Beiträge von honk

Hi,
also ich habe nun seit 4 Jahren eine Jebao Förderpumpe und damit ist alles ok. Wenn man wenig Geld ausgeben will ist die absolut ok.

Gruß
honk

Hi, Was haltet Ihr von dem Red Sea reef base (trocken) Sand?
Hat den jemand?

Ich selber habe auch den ATI Fiji white Sand, nun schon seit 4 Jahren, im Becken.
Einen negativen Einfluss konnte ich nicht feststellen.
Aber es ist immer eine menge Dreck, was es auch immer ist, drin.

Gruß
honk

Hallo Frank,
Cyanos sind Bakterien und keine Algen. Cyanobakterienbelege entstehen primär dort wo der Bakterienfilm-Biofilm auf Gestein und Bodengrund gestört ist. Da hilft absaugen, absaugen und nochmal absaugen und zusätzlich das Wasser mit Bakterien animpfen. So mache ich es zumindest.
Ich würde auch die UV Lampe abschalten, solange du mit Canos zu kämpfen hast. Bei Zugabe von Bakterien, am Abend, auch den Abschäumer. Am Abend da hier die lichtliebenden Cyanos es schwerer gegen andere Bakterien haben. Sinn der Zugabe von Bakterien ist, den Aufbau eines "gesunden" Biofilms zu fördern.
Ich weiß das Hersteller damit werben, das Phytoplankton auf Basis der Nahrungskonkurrenz gegen Canos helfen soll. Ob das klappt habe ich bisher nicht beobachten können. Ich kann mir das nicht vorstellen da Phytoplankton sich ja nicht auf Sand oder Gestein ansiedelt.

Gruß
honk

In meinem Ablegerbecken wachsen seit neuesten diese orangene DInger. Sie wandern nicht und scheinen stärkere Strömung zu mögen. Sind das Schwämme?

Gruß
honk

Hi,
Also wenn das Bi_Metall oder die Elektronik betroffen wäre müsste es eigentlich einen Kurzen geben.
Als einfachen Heizstab im Aquarium würde ich die von Jäger nehmen.
https://www.shop-meeresaquaristik.de/Heizung-Kuehlu…pen::22532.html

Ich selber benutze einen Schego Heizstab mit externer Temperaturregelung. Ist aber eher was für ein Technikbecken.

Wenn Aluminium + Zinn ansteigt könnte das auch eine Aluminiumlegierung sein ( AlZnMg ).
Da ja Aquael Heizstab keinen Glaskolben hat ist die Frage was unter dem Plastik ist. Aluminium könnte ich mir vorstellen. Dann müsste man aber einen Schaden am Kunststoffmantel haben.

Gruß
honk

Hi,
Also ich bin wieder zum alten Salifert Nitrat test zurückgekehrt. Trick, Bei niedrigen Werten 0- 10mg bei Tageslicht! von der Seite in das Testgefäß schauen und nochmal von oben, wenn man da überhaupt was erkennt gegenchecken.
Z.B. Sehe ich von oben nix, aber von der Seite (gegen die Weiße Fläche der Farbskala halten) eine leichten rosa Stich bin ich bei 1-2mg.

Gruß
honk

Hi,
habt Ihr auch alles was über euren Becken oder Filterbecken steht od. hängt angeschaut (alles was aus Metal ist)? Wenn da etwas korrodiert ist weg damit. Kann ja sein das etwas in das Becken gefallen ist z.B. von einer korrodierenden Lampe abgeplatzt ist. Der Wasserwechsel bringt dann nix wenn das Metall noch im Becken ist.
Heizstab und Riffmörtel kann ich mir eher nicht vorstellen.
Cool Fish Artemina, Die sind ja schon mal mit einer Alufolie oder Ähnlichen versiegelt. Mir ist da auch schon mal was ins Becken gefallen. Muss unbedingt raus.

Gruß
honk

Hallo Fabian,
wie versorgst Du denn dein AQ mit Spurenelementen? Machst du Balling, Balling Light? Die angezeigten Element würde ich nicht mit den Trace Elementen ausgleichen. Die Frage ist doch erstmal, wie kommen die Werte zustande?

