim Wasserwechsel die Schläuche hat. Daher reicht mir das einmal im Monat bisher.
Grundsätzlich habe ich kein Problem mit Beckenpflege und so. Messe auch 1-2 mal Wöchentlich meine wichtigsten 5 Wasserwerte und mache wöchentlich meinen Abschäumer sauber. Wasserwechsel und ich werden halt keine großen freunde mehr. Aber so wie du das ganze beschriebst, macht das natürlich schon Sinn.
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Temperatur und pH-Wert wird bei mir laufend angezeigt und hat mir teilweise schon sehr wichtige Hilfe gegeben. Das mit dem abgefüllten Technikschrank kenne ich leider ebenfalls.
Ca ist bei FM im Vergleich zu kH etwa 1:4-1:5 zu dosieren in einem Steinkorallenbecken. Ich habe bisher einen 10l-Kanister verwendet und steige morgen auf einen 19l-Kanister um, damit ich endlich wieder einen guten Monat Ruhe habe.
Eventuell kannst Du direkt auf Balling light von FM umsteigen. Für mich war das Hauptargument, dass ich die ganzen Zusatzdosierungen alle mit in die Kanister kippen konnte und nicht mehr täglich zig verschiedene Spuris dosieren musste.
Das Bild sieht im Editor wirklich mies aus, mal sehen wie es im Beitrag dann letztendlich aussieht.
Ich hab mich tatsächlich eigtl. gegen Balling Light entschieden, weil ich keine wöchtenlichen Wasserwechsel machen möchte. Ist halt schon immer ein größerer Aufwand bei einem 100 Liter Wasserwechsel. Aktuell mache ich alle 3-4 Wochen ein WW. Ich glaube ich bräuchte mit All for Reef eigtl gar keinen, aber ich denke mir so einmal jährlich möchte ich das komplette Beckenwasser einmal getauscht haben.
Oder würde Balling Light auch mit 3-4 Wochen Rythmus mit Wasserwechsel funktionieren?
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Nach der Grösse der kleinen Köpfe zu schließen, sind das Ableger von einem Mutterstock.
In welchem Zustand befindet sich denn dieser?
Ich vermute einmal, dass dort ähnliche Erosionen zu finden sind?
Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum die Ableger gemacht worden sind?
Wenn das so ist, müssten eigentlich alle Stängel eingekürzt und neu verklebt werden.
Oder sind die beiden Ableger der letzte Rest?
Ein Polyp, der keine Kalkbasis aufbauen kann, ist ein Todgeweihter.
Hingegen zeigt ein heller Kalkrand unterhalb des Polypen von gesundem Wachstum.
Gruß
Hajo
Ja genau, der Mutterstock steht in einem Händlerbecken. Der steht von den Polypen her sehr gut da, aber ehrlich gesagt hab ich mir damals beim Kauf die Stämme des Mutterstocks nicht genauer angesehen.
Das war auch nur ein Ableger, jedoch ist er beim Transport scheinbar in zwei Teile gebrochen. Würde dafür sprechen, dass er da schon porös war oder? Da ich Borhalgen nicht kannt, hab ich mir die Stämme nicht näher angesehen und hab einfach bedie Teile ins Riff geklebt. Anfänger halt....
Den Kalkrand unterhalb des Polypen würde ich jetzt sogar, mit viel Optimismus, als weiß bezeichnen. Das wäre ja dann gut.
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also so schlecht sind die jetzt nicht!
das wird jetzt nicht der Auslöser für den Bohralgen befall sein.
ICP´s sind schon hilfreich, wenn man ein Massives Problem hat mit Ausfällen von ganzen Stöcken und den evtl. Auslöser sucht, aber soooo genau nehmen glaub ich echt nur wenn du High End Acro Becken mit ultra Ausfärbung etc. haben willst, aber ist nur meine persönlich Meinung!!!!
Ich hatte Anfangs größere Probleme mit meinen Nährstoffen, denke vllt war das die Ursache. Aber mittlerweile denke ich, sollten die Wasserwerte nicht mehr zwingend Schuld an einem Korallensterben sein. Danke dir auf alle Fälle.
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Hallo Marco,
da ist ja einiges zu tun bei Dir. Aber mal in der Priorität abgeklappert:
Dichte ok, das ist viel wert. Wenn dann noch Temperatur, Strömung und Licht ok sind ist das wichtigste geschafft.
