Beiträge von honk

Hi,
Dein Becken ist mit 130cm nicht wirlich lang, somit sollten 2x Smartdrift 11.1 am Oceanmotion reichen. Die Smartdrifts haben eine breite Abstrahlung, weniger Power in die Tiefe als die Tunze.
Ich würde ja einfach die Steuerung von Aqua Medic nutzen und nicht die 1-10V zum GHL. Ich nutze die Steuerungen zu den Pumpen nicht mehr bei meinem GHL Comp.

Gruß
honk

Zitat von nano48

ist FM Ocean Plankton gleichzusetzen mit Nyos Goldpods (günstiger) ?

Ich hatte auch mal ein billigeres Produkt wo das gleiche drinn sein sollte. Das war gar nichts.
Die Fütterdichte in FM Ocean Plankton ist sehr hoch. Ohne Konservierungsstoffe. Kann ich nur empfehlen.

Gruß
honk

Also ich füttere keine Artemien mehr. Ich füttere gefrohrene Mysis, Krill + Food Energizer. dazu Spirulina, Formular One gefrohren sowie im Wechsel mit Trockenfutter (Flocken, Soft Granulat).
Weiterhin auch FM Ocean Plankton, gerade für die kleineren Fische ein super Futter.

Gruß
Honk

Hallo Patrick,
bevor du loslegst solltest Du dich ein wenig in die Materie einlesen. Schon allein um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das was für dich ist. Ist gut für die Tieren, deinen Geldbeutel und deine Nerfen.
Die Technik, die Du benötigst, ist nicht beim Reefer dabei.

Was man braucht:
Lampe, Heizung mit Steuerung, Umwälzpumpe, Strömungspume, Nachfüllanlage, Osmoseanlage mit Silikatfilter,
Dazu, je nach Anspruch:
Abschäumer, Filterpatronen für Medien, Dosierpumpen

Klar musst Du auf Wasserwerte achten, Meerwassertiere sind da zum Teil sehr empfindlich. KH Messungen täglich. PO4, Nitrat, Kalcium Messung mindestens wöchentlich. Auch sollte man regelmäßig eine ICP Messung machen lassen. Ich mache das monatlich.

Regelmäßige Pfege dea AQ muss sein. 2 - min. 1 mal die Woche. Regelmäßig!

Die Zusammenstellung der Tiere (Korallen, Annemonen, Fische, Kleintiere) muss geplant werden. Sonst wird das nix.

Gruß
honk

Hallo Werner,
das liegt zum einen an der Qualität bzw. Aufzucht von Artemien. Diese sind oft belastet und stehen in verdacht, auslöser von Kranheiten an Fisch und Korallen in die Aquarien zu sein. Zum anderen der geringe Nährwert.

Gruß
honk

ich hab in Summe 3 RF Dosierpumpen im KH Keeper und 3 in der x3. Meine laufen zuverlässig und stabiel.Die im KH werden regelmäßig kalibriert. Die Abweichungen sind jedoch sehr gering.
Die an der X3 hab ich nicht neu kalibrieren müssen. Laufen seit ca 2 Jahren.

ZU deiner Info mit den fehlerhaften RF Dosierpumpen:
Ich habe eben mal bei Facebook Reef Factory Community gecheckt: Es gibt hier eine Austauschaktion. Man gibt die Serial Nummer ein und bekommt angezeigt, ob die Pumpe betroffen st oder nicht. Wenn ja gibt es eine neue im Austausch.
Es gibt eine Fehlcharge, so der Hersteller.

Ps:
Ich hab den Support auch einmal wegen meiner PH Fehlmessungen am KH Keeper kontaktiert. Der Support meldete dich bei mir zeitnah und ich bekam eine Ersatz PH Sonde zugeschickt. Für mich ein guter Support.

Gruß
honk

???,
wo und was hörst Du das denn?

Wie jetzt,
du läst dich von deinem Händler beraten und schaust nun im Netz?

Dazu müste man ja die Lampe kennen.
Erstmal nicht zu blaulastig einstellen und mit wenig UV starten.

Gruß
honk

Ich nehme die von ReefFactory. Sind ebenfalls Kamoer Pumpen aber mit einer wirklich guten App zur Bedienung, Kalibrierung.
Würde ich wieder kaufen.

