Beiträge von FrankE

das mit den Ländern hatte ich auch noch Kopf - war mal in nem anderen Pygo-thread auch vom Klaus geschrieben worden

Hallo,

Über ne halbe Flasche Vodka kann man am Abend locker wegtrinken, sogar ohne krass aufzufallen

Daß man dann an dem Abend 3,3 Promille haben soll, glaube ich deshalb auch nicht - außer wir reden hier von nem 13 jährigen Jungen oder von Frauen

Zum Thema:
Man muß den Alkohol doch riechen können, wenn davon noch was im Aqua ist, so wie Frank Dübner es sagt hat er ihn ja auch noch Tage lang gerochen...

Hi Frank,

ich brech vernesselte weiße Stellen immer sofort ab.
Denn die Wunde wächst ja schnell zu und das mit dem "Überwachsen" klappt ja meist nicht.

Hi Dietmar,

wie groß ist er denn jetzt und geht deiner an Korallen?

Hallo Reinhard,

Zitat

Was ist besser: soll ich bei der Holzplatte, auf der das AQ steht, ein 15x30cm Stück einfach rausschneiden, oder ist es besser, 3 Bohrungen für Ablauf und Zulauf in die Platte zu machen (wegen Lastverteilung, da dieser Teil durch die Bohrungen schon recht belastet ist)?

Für die Spannungen sind kreisrunde Löcher immer besser als viereckige. Das liegt daran, daß sie quasi wie Wasser um die Öffnungen rumlaufen und es so zu hohen Werte an den Ecken bei viereckigen Löchern kommt.
Wird die Spannung zu hoch kommt es zu Rissen in den Ecken.
Wenns kein Aufwand ist, dann mach doch einfach drei runde Löcher in die Platte

Danke Klaus!
Das hört sich ja schon mal gut an

Hallo zusammen,

wie groß sollte eurer Meinung nach ein Becken für einen Pfauenkaiserfisch - Pygoplites diacanthus sein?

Reicht da ein 150*70*60cm aus?
Mit seinen max 20cm wird er ja nicht viel größer als ein kleiner Doktor, oder ist er schwimmfreudiger?

Der Fisch wäre schon ein guter Grund für ein größeres Becken

Auch noch mal die Oberfläche der Steine von der Rückseite des Pfeilers, wo die Steine glatter sind.

So habe jetzt auch einige Fotos gemacht

Der Pfeiler ist knapp 45cm hoch.
Zuerst drei von der vorderen Position, so wie er im Becken plaziert wird:

und eins von hinten, da ist ein schöner Überhang mit Stellflächen, den man später aber nicht mehr sieht.

eins von oben

Soweit ich weiß sind da gar keine Spurenelemente drin.

Falls Zitate aus anderen Foren nicht erwünscht sind, einfach löschen

Hier paar wichtige Infos:

Zitat

von G.Alexander
ZeoSpur2 has nothing to do with the nutrient cycle. It contains some elements (I do not which ones) activating Acropora, Montipora and Anacropora to push away zoox. In my opinion these elements do not kill the zoox, because for example also Pocilopora contain zoox. They are not affected by the product.
ZeoSpur2 will not stimulate the coral to produce color pigments. The coral tissue has different layers. The upper layers contains zoox, the color pigments are located in deeper layers. So if the coral pushes away the zoox, the corals pigments in its deeper layers can be seen. This is how ZeoSpur2 is working.

The concentration of the product is very, very strong, which makes it difficult to find the right dosing quantity. 0,5 ml more or less in a 1000 liter tank shows strong different results. To use the product without damaging the corals is linked to sensitiveness of its use.

The dosing quantity of 1 ml per 100 liter is the maximum amount which is recommended by korallen zucht. I would everybody recommend to use for the first dosage a smaller amount which can be raised in 10 % steps to the optimal dosing quantity for the tank. The tanks are different so this is individual. I thing a good startup would be 60 – 80 % of the recommended dosing. Between the dosage I would wait for a week since the next (10 %+) dosage is done.

I used the product for about 6 month in the recommended quantity. This works fine for the time, but I also noticed that the tissue of some genius become thinner after this period. I adjusted the quantity and the interval which now works fine, but it is to early to say if it is really the right quantity and interval. My tank has a brut volume of 1300 liters, I use 10 ml every 2 weeks since 2 month.