- erster Knackpunkt ist der pH-Wert, der ist mit unter 8 sehr niedrig, zusätzlich der relativ hohe Kohlendioxidgehalt deutet in Richtung unzureichende Frischluft für das Becken. Wenn das morgens war bei geschlossenem Fenster und danach dann das Fenster geöffnet wird und Durchzug herrscht könnte man es noch gelten lassen. Aber ich würde hier eine pH-Wertmessung morgens und abends immer wieder zur Kontrolle machen. Bei mir läuft dafür ein günstiger pH-Monitor von Aqua Medic dauernd. Für schnelle manuelle Messungen reicht im Anfang auch der günstige Arka MyAqua pH-Monitor, das sind etwa 20€. pH und Temperatur laufen bei mir dauerhaft, damit ich immer sofort sehen kann, ob die Werte in Ordnung sind.
In meinem anderen Becken habe ich ein Problem mit der Lüftung, die funktioniert da einfach nicht richtig. Da konnte ich nur mit Atemkalk den pH-Wert in den richtigen Bereich heben. Der pH-Wert ist für Deinen Fall ebenfalls relevant, da Algen profitieren von niedrigen pH-Werten und Korallen darunter leiden. Eine Ansaugung der Luft für den Abschäumer von außen würde ebenfalls helfen.
Bor, Fluor, Jod, Vanadium sind ebenfalls deutlich zu niedrig und helfen den Korallen, sich gegen Infektionen zu wehren. Diese Werte würde ich als Prio anheben. Bei so niedrigem Jodwert reicht es nicht, einmal auszugleichen, da wirst Du täglich noch etwas hinzugeben müssen, bis der Wert zumindest bei 50µg/l landet bei Jod. Ich habe am Anfang auch kräftig pro Tag zudosiert.
Die Nährstoffe sind im Ungleichgewicht. Nitrat ist in Ordnung, aber Phosphat deutlich zu niedrig. Am Anfang agiert das Gestein und der Sand als Phosphatadsorber, das ist leider oft so. Bei mir kommen bei wenig Phosphat im Verhältnis zu Nitrat immer gerne Cyanos, bezogen auf Verhältnis 1:100 bei Phosphat:Nitrat.
So niedrig würde ich durch Futter ergänzen und eventuell noch Phos-Feed als partikuläres Futter. Phosphat direkt zu dosieren habe ich vorwiegend schlechte Erfahrungen mit gemacht.
Die dynamischen Elemente sind ebenfalls deutlich zu wenig, gerade Nickel und Zink ist bei SPS schnell spürbar, wenn zu wenig vorhanden ist.
Barium ist schon sehr hoch, ich würde alles zusammen mit einem 30%igen Wasserwechsel allesamt etwas geraderücken als allererste Maßnahme.
Dann schauen, was beim pH-Wert machbar ist, ob Ansaugung von außen oder Atemkalk vor dem Abschäumer.
Als drittes dann die fehlenden Elemente ausgleichen.
Welches System verwendest Du zur Aufrechterhaltung der Wasserwerte?
Hallo Sandy,
danke für die ausführliche Antwort.
Jod dosiere ich eh schon seit drei Monaten täglich und habe ich auch schon nach der ICP angehoben zusätzlich zu der Einmaldosierung.
Alles andere elemente, werde ich im Laufe der nächsten Tage angleichen, damit das von der Seite erstmal passt. (auch die dynamischen Elemente werde ich mal hinzufügen, damit die auf normales Niveau kommen)
Phosphat ist mittlerweile seit ein paar Wochen bei 0,05 laut Hanna Checker, da ich die Fütterung erhöht habe. Nitrat, hier kommt mein Hanna Checker erst die Woche, ist bei circa 10-15 laut Farbtest...
Das Wasser für die ICP ist morgen um 7:30 Uhr entnommen worden. Dass mein PH eher immer im neidrigen Bereich ist weiß ich. Belüftung von außen geht ledier nicht aufgrund Wohnsituation. Atemkalk wäre möglich, wäre für mich aber die letzte Wahl, weil im Technikschrank eh schon kaum Platz ist. Hab jetzt mal als erste Variante die Abdeckung von meinem Becken runter, das sollte gut helfen. Ich werde mir auf alle Fälle so einen PH Monitor kaufen und dann dementsprechen schauen, ob ich was dagegen machen muss.
Ich Dosiere aktuell tatsächlich mit All for Reef + Zusätzlich KH von Balling, weil mehr KH als Kalzium und Magnesium verbraucht wird (steht so in der All for Reef Anleitung) + jeden Tag 3ml Jod. Grundsätzlich passen meine wichtigsten Werte eigtl immer, wenn ich messe.
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Hallo hajo Danke für deine Tipps.
Hier meine letzte ICP von vor 4 Wochen.
Bor, Fluorid und Jod habe ich angepasst. Alles andere noch nicht. Werde meine Spurenelemente alle auf optimales Niveau bringen.
Hätte meine Wasserwerte jetzt nicht als sooo schlecht eingeschätzt, dass die Korallen zerstören können.