Gruß
honk

Hi,
Ich hab mir nun auch eine Notstromversorgung gebaut. Das Gehäuse für die Anschlussbox und Bat-Anzeige ist gedruckt.
Die 12 V Anschlüsse sind für Ecotech MP Pumpen Kontroller passend. die 24 V z.B. für Maxspect Gyre.
Ich verwende LivePO4 wegen Standzeit und abrufbare Kapazität. Die Batterie liegt dauerhaft über das Ladegerät am Stromnetz.

LifePO4 Batterie 12V mit 45 Ah: 199 EUR + Ladegerät 34.95EUR + Anzeige 19,95 EUR
https://www.xtreme-24.de/shop/public/Ba…fePO4-Batterien

Stepup Wandler (Booster) 12V auf 24 Volt für Pumpen die 24Volt benötigen und mit 12V nicht klar kommen (e.g. Förderpumpen) über Ebay: 13,99 EUR
Spannungswandler Konverter DC-DC 12V auf 24V max. 3A Step Up 72W Lkw Nr.15

Anschlüsse über Reichelt: 23,48EUR

Gruß
honk

Hallo
Meine AQs stehen auf den typischen Aquarienmatten, ca 5mm dick. Hatt mein AQ Bauer auch für mein großes Becken so gemacht, welches Vorort verklebt wurde. Untergestell ist Ytong und 40mm Multiplexplatte.

Gruß
honk

Hi Thomas,
was spricht denn gegen Pulverbeschichtung? Mein altes Crommoly Mountenbike ist z.B. Pulverbeschichtet.

Gruß
honk

hmm.
und warum ist das so Klaus?
Ich hab die auch im EInsatz, wenn auch nicht bei meinem großen Becken.
Sie sind einfach aufzubauen, günstig und, wenn auch nicht so stabiel wie die Schwerlast-Alusysteme, ausreichend stabiel. Besser als so mancher Fertigschrank.

Gruß
honk

Ich würde da uch erstmal nix machen und abwarten.
Weiterhin KH, Nitrat und Phosphat messen.
Nitrat und Phoshat ca. im Verhältnis 100:1 halten. Also z.B. Nitrat bei 10 mg/L und Phoshhat bei 0,1 mg/L. Gut für deine Korallen und Cyanos sollten auch nicht mehr auftreten.

Gruß
honk

Hi Sven,
ich bin ja nun auch schon seit Anfang der 2000 dabei. Ich habe das auch so in Erinnerung. Und das ist es ja auch heute, aber eben mit geschützten Namen seitens FM.
So sind die Balling Light Salze mit den Spurenelementen T1 bis T3 abgestimmt + Wasserwechsel.

Gruß
honk

Hi,
Halte dich einfach an die FM Balling Light HTU, dann passt das auch.
Dort ist alles beschrieben.
Dazu gehört aber auch ene regelmäßoige ICP um sicher zu stellen, das alle Werte im soll bleiben.
Gerade die Traces muss man verbrauchsorientiert anpassen, je nach Verbrauch. Dazu gibt es einen Trace 1,2,3 Rechner im FM Lab.
Feintuning dann über Trace Elements.

Gruß
honk

Hi,
ich werde mir, neben meinem Hauptbecken, ein zweites Becken einrichten.
Das Becken soll 80x60x55 werden. Primär sollen hier SPS und Zoas reinkommen.
Ich möchte dabei ein Flaoting Reef aufbauen.
Am liebsten ohne Bodengrund aber mit bewachsener Bodenscheibe (ja, das braucht Zeit)

Das Floating Reef würde ich gerne mit den Aquaforest AF Roch mit (10gk) aufbauen.
Hat von euch jemand diese Steine?

Gruß
honk

Hallo Fabian,
es hängt halt immer davon ab, wie ernsthaft man sich mit der Thematik becshäftigt und sein AQ auf pflegt.
Ist ein Fisch erstmal im Becken etabliert, wird er bei gescheiter Haltung auch z.T sehr alt.
Meine älesten Bewohner sind mein Haweii Doc, mein brauner Seeigel (war auf einem lebenden Stein mitgekommen), und meine Pyjama Kardinalsbarsche.
Die habe ich seit meinen Neustart in 2006.
Aus meiner Sicht ist es sehr wichig einen Hänldler an der Hand zu haben, der weß woher seine Fische kommen, wie sie gefangen werden und sie entsprechend erstmal in Karantäne hält.
So können auf empfindliche Tiere gehaltnen werden, wie z.B mein Pfauenkaiser, mittlerweile auch schon 6 Jahre in meinem Becken.