Gruß
honk

Hi Daniel,
so eine habe China LED habe ich auch über meinen Ablegerbecken
Eigentlich ist das recht einfach, wenn man die Leiterbahnen sieht und die Angaben wie Mike auf der KSQ stehen hat.
Aber ob sich der Aufwand lohnt ist was anderes.

Gruß
honk

Hallo Mike,
wenn ich das richtig sehe (deine Bilder), ist das eine KSQ auf der doch schön die mA Werte eingetragen sind (550, 650, 320)mA.
Die Volt Zahlen geben an, mit wieviel Leistung = 550mA x (100-135V) z.B für White die KSQ arbeitet.
Wenn Du von Elektronik Ahnung hast und die Messmittel kann man die KSQ sicher reparieren. Wenn nicht die Finger weg lassen.
Ansonsten kann ich die nur die die KSQ von https://www.coolhardware.de/doku.php?id=cooltwiled3x:start hier empfehlen.
Die ist aber wohl schon etwa so teurer wie die ganze Lampe. Da musst Du aber auch etwas Ahnung von haben um die Kanäle richtig anzuschließen!
Also richtige Verteilung auf mehrere Kanäle da die Cooltwiled mit DC in 24V arbeitet.
Gruß
honk

Wie ist den die Lampe eingestellt? Die Lampe hat ja schon Power.
Ich würde mal sagen mehr als 50% (ca. 80Watt) ist das nicht nötig.

Gruß
honk

Marc: na da hast Du ja glück gehabt.
@Arne: Meiner ist von 2017. Die scheinen nicht gerade die Kulantesten zu sein. Und das bei dem Preis!

Gruß
Wilko

Hallo Mark,
ich hatte das gleiche Problem. Der Schwimmer im CO2 Rohr war defekt!. Ich musste fast "2 Monate" auf das Ersatzteil warten.
Im Prinzip ein echt guter Kalki, aber das war dann doch eine sehr schlechte Erfahrung. Aber vielleicht lag es ja an unseren Corona Zeiten.
Ich war erstaunt das so ein simpler Schwimmer defekt geht. Hatte ich in meiner Zeit als Aquarianer noch nie.

Du könntest in der Übergangszeit den Kalki ohne den Kontroller laufen lassen und wie von Joe beschrieben manuell einstellen. Also über die Dosierpumpe Wasserzulauf im Intervall zuführen und das Nadelventil an der CO2 soweit zudrehen das immer etwas C02 zugeführt wird. Ist aber ein ziemliches gefummel.

Gruß
Wilko

Hallo DanWo,
ich meine nicht das Rohr für die Rückförderung, ich meine Das Ablaufrohr vom Aquarium. Wenn beide Pumpen Wasser in das Becken pumpen muss es auch wieder zurück, und das wird begrenzt vom Ablaufrohr.

Gruß
honk

Nun ja, aber was machen die Schwankungen bei einer richtiger Dimensionierten (Ablaufschacht, Verrohrung, Pumpenkammer) aus? Bei mir ist es egal ob ich die Pumpe voll aufdrehe oder bei 50% laufen lasse.
Gruß
honk

Also ich kann mir nicht vorstellen das das etwas mit den Stromkreisen zu tun hat.
Wie groß (Durchmesser) ist denn das Ablaufrohr vom Aquarium?
Wie ist denn das Filterbecken aufgebaut? Wie gr0ß ist die Kammer für die Pumpen?
Du kannst ja mal die Pumpe der UV Anlage in die davor liegende Kammer verlagen und schaun ob das klappt.

Gruß
honk

Hm,
ich würde sagen das wird knapp bei max. 2x90W. Die SPS sollten dann ziemlich mittig im Becken stehen.
Gruß
Honk

Hallo Burkhard,
tatsäcklich löst sich auch das Füllmaterial in der 2ten Stufe auf, jedoch nicht so schnell wie in der Ersten. Zur Verschlammung kommt es wohl primär dadurch, da wie bereits von Dir beschrieben, hier nur sehr langsam Wasser hindurch läuft (und zwar immer wenn die Dosierpumpe angeht).