Muss ich noch auf was anderes achten bei meinen Werten bzw. ist sonst was ungewöhnlich/auffällig?
Barium find ich noch sehr hoch, liegt vielleicht an meinem Zeolith. Das werde ich mal rausnehmen Stück für Stück.
UVC hab ich eine 80W im Dauerbetrieb.
LG Marco
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argonaut Du meinst absägen und zusätzlich verputzen oder wie meinst du?
Wie nah darf ich die Euphyllia unterhalb des Polypen absägen, denn das kaputte Skelett geht ja schon relativ weit hoch und ich kenne jetzt keine Euphys, die nur 2cm Stamm zwischen Polyp und Felsen haben oder?
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Das ist die Lösung! Danke Sandy
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Ok danke argonaut
Geht das mit einer Korallenzange? Wollte schon mal eine Euphy per Hand abbrechen aber die ist dann entlang dem Stamm gebrochen. Zange sollte besser sein oder?
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Ohje, wie hab ich mir die denn geholt? Sind dann meine anderen Euphys auch gefährdet im Becken? (sprich sind die Bohralgen ansteckend?)
Kann ich das zukünftig vermeiden?
Und soll ich die Euphys an eine andere Stelle setzen oder hat das mit den Bohralgen nichts zu tun?
Danke schon mal für die Hilfe.
LG Marco
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Heyho,
Meine Euphyllia wird seit Wochen irgendwie am Stamm angeknappert oder löst sich sie von innen auf? Kann anhand der Bilder jemand beurteilen, was das sein kann.
An sich stehen beide Euphyllias gut da, bis auf den Stamm. Hab Angst, dass die irgendwann abbricht.
Kann ich da was machen, wie zum Beispiel Zweikomponenten Kleber ran oder was anderes zum Schutz?
Wasserwerte sind übrigens alle optimal, keine Ausreißer.
LG Marco
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Ich hatte vor einem halben Jahr auch die Weißpünktchenkrankheit. Mein gesamter Besatz von 18 Fischen hatte mindestens ein paar Pünktchen bis zu komplettem Überzug wie bei meinem Palettendoktor. Habe mit dem schlimmsten gerechnet. (ja, Palettendoktor und Aquarium, habe ihn mir nicht gekauft sondern aus einer Beckenauflösung übernommen, wer ein größeres Becken hat wie ich, darf sicher gerne melden, wenn er ihn aufnimmt, aber genug off topic)
Ich habe tatsächlich nur einen Clownfisch an die Püntkchen verloren. Der Rest hat es überlebt. Mein Vorgehen war wie folgt:
Ab Tag 1 des ersichtlichen Ausbrechens habe ich eine UVC mit 36 Watt und eine mit 18 Watt laufen lassen. Die 36 Watt läuft eigtl immer, aber da war anscheinend die Lampe kaputt, was einen Ausbruch begünstigt hat.
Hab dann an Tag 3 die erste Runde Protomor gemacht. Behandlung dauert so um die 7 Tage, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Dann zwei WOchen Pause und wieder Protomor nach Anleitung. Es waren aber nach 4 Wochen immer noch Püntchen zu sehen, aber weit weniger.
Habe dann nochmal eine Runde Esha Odinex gemacht nach Anleitung und dann war das ganze nach circa 7 Wochen überstanden. Achja, ein Seeigel und zwei Garnelen haben es nicht geschaft zusätzlich zu meinem Clownfisch-Männchen.
Wo bist du her? Protomor hätte ich sonst sogar noch eine ganze Packung hier rumliegen.
LG Marco
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Mein Händler hat mir auch empfohlen, dass ich mindestens immer drei Tage warten soll, bis ich nach einem WW eine ICP machen lassen. Vor einem WW ergibt es seiner Meinung nach nicht soviel Sinn, da die Werte dann kurz darauf schon nicht mehr aktuell sind.
LG Marco
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In der Funktion gibt es nur sehr wenig Unterschiede, die den teils enormen Preisunterschied nicht rechtfertigen. Da Du auch ein großes Becken hast und wohl einen entsprechenden Abschäumer mit viel Luftdurchsatz brauchst Du schon ein paar Liter Granulat vor dem Abschäumer. Das Granulat verfärbt sich im Laufe der Zeit um anzuzeigen, dass es verbraucht ist. Meist nimmt das Granulat noch ein oder zwei Wochen weiter etwas Kohlendioxid auf, eine pH-Wert-Messung ist deshalb sinnvoll, um dies zu überwachen. Dafür reicht der Arka MyAqua pH völlig aus für unter 20€. Eine 5l-Füllung reicht etwa 5-8 Wochen bei mir.
