Die Nahrung wird durch eine ruckartige Bewegung des Kopfes eingesaugt!!
und das laut knackende Geräusch dazu hat mich anfangs echt erschreckt.
Der Sog den der Fisch dabei erzeugt muss ziemlich heftig sein.
Beiträge von AquaMares
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Glaube einer der umfangreichsten Listen hat Dejong
Sonst fällt mir auf die Schnelle auch keine aktuellere ein ...
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Meinst du jetzt den ev. Rücklauf der Flüssigkeit in den Behälter oder dass die Anlage die Feuchtigkeit aushält ?
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Ich bin voll bei dir und verstehe deine Argumentation und im Prinzip ist das einfach gesagt die natürliche Nahrungskette wie sie auch in der Natur funktioniert.
Ich weiß nur dass ich sicher 2-3 Monate kein Futter ins Haupt- noch ins Ablegerbecken gegeben habe und die Copepoden sind trotzdem explodiert.
Die ernähren sich ausschließlich vom Biofilm (was da auch immer drinnen ist) der natürlich auch Nahrung braucht und das wird wohl über das Basis #1 (soll jetzt bitte keine Werbung sein) in ausreichender Menge "gefüttert" wenn man es so bedenkt.
Also hast du eigentlich recht, dass ich doch gefüttert habe
Fällt mir auch gerade ein dass speziell nach dem Putzen der Scheiben die Pink lady Seeigel und auch die Schnecken mit Vorliebe diese obere Kahmhautschicht zwischen Wasser und Luft wegfressen ... und da sind weder Algen noch Futterreste dran.
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Wie soll ich das falsch sehen wenn es seit über 2 Jahren nachweislich funktioniert ?
Verstehe schon deinen Vergleich mit den Glasrosen und Berghias, denn auch eine verirrte Berghia hat sich mal in meinem dunklen Technikbereich von schneeweißen Glasrosen (sehen irgendwie gruselig aus) ernährt und die Schnecke war natürlich ebenfalls schneeweiß und eher verkümmert.
Nach dem Rübersetzen ins Ablegerbecken hat die sofort an Farbe und Gewicht zugelegt, denn natürlich sind Glasrosen die Licht abbekommen viel gehaltvoller und nahrhafter für die Schnecken und Futter setzt da noch ordentlich eins drauf.Im Gegensatz dazu die Copepoden in meinem Becken gehen an gar kein Futter (schon getestet, nur die Gammariden waren etwas daran interessiert) und trotzdem sind die prall, gesund, vermehrungsfreudig und augenscheinlich sehr nahrhaft für meine Mandarins sonst wären die beiden ja Hungerhaken bzw. hätten die innerhalb kürzester Zeit das Becken leergefressen weil sie nicht satt werden.
Von was genau sich die Copepoden aus diesem Biofilm ernähren kann ich nicht sagen, aber was ich erfahren habe ist, umso sauberer das Riff, Glas oder sonstige Oberflächen sind, umso weniger wuseln von denen herum.Meine beiden Mandarins sind wie gesagt noch nie offensichtlich an irgend ein Ersatzfutter rangegangen ich füttere Ocean Nutrition FroFu Mysis und diesen Mix, dazu noch Flockenfutter und Granulat.
Alles was da reinkommt und am Boden und sonstwo landet hat die noch nie interessiert, bzw. wird bis auf ein wenig Naschen wieder ausgespuckt. -
Um die Copepoden und andere Kleinkrebs-Population stabil zu halten brauchst Du eine regelmäßige Fütterung, und zwar mit gutem Futter. Von nichts kommt nichts und wenn die Leierfische sich ausschließlich aus dem Becken ernähren wird geht es eben indirekt über das Futter.
Wie schon geschrieben füttere ich in meinem Ablegerbecken gar nichts und da kann auch durch den Wasserkreislauf nichts an Futter reinkommen.
Trotzdem sind da Unmengen an Copepoden und Gammariden drin und die Population ist mir noch nie zusammengebrochen ... ausser ich mache eine Generalreinigung und danach baut die sich wieder sehr rasch auf.
Beckenstart war ebenfalls ohne ein Gramm an Futter und nach 1 Monat war die Kiste voll mit den Dingern.
Also Futter ist für die kleinen Krabbler kein Muss. -
Ich habe die normale P4 von DD und auch die Aqua Medic Evo 4 am Laufen.
Beide seit 2 Jahren zuverlässig, wobei ich an deiner Stelle die Evo 4 nehmen würde.
