Also ich selbst dosiere wie folgt:
Kopf 1: Oceamo Duo KH
Kopf 2: Oceamo Duo Calcium
Kopf 3: Sangokai NP Complete (Stickstoff)
Kopf 4: Oceamo Add On P (Phosphat)
Kopf 5: Oceamo Iod+Barium (Kombilösung, Barium weil´s bei mir auch gut verbraucht wird)
Kopf 6: Sangokai NRG #1+#2 (Kombilösung ... ist wie Oceamo Regulator O + A, sprich organische Nährstoffe und Spurenmetalle)
Damit decke ich alles ab und hab´ kein einziges Defizit lt. ICP.
Moin,
Mittlerweile dosiere ich 6ml PO4 täglich ohne dass der Wert über 0,03 steigt.
Ist ein Wert, mit dem man arbeiten kann, wenn du den stabil halten kannst.
Ich selbst dosiere das "Add On P" von Oceamo (kommt in einer 20ml Spritze) und bin mehr als zufrieden damit.
Dosierlösung setze ich mir mit 1L Osmosewasser und 6ml Add On P in einer Flasche an und das ergibt bei mir dann 1ml = +0,002mg PO4.
Dzt. dosiere ich 6x über den Tag verteilt (alle 4 Stunden) 3ml und bin dann bei gesamt +18ml/Tag für 600L Gesamtvolumen, was im Endeffekt einer täglichen Zugabe von+0,036mg/l PO4 entspricht. (Ja, ist ne ganze Menge, aber ich habe so gut wie keinen Besatz im Becken).
Sprich mit einer 20ml Spritze komme ich ca. 1/2 Jahr aus.
.... eine Dosierpumpe im TB anzuschließen? Hintergrund der Frage ist der Austrag von z. B. Spurenelementen / Aminos durch den Abschäumer oder die UV-Anlage. Oder ist das unbedeutend.
Also ich dosiere alles in die Rückförderkammer im Technikbecken (2. Foto rechts oben beim orangen Klebeband sieht man die Schläuche reinkommen).
Der Rohrbogen der nach vorne gerichtet ist, ist nur ein Bypass damit da etwas Strömung in dem Bereich ist und die Flüssigkeiten schnell verteilt werden.
Dosierungen natürlich alle zeitversetzt, damit nichts ausgefällt wird.
Bis dato ist da weder was ausgetragen worden, oder hat sich angereichert und ich dosiere da
KH
Ca
NP-Complete (Stickstoff)
Add On P (Phosphat)
Iod
Sangokai NRG #1 und #2 (Nährstoffe, Spurenmetalle)
Anscheinend hätte es um 5.xx Uhr die ersten Meldungen gegeben, um 7.15 Uhr war aber bereits turnusmäßig jemand vor Ort.
Dann verstehe ich die ganze Aufregung nicht ... ist ja wie ein Wasserwechsel wenn die Korallen mal 1-2h trocken stehen, dann sind sie auch nicht gleich tot und komplett austrocknen/unterkühlen können die bei dieser hohen Luftfeuchtigkeit/Wärmestrahlung gar nicht.
Wenn ich meine Riffäste zum Reinigen oder zur Entfernung von Parasiten rausnehme, stehen die Korallen auch 1-2h ausserhalb des Wassers und nach der Aktion sind die innerhalb einer halben Stunde wieder happy und Polypen draussen als ob nix gewesen wäre.
Habe jetzt natürlich nicht die hyperempfindliche Acros, wenn ich da aber sehe dass die mit einem Schlauch voll auf die Korallen spritzen, schädigt die das sicher mehr.
Egal, ich drück´ trotzdem die Daumen dass alles gut geht, denn das Riff ist schon ein optischer Burner !
So ganz verstehe ich diese Katastrophe nicht.
Wie lange sind die oberen Korallenblöcke denn trocken gestanden ?
Du hast doch in der ICP einen PO4-Wert von 0,009 befundet bekommen.
Schau mal da rein --> https://www.faunamarin.de/wissensdatenbank/phosphorphosphat/
Wenn die Korallen schon anfangen an der Basis Gewebe zu verlieren, dann ist die Kacke am dampfen.
Warum hast du soviel Angst Phosphat zu dosieren ?
Die wird´s wohl nicht sein, oder ? --> https://www.meerwasser-lexikon.de/tiere/15390_Ph…tis_globosa.htm
AquaMares Moin, beim Zudosieren von Nährstoffen bin ich aktuell etwas skeptisch, da ich sehr ausgeprägte Biofilme ( Bakterien ) im gesamten Becken habe ( s. Bild ). Da mache ich mir doch Sorgen, dass das nach P und / oder N-Dosierung noch weiter zunimmt. Noch eine Anmerkung zur Messung PO4: Das Photometer misst Phosphor, kein PO4. Eine dauerhafte pH-Messung ist möglich, allerdings muss ich erstmal die Messkette ordentlich reinigen und dann neu kalibrieren. Es handelt sich um den Ph-Monitor von Aqua Medic, der war bis zur Vernachlässigung recht genau. Morgen soll's bei uns regnen, da kann man solche Sachen gut machen
.
Also PO4 würde ich auf jeden Fall zudosieren, denn 0.009 ist viel zu wenig für meinen Geschmack, speziell wenn die KH so hoch (8,1) ist.
Das Photometer misst übrigens nur das im Wasser gelöste und verfügbare Ortho-Phosphat PO4.
Phosphor (P) wird von der ICP ausgeworfen und dann auf Gesamtphosphat hochgerechnet (schau´ dir nochmal die ICP genau an).
Den AM pH-Monitor habe ich auch im Einsatz und macht einen guten Dienst. 
Nur das kalibrieren ist abartig schlecht und fummelig mit dem kleinen Sechskant und dann ist auch noch Loch vom Potentiometer nicht genau unter dem Loch vom Gehäuse 
Ist so einfach nicht zu pauschalisieren. Ob die RO ein Problem hat, hängt auch vom Rohwasser ab. Nur eine Vergleichsmessung (Trinkwasser : RO-Wasser) bringt Klarheit.
Bin jetzt wirklich nicht der Osmose-Spezialist, wenn ich aber Werte von Mg mit 1,1mg/l und Na mit sogar 9,7mg/l lese, dann wäre der gerechnete Gegenwert in Bezug auf die Rückhalterate (nur Osmose ohne MBH) das 20- 50-fache des Wertes, richtig ? Sprich das Ausgangswasser müsste im worst case 55mg/l Mg und fast 500mg/l Na haben 
...
Bitte mich zu korrigieren, falls ich da total daneben liege 
...
Hab´ mir mal deine ICP durchgelesen und ich (nur meine Meinung) würde wie folgt ändern:
Salinität etwas anheben auf 35PSU
Ca auf jeden Fall hoch auf 420-425 (nach anheben Sal.)
KH auf 7,0-7,5 sinken lassen, speziell wenn du so wenig PO4 im Becken hast
PO4 auf jeden Fall zudosieren ! Würde sagen dass du auf ca. 0,05-0,08 kommst
N Stickstoff sollte auch zudosiert werden (NO3 sollte minimal in der ICP nachweisbar sein, dann bist du gut mit N eingedeckt)
pH-Wert haben wir eh´ schon besprochen ... ich selbst habe ein pH-Messgerät mit Sonde im Technikbecken und da siehst du auch sofort, wenn was schief laufen sollte. Würde ich jedem empfehlen.
Ich fahre meine Werte ca. so (s. meine letzte ICP).
Hatte etwas mit zu wenig Kalium zu kämpfen, wo ich das TM Pro Reef in Verdacht habe, dass das Salz viel zu wenig K enthält.
Und noch was Wichtiges ... deine Osmoseanlage lässt ordentlich was durch !
Check die Membran und dein Mischbettharz.
Stimmt, war 7,7 am Abend
Na bumm 
Wenn der pH-Wert wirklich so stimmt und das Messgerät nicht lügt, dann fliegt dir die Kiste sehr schnell um die Ohren.
Ab 7,7 abwärts wird´s extrem kritisch für alle Organismen und wenn du den Wert abends gemessen hast, wäre der doch als Tageshöchstwert anzunehmen, richtig ?
Bei pH 7,2 morgens wundern mich deine Wasserwerte nicht mehr, denn da geht schon einiges an Material durch Bakterienaktivität in Lösung und du hast die Suppe im Wasser.
Wie kann das sein, dass du einen so niedrigen pH-Wert hast ?
Kannst du einen Messfehler definitiv ausschließen ?
Ph 7,2
ist hoffentlich ein Schreibfehler Stefan ?
Um die PAR-Werte geht's mir nicht, sondern nur um den natürlichen Anstieg und Abfall der Beleuchtungsstärke.
Wenn ich auf Vollast fahre, kriege ich ca. 700-800 PAR bei 20cm unter der Wasseroberfläche schon hin, würde aber meine Korallen "grillen". (Im Moment Leuchten bei 52% Intensität, max. 30% UV)
hi stephan,
diese bogenförmige kurve hat ja nur wenig mit einer natürlichen simulation im riff zu tun.
Servus Joe,
Lies' dir mal diesen Artikel von Dana Riddle durch und dann weißt du warum ich das so mache. Die Natur macht es vor und ich mach's nach 
Mit einem Punkt gebe ich vollkommen recht ... Mondlicht brauchen Korallen gar nicht und im schlimmsten Fall können die dadurch sogar sterben.
In meinen Augen hat das in den Voreinstellungen einer Leuchte gar nichts verloren.
Habe mir ein Excel mit der blauen Kurve (s. SEA-Z) von Jörg Kokott zusammengebastelt und fahre dzt. meine 2Stk. AP9X so wie dargestellt.
Servus Stefan,
Ich glaube eher, dass der Schacht zum Becken hin undicht ist und sich der Wasserstand einfach auspegelt.
In Blau der Wasserstand, Grün ist der normale Überlauf (bis dahin läufts ins TB ab), Roter Pfeil ist der Notüberlauf.
Zuleitung auch in Rot über das Rückschlagventil, was ich an deiner Stelle ausbauen würde (Kurz vor dem RS-Ventil bündig bei der Verschraubung abschneiden und mit Rohr und 3x Winkel ins Becken).
Wenn du das so machst, ein kleines Loch in der Zulaufleitung, damit die Luft zieht wenn der Wasserspiegel sinkt wenn die RFP aus ist.
Das Problem besteht aber darin, sicher zu erkennen, ob ein Stickstoffmangel vorliegt.
Das ist der Knackpunkt schlechthin und für mich als Anfänger waren und sind Anzeichen für Nährstoff- oder sonstige Mängel immer noch ein Thema das ich lernen muss und ich gebe dir zu 100% recht was du oben geschrieben hast.
Ich selber habe in der Vergangenheit schmerzhaft und mit einigen Verlusten an Korallen erlernen müssen, dass man Stickstoff nicht so lange dosieren darf, bis NO3 in einen nachweisbaren Bereich kommt, nur damit man dieses Verhältnis von 1:100 erreicht.
Darum schrillen bei mir die Alarmglocken wenn das jemand versuchen will ohne vorher auf die Korallen zu schauen.
Wie Jörg schon immer gesagt hat ... "das Becken hat immer recht"
Dann müssten meine Korallen bei meinen Wasserwerten (siehe ICP) permanent am Verhungern sein oder Cyanos am Explodieren.
Mein NO3/PO4 Verhältnis ist nicht 100:1 sondern 1:2,3 und die Korallen gehen voll ab.
Stickstoff kommt per Dosierpumpe mit Sangokai NP-Complete mit 1ml/100L pro Tag und zusätzlich im Ca-Kanister das AddOn N von Oceamo (dzt. 2ml/L) und Futter schmeiss´ ich noch dazu recht reichlich ins Becken und ich kriege den NO3-Wert trotzdem nicht höher ... ergo ist mir der Wert völlig egal, bzw. freue ich mich dass sich der nicht anreichert.
Völlig anders verhält es sich bei mir mit dem PO4, das viel wichtiger ist als das NO3.
Schwankt mir hier der Wert zu tief, oder besser gesagt zu schnell zu tief, dann kriege ich umgehend den Stinkefinger von meinen Korallen gezeigt.
(Passiert mir meistens wenn ich nach der Reinigung der Luftdüse vom Abschäumer vergesse die Leistung zu drosseln).
Also € 234,- nur für diese Leuchte finde ich ganz schön happig und das Becken ist soweit ich erkennen kann für Süßwasser gedacht und nur die Leuchte kann nachgerüstet werden.
Wo und wie willst du denn die ganze Technik verbauen, wenn da kein Schacht oder Technikbecken dabei ist ?
An deiner Stelle würde ich mir für den Anfang eher so etwas nehmen --> https://www.aqua-medic.de/de/Produkte/Ya…90-series~p5331
Das 90er Yasha kostet bei uns ca. € 450,- und da ist alles für den Anfang dabei und das Becken sieht echt nicht schlecht aus.
Ich poste mal hier nochmal die ICP-MS aus dem Roten Meer.
Man beachte dass in 35m Wassertiefe direkt am Riff die Werte nicht dem entsprechen, was die ICP vorgibt bzw. vorgeschlagen wird.
PO4 = 0,043 (ja, der ist so "hoch")
NO3 = 0,11 (mit einem Tröpfchentest wäre der gar nicht nachweisbar und lt. den gängigen Meinungen bzgl. NO3/PO4 Verhältnis um das 40fache (!) zu wenig)
NO2 = 0,2 (Nitrit nehme ich schon lange als Indikator für den Nachweis an genug Stickstoff im Becken ... und ja, auch der ist im Meer so "hoch")
Meiner Meinung nach ist NO3 ein reines Abfallprodukt, dass sich im Aquarium anreichert wenn zu viel an Stickstoff vorhanden ist, der nicht von den Korallen verstoffwechselt wird und den Bakterien viel an Oberfläche zur Verfügung steht.
NO2 entsteht durch Bakterien und Oxidation, NO3 soweit ich weiß nur durch bakterielle Aktivität.
Lange Rede kurzer Sinn ... pfeife auf die Wasserwerte und sieh´ dir deine Korallen gut an, denn die zeigen dir sehr schnell ob die Nährstoffe passen.
Präparate für PO4 und N solltest du auf jeden Fall zu Hause haben.
Kann mich den Vorrednern nur anschließen.
Habe 3D-Druckteile aus PETG (schwarz) seit über 1.5 Jahren im MWA und bis dato sind die Teile immer noch formstabil und jede ICP (auch ICP MS) war unauffällig.
Drucktechnisch ist das Material zwar etwas heikler, aber das Endergebnis ist mechanisch sehr stabil, trotzdem flexibel und trotz x-mal abschrubben z.B. der Pumpenhalter hat sich da noch nie etwas abgelöst o.ä.
Ich werfe mal diesen kleinen Wirbelwind in den Raum --> Pycnochromis retrofasciatus
Farblich jetzt nicht wirklich der Kracher, ist aber kleinbleibend, sehr robust, frisst alles was vor die Luke kommt, sehr flink im Riff eher in Korallennähe unterwegs, bildet aber keinen Schwarm sondern eher kleinere Gruppen.
Habe 8 von den Kollegen seit ca. 1/2 Jahr bei mir im Becken und bin immer noch begeistert vom Verhalten.
Norbert hat mir etwas für die Größe des Aquariums zusammengestellt, Foto geschickt (s. Anhang) und ich hab´s dann bestellt.
Zu Hause dann habe ich so oft herumgebastelt und bin zu keiner (für mich) zufriedenstellenden Lösung gekommen, bis mit eingefallen ist, dass Norbert auch mit PVC-Vollstäben geklebt hat und da ist mir die finale Idee mit dem DIY-Stecksystem gekommen.
Für mich war nur sehr wichtig, dass ich die Steine jederzeit einzeln rausnehmen kann und das hat sich schon mehr als einmal bezahlt gemacht.
Die Menge an Steinen war dann natürlich zu viel und mir sind 3 Module übrig geblieben, wobei eines davon im Ablegerbecken mit einer Kinderkopf großen Tubipora Musica liegt.
Sieht jetzt so aus ... sorry für das schlechte Foto.
Also mein Aufbau ist nicht nur semifest wenn er zusammengesteckt ist, sondern der hält wie eine Eins.
Nach dem Zusammenstecken habe ich mich damals im trockenen Zustand am Tisch mal so richtig mit der Hand draufgelehnt und da hat sich gar nichts bewegt ... hatte nur Angst, dass mir der Stein selbst auseinanderbrechen könnte.
Geklebt habe ich mit der Sand-Superkleber Technik, wobei ich den PVC-Stab bei der vorgesehenen Klebestelle im Bohrloch etwas mit der Metallsäge schräg angeritzt habe, damit sich das Klebergemisch auch mit dem Eporeef gut verbindet.
Klebevorgang selbst ist Stab von oben reinschieben, wenn die "Ritzen" kommen etwas Sand nachrieseln, festhalten und Flüssigkleber drauf und zwar nicht wenig. Hält in der Sekunde sowas von bombenfest und bitte ordentlich lüften, denn die Dämpfe haben es in sich.
Klebestelle dann oben und unten nochmal mit Sand etwas bedeckt und nochmal Flüssigkleber drauf.
Falls dir mal ein Stein brechen sollte (so wie es leider auch bei mir war), einfach zusammenhalten und nur Flüssigkleber in die Bruchstelle laufen lassen. Das hält sofort und für immer.
Hab´ dir ein paar Fotos angehängt und in rot eingekreist wo die Stellen mit dem PVC-Stab sind.
An den Steinen unten habe ich mir als Standfläche kleinere Scheiben mit Sand geformt und auch mit dem Kleber fixiert, damit die 1-2cm aus dem Sand sind.
Ich habe mein Riff mit Eporeef so gebaut, dass jeder Stein einzeln herausnehmbar ist (Stecksystem mit PVC-Vollstäben ... unterer Stein mit 12mm Loch, oberer Stein mit verklebebtem PVC-Stab Dm 10mm nach unten zeigend).
Würde ich immer wieder so machen, denn Plagen sind easy zu entfernen wo auch immer die sich festgesetzt haben und ausserhalb des Beckens Korallen kleben ebenfalls eine entspannte Geschichte.
Nur so als Denkanstoß
Servus Namensvetter,
Eporeef wäre auch eine Möglichkeit.
Ist natürlich Geschmackssache, aber ich bin sehr zufrieden damit.
Hört sich jetzt nicht wirklich dramatisch an.
Vielleicht ist das Iod gar nicht verfügbar, sondern organisch gebunden ?
Was hier natürlich die Frage aufwirft, was Iod in diesen rauen Mengen in der Wassersäule binden kann
Also wenn du mich fragst (und die ehrliche Antwort wird dir nicht gefallen), würde ich alles neu machen.
Fische wenn geht bei einem Händler/Freund vorübergehend unterbringen, alles an Deko/Sand/Wasser raus und nicht mehr weiterverwenden.
Komplettreinigung und Check des ganzen Systems und dann Neustart.
Sieht man es dem Becken auch an, dass da so viel Iod drin ist ?
400µg ist schon eine Hausnummer 
Eine Frage zur Salinität: Kann das eine Verfälschung durch z.B. den Transport sein? 41,1 psu in 35 Metern ( also nicht aus einem Gezeitentümpel ) entspricht ja auch nicht den Gepflogenheiten in einem MW-Becken. Kannst Du die Temperatur noch rausbekommen? Ich erinnere mich, dass das Rote Meer eine ziemlich geringe Durchmischung hat und die Temperatur über etliche Meter konstant bleibt ( außer bei 60 m am Panorama Reef
).
Die Dichte und somit auch die Salinität ist im Roten Meer wegen der geringen Durchmischung zum freien Ozean generell weit höher und in diesem Fall 41,1 PSU (und ja, der Messwert stimmt ).
Beim Mittelmeer ist es ähnlich, aber weit nicht so ein dramatischer Unterschied.
Die Wassertemperatur an der Oberfläche war immer so um die 28°C und ist dann beim Tauchgang ziemlich konstant etwas gefallen bis runter auf 40m dann mit ca. 24-25°C (müsste da mal meinen Tauchcomputer nochmal checken, sollte aber so um den Dreh gewesen sein).
Wie schon geschrieben haben wir teilweise riesige Hänge mit weißen oder sogar abgestorbenen Korallen vorgefunden (bis auf ein paar Anemonen und ihren Clowns) und dann wieder Gebiete bis fast an die Oberfläche wo alles gepasst hat.
Glaube das das mit den Strömungsverhältnissen dort zusammenhängt, sprich wenn dort permanent kühleres Tiefenwasser nachkommt, wird der Bereich vom Bleaching verschont. (Ist nur eine reine Hypothese von mir).
Nochmal eine Stock Goniopora damit man das besser sieht (sorry für die braune Farbe ... hatte keinen Farbfilter für meine Cam 
)
ICP MS von dort habe ich auch auf ca. 35m gezogen.
Ist ganz interessant zu sehen wie hoch eigentlich der PO4, NO2 und NO3 dort so ist.
Die geblichenen Korallen waren übrigens wegen der zu hohen Wassertemperatur im Laufe des Sommers.
Nur mal so ein Foto von Gonioporen im Roten Meer 11/2024 (war glaube ich am Elphinstone Reef).
Da waren einige Riffhänge mit total gebleichten SPS/LPS und dann wieder ein Farbenspiel.
Da ich auch dzt. große Mengen an Meeressalat "züchte" hier meine Erfahrungen mit meiner Crew:
Seeigel Salmacis sp. (Pink lady) lebt so gut wie nur im Sand und frisst dort was auch immer ... keine Ahnung, aber meine 3Stk. wachsen, gedeihen und manchmal krabbeln sie ein wenig die Scheibe oder das Riff etwas hoch, aber dann gleich wieder runter.
Mithraculus sculptus (Mithrax Krabbe) frisst bei mir so ziemlich alles an Algen, aber an den Meeressalat ist mir die noch nicht gegangen.
Kann sein, dass sie sich mal ab und zu ein Häppchen gönnt.
Restliche Crewmitglieder wie Schnecken aller Art kriechen zwar auf dem Salat herum, fressen diesen aber nicht wirklich.
Einzig meine 3 Mespilia Globolus (Kugelseeigel) fressen den Salat, wenn ich ihn vorher so gut wie möglich abernte bzw. mit Zahnbürste bis auf den verbleibenden Rest vom Rhizom (?) abschrubbe ... dann erledigen die Seeigel den Rest und da bleibt nix mehr übrig vom Grünzeugs.
Groß sind diese Seeigel auch nicht wirklich und denke dass in dein Becken schon 1-2 Stk. locker Platz finden.
Habe seit ca. 2 Monaten 8Stk. Pycnochromis retrofasciatus (-->) in meinem Becken die recht kleinbleibend sind.
Fressen so gut wie alles an Futter was sie bekommen, schwimmen manchmal in kleineren Gruppen oder komplett aufgeteilt im ganzen Becken herum, jagen sich hie und da ein wenig, aber im Großen und Ganzen ein pflegeleichter Fisch für mein AM 500XD (340L netto Schwimmraum).
Farblich jetzt nicht wirklich der Kracher, aber ich finde sie schön.
Also meine rosa Goni tickt im Moment total aus.
Ein zu wenig an Iod wird mir von ihr als erstes angezeigt und die Polypen sind nicht annähernd so wie am Foto expandiert.
Die Frage hat sich mir auch schon gestellt, denn aus den Bildern und Betriebsanleitung werde ich nicht schlau.
Trotzdem ist das Ding genial aufgebaut und nur zusammengesteckt, w.h. easy to clean 
Also ich liebäugle schon lange mit dem Ultra Reef Skimmer 140 Abschäumer, da mir mein Aqua Medic schon ziemlich auf die Nerven geht.
Gibt´s hier jemanden der so einen im Einsatz hat ?
LG,
Stephan
Servus Stefan,
Ist das eine blaue Goniopora ?
Meine hat auch gezickt, aber nur wenn die Strömung kurzzeitig stark von oben gekommen ist, sprich wenn sie immer wieder eine auf die Mütze bekommt.
Wenn die Strömung (auch stark) nur seitlich kommt, dann ist meine offen.
Fahre meine Pumpen (1x rechts / 1x links) stundenweise abwechselnd, w.h. 1h linke Pumpe an/rechte aus und dann vice versa ohne irgend welche Zufallsmodi und den Korallen (speziell auch den Gonis) gefällts.
Poste dann mal ein Bild dazu wenn ich wieder zu Hause bin.
LG,
Stephan