Der von Aquaristikshops angebotene Atemkalk ist meist in Kugelform für etwa 15€ pro Liter. Diese haben wenig Abrieb und rieseln nicht so viel durch die Löcher im Boden, aber deutlich günstiger ist es, den Atemkalk von Tauchergeschäften oder medizinischen Geschäften zu besorgen. Diese sind als Bruch mit größerer Körnungsspannbreite erhältlich, deshalb kann etwas mehr durch die Luftlöcher im Boden rutschen und etwas mehr stauben (Das Calciumhydroxid ist stark basisch und sollte nicht eingeatmet, in die Augen oder ins Beckenwasser kommen).
Intersorb Atemkalk etwa ist um die 3€ pro Kilo, deutlich günstiger.
Ich habe es mir bequem gemacht und einen Atemkalkreaktor fertig geholt, aber Du kannst auch einfach eine beliebige Röhre nehmen, am unteren Ende viele 3mm-Löcher reinbohren (mit Abstandhalter zum Boden) und oben dann einen Anschluß für den Schlauch basteln. Du kannst auch einfach eine große Flasche nehmen.
Ich habe bei mir etwas Schaumstoff unten reingesetzt, damit nicht viel durchrieselt.
Da kannst Du sehen, wie es sich allmählich verfärbt von unten (der Luftansaugung).
Danke. Hast mir gut geholfen. Hab mir den Beitrag mal abgespeichert, falls ich mich für Atemkalk entscheiden werde.
Nur nebenbei: eine ICP kann keine KH messen. In den Analysen wird die KH meist durch Titration (wie Tropfchentest) gemessen.
Ok, das wusste ich tatsächlich nicht. Wird das tatsächlich manuell von Fauna, Ati und Co bei den ICP gemacht oder haben die ein automatisches, visuelles Verfahren, dass den Farbumschlag viel genauer anzeigen kann wie man selbst zuhause? Weiß das jemand?
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Hallo Marco,
Atemkalk ist ein Granulat, durch welches die Luft gezogen wird, bevor sie in den Abschäumer geht. Das ist korrekt. Das Sauerstoffproblem kommt ja auch durch die Abdeckung des Beckens, wenn dann zusätzlich der Abschäumer ausfällt. Und weil es nur über das Technikbecken läuft hast Du immer die zusätzliche Abhängigkeit von der Rückförderpumpe. Eigentlich ziemlich einfach, nur muss es einem bewusst sein, wo die Abhängigkeiten sind.
Nur im Winter hast Du eben das Problem, dass mit der Abdeckung der Gasaustausch nur noch über den Abschäumer läuft, die Oberfläche ist wegen Abdeckung praktisch tot für den Gasaustausch. Sollte jetzt Rückförderpumpe oder Abschäumer ausfallen hast Du direkt ein Sauerstoffproblem.
Wenn Du also mal das Technikbecken sauber machst und dafür Abschäumer und RFP abschaltest solltest Du immer an die Sauerstoffversorgung des Beckens denken, wenn Du z.B. bemerkst, dass noch weitere Arbeiten notwendig sind und Du überlegst, ob es sich lohnt alles noch mal einzuschalten oder erst mal ausgeschaltet lassen und bis zum nächsten Tag zu warten, wo Du die defekten Teile neu kaufen kannst.
Deshalb: wenn abgedeckt MUSS das Technikbecken in Betrieb sein, damit über den Wasserkreislauf der Abschäumer seine Dienste leisten kann.
Beim Kühlen bin ich dazu übergegangen, nicht das Becken zu kühlen, sondern den Raum. Dann ist mir auch behaglicher und die Luftfeuchtigkeit wird reduziert.
Hi Sandy. Macht alles Sinn. Danke für die Erläuterungen.
Welches Granulat nutzt du? Und welchen Behälter? Gibt es da große Unterschiede, auf die man achten sollte?
Display MoreGenügend Atemkalk vor dem Abschäumer zieht das CO2-Gas je nach Raumluft, Durchflussgeschwindigkeit der Luft durch den Atemkalk und Luftdurchsatz durch den AS raus.
Fällt der Abschäumer aus, wird sich wahrscheinlich der PH-Wert entweder verringern, gleich bleiben oder erhöhen.
Tagsüber bei guter Beleuchtung (und ausreichend Algen oder Korallen)
- Verringern, wenn über die Wasseroberfläche und Produzenten mehr CO2- reinkommt als durch die Korallen veratmet wird.
- Gleich bleiben, wenn sich Eintrag über die Wasseroberfläche und Produzenten größer ist, als durch die Korallen veratmet wird.
- Erhöhen, wenn die Veratmung durch die Korallen größer ist, als der Eintrag über die Wasseroberfläche und Produzenten
Nachts verschiebt sich dann das Ganze mehr in Richtung PH-Abfall, deswegen wird oft nachts Kalkwasser zugegeben.
