Ich wäre mit der Verabreichung von Medikamenten, welche zur Wirkung über die Wassersäule konzipiert sind, mittels Futtermitteln, höchst vorsichtig.
Bei Medikamenten, die zur Einnahme gedacht sind, oder Einzelwirkstoffen, sieht das natürlich anders aus.
Danke für den Erfahrungsbericht. Granulat ist neutral, aber die Salzlösung enthält das 4fache an Salz. Und durch Osmose dringt das Salz in die Mysis oder was auch immer drinnen ist ein und verdrängt das Süßwasser. Die Futtertiere enthalten dann das konzentrierte Salz. Was ich nicht weiß ist: wieviel Salz gelangt überhaupt in die Futtertiere und ist die Entsalzung für Fische eine ganz normale, nicht belastende Stoffwechselfunktion oder bekommen die auf Dauer auch Probleme mit zu viel Salz. In dem Fall übers Futter.
Lt. Claude, entlastet man die Tiere, durch Einweichen mit Osmosewasser, bei Granulat, FD-Futter, etc. .
Denke, die Aufkonzentrierung und Ausscheidung, des durch aktives Trinken aufgenommenen Salzes, ist schon energieaufwendig.
Die Futtertiere, in einer Salzlake, verlieren durch osmotische Prozesse Wasser, theoretisch bis zur Angleichung des Salzgehaltes inside/outside.
Salz dürfte demnach nicht eindringen.
Älteres Frostfutter kann auch verdorben sein, also z.B. ranzige Fette enthalten.
Aufbereitung, würde es dann nicht wirklich besser machen.
In den Tetra Medizinalflocken kam, meines Wissens, das weniger giftige Malachitgrünchlorid zum Einsatz.
FD-Artemia/Granulate sollten sich am besten für Anreicherungen eignen.
Die Wiegandt-UV-Systeme gibt es schon seit Jahrzehnten, in dieser Form(eher ein gutes Zeichen).
Findet sich selten im stationären Handel, da eine der ersten Produktlinien, bei der durch Online-Preisdumping, die Margen gegen null gingen.
UVC/Ozon, würden die Wirkstoffe verändern/abbauen.
Dann wird es höchste Zeit für eine ordentliche Menge robuster Korallen.
Werden die ML/Artemien vorm Verfüttern geboostert ?
Auf Spritzen aufsteckbare Wasserfilter, lösen ein mögliches Partikelproblem bei der Testung.
Halte ich für ein Gerücht. Was für "Mundwerkzeuge" ? Weiße ML haben "Mundwerkzeuge", da räuberisch lebend.
Die meisten Fische, bis auf die Karpfenartigen, haben auch einen Magen. Spätesten die Säure sollte Futtertier killen.
Da es sich beim pH-Buffer der Fa. mit A, um ein wasserlösliches Pulver handelt, dürfte es sich ganz überwiegend aus Natriumhydrogenkarbonat/Natriumkarbonat zusammensetzen.
Lt. Definition stiege dadurch die Karbonathärte tatsächlich nicht, da mit Natrium kein Erdalkalimetall in der Verbindung.
Unsere Tests messen allerdings sämtliche "Karbonate", also das Säurebindungsvermögen.
Die, in der Produktbeschreibung erwähnte, mögliche vorübergehende, leichte Wassertrübung, beruht vermutlich auf der Ausfällung von Calcium, durch Natriumhydrogenkarbonat. Es bildet sich ausfallendes Calciumcarbonat.
Sollte der Hinweis auf die deutliche SBV/"Kh"-Erhöhung in der Produktbeschreibung fehlen, wäre das imho nicht akzeptabel.
Meine, es war Claude Schumacher, der recht überzeugend erläuterte, warum man seinen Fischen, mittels Süßwasser im Futter, etwas gutes tue.
Nein, gerade nicht.
Futter wenn, immer mit Süßwasser versetzen. Wie oben kurz ausgeführt, wenn die Fische etwas nicht via Futter brauchen, dann ist das Salz.
Claude(FM), z.B., empfiehlt Granulate, FD-Futter, usw., grundsätzlich, vorm Verfüttern, mit Osmose/Leitungswasser anzureichern/vorzuquellen.
Helfe den Fischen, denn von einem haben Meerwasserfische ja überreichlich, Salz. Müssen es ja bekanntlich auch aufkonzentrieren, und ausscheiden, also, sinnvolle Maßnahme.
Ellen Thaler empfahl weiße ML. Gelten als hochwertigste ML, kommen nur in sauberen Gewässern vor, und leben räuberisch, von Kleinkrebsen.
Meines Wissens stammt das Lebendfutter im Handel ganz überwiegend aus europäischer Aquakultur. Das würde Probleme mit Verkeimung/Schadstoffbelastung, wie bei gefrorenen roten ML aus Asien, weitgehend ausschließen.
Von Chitindornen in der Außenhülle von roten ML, höre ich zum ersten Mal.
Dieter Untergasser konnte allerdings Probleme in den Darmwänden von Diskusfischen, durch die Borsten der schwarzen ML, und die langen, spitzen "Fühler" von Krill, nachweisen.
Oder, er findet desnachts nicht mehr genügend Nahrung.
Der erwähnte Vortrag, ist mittlerweile auch bei YT("Moderne Riffaquaristik", M. Schumann) aufrufbar.
Jau, vielleicht bei ebay anbieten, Zustand, mit leichten Gebrauchsspuren. 
Weder Pflanzen, noch Korallen, brauchen Nitrat. Ammonium ist für beide die bevorzugte Stickstoffquelle.
Geeignete Bakterien zerlegen Harnstoff, mittels des Enzyms Urease, zu Ammonium und Hydrogencarbonat.
Falls Zugriff auf Regenwasser besteht, lässt sich dieses, nach 48stündiger Aktivkohlefilterung, gut verwenden.