Einstellungstechnisch zwar etwas mühsam mit der Folientastatur, die Uhr geht auch etwas vor, Dosiergenauigkeit ist auch so la la, aber das Ding ist meines Erachtens ein Panzer.
Total simpel aufgebaut, kein Schnickschnack per WLan, Cloud, Apps und sonstigem Gedöns und läuft einfach ... keep it simple.Dosiert wird 6x am Tag zeitversetzt KH und Ca (beide 1:4 verdünnt im 5L-Kanister) und das war´s.
Ich würde mir das Ding für die Kalkversorgung wieder kaufen wenn es denn je kaputt geht ...
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Servus Werner,
Mein Beileid für den Verlust deines Juwels.
Ich erzähle hier mal auch von meiner Erfahrung mit diesem für mich schönsten Fisch auf diesem Planeten.
Ich habe ca. 1 Monat nach Beckenstart (08/2024) ein Pärchen Synchiropus splendidus (Wildfang) eingesetzt.
Voraussetzung für mich war, dass genug Copepoden und Gammariden vorhanden sind und das Becken war damals mehr als voll davon.
Die beiden waren von Beginn an überall im Becken unterwegs und haben gepickt was das Zeug hält und bis dato fressen beide nichts anderes (ja, hie und da naschen sie eine Mysis aber das war´s auch schon).
Bis heute habe ich eine stabile Population von diesen Kleinstlebewesen im Becken und das mit Eporeef und nun auch barebottom weil der Sand raus musste und den beiden geht´s prächtig.Jetzt meine Theorie:
Um eine stabile Population von Copepoden aufrecht erhalten zu können, darf das Becken "nicht zu sauber" sein, sprich ein konstanter Biofilm am Substrat für sie als Nahrungsquelle muss sich aufbauen können und das wird meines Erachtens nicht gefördert wenn Doktorfische o.ä. permanent alles abgrasen und Strömungspumpen diesen wegblasen.
Dazu kommt natürlich erschwerend dass komplett mit Korallen zugewachsene Becken die Fläche an verfügbarem Substrat auch nicht fördern (ja, klingt komisch ist aber logisch).
Unterstützend zur Bildung dieses Biofilms verwende ich organischen Nährstoff (z.B. Sangokai Basis #1, Oceamo Regulator O, etc.) und das hat vom Start weg perfekt funktioniert.
Bestes Beispiel sind unsere Scheiben wenn sich frischer Biofilm darauf bildet und es kurz darauf von Copepoden nur so wimmelt.
Sehe das auch in meinem Ablegerbecken wo kein Krümel an Futter reinkommt und kein Fisch seine Bahnen zieht und trotzdem ist da Party.
Wenn man die Mandarins lange genug beim picken beobachtet wird man erkennen, dass die sich fast ausschließlich von Copepoden ernähren (zumindest machen das meine zwei so) und ich glaube auch das deren Verdauungsapparat darauf getrimmt ist und anderes Futter vielleicht langfristig Mangelernährung bedeutet.Wie gesagt, das sind meine Beobachtungen über 2 Jahre und absolute Theorie dazu meinerseits.
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Würde es auch eher dem geringeren pH-Wert anrechnen.
Korallen geben dadurch etwas weniger Gas, Oxidationspotential geht etwas zurück, Nährstoffe verschieben sich und schwupps freuen sich die Cyanos.
Dieser Pollentheorie kann ich ehrlich gesagt gar keinen Glauben schenken.Unterschied kann man leicht feststellen, wenn man sich so ein CO2-Messgerät (gibt´s für unter € 100,- ... ich habe das hier --> TFA Dostmann AirCo2ntrol) zulegt und wirst du große Augen machen wie groß der sein kann.
Im Frühjahr/Sommer haben wir so um die 380-420ppm CO2 und im Winter wenn zu wenig gelüftet wird kann der schon mal auf weit über 1.000ppm hochgehen.
Das schlägt sich sofort im pH-Wert nieder. -
Liegt das an mir, meinen spezifischen Voraussetzungen oder setze ich zuviel voraus
Nein, mit Sicherheit nicht nicht zu viel. Sollte eher als Mindestanforderung gesehen werden.
Egal welches Haustier du hast, es ist von dir abhängig und wenn du dir eines anschaffst, dann trägst du auch die volle Verantwortung dafür. -
Da setzt du aber voraus, was nicht der Normalität entspricht.