Noch ein Hinweis: Bei Versorgung des Beckens mit ATI essentials+ oder OCEAMO Duo erfolgt eine Anhebung des PH-Wertes, so dass weniger bis gar kein Atemkalk notwendig ist. Wahrscheinlich durch Verwendung von mehr Natriumkarbonat und weniger Natriumhydrogenkarbonat.
By the way
Diese Ergebnisse habe ich größtenteils aus eigener Erfahrung erhalten und nicht nur angelesen.
Hey Burkhart. Hmm, das ist natürlich auch sehr interessant. Wäre ja wieder eine Sache, die für Oceamo spricht. So Sachen muss/sollte man auf alle Fälle auch einrechnen, wenn man Versorgungssysteme auf Kostenebene miteinander vergleicht. Danke für den Hinweis und auch die anderen Erfahrungswerte.
Display Morehallo zusammen,
mein Gott, so viele Beiträge. Cool!
Mein Becken hat Brutto ca 1400 Liter (inkl Ablegerbecken und Sump). Primär SPS Becken
1) Zu Beginn hatte ich einen Kalkreaktor (Dastaco) dran. War ok. Spuries waren hier für mich immer ein Problem. Wenig Wasserwechsel.
2) Dann FM Balling Light und regelmäßige ICP. Seit der Zeit lief mein Becken deutlich besser. Das hat aber warscheinlich eher damit zu tun, das ich das Becken entspechend der FM Vorgaben einstelle (Spuries,Futter,...). Mche ich immer noch so.
Da mein Becken im Keller steht hatte ich immer Probleme mit niedrigen PH Werten (7,7 - max 8).
3) Seit ca. 4 Monaten nun Kalkrührer + Balling Light: Nachts primär Kalkrührerzugabe. Am Tag Balling Light. Der Verbrauch von Balling Light KH, CA nur noch ca. 60% vom ursprünlicher Zugabe ohne Kalkrührer. PH nun zwischen 8-8,3. Seit dem wachsen auch meine Acrop. Millepora. Das Wachstum durch den höheren PH Wert ist spürbar besser.
Wasserwechsel alle 2 Wochen 10%. Manchmal auch erst nach 3 Wochen.
Gruß
Wilko
Hallo Honk,
super, dass sich so viele hier beteiligen, ja. Finde der Thread hat echt einen großen Mehrwert bisher. Also für mich zumindest mal sicher.
Deine Methode klingt auch sehr interessant. Du hats aber wahrscheinlich sehr niedrige Phosphatwerte oder? Denn Zu hohes Phosphat und Kalkwasser würde sich wahrscheinlich nicht richtig vertragen, richtig? (Sprich bei mir wäre das zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Lösung)
Aber schön, wenn bei dir alles wächst und gedeiht.
LG Marco
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Hi Marco,
Atemkalk hat nichts mit dem Sauerstoffgehalt zu tun, sondern mit dem pH-Wert. Atemkalk sorgt dafür, dass Kohlendioxid aus der Luft gebunden wird, so wird die Versäuerung des Beckenwassers verhindert. Der pH-Wert ist vor der Lichtphase am niedrigsten, weil bis zu diesem Zeitpunkt die Tiere Sauerstoff verbrauchen und Kohlendioxid ausatmen. In der Lichtphase wird bei Fotosynthese Kohlendioxid verbraucht und Sauerstoff dafür produziert. Deshalb steigt der pH-Wert im Laufe der Beleuchtungsperiode, ist also am Ende der Beleuchtungsphase am höchsten. Auch der Sauerstoffgehalt ist hier am höchsten.
Wenn also die Probe beim so ziemlich höchsten Punkt in der pH-Wert-Kurve so gerade 8 erreicht würde ich wirklich Atemkalk anwenden. Ich bin seit knapp zwei Monaten auch auf Atemkalk, weil in der Heizperiode einfach zu wenig gelüftet wird.
Gegen die Abdeckung des Beckens spricht erst mal nichts, nur musst Du Dir bewusst sein, dass die Sicherheit bei der Sauerstoffversorgung jetzt auf einen einzigen Punkt zusammenläuft, nämlich den Abschäumer verbunden mit der Rückförderpumpe. Fällt dieser aus geht der Sauerstoff relativ schnell herunter, besonders, wenn das Becken gut mit Korallen und Fischen bestückt ist und es Nacht wird. Notkonzepte wie eine Strömungspumpe gegen die Wasseroberfläche laufen dann auch ins Leere. Für den Fall würde ich einen Luftheber mit Sprudelstein bereit halten. Denke bitte auch daran, dass der Sauerstoffgehalt im Wasser geringer wird, je wärmer das Wasser ist. Gerade im Sommer ist also der Gehalt am geringsten, wenn es richtig heiß ist.