I also would recommend to dose the product in the last chamber of the sump, behind the zeo filter. This makes it possible to spread it wide to the tank without passing corals in the high concentration.

http://reefcentral.com/forums/showthr…ghlight=zeospur

Hallo Matthias,

es gab mal bei reef-central mehrere Diskussionen darüber im ZEOvit-Forum.
Alexander G. hat da die Wirkungsweise genauer erklärt, aber er wußte auch nicht oder wollte nicht sagen welche Wirkstoffe jetzt genau diese Effekte auslösen

Bei den ersten Einsätzen von ZEOspur II soll man ja auch gar nicht die empfohlene Dosis verwenden, sondern sich langsam rantasten.
Da gab es sonst Beispiele, wo Korallen nach dem ersten Dosieren ausgeblichen sind.

Endlich....

ist meins heute auch angekommen

Hatte schon Angst, daß ich dir zu kleine Maße genannt hatte, aber er wird wohl perfekt an die Stelle passen, wo er hin soll.

Ein wirklich geiles Teil!!!!! und jetzt kann ich endlich meinen klobigen Riffkeramikpfeiler rauswerfen

Hallo Edwin

Wichtig für den Lastabtrag sind nur die senkrechten Pfosten (Stiele).
Der obere und untere sind nur zur Aussteifung der Stiele und bei sonst ausreichender Dimensionierung nicht notwendig.
Es wird dadurch nur etwas die Sicherheit gegen Knicken der senkrechten Pfosten erhöht.

Ich hätte die horizontalen Aussteifungen auch weggelassen

Hallo Heinz

Endlich mal jemand der echt was davon versteht

Ich finds nämlich komisch, wenn sonst immer Ratschläge gegeben werden ohne den vorhandenen Aufbau und verwendete Baustoffe zu kennen

Hallo,

meiner ist auch noch nicht angekommen

Hallo Georg

Ja dann kann ich dich ja bald auch hier fragen

Willkommen im Forum

Hallo Ulrich,

das nennst sich auch "simultane Denitrifikation" und ist sehr eingehend in der Wasser/Abwasseraufbereitung erforscht worden.

In Klärwerken gibt es auch Bereiche für Denitrifikation in denen der Sauerstoffgehalt des Wassers nur kleiner 1mg/l sein muß um Denitrifikation stattfinden zu lassen.
Es ist also nicht notwendig überall keinen gelösten Sauerstoff zu haben.

Man kann sich das schnell klarmachen, daß jede Bakterienflocke bzw. jeder Biofilm außen gut Sauerstoff bekommt, jedoch weiter im Inneren durch Verbrauch immer weniger zur Verfügung steht.
Ist der Sauerstoffgehalt in einer gewissen Tiefe niedrig genug, findet Denitrifikation statt.
In den äußeren Bereichen findet dann die "Erzeugung" von Nitrat statt, der weiter im Inneren abgebaut wird.

Ich glaube daher auch, daß Nitrifikation und Denitrifikation überwiegend in direkter Nähe stattfindet

Hallo Martin,

die Antworten zu deinen Fragen interessieren mich auch

Das mit den Biobällen kann ich mir nur so denken, daß sie eingesetzt werden damit der Stickstoff nicht so schnell, wie in Form des Ammoniums verbraucht wird und es so zu einem Stickstoffmangel kommen kann, falls der Algenfilter zu effektiv arbeitet.
Quasi um ihn ein bischen einzubremsen und die Verfügbarkeit des N zu verlängern.
Kann aber auch Quatsch sein

Hallo Jens,

ein neues Jaubert zieht in der ersten Zeit ne ganze Menge Phosphat.

Es baut das natürlich nicht ab, aber Phosphat wird eingelagert, indem es Verbindungen mit z.B. Eisen und Calcium eingeht.

Als Maßnahmen kannst du ja z.B. verstärkt Frostfutter mit Auftauwasser oder Staubfutter verfüttern.

Nitrat sollte ja noch deutlich runter gehen, wenn das Jaubert eingefahren ist.

Hi,

wie willst du denn feststellen, ob die auch echt nur 6 Monate alt waren?

Wenns kein Problem ist würde ich sie schon auf um die 10cm über der Wasseroberfläche aufhängen, denn so kommt mehr Licht ins Becken.
Sie verschmutzen dann wohl leichter.

Geh aber am Besten mal auf http://www.aquaterrashop.de und bestell dir neue Röhren
Da hol ich meine auch immer.

Hi,

ich kenne das nur so, daß Acroporen generell die Montiporaarten (digitata) vernesselt.
Die digitata nesseln nicht so stark.