Gruß
honk

Hallo Burkhard.
in der ersten Stufe passiert das beim DaStaCo nicht. Aber in der Zweiten. Als ich die reinigte sah erstmal alles ok aus. Aber als ich das Material rausholte traute ich meinen Augen nicht.
Komplett verschlammt.

Gruß
honk

Hi,
also ich fahre meinen Dastaco mit AquaMedic Coral Sand (Korallenbruch grob 10-30mm).
Mit der Zeit kommt es auch bei groben Material zur Verschlammung. Warum das mit ProCalc Pure laut Hersteller nicht der Fall seien soll ist mir ein Rätsel.

Gruß
honk

Hi,
ich hatte früher auch 3 Feuerfische. 2 Pterois und den Dendrochirus brachypterus. Gefütter habe ich Garnelen und Black Mollies (lebend).
Das sind sehr zutrauliche Tiere. Da musst Du sehr aufpassen wenn Du im Becken hantierst!
Eine Vergesellschaftung geht nur dauerhalt mit ca, wie schon gesagt, gleich großen Fischen. Garnelen sind auch raus. Also entweder machst Du hier ein Artenbecken oder Du brauchst ein größeres Becken.

Korallen eher Weich oder LPS.

gruß
honk

Verstehe ich nicht!
https://aqualight.de/aquarium-led-s…e-leds-20.000-k

Klaus,
das ist jetzt nicht dein Ernst...
_{Zitat: Die Lampe strahlt im wichtigen Bereich 450-480 Nm}

Da sind gerade mal Cree XPG3 LEDs mir Weiß + RB drinn. mit angeblichen 190L/W und wie AquaLight sagt: bei perfekter Lichthomogenität.
Gott...

Wenn man sowas zu einer T5 hängt ist das ja ok. Mehr aber auch nicht.

Sicherlich bei den Preis von mir die Note 6

Gruß
honk

Stimmt,
sind ja ziemlich lang und sollte gehen.

Hallo Helga,
leider passiert das schonmal mit den Magneten. Versuche einmal die Magneten seitlich zu verschieben bis sie sich trennen. Nicht auseinander ziehen, das funktioniert nicht.

Gruß
honk

Hallo,
danke für die Tipps. Ich habe selber einige LED Lampen gebaut. Wie unterschiedlich doch die Erfahrungen sind

Das Kühen a und o sind hab ich ja schon selber beschrieben. Meine Alukühlkörper und die Lüfter hab ich schon. Es sind Silence Lüfter die bereits bei meine anderen Lampen gute Dienste geleistet haben. Klebepads möchte ich verwenden da ich so recht einfach die LEDs tauschen kann. So zumindest der Plan.

Wie ich schrieb soll nur die T5 raus. Die Mitras Bars und die China Bars bleiben. Summe ist dann ca. 360 W neue LED + 360 Watt Mitras + 100W China LEDs = 820Watt
Ich habe ein SPS Becken! Hatte ich vergessen zu schreiben.

Ich habe gute Erfahrungen mit einem breiten Lichtspektrum mit Linsen gemacht. Über meinem Ablegerbecken werkelt ein Spektra mit 400nm 425nm 450nm 470nm Grün sowie tief rot 660nm + 10000k + 6000k weiß. Passt sehr gut. Nur die Roten 660nm würde ich nicht verbauen da sie doch scheinbar stark den Algenwuchs fördern.

Das weiß + Blau 470nm und RB 450nm kann ich so nicht bestätigen. Zumindest nicht bei SPS. Daher die Orientierung an dem T5 Spektrum. Ich habe nicht vor UV < 400nm oder Rot > 620nm zu verwenden.

LED werde ich über AliExpress kaufen. Ist doch wesentlich günstiger soweit ich das sehen konnte.

Hat da jemand schonmal gekauft?