Ok, ich hatte dann anscheinend einen Denkfehler. Ich dachte während der Lichtphase verbrauchen die Korallen Sauerstoff, aber natürlich wird dieser durch Fotosynthese produziert. Daher ist der rel.hohe Sauerstoffgehalt direkt nach der Beleuchtungsphase wahrscheinlich in Ordnung.
Bezüglich Atemkalk. Der läuft ja in Verbindung mit dem Abschäumer, richtig? Sprich bezüglich Stromausfall hätte ich ja dann das gleiche Problem wie ohne Atemkalk oder habe ich auch hier einen Denkfehler?
Oder wie nutzt du Atemkalk?Rückförderpumpe und eine Strömungspumpe laufen bei mir gegen die Wasseroberfläche. Im Sommer ist das Aquarium nicht abgedeckt. Und das Wasser wird durch einen 4-Fach Lüfter gekühlt. Das sollte soweit passen, solange es Strom gibt.
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Hallo Marco,
alles nicht so wild! Deine erste Priorität bei so einer Analyse sollte immer sein, die Salinität korrekt einzustellen, alles andere kommt danach! Du brauchst da auch nicht so ganz zimperlich sein, schließlich würdest Du eine neue Koralle auch einfach ins Becken setzen, oder? Auch Fische oder Wirbellose verkraften das ganz gut, wenn die Schritte nicht zu groß sind. Ich würde es tatsächlich in zwei Schritten machen im Rahmen von Wasserwechseln.
Ansonsten sind mir zwei Sachen aufgefallen, die ich als Prio ansehen würde:
- pH-Wert: ist mit 8,01 einigermaßen in Ordnung, aber die Frage ist, wann die Probe genommen wurde, denn CO2-Gehalt ist schon ziemlich hoch, da könnte eventuell im Winter Atemkalk sinnvoll sein. Dies hilft auch mit dem allgemeinen Umsatz, so dass die Nährstoffe etwas mehr verbraucht werden.
- Fluor: sollte im Verhältnis zu Jod und Brom stehen,ist hier mit 0,43 aber sehr niedrig. Wenn Du das noch über 1,0 bekommst wäre das auch für die Euphyllia eine gute Sache.
Spurenelemente würde ich mich erst drum kümmern, wenn Du die obigen Sachen im Griff hast. Nähstoffe von unter 0,2 mg/l Phosphat und 20mg/l Nitrat sollten kein Problem sein, wenn die Korallen nicht gerade aus einem Minimal-Nährstoff-Becken kommen.
PS: würde auch die Literzahl für das Becken bei FM eintragen, dann sind die Handlungsempfehlungen für Nachdosierungen auch sinnvoll.
Hallo Sandy,
Stimmt, wahrscheinlich ist man immer zu vorsichtig, aber ja, Korallen würde ich auch ohne große Eingewöhnung einsetzen.
Wasser habe ich um 22:00 Uhr entnommen, nachdem das Licht ausgegangen ist. Sprich für mein Verständnis, sollte der Sauerstoffgehalt hier einen niedrigsten Punkte des Tages haben, richtig? Was ganz klar für Atemkalk spricht oder? Kann das damit zusammenhängen, dass mein Becken abgedeckt ist? Müssen wir leider machen, weil sonst alle Fenster anlaufen und wir Schimmelbildung an den Holzfenstern haben...
Danke für den Tipp bezüglich von Fluor. Und ja, ich werde meine Liter mal bei DM eintragen. Danke.
LG Marco
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Für KH Messung kann ich den Tropic Marin KH Test empfehlen. Den normalen, nicht den "Pro". Günstig, sehr zuverlässig und wenn man die doppelte Wassermenge nimmt, auch auf halbe KH genau.
werde ich mir auch mal anschauen. Danke.
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moin marco,
....und es scheint ihnen gut zu gehen.
das wäre die zweite erkenntnis nach dem schock durch die icp-werte
in verbindung mit den 0,17 po4, was ich von dir gelesen habe, passt das scheinbar.
offensichtliche "fehler" müssen auf das gesamtsystem deines becken nicht wirklich "fehler" sein.
wenn jetzt kh runter gefahren wird, ist po4 im gleichen zuge zu senken.
sonst könnte es den euphys und montis nicht so gut gefallen.
Ja, das stimmt.
Wichtiger Hinweis mit dem Zusammenhang zu PO4. Da ich aktuell eh dabei bin PO4 und NO3 langsam zu senken, passt die langsame KH Senkung gut in meinen Plan.
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Hallo Marco
Du solltest Dir andere Tests besorgen.
Für CA, KH und Mg würde ich Dir Salifert empfehlen
plus eine Referenz zB von ATI
Hallo Ewald,
CA und Mg bin ich schon bei Salifert und da stimmen meine Tests auch ziemlich mit der ICP überein. Daher erhöhe ich seit einer Woche schon Mg.
KH werde ich dann wohl auch auf Salifert gehen. Mein Händler meinte zwar, JBL sein von der Anwednung her besser, aber das bringt mir wenig, wenn das Ergebnis falsch ist.
Referenz habe ich mir bestellt. Sowas soll mir nicht mehr passieren. Dummer Fehler, dass ich mich auf den Test blind verlassen habe...
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Hört man von JBL Tests öfters, dass die daneben liegen. Ist wohl den SW/MW Kombi Tests geschuldet
Ok, klasse. Den hat mir mein Händler empfohlen...
moin marco,
nunja, bis auf die euphys und montis wächst und gedeiet alles andere auch ohne großen aufwand oder punktgenauer wertelandung.
kh ist nicht zwingend "schädlich", wenn nährstoffe nicht gerade an der nachweisgrenze liegen.
Ja, aber genau die Euphys und die Monits gefallen mir am besten.
Daher möchte ich schon schauen, dass ich Richtung 7,5 KH komme.Phosphat bei 0,17 und Nitrat bei 23 ist auch noch zu hoch, da müchte ich auch noch bisschen runter, daber hier stimmt die Richtung, war schon viel schlimmer (0,5 und 35). Ziel bei den Nährstoffen am Anfang ist jetzt für mich Phosphat 0,1 und Nitrat 10.
Würdest du bei der ICP sonst jetzt noch groß was nachdosieren oder erstmal nicht groß handeln? Werde jetzt nicht gleich in Aktionismus verfallen, aber mich interessieren eben Meinungen von erfahreneren Aquarianern in so Situationen.
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Was sagen denn Tests/ICP zu deiner "All for Reef Versorgung" ? Läuft da was aus dem Ruder ? "Toms Korallen" z.B., betreibt/betrieb sein LPS-Becken auch problemlos mit solch einer "All in one Lösung".
"All for Reef" gibt es ja auch als Pulver in der 1600g-Dose(40,-€), ergibt 10l Dosierlösung. Das Pulver wird es, auf Anfrage, bei Tropic Marin, vermutlich auch in größeren Gebinden geben.
Hey. Bis vorgestern hätte ich gesagt, die Werte soweit in Ordnung. Letzte ICP war aber auch 3 Monate her. KH wollte ich von 8,5 langsam auf 7,5 bringen. Magnesium langsam erhöhen und sonst hat eigtl. alles gepasst.
Jetzt hab ich gestern mal wieder eine ICP bekommen und bin fast aus den Latschen gekippt. KH bei 10,9. Gleich nochmal gemessen, mein JBL Test zeigt wie seit Wochen 8,5 an. Sprich ich fahre scheinbar schon seit Wochen mit einem zu hohen KH Wert. Werde jetzt das All for Reef langsam weniger dosieren und CA mit Balling A ausgleichen. Magnesium bin ich eh seit 1 Woche am langsam erhöhen und Salinität möchte ich auch noch bisschen über mein Osmose Nachfüllbecken erhöhen.
https://lab.faunamarin.de/de/share/analysis/112899
Hab in einem anderen Thread auch schon gefragt, aber falls hier auch noch jemand ist, der bei dieser ICP noch zusätzliche Handlungsempfehlungen hat, dann bitte immer her damit.
PS: Wichtige Empfehlung an mich selbst: Jetzt ja nicht überreagieren und vor schnell zu viel in zu großem Maße ändern wollen. Danke.
Wichtig bei der Auswahl eines Systems ist für mich die Frage: Habe ich einigermaßen verstanden was ich da mache?
Irgend etwas ohne Verstand reinzukippen, führt nur selten zum gewünschten Ziel. Selbstverständlich bin ich kein Chemiker oder Biologe, aber als Aquarianer sollte man sich doch die wichtigsten Basics und Zusammenhänge aneignen. Es gibt zu den meisten Systemen gute Beschreibungen und Erklärungen. Fehlen diese, lasse ich die Finger davon.
Da bin ich voll bei dir. So verlockend wie das oft klingt, von wegen "Du hast Problem A? Dann kippe einfach mich in dein Becken und alles wird gut", so bedacht sollte man sich mit dem Thema auseinandersetzen. Meiner kleinen Erfahrung nach ist es nämlich immer so, dass man durch Drehen an einer Stellschraube zwar den gewünschten Wert eventuell in den Griff bekommt, sich dann aber auch andere Werte dementsprechend unerwünscht zusätzlich verändern. Deswegen möchte ich das "System" Meerwasseraquarium und dessen Zusammenhänge möglichst gut verstehen, denn ich denke, dass das unerlässlich ist, wenn man auf Dauer erfolgreich sein möchte.