Was ist denn in unserem Hobby "normal" ?
Ich finde es sollte normal sein, dass man sich vorweg mit der Materie beschäftigen, eingehend informieren, alle Für und Wider abwägen sollte bevor man zum Kauf, Aufbau und anschließendem Besetzen übergeht.
Spontankäufe gehen in der Regel in die Hose wenn man sich vorher gar nicht informiert hat und das passiert leider laufend wie man auch hier lesen kann.Ich wollte eigentlich immer schon ein MWA haben und als es dann an Planung und Umsetzung ging, habe ich schon 1 Jahr vorher alle Informationen die man nur kriegen kann geistig aufgesaugt und so gut es geht in mein Projekt einfließen lassen.
Als Besatz wollte ich von Beginn an immer schon ein Pärchen Mandarinfische, denn als ich die zum ersten Mal gesehen habe, sind mir fast die Augen aus dem Kopf gefallen.
Nachzucht war damals bei uns nicht wirklich zu bekommen, also habe ich so lange gewartet bis (Plan A) es im Becken von Copepoden und Gammariden nur so gewimmelt hat und mein Ablegerbecken läuft parallel als Backup (Plan B) ohne Fische falls die Nahrung für die beiden mal knapp werden sollte, was bis dato nicht eingetreten ist.
Anderer "pickender Besatz" wie Seenadeln, Lippfische, etc. kam daher gar nicht in Frage.
Plan C als Rettungsschirm eine Vereinbarung mit meinem Händler die beiden zurückzunehmen und diese dann in sein Ablegerbecken zu geben, weil er ohnehin welche einsetzen wollte.
Natürlich wurden die beiden mit Argusaugen täglich begutachtet und wenn die Bäuche sich nur geringfügig reduziert hätten, hätte ich sofort eingegriffen.Fische verhungern zu lassen und sich anschließend gleich noch mal neue zu kaufen ohne sich einen Kopf zu machen warum das passiert, ist gelinde gesagt Tierquälerei und man darf sich dann nicht wundern wenn man hier in diesem Forum ziemlich scharf dafür kritisiert wird.
Von den beiden Seenadeln hat man übrigens auch nichts mehr gehört ...An deiner Stelle würde ich die Fische zurückgeben.
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Vermute mal dass das ausgestossene Zooxanthellen (Dinos) sind.
Wie Chris schon gesagt hat, solltest du auf jeden Fall PO4 weiter dosieren und auf einem guten Level (0,05-0,10) halten.
KH ebenfalls um die 7,0-7,5 halten denn hohe KH und niedriges PO4 vertragen Korallen gar nicht gut.
Ggfs. kann man auch die Dauer und Intensität vom Licht etwas runterschrauben um die Korallen nicht zu sehr zu stressen. -
Passiert auch zwischen meiner Porites Grinch und Montipora Superman ... Porites gewinnt
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Servus Lisa,
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber hast du nicht auch noch Drachenkopfseenadeln im Becken ?
Die stehen in direkter Konkurrenz zu den Mandarinfischen da sie fast genau den selben Speiseplan haben.
Bei der Beckengröße würde ich an deiner Stelle nur eine von den beiden Arten pflegen und auch auf Lippfische verzichten.
Mein Pärchen Synchiropus splendidus ist bei 360L netto (Armatus 500XD) die einzige Art an Fischen die auf Copepoden, Gammariden, etc. angewiesen sind und die sind bei mir rund und gesund. -
Ab Seite 16 hier --> https://www.korallenriffmagazin.de/ausgabe-5 sehr gut nachzulesen.
Deine scheint mir eine Hydnophora pilosa zu sein und die teilt ordentlich aus
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Habe auch eine giftgrüne Poci im Becken und wie Joe schon beschrieben hat, war ihre erste Amtshandlung nach dem Einsetzen mal den kompletten Ablegerstein basal zu überwachsen und das in eine beeindruckenden Geschwindigkeit.
Wachstum an den Ästen bzw. Wuchsspitzen habe ich damals im selben Zeitraum so gut wie keines beobachtet, erst als das basale Wachstum etwas nachgelassen hat. -
Sieht mir eher nach so etwas aus --> https://www.meerwasser-lexikon.de/kategorie/109.html#phenganax
Die Parrini (habe ich auch) hat aber nicht so lange Tentakel.