Leider schein das Cyantifischen immernoch praktiziert zu werden. Und das überstehen nunmal nur die wenigsten Fische (Spätfolgen inklusive).
Auch ist eher die Zwischenhälterung und der Zwischentransport zu Großhändlern wohl ein Problem. Auch hier schein es hohe Ausfallraten zu geben. War mal Thema in einem Stream von Nautilus Aquaristik & FaunaMarin.
Das kann man umgehen, wenn man die richtigen Verbindungen hat und selber importiert. Also Händler, nicht wir Aquarianer.
Aber ist das die Regel?

Gruß
honk

Hi,
tja, Herr Robert Marc Lehmann ist schon ein echt selbstverliebter Selbstdarsteller. Er erscheint hier dem YouTube Video werder sachlich noch fachlich Kompetent. Als Biologe und mit dem Backround den er hat würde ich mir auch etwas mehr Sachlichkeit und belegbare Fakten wünschen.
Da bin ich voll bei Jonas Stratmann. Aber wie Jonas schon sagt, das wollen die meisten YouTuber, die seinen Channel sehen, eh nicht hören.

Gruß
honk

Zitat von gertschi1967

Gerissenes Rohr nach 5 Jahren, Material Schuld?

Hi,
ich habe die Classic Version mit den Schraumverschlüssen. Leider muss man die recht fest anziehen damit die dicht sind. Beim letzten Versuch den Schraubdeckel wieder zu lösen riss das Rohr ab.
Ich werde das aber wieder reparieren und einen anderen Deckel selber mit meinen 3D Drücker herstellen.

Gruß
honk

Hi,
die Kalkreaktoren wie DaStaco unterscheiden sich steuerungstechnisch von denen wie von ATB.
DaStaco arbeitet mit einer Schwimmerschalter in einem CO2 Reaktor. Über den Schwimmerschalter wird dann über ein Magnetventil CO2 zugeführt oder nicht. Dies regelt sich je nach Verbrauch (über Dosierpumpe) selber ein.

ATB arbeiten mit einem PH Sonde und permanenter Zufuhr von CO2. Je nach PH Wert wird mehr oder weniger CO2 zugeführt.

Ich habe beides in Betrieb gehabt.

Systeme wie der DaStaco lassen sich meiner Meinung nach leichter einstellen (über nur 1 Poti), um einen konstanten KH Wert im Becken zu gewährleisten. Auch sind diese leichter zu händeln, da nicht ständig eine PH Sonde geeicht, und der CO2 Zufluss + dem Durchfluss per Dosierpumpe angepasst werden muss(entsprechend dem KH Verbrauch). Also gleich mehrere Stellschrauben.
Der DaStaco läuft sehr stabiel, wenn man entsprechendes Füllmaterial benutzt. Keinen Korallenbruch verwenden,

Dafür verbrauchen die PH/ Tropfen gesteuereten Systeme weniger CO2 und sind besser für Korallenbruch geeignet. Und natürlich günstiger.

Ich habe meinen DaStaco nun seit 2017. Im Moment ist er außer Betrieb wegen eines abgerissenen Rohres am Reaktor. Ich fahre daher derzeit Balling Light. Bei kleineren SPS Becken unter 1000-1500Liter sehe ich keine Vorteile mit einen Kalkreaktor.
Für große SPS Becken ab 1000-1500L sicherlich eine gute Alternative zu Balling, oder auch in Kombination mit Balling. Aber da geht es nur um Kosten, bzw. kein/weniger Nachfüllen von Balling Behältern.

Ich denke heute das Balling doch leichter zu händeln ist. Auch für mein Becken. Eventuell, wenn der KH Verbrauch weiter ansteigt, werde ich den DaStaco wieder parallel zu Balling fahren. Wer will schon alle paar Tage die Balling Kanister neu befüllen.

Gruß
honk

Ja, das ist auch mein Gedanke.

Gruß
honk

Hallo zusammen,
Mein Heizstab und einige 230V Pumpen haben keinen Erdungsleiter.
Meines Wissens löst ein FI Schalter nur aus, wenn der Fehler gegen Erde geht, aber nicht zwischen den Phasen. Da löst nur die Sicherung aus.
Es gibt ja diese Aquarien Erdungsleiter:
https://www.shop-meeresaquaristik.de/Zubehoer-Ersat…000::17338.html

Damit wird das Wasser auf Erde gelegt und somit müsste ein FI auch auslösen, und nicht nur die Sicherung.
Was mein Ihr? Macht das Sinn?