Eine Monti, die stark nesselt ist die Montipora australiensis, die normalen Montiplatten aber auch nicht.

Du kannst die Korallen einfach so plazieren, daß sie sich die unterschiedlichen Arten nicht berühren.
Bekämpfen sich ja nur bei Kontakt

Hallo,

das Problem mit Feuchte und Schimmel liegt häufig daran, daß die Außenhäute der Häuser immer luftdichter werden.
Man mißt dafür mit "Blower Door" Messungen die Luftwechselrate.
Ist diese zu gering, dann sammelt sich die Luftfeuchte im Zimmer.

Wände können hohe Mengen an Feuchtigkeit und Gerüchen aufnehmen, jedoch dauert es sehr lange bis sie sie wieder abgegeben haben.

Deshalb nützt kurzes Stoßlüften auch kaum was. Nur ein geringer stetiger Luftaustausch mit Außenluft ist da sinnvoll.

Wenn die Außenhaut sehr "luftdicht" ist, dann ist also nicht unbedingt eine aktive Lüftung mit Ventilatoren erforderlich, sondern man muß nur den stetigen Luftaustausch mit der Außenluft durch kleine Öffnungen sicherstellen, die aber wegen des Wärmeverlustes nicht zu groß ausfallen sollten.

Hallo Reinhard,

Zitat

ich weiß, ich bin etwas überängstlich, aber was würdet Ihr sagen, welcher Platz besser wäre (in Bezug auf "Estrichabknicken/absinken"). 1 oder 2.

zwei ist etwas (minimal) besser, da 1 direkt rechts neben der Platte keinen Estrich zum Lastabtrag mehr hat.

Zitat

Platz 2 ist ist nicht mein Favorit , da erstens ein Fenster dahinter ist und deswegen nicht mehr geöffnet werden kann und ein Heizkörper (den ich aber nicht verwende.

Dann setz ihn doch auf Platz 1, einen richtigen Vorteil kann ich an Platz 2 nicht erkennen.
Du hast ja schon die große Bodenplatte und stehst nicht direkt an der Wand - das muß reichen...

Hallo Gerd,

dein Becken scheint ja noch ganz neu zu sein, oder?

Das extrem helle kommt vor allem dadurch, daß dein Bodengrund (noch) sehr hell ist und der wie Hölle reflektiert.
Wenn da erst mal (Kalk)Algen draufwachsen wirds auch schon dunkler

Falls du Sand hast, dann würde ich natürlich keine sandkauenden Grundeln einsetzen

Das mit den 10-20cm auf beiden Seiten bringt auf jeden Fall was. Auch, daß du es nicht direkt an den Rand stellt ist sicherlich besser.

Ob es auch wirklich notwendig ist, weiß ich natürlich nicht

Hallo Reinhard,

Die Tragfähigkeit ist vor allem von der Dicke des Estrichs und in zweiter Linie erst von der Festigkeitsklasse des Materials abhängig.
Beim schwimmenden Estrich ist immer der Randbereich die Gegend mit der größten Durchbiegung, aufgrund daß er im Randbereich nicht aufliegt (Kragarm).
Außerdem ist ein Estrich dort empfindlicher, da er beim Austrocknen (Schwinden) seine Randbereiche nach oben hin verwölbt (wieder von Estrichdicke abhängig).

Der Estrich wird auch wieder nur auf max 2-3KN/m² bemessen sein muß aber auch Einzellasten von 5kN aushalten können.
Bei deinem Becken würde ich denken, daß es kein Problem wird.
Ist ja nicht so schwer
Du solltest nur eine Holzplatte zur Lastverteilung drunter legen und beim ersten Befüllen auf Setzungen achten (Z.B. Höhe an Wand kennzeichnen).
Ne Garantie gibt es aber nicht

Das mit dem Laminatboden direkt auf einem Teppich, spielt keine Rolle, wenn du eine Holzplatte darauf legst.

Auf jeden Fall genial die Korallen

Da hat sich seit den letzten Fotos wieder einiges an den Farben getan

Respekt!

Hi,

was ich erkennen kann sieht friedlich aus.
Die Spitzen der Scheren sind rundgeformt und enden in kleinen Flächen, was meistens Algenfresser bedeutet.
Wenn die anderen auch so aussehen, dann laß einfach drin

Oder kannst du auch ein besseres Foto machen?