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Ich habe vor dem Kauf verschiedene Aquarium-Komplettsets für Anfänger verglichen und dabei auf Ausstattung, Größe und Erweiterungsmöglichkeiten geachtet.
Bevor wieder ein Missverständnis entsteht ... ich beziehe mich auf den Post #18 und das ist auch wieder mal mehr als offensichtlich eine Schleichwerbung.
Grabkammer kann wieder geschlossen werden. -
Schleichwerbung in einem Meerwasserforum ... euch muss es wirklich schlecht gehen
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Korallen sehen mal alle ganz gut und "happy" aus, also kannst du mal nichts verkehrt machen.
Die Seriatopora caliendrum (braucht viel Licht/viel Strömung) würde ich mit der Duncanopsammia Axifuga (braucht wenig Licht/weniger Strömung) platzmässig tauschen.
Strömungspumpe würde ich höher setzen und nicht so direkt ins Riff zielen lassen ... schau dass du eine gleichmässige "Wasserwalze" bekommst die das komplette Becken umwälzt und Polypen der SPS sollten sich sichtbar bewegen.
Lichteinstellungen würde ich mal so belassen und beobachten ... wenn die SPS eindunkelt laaangsam hochregeln.Last but not least messe mal dein Stickstofflevel, denn auf deinem Sand machen sich Cyanos breit.
Kann sein, dass das Becken einen Schuss N vertragen könnte. -
Gehe hier mit Sandy konform ... borge dir primär ein Messgerät aus um auf Nummer sicher zu gehen.
Vom Gefühl her ist die Qube60 sicher keine Leuchte mit der du dein Riff plattbügeln könntest, kommt aber darauf an wie hoch deine Korallen sitzen ... hast du ein Gesamtfoto vom Becken damit wir wissen um was es geht ?Was für eine SPS hast du bekommen ?
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Vermute mal, dass durch die Schieflage in deinen Wasserwerten und vielleicht auch noch zusätzlich aggressive Beleuchtung deine Korallen mal einen ordentlichen Schwung an Zooxanthellen abgestossen haben und die jetzt in deinem Vlieser und Abschäumer landen.
Check das mal mit einem Mikroskop, sprich einen Abstrich vom Abschäumer machen und ab auf den Objektträger. -
Würde auch auf eine Häutung tippen.
Wenn das passiert, dann ist der Panzer meist noch sehr weich und die Tiere verkrümeln sich ins letzte Eck um nicht leicht angreifbar zu sein. -
Da ich nur klein bleibende Fische pflege, habe ich (wenn es mal leider sein musste) immer die "Wurfmethode auf Steinboden" angewandt.
Klingt jetzt sehr verstörerisch, ist aber wenn man es genau nimmt die schnellste Art einen totkranken Fisch zu erlösen.
Bei größeren Fischen würde ich mich das nicht trauen. -
Also ich selbst dosiere wie folgt:
Kopf 1: Oceamo Duo KH
Kopf 2: Oceamo Duo Calcium
Kopf 3: Sangokai NP Complete (Stickstoff)
Kopf 4: Oceamo Add On P (Phosphat)
Kopf 5: Oceamo Iod+Barium (Kombilösung, Barium weil´s bei mir auch gut verbraucht wird)
Kopf 6: Sangokai NRG #1+#2 (Kombilösung ... ist wie Oceamo Regulator O + A, sprich organische Nährstoffe und Spurenmetalle)Damit decke ich alles ab und hab´ kein einziges Defizit lt. ICP.
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Moin,
Mittlerweile dosiere ich 6ml PO4 täglich ohne dass der Wert über 0,03 steigt.
Ist ein Wert, mit dem man arbeiten kann, wenn du den stabil halten kannst.
Ich selbst dosiere das "Add On P" von Oceamo (kommt in einer 20ml Spritze) und bin mehr als zufrieden damit.
Dosierlösung setze ich mir mit 1L Osmosewasser und 6ml Add On P in einer Flasche an und das ergibt bei mir dann 1ml = +0,002mg PO4.
Dzt. dosiere ich 6x über den Tag verteilt (alle 4 Stunden) 3ml und bin dann bei gesamt +18ml/Tag für 600L Gesamtvolumen, was im Endeffekt einer täglichen Zugabe von+0,036mg/l PO4 entspricht. (Ja, ist ne ganze Menge, aber ich habe so gut wie keinen Besatz im Becken).