Gruß
honk

Hallo zusammen,
zum Technikbecken.
Der Wasserzulauf zum Becken sollte knapp unter dem Wasserspiegel liegen. Bei Stromausfall wird das Wasser in dem Becken soweit in das Technikbecken zurücklaufen bis der Zulauf/Ablauf im Trockenen liegt.
Bei ca-4cm wären das bei euch ca, 47 Liter die zusätzlich zum bereits im Technikbecken vorhandenen Wasser zurücklaufen.
Ihr habt Brutto 936 Liter, also recht ähnlich meiner größe mit 1140Liter.
Mein Technikbecken ist 75x50x40cm. Also ca. 150Liter. Macht ech einen Plan wie Ihr was in das Filterbecken stellen wollt. So bestimmt Ihr die Länge, Breite. Höhe würde ich bei 40cm lassen.
Wie vom Ewald bereits gesagt brauch Ihr 2 Kammer. ecventuell eine seperate für den Vließfilter. Das hängt aber von Typ ab.
1) Fließfilter, Filtersäulen, Abschäumer, Heizung
2) Rückförderpumpe, Nachfüllautomatik

Hier mal men Filterbecken:

Also die Lampen, die Du dir ausgesucht hast funktionieren, strahlen aber nicht flächig. Die Kessil machen einen starken Kringeleffekt, was manche lieben und ander wieder nicht.
Für LPS reichen die zwei kleine AIs, da kannst Du dann immernoch, zentral unter den Lampen, auch SPS setzen.
Für SPS würde ich auch, wie von Burkhart beschrieben, auf eine flächigere Beleuchtung gehen. Damit verhindert man weitestgehenst Abschattungen die wiederum, gerade bei größer werdenden SPS, zu Problemen führen.
Flächig bei LEDs sind z.B. die ATI Straton und die Philips CoralCare.
Manche setzen auf Kombinationen, ob nun t5 mit Led oder LED Lampen mit LED Bars. Ich habe z.B. bei meinem Becken die CoralCare zusammen mit links/rechts GHL Bars laufen, Das mach ich, da mein Becken 110cm Tiefe ist.

Die Radions sind etwas Flächiger in der Abstrahlung als Kessil und AI. Haben dann mit 2x100 Watt genug Power für alle Optionen. Auch die kann man natürlich mit T5 oder LED Bars kombinieren. Aber das ist doch eher was für SPS Becken.
Ist halt auch eine Dache des Budget.

Gruß
honk

Ui,
Kommt auf die Korallen an. Die AI hatt ja gerade mal 60Watt, also 2x60Watt. Bei SPS mit 286 etwas knapp.
Da würde die Kessil besser passen.
Ich würde bei SPS 2x
Ecotech Marine Radion XR15 G5 oder G6 PRO nehmen

Gruß honk

Hallo Burghard,
ja das dachte ich mir auch. Aber auch dann passen die Angaben, wie obne beschrieben, immer noch nicht.
Wie gesagt, dann müsste die MP40 mit 6Watt laufen um eine Laufzeit von 35Std. zu schaffen. Und laut MP40 Datenblatt ist der Arbeitsbereich 9-37Watt.

Gruß
honk

Es gab ja gerade einen anderen Thread zu dem Thema Stromausfall.
Wenn man dann die Leistungsdaten des Ecotech Battery Backup liest ersscheinen mir die Angabe doch etwas merkwürdig.

Akku-Laufzeiten:
* MP10 Minimum 72 Stunden
* MP20 Minimum 72 Stunden
* MP40 Minimum 36 Stunden
* MP60 Minimum 20 Stunden
Technische Daten:
18 Ah (Amperestunden), 12 Volt versiegelte Batterie
Pulverbeschichtetes Aluminium Gehäuse
Abmessungen: 22,9 x 17,8 x 8,3 cm
Gewicht: ca. 6 kg

Wenn Sich die Ampesrstunden auf die Bateriekapazität beziehen, können die Akku Laufzeiten nicht stimmen. Das wären ja gerade mal 218 WattStunden
Dann dürfte eine z.B. MP40 ja gerade mal auf 6Watt (36Std. x 6Watt= 216WattStunden)laufen. Die verbraucht aber 9-367Watt.

Was ich dazu gefunden habe ist folgendes:
Verbaut ist wohl eine LichPower DJW12-18 (12V18AH). Im Netz finden man eine scheinbar Baugleiche
Leoch DJW12-18 12 V 18 Ah USV-Akku.
In dem Ecotech Battery Backup ist lediglch die Batterie und Anschlüsse, aslo keine Elektronik. Das Netzteil zum Laden ist extern.
Hier mal der Link aus dem anderen Forum zu dem Teil:
http://lareefclub.com/community/thre…-back-up.46186/

Eine Idee oder Erfahrungen bezüglich der Laufzeiten?