Hallo christian,

die Last, die auf deine Decke aufgebracht wird beträgt ca.13kN/m².
Bemessen in der Statik ist sie aber höchstens auf 2kN/m².
Besonderheiten, wie Perimeterdämmung, Frostschürzen in Nähe, Randabstände,... sind auch zu klären.
Ich würde zu nem Statiker gehen.
Ansonsten probieren und hoffen

7-10cm darf aber nicht sein, da dann nicht mehr die notwendige Betondeckung eingehalten werden kann.

Hallo Frank,

die Diskussion, ob nun Silikat abgegeben wird oder nicht hatten wir ja schon mal
http://forum.korallenriff.de/index.php?page…htuser=0&page=1

Les mal hier den Artikel
http://advancedaquarist.com/issues/jan2003/feature.htm
ab "The Dissolution of Quartz Sand"

Zitat

The “silica” play sand that I purchased from Home Depot can substantially raise the dissolved silica concentration in seawater.

Übersetzt heißt das:
Der Quarzspielsand den ich bei "Home Depot" gekauft habe, kann wesentlich den gelösten Silikatgehalt in Seewasser erhöhen.

Hi Joe,

richtig scharfkantig sind nicht alle, aber schon viel eckiger und mir rauheren Oberflächen als z.B. Aragonitsand

Hier mal Aragonit, Oolith und Quarzsand (Quickrete Play Sand) im Vergleich
http://www.inlandreef.com/Testing/SandPhotos.html

Hallo Martin,

ich kenne nur ein einziges richtig gutes Süßwasserbuch zum Anfang und zwar:

"Das Süßwasser Aquarium" von Dr.med.vet. Jutta Etscheidt

Das Buch entstand aus ihrer Doktorarbeit, die daraus bestand über 100 Aquarien in Privathand zu untersuchen, nach Fehlern, Problemen und Zusammenhängen zu forschen.

Problem ist nur, daß es nicht mehr aufgelegt wird, obwohl gar nicht alt und du das Buch bei EBay oder sonst wo suchen mußt.

Und dann brauchst du noch, um dir einen Überblick über die geläufigsten Fische zu machen, den:
"Aquarien Atlas 1" von Riehl und Baensch
am Besten davon eine neuere Auflage, da du dann auch noch diverse Garnelen und Frösche drin hast

Als Süßwasserbecken stehe ich viel mehr auf Südamerikabecken mit Apistogramma Arten und schönem Pflanzenbewuchs

Das größte deutsche Süßwasserforum hat vor einigen Monaten dicht gemacht.
Jetzt hast du folgendes als Größtes:
http://www.aquariumforum.de/

Hallo zusammen,

Zitat

Anthony Calfo meinte in der Tat Baumarktsand.

Dazu muß man aber auch wissen, daß in den USA Aragonitsand als Spielsand (SouthDown oder Oldcastle Stone Caribbean play sand,...) im Baumarkt verkauft wird
Diese Sande sind quasi die, die immer wieder dort empfohlen und verwendet werden.

Vielleicht hatte er ja diese im Kopf?

Bei Quarzsand gibt es ja immer noch die Diskussionen, ob sie nun Silikate abgeben oder nicht.
Es gibt aber einige Beispiele, daß sie zumindest als DSB "funktionieren".
Bei Quarzsanden hier aus dem Baumarkt muß man auch auf Verunreinigungen aufpassen, da man auch schon mal feinste Metallpartikel finden kann.
Die sieht man wohl ganz gut beim Sandwaschen
Im Miracle Mud scheint ja auch ne Menge Quarzsand zu sein...

Ein anderer Punkt ist, daß sich Aragonitsande und oolothische Sande nicht so schnell verfestigen, wie Quarzsande, weil sie eben ganz rund und nicht scharfkantig sind.
Besser als Quarzsand ist deshalb bestimmt auch Korallensand und der gibt bestimmt auch kein Silikat ab, höchstens irgenwelche Phosphate

Hallo alle
Frohe Weihnachten

Meins ist gerade angekommen - noch schön gefrohren

Noch mal danke an iP

Hi Mario

Immer noch mit den Cyanos dran?

Ich hab das mit den Manjanos auch immer so wie Peter sagt gemacht.
Zuerst mit ner Pinzette das Meiste von den Teilen langsam vom Stein gezogen.
Meist bleibt dann ein kleiner Rest übrig, den du mit Ca(OH)2 (Pulver für Kalkwasser) Paste zugekleistert.
Dann ist die definitiv tot

Ich bastel mir gerade nen Silikatfilter für hinter die Osmose, vielleicht hilft das bei dir auch.
Wir haben ja ne Menge davon im Wasser.