Gruß
honk

Hallo zusammen,
Ich bin bisher nicht wirlich so glücklich mit der Beleuchtung meines Beckens.
Derzeit habe ich über mein Becken (1144L)
4 x 54W T5
4 x Mitras Bars 90,5 W
2 x LEDS China je ca. 50W (Weiß, Blau, Grün)

Ursprünglich wollte ich das Becken um weitere LED Bars erweiter. Aber da ich aus meiner alten DIY LED Lampe sowohl die Kühler 6x(28x15x3)cm als auch die Lichtsteuerung/Treiber (BlueTwilled 2.0) noch habe, werde ich mich dann doch nochmal an ein Selbstbauprojekt wagen.

6 x ca. 60 Watt sollen die T5 ersetzen.

Anforderungen:

Optimale Kühlung der LEDs:
- Jeder Kluster auf einen Kühler ca. 60Watt, aktive gekühlt. Bei meinem alten Projekt waren es 80W pro Kühler. Hier waren die Kühler bei aktiven Betrieb handwarm.
- Jede LED auf einer Starplattine 20mm, möglichst Kupfer.
- Aufbringung der Starplatinen Auf den Kühler mit Pads

Spektrum:
Angelehnt an ein T5 Spektrum. Also von 400nm bis 520nm mit orange 590nm roten 620nm peaks.
Jede Farbe (10 verschiedene LEDs 400nm, 420nm, 430nm, 450nm ,470nm, 490nm, 520nm, 590nm, 620nm, weiß 6500K) einstellbar über blueTwilled.

Aufbau:
Ähnlich den Orphek Lampen. Also mit Linsen 90 Grad)
LEDs: Cree, Epileds

Habt Ihr Ähnliche Lampen gebaut? Erfahrungen?, Anregungen?

Gruß
honk

Nun ja,
ich selber hab nen ziemlichen Mix über meinem Becken.

T5 4x54W mittig/zentral
4x 4 GHL (Actinic, Deep Actinic)Mitras Bars mit je 98W links, rechts neben der T5
2x China LED Bar mit je 54 Watt außen seit/schräg ins Becken leuchtend,

Ich möchte nicht mehr als 4 xT5 Röhren über mein Becken. Über mein Frag Becken hängt eine billige China LED von VIPARSPECTRA. Unter dieser Lampe stehen meine SPS wirklich gut, sind aber auch ca. 80Watt über dem 126L Becken. Meiner Meinung nach besser als im Hauptbecken. Ich denke da muss noch etwas mehr Power über das 1144L Becken. Und vom Spektrum her erscheinen die Orphek wirklich gut zu sein.

Ich werde mal 2 Stk. OR2 Blue Plus ausprobieren.

Gruß
honk

Hallo Burkhard,
danke für die Darstellung, dann werde ich mal an einer Kühlung für die Bars basteln.
Gruß
honk

Hallo Chris,
wie sieht es denn mit der Kühlung der Bars in der Praxis aus?
Ich selber habe die GHL Bars und zusätzlich 2 Bars mit anderm Lichtspektrum von Ebay.
Siehe hier.
https://www.ebay.de/itm/108W-LED-A…891bb%7Ciid%3A1

Die von Orphek schauen doch recht ähnlich aus. Natürlich nicht von Spektrum, nur vom Aufbau.

Die Ebay Bars (tatsächliche Leistungsaufnahem ca. 54 W) werden leider knalle heiß. Mal schaun wie lange die das mitmachen? GHL geht so, aber auch nicht das sonderlich dolle. Hatte ich mir mehr erwarten von GHL.

Gruß
honk

Als ich würde mich für das Red Sea entscheiden,

+ Weißglasfront
+ Sinnvolle Aufteilung Literbecken
+ Besser Tiefer als höher.
+ Poolbecken ohne Streben, dafür aber schwer.

Sieht einach gut aus.