Sprich mit einer 20ml Spritze komme ich ca. 1/2 Jahr aus. -
.... eine Dosierpumpe im TB anzuschließen? Hintergrund der Frage ist der Austrag von z. B. Spurenelementen / Aminos durch den Abschäumer oder die UV-Anlage. Oder ist das unbedeutend.
Also ich dosiere alles in die Rückförderkammer im Technikbecken (2. Foto rechts oben beim orangen Klebeband sieht man die Schläuche reinkommen).
Der Rohrbogen der nach vorne gerichtet ist, ist nur ein Bypass damit da etwas Strömung in dem Bereich ist und die Flüssigkeiten schnell verteilt werden.
Dosierungen natürlich alle zeitversetzt, damit nichts ausgefällt wird.Bis dato ist da weder was ausgetragen worden, oder hat sich angereichert und ich dosiere da
KH
Ca
NP-Complete (Stickstoff)
Add On P (Phosphat)
Iod
Sangokai NRG #1 und #2 (Nährstoffe, Spurenmetalle) -
Anscheinend hätte es um 5.xx Uhr die ersten Meldungen gegeben, um 7.15 Uhr war aber bereits turnusmäßig jemand vor Ort.
Dann verstehe ich die ganze Aufregung nicht ... ist ja wie ein Wasserwechsel wenn die Korallen mal 1-2h trocken stehen, dann sind sie auch nicht gleich tot und komplett austrocknen/unterkühlen können die bei dieser hohen Luftfeuchtigkeit/Wärmestrahlung gar nicht.
Wenn ich meine Riffäste zum Reinigen oder zur Entfernung von Parasiten rausnehme, stehen die Korallen auch 1-2h ausserhalb des Wassers und nach der Aktion sind die innerhalb einer halben Stunde wieder happy und Polypen draussen als ob nix gewesen wäre.
Habe jetzt natürlich nicht die hyperempfindliche Acros, wenn ich da aber sehe dass die mit einem Schlauch voll auf die Korallen spritzen, schädigt die das sicher mehr.Egal, ich drück´ trotzdem die Daumen dass alles gut geht, denn das Riff ist schon ein optischer Burner !
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So ganz verstehe ich diese Katastrophe nicht.
Wie lange sind die oberen Korallenblöcke denn trocken gestanden ? -
Du hast doch in der ICP einen PO4-Wert von 0,009 befundet bekommen.
Schau mal da rein --> https://www.faunamarin.de/wissensdatenbank/phosphorphosphat/
Wenn die Korallen schon anfangen an der Basis Gewebe zu verlieren, dann ist die Kacke am dampfen.
Warum hast du soviel Angst Phosphat zu dosieren ? -
Die wird´s wohl nicht sein, oder ? --> https://www.meerwasser-lexikon.de/tiere/15390_Ph…tis_globosa.htm
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AquaMares Moin, beim Zudosieren von Nährstoffen bin ich aktuell etwas skeptisch, da ich sehr ausgeprägte Biofilme ( Bakterien ) im gesamten Becken habe ( s. Bild ). Da mache ich mir doch Sorgen, dass das nach P und / oder N-Dosierung noch weiter zunimmt. Noch eine Anmerkung zur Messung PO4: Das Photometer misst Phosphor, kein PO4. Eine dauerhafte pH-Messung ist möglich, allerdings muss ich erstmal die Messkette ordentlich reinigen und dann neu kalibrieren. Es handelt sich um den Ph-Monitor von Aqua Medic, der war bis zur Vernachlässigung recht genau. Morgen soll's bei uns regnen, da kann man solche Sachen gut machen
.Also PO4 würde ich auf jeden Fall zudosieren, denn 0.009 ist viel zu wenig für meinen Geschmack, speziell wenn die KH so hoch (8,1) ist.
Das Photometer misst übrigens nur das im Wasser gelöste und verfügbare Ortho-Phosphat PO4.
Phosphor (P) wird von der ICP ausgeworfen und dann auf Gesamtphosphat hochgerechnet (schau´ dir nochmal die ICP genau an).Den AM pH-Monitor habe ich auch im Einsatz und macht einen guten Dienst.
Nur das kalibrieren ist abartig schlecht und fummelig mit dem kleinen Sechskant und dann ist auch noch Loch vom Potentiometer nicht genau unter dem Loch vom Gehäuse
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Ist so einfach nicht zu pauschalisieren. Ob die RO ein Problem hat, hängt auch vom Rohwasser ab. Nur eine Vergleichsmessung (Trinkwasser : RO-Wasser) bringt Klarheit.