Hallo Norbert,

Hier sind paar Beispiele aus anderen Foren:

Zitat

Yep I had a sea apple 9 years back in my FO tank and it killed 2/3 of my fish. it made a mess, they must have some great toxin in them to do what they do in a short time.
cisco

Zitat

At least the pretty ones (Sea Apples are supposedly the worst) The poop looking ones aren't as bad. In fact just yesterday a person in my reef club posted on our board that all his fish died because of his cucumber

Zitat

I had a Sea Apple in my 200 gal. tank about 5 or 6 years ago along with a stocked tank full of fish. One day I noticed all the fish swimming at the top of the water & in 10-20 minutes all my fish were dead. The sea apple did not look right, but it was still alive & moving around.

Dort sind natürlich auch Beispiele von Leuten, die diese Tiere schon seit Jahren problemlos halten.
Oder Leute, die die Tiere rechtzeitig vor/nach ihrem Tot entfernt haben und so keine Probleme entstanden.
Aber das Gift ist trotzdem in diesen Tieren und die Möglichkeit, daß es freigesetzt wird, ist immer gegeben.

Hi Sven,

ich habe keine Erfahrungen mit den Seeäpfeln, aber sie sind ja nicht nur tötlich, wenn sie sterben, sondern auch bei gewissen Erkrankungen (Parasiten) und sogar bei Streß (z.B. Verletzung durch Fische) sollen sie ihre Cuvierschen Schläuche (Verdauungstrakt) ausstoßen.
Das ist der giftige Teil und wenn das im Wasser is, dann war es das, dann hast du auch mit Kohle keine Chance mehr, da das Gift sehr schnell und effektiv wirkt

Ich würde mir deshalb auf keinen Fall so einen Seeapfel kaufen, auch wenn sie sehr schön sind.

Sea Apple
(Pseudocolochirus violaceus)

Zitat

Caution: Poisonous When Stressed or Dies
....
Caution! Sea Apples have the ability to releases toxins that may kill fish in the aquarium when they are severely stressed or damaged by pump intakes or overflows. LiveAquaria.com cannot accept responsibility for any loss that may occur should this animal release poison into the aquarium.

http://www.liveaquaria.com/product/prod_D…d=23&pCatId=711

Hier ist noch ein guter online Artikel von Rob Toonen über Seeäpfel
http://www.advancedaquarist.com/issues/mar2003/invert.htm

Ich finds aber auch nervig

Ist genauso, wie letztes Jahr das rot-grüne Farbschema

Hallo Guido

Ich hatte hier mal ne Menge links zu Plankton(zucht) gepostet:
http://forum.korallenriff.de/index.php?page…502&page=2&sid=

Zuerst würde ich mich aber auch mal durch http://www.matuta.com lesen.

War heute im Frenapf in Aachen, da haben die einige von den großen roten Kalkröhrenwürmern.
Neben unzähligen toten und kranken Fischen in den Becken

Der Reaktor muß ja nicht am Becken sein, du kannst ja das Phyto täglich einfach reinschütten

Den Protula bispiralis hab ich schon gelegentlich beim Böttcher, im Aquatop und im Freßnapf in AC gesehen, ruf doch da mal an
Waren wohl immer ordentlich teuer

Hier ein Bild, wo man sieht wie die Röhrenwürmer ihr Futter nach Größe sortieren und was schlußendlich unten in der Vertiefung verdaut wird

Zitat

Medium-sized particles, mostly bacterial aggregates and similar-sized particles, are moved on the internal “step” in the groove. They are moved toward the mouth but are diverted at the last moment toward the bottom side of the animal where the mucus and particles are mixed with some additional secretions from the worm. They are then added to the tube, increasing its length or repairing it
(see Figure 6).

Only the finest particles, phytoplankton and fine, very small, bacterial aggregates, make it to the bottom of the food groove. These particles are conveyed directly to the mouth where they are eaten. It is important to realize that the worm eats food based only on two things. First, the particles must have the correct density so that they will flow in the water currents in such a way as to impact the surface and stick there. Second, the particles must be the correct size to allow them sink to the bottom of the food groove. If they are too small, they likely will not have enough mass to even impact the mucus with enough force to stick. If they are too large, they are either simply rejected, or used to reinforce the tube. Only if their sizes are, as Goldilocks, said, “Just right,” will they be eaten.

Filter-Feeding Food, Featherdusters, And Phytoplankton
By Ronald L. Shimek, Ph. D.
http://www.dtplankton.com/feathers.htm