Gruß
honk

Ich würde jetzt die Diskussion um Gaslieferungen nicht gleich auf das europäisch/deutschen Stromnetz beziehen. Es geht zwar um die Kompensation von Gaskraftwerken, ca 13 % (2021). Kohlestrom ist dabei immernoch der wichtigste Stromlieferer mit ca. 25%. Interesanterweise machte der Anteil der Kernenergie in 2021 12.6 % aus. Da kann man dei Diskussion um die Abschaltung der verbliebenen Kernkraftwerke durchaus verstehen. Wer es genauer wissen will:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pres…EA73236.live711

Wir haben hier ein sehr stabieles Stromnetz im Vergleich zu anderen Regionen der Welt. Was zum Teil an der modernenern Technik wie -Smart Grids- liegt, auch wenn da noch viel Investitionsbedarf besteht. Gescheite Netzteile sollten Strom-Schwankungen und -Spitzen abkönnen, sonst hätten die Aquarianer z.B. in USA und Südamerika ein echtes Problem.

Gruß
honk

Hi,
beim Hanna HI736 wir Phosphat angezeigt den man umrechnet mit 3,1/1000 um den Wert in mg/Liter zu bekommen.

Bei der Fauna Marin ICP sieht das dann so aus:
Phosphor (ICP-OES); 0.021 mg/L
Gesamtphosphat (berechnet): 0,06 mg/L
Ortho-Phosphat (photometrisch): 0,05 mg/L

Bei Hanna: (gleicher Zeitraum der Probe)
Anzeige: 8
Umrechnung x3,1/1000 ergibt 0,0248.

Mein Hanna misst also immer, warum auch immer, ca, die Hälfte von der ICP.
Ich habe mich damit abgefunden Ich hatte noch nie ein gleiches Ergebnis wie in der ICP. Nur die Tendenz ist gleich und ICP ca. der doppelte Wert.

Einen Wert von 43 auf dem Hanna hatte ich noch nicht. Da kann aber sicherlich kein Wert von 0,038 mg/L heraus kommen. Man muss hier aber auch sehr sauber bei dem Hanna arbeiten, sonst schwankt der Wert bei erheblich. Sauberes Glas, keine Luftblasen, immer das Probenglas in der gleichen Stellung in das Gerät einsetzten (markieren).

Gruß
honk

Hallo Hans-Werner

Und was hällst Du von der Aussage das ein hoher PH Wert das Wachstum fördert?
Es gibt ja SPS Aquarien mit relativ hohen Nitrat, Phosphat die z.B mit einem Kalkrührer den PH Wert anheben.

Gruß
honk

Ähh,
wie will ich denn mit einem Salz, das über CA 440 mg oder höher liegt wieder in den Sollwert kommen. Klar, ich könnte die ganze Versorgung abstellen. Das klappt schon. Mir ist aber eine langsammerer und kontrolliertere Art lieber.
Und warum soll nur TP Classic schlechter sein? Verstehe ich nicht! Deswegen hab ich ja Hans Werner hier gefragt.

Was ich mache ist

Versorung runterregeln, Kalki und Dosierung
Spuerelement korrigieren
Wasserwechsel mit Salt das weniger CA, MG und K hatt
Neben Fauna Marin sehe ich da eben auch das TM Classic.
Das sind die Salzemarken die ich einsetze.

Ich bin immer für Vorschläge offen.

Honk

Hallo zusammen,
ist kein Fehler in der Salinität. Mir liegt ja die ICP vor die mir die entsprechend hohen Werte in meinem Becken anzeigt. (Bild1)

Das kommt durch die Zugabe vom Kalkreaktor + Balling (ich fahge beides parallel, da KH Verbrauch höher ist als der CA und ich darüber Spuries dosiere).

Ich hatte das Pro-Reef mit ICP Testen lassen (September 2021).
Dabei kamen unter anderen diese Werte heraus: Bild 2

Daher meine Frage zum Classic. Ich denke das passt besser bei mir.

PS: Den Korallen geht es gut.

Gruß
honk

Hallo Hans Werner,
danke für die Hilfe.
Dann werde ich das mal so machen.

Gruß
honk

Hallo,
ich seltze seit langen gerne euer Tropic Marin Pro-Reef ein. Einfach ein Klassiker, wenn man so sagen dart.