Habe auch einige Meerwasseraquarianer im Bekanntenkreis und die machen das teilweise seit über 10 Jahren und sagen, dass sie immer wieder noch Sachen dazulernen. find ich mega spannend.
@ALL*
Finde die Diskussion hier gut und das ist auch genau auf das ich raus wollte. Ich wollte hier nicht, dass man sich auf "das Beste System" einigt, sondern wollte einfach verschiedene Stimmen aus der Praxis, wie die Aquarianer hier ihre Becken in der Größe um die 1.000 Liter versorgen. Wie schon vorher geschrieben, führen viele Wege nach Rom, das macht es ja so spannend. Ich erhoffe mir aber in dem Thread eben viele Infos, die mir dabei helfen, was ich auf lange Sicht fahren möchte und bisher läuft das echt gut. Es sind schon viele Infos hier in dem Thread und dafür schon mal Danke an die fleißigen Schreiber, die ihr System + Becken vorgestellt haben.
Nichtsdestotrotz sind ein paar Systeme hier noch nicht aufgetaucht, daher nochmal die Bitte, falls jemand Zeit und Lust hat, einfach sein System vorstellen. Wieso hast du dein System gewählt? Was findest du gut an deinem System, was nervt dich vielleicht an dem System. Wie läuft es im Alltag mit deinem System, Arbeit, Kosten, etc.
Wäre schön, wenn de Thread noch ein bisschen weiterleben würde und wir hier ein kleines Sammelsurium an unterschiedlichen Herangehensweisen für 1.000 Liter Becken (+<500 Liter) erstellen können.
Schönes Wochenende euch allen.
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hallo marco,
das ist schon mal gut.
manche anfangenden bekommen schon panik, wenn das messergebnis für calzium 430mg statt der üblichen 420mg ausweist.
eine punktlandung ist zwar "schön" aber nicht notwendig.
wer das verinnerlicht, macht sich weniger "stress" mit u. u. ungewissem ausgang.
ok, die einen automatisieren gerne, du bist jemand, der den ungenauigkeiten auf die spur kommen möchte.
welche art korallen hast du denn in obhut?
Hey Joe,
Nix wildes...Zoanthus, Pilzlederkorallen, Xenien, Röhrenkorallen, Fingerlederkorallen, versch. Euphys, Affenhaar, Montiporaplatten, Scheibenanemonen, Kupferanemonen
Hab gestern eine ICP zurück bekommen und mich hat es fast vom Stuhl gehauen. KH bei 10,9... Meine JBL Tests zeigen immer zwischen 8 und 8,5 an. Ich senke aktuell das All for Reef ein bisschen, weil ich eigtl Richtung 7,5 wollte. Aber die 10,9 haben mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht.
Magnesium niedrig wusste ich, dass bin ich aktuell langsam am erhöhen. Aber paar andere Werte machen mir auch ein wenig sorgen.
Vielleicht kann sich jemand von euch die ICP mal anschauen? Würde jetzt im ersten Step All for Reef weniger dosieren und dafür Balling A hinzufügen, um den CA zu halten bzw das weniger doseiren von All for Reef auszugleichen. Außerdem würde ich Salanität langsam über mein Osmosebecken anheben.
Würdet ihr sonst noch andere Schritte einleiten?
PS: Das mit dem KH ist wahrscheinlich schon länger so, da ich 2 x wöchtenlich mit JBL teste und der Wert immer zwischen 8 und 9 lag die letzten Wochen.
Hallo Marko,
so wie du an die Sache rangehst finde ich prima. Auch wenn du nach einem Jahr sagst, dass du dir von den genauen Berechnungen, ICP Auswertungen und Einzeldosierungen mehr versprochen hättest, so basieren diese Erkenntnisse auf eigenen Erfahrungen - und nicht aufgrund von Höhrensagen bzw. aus zweiter Hand.
Die Ratschläge sind alle gut gemeint. Wenn man es selbst überprüfen und eigene Erfahrungen sammeln möchte - umso besser.
Hey Chris,
ja eh. Erfahrungen sammeln, viel lesen und so ist eh das A und O. Lese wirklich viel in Foren und hab auch bevor ich mir das Aquarium zugelegt habe 3 Bücher gelesen (u.a. Riffaquraistik für Einsteiger von Daniel Knop, kann ich nur empfehelen)
Und man sieht es ja eh in FOren, dass es sehr viele verschiedene Wege gibt, ein Aquarium erfolgreich zu betreiben. Da muss man sich halt das raussuchen, was man sich am besten für sich vorstellen kann.