Bin jetzt wirklich nicht der Osmose-Spezialist, wenn ich aber Werte von Mg mit 1,1mg/l und Na mit sogar 9,7mg/l lese, dann wäre der gerechnete Gegenwert in Bezug auf die Rückhalterate (nur Osmose ohne MBH) das 20- 50-fache des Wertes, richtig ? Sprich das Ausgangswasser müsste im worst case 55mg/l Mg und fast 500mg/l Na haben
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Bitte mich zu korrigieren, falls ich da total daneben liege
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Hab´ mir mal deine ICP durchgelesen und ich (nur meine Meinung) würde wie folgt ändern:
Salinität etwas anheben auf 35PSU
Ca auf jeden Fall hoch auf 420-425 (nach anheben Sal.)
KH auf 7,0-7,5 sinken lassen, speziell wenn du so wenig PO4 im Becken hast
PO4 auf jeden Fall zudosieren ! Würde sagen dass du auf ca. 0,05-0,08 kommst
N Stickstoff sollte auch zudosiert werden (NO3 sollte minimal in der ICP nachweisbar sein, dann bist du gut mit N eingedeckt)
pH-Wert haben wir eh´ schon besprochen ... ich selbst habe ein pH-Messgerät mit Sonde im Technikbecken und da siehst du auch sofort, wenn was schief laufen sollte. Würde ich jedem empfehlen.Ich fahre meine Werte ca. so (s. meine letzte ICP).
Hatte etwas mit zu wenig Kalium zu kämpfen, wo ich das TM Pro Reef in Verdacht habe, dass das Salz viel zu wenig K enthält.Und noch was Wichtiges ... deine Osmoseanlage lässt ordentlich was durch !
Check die Membran und dein Mischbettharz. -
Stimmt, war 7,7 am Abend
Na bumm
Wenn der pH-Wert wirklich so stimmt und das Messgerät nicht lügt, dann fliegt dir die Kiste sehr schnell um die Ohren.
Ab 7,7 abwärts wird´s extrem kritisch für alle Organismen und wenn du den Wert abends gemessen hast, wäre der doch als Tageshöchstwert anzunehmen, richtig ?
Bei pH 7,2 morgens wundern mich deine Wasserwerte nicht mehr, denn da geht schon einiges an Material durch Bakterienaktivität in Lösung und du hast die Suppe im Wasser.Wie kann das sein, dass du einen so niedrigen pH-Wert hast ?
Kannst du einen Messfehler definitiv ausschließen ? -
Ph 7,2
ist hoffentlich ein Schreibfehler Stefan ?
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Um die PAR-Werte geht's mir nicht, sondern nur um den natürlichen Anstieg und Abfall der Beleuchtungsstärke.
Wenn ich auf Vollast fahre, kriege ich ca. 700-800 PAR bei 20cm unter der Wasseroberfläche schon hin, würde aber meine Korallen "grillen". (Im Moment Leuchten bei 52% Intensität, max. 30% UV)
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hi stephan,
diese bogenförmige kurve hat ja nur wenig mit einer natürlichen simulation im riff zu tun.
Servus Joe,
Lies' dir mal diesen Artikel von Dana Riddle durch und dann weißt du warum ich das so mache. Die Natur macht es vor und ich mach's nach
Mit einem Punkt gebe ich vollkommen recht ... Mondlicht brauchen Korallen gar nicht und im schlimmsten Fall können die dadurch sogar sterben.
In meinen Augen hat das in den Voreinstellungen einer Leuchte gar nichts verloren.
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Habe mir ein Excel mit der blauen Kurve (s. SEA-Z) von Jörg Kokott zusammengebastelt und fahre dzt. meine 2Stk. AP9X so wie dargestellt.
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Servus Stefan,
Ich glaube eher, dass der Schacht zum Becken hin undicht ist und sich der Wasserstand einfach auspegelt.
In Blau der Wasserstand, Grün ist der normale Überlauf (bis dahin läufts ins TB ab), Roter Pfeil ist der Notüberlauf.
Zuleitung auch in Rot über das Rückschlagventil, was ich an deiner Stelle ausbauen würde (Kurz vor dem RS-Ventil bündig bei der Verschraubung abschneiden und mit Rohr und 3x Winkel ins Becken).
Wenn du das so machst, ein kleines Loch in der Zulaufleitung, damit die Luft zieht wenn der Wasserspiegel sinkt wenn die RFP aus ist.