Zun zum Thema:
Mein Becken macht seit mitte 2021 quasi einen kleinen Neustart durch, steht aber seit 4 Jahren. Ursache waren wohl eine zu geringer KH und anschließend ein extrem hoher Zink Wert von bis zu 85 ug. Seit ca. 2 Monaten hab ich den aber wieder im Griff (aktuell bei 12). Und KH wird nun automatisch 4mal Täglich gemessen). Leider hat mich das einige größere SPS Stöcke gekostet.
Ich bin derzeit dabei mein Riffbecken, hauptsächlich SPS (Acropora Tenuis, Millopora, Nana tric., chester.., microloados, echinata,..) neu aufzustocken, mein CA verbrauch doch noch recht niedrig. KH entgeben recht hoch.

Mein Problem mit dem Pro-Reef ist, das mir immer der CA, MG und K Wert nach oben hin wegzieht, aktuell wieder CA 478, MG 1438, K 436 bei KH 7.

Nun meine Frage:
Ist das Tropic Marin Classic vieleicht derzeit eine bessere Wahl für mich? Ich suche also ein qualitativ gleichwertiges Salz mit ausgeglichenen CA, MG, K gehalt aber dennoch entsprechen hohen Spurenelementanteil zu Jod, Strontium, Flour, Nickel.

Gruß
honk

Und noch ein paar delailfotos. Auch do eine billige Lampe geht.

Hi Tobias,

1) Licht. Das hängt einfach davon ab, was für Korallen du halten willst. Bei Weich und LPS Korallen braucht Du nicht viel Licht. Die Giesemann ist sicher eine gute Wahl. Das Problem bei Einbau in eine Abdeckung ist hier aber die Wärmeabführung von der LED. Aber ich glaube zu der Pulsar gibt es einen passenden Abdeckung. Die meisten betreiben Ihr Becken ohne Deckel, so wie ich auch. Die Fluval kenne ich nicht.
2)Heizung passt
3)Der Eheim Skim 350 ist kein Abschäumer, der zieht nur die Kahmhaut ab. Das kann man natürlich auch machen, wenn man keinen Abschäumer benutzten will. Ich bin halt bei der Abschäumerfraktion.
4) die Tunze 6025 hab ich auch in meinem Ablegerbecken, wenn auch etwas modifiziert für eine breitere Strömung. Die hat Power!
5) passt
6) Ich benutzte eine Aqua Perfekt Osmoseanlage. Die gibts auch in klein zu einen guten Preis.

Heir ein Bild von meinem Ablegerbecken. Da ist eine billige China LED drüber.

Gruß
honk

Das kann man so nicht sagen Gerald,
wenn man das Spektrum wechselt hat das z.B. Einfluss auf die Ausfärbung von SPS Korallen. So wird das z.B. bei dem sogenannten US Style gemacht. Ich wechsel z.B. das Farbspektrum 6 Std. recht weißes licht auf 3 Std. blaues Licht.
Das ist aber sicherlich nichts für den Anfang und natürlich geschmackssache. Da kann man sich rantasten. Bei Fauna Marin gibt es dazu eine Beschreibung.

Hast Du mal im Netz nach empfohlenen Einstellunegn für die Res Sea Lampe gesucht?

Gruß
honk

Nun ja
auf jeden Fall funktioniert es mit Aktivkohel Jod zu senken.
Wir so auch nicht nur bei Fauna Marin beschrieben sondern auch z.B. bei Sangoai. Da ich dauerhalt über Aktivkohle fahre ist mein Jod verbrauch entsprechend hoch und ich muss zusätzlich nachdosieren.

Ich habe die schlechte Erfahrung machen müssen, das ein so hoher Zink Wert mir meinen SPS Bestand drastisch reduzierte. Fact ist, der Wert ist weit über den FM Zielwert liegt.
Da er einen hohen PO4 Wert hat, kann er mit Phosphatadsorbern arbeiten. Aber unbedingt an die Anleitung halten. Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst, kannst du das Phos 0,04 einsetzten. Wichtig ist das langsame absenken, sonst ist das kontraproduktiv-

Ich selber habe den Zink Wert Schritt für Schritt mit größeren Wasserwechseln, Kohle und Zeolith runterbekommen, also ohne Phosphatadsorber. Ausschlaggebend waren aber eher die Wasserwechsel.

PS: Martin, Du must dich hier halt entscheiden, glaubst Du den Angaben und Empfehlungen von Firmen wie Fauna Marin oder nicht.

Ich selber fahre das FM Versorgungssystem.

Gruß
honk