Gruß
honk

Hallo Thomas,
das mit der Eheim Pumpe sollte natürlich nicht so sein. Würde ich nochmal checken.
Bei meinem Destaco Classic sieht das so aus.
Gruß
honk

Hallo,
ich hatte bei meinem Dastaco das Problem, das die Dosierpumpe bei einem ähnlichen dem Aufbau, wie du ihn hast. nicht mehr genug Wasser in den Reaktor pumpte und dann darüber Luft gezogen hat, worauf der Dastaco in Störung ging und abschaltete.
Ich habe das so umgebaut das die Dosierpumpe das Wasser aus dem Becken und nicht aus dem tief stehenden Technikbecken holt. Die Dosirpumpe ist bei mir auf Oberkantenhöre des Reaktors angebaut.
Seit dem ist Ruhe.

Gruß
honk

Hm,
man darf halt nicht die MP40w QD nicht auf pulsen stellen. Dann ist sie wirklich leise. Ich kann da keinen unterschied hören.

Gruß
honk

Zitat von Pit

Hallo Pit,
eben nicht. So ein Becken ausschließlich am Rand (Vertikale Scheiben) aufließen zu lassen macht Sinn. Die Glasbodenplatte des Beckens braucht hier kein Platte darunter. Tipp: Lass es einfach so.
Wenn Du "verhinden" willst, das herunter fallende Gegenstände der Bodenplatte Schaden zufügen dann Lege in das Becken z.B Plexiglasplatten oder übergieße die Bodenplatte mit Epox.harz. So hab ich das bei mr gemacht.

Gruß
honk

Hallo Thomas,
ich habe Beide. Auf einer Stirnseite des Becken Links/Rechts in mittlerer Tiefe jeweils eine Ecotech MP40w QD und auf der gegenüber liegenden Stirnseite mittig/oben die XF350.Beide Pumpen sind sehr leise. Was man aber nicht machen sollt ist Pulsen! Das hört man auf jeden Fall.

Das mit den Schnecken ist bei den Ecotech noch schlimmer. Ansonsten finde ich beide Pumpen sehr gelungen. Die Programmierung mit Boardmitten ist bei beiden nicht wirlich doll. Einfach fummelig. Die MP40 würde ich sagen ist aber etwas einfacher. Aber ohne Anleitung geht bei beiden nix!

Welche bevorzugen?
Es ist halt die Frage was du brauchst.

Ich habe eine MP40 ausgetauchst gegen eine XF350, da ich über dem Riff Strömung brauche. Die XF350 kann man gut in der Nähe der Wasseroberfläche anbringen. Das geht mit einer MP40 nicht. Auch wollte ich ein breite Strömung. Da kenne ich nur die Maxspect Gyre die das kann.

Gruß
honk

Halo Burkhard und Paul,
also das mit den 10 m kenne ich nicht. Bei mir klappte das bereits bei ca 1 m nicht mehr richtig.
Ich sauge jetzt direkt vom Becken aus an.

Gruß
honk

Hallo Sandy,
ich sehe gerade das ATI das im Rahmen der normalen Analyse mit anbietet. Werde ich also bei nächstenmal machen.

Gruß
honk

Hi,
mein Becken wurde von Herrn Emmel im Keller vorort verklebt. Er meinte das er keine Wulstverklebungen mehr macht. Nur noch Stoßverklebung, idealerweise mit Glasstreifen verblendet zum Schutz der Naht. So auch bei meinem Becken.
Steht nun seit April 2016.

Gruß
honk

Hallo,
nicht das ihr mich falsch versteht, ich bin sehr zufreiden mit dem DaStaCo.
- Kein kalibrieren von PH Sonden
- einfach gewünschte Menge des Zulaufes zum Bechen einstellen, entsprechend dem Verbrauch.
- Anzahl Falschgasentlüftung pro Tag. Bei mir einmal pro Tag.
- Für Nachts gibts noch einen Sensor der die Leistung reduziert.

und das Ding läuft

Ich hab in meinem Becken einen recht hohen Verbrauch an Korallenbruch. Das ist kein Problem für den Kalkreaktor.

Der Reaktor selber ist sehr leise. Was man hört ist die Dosierpumpe und das Magnetventil.

Gruß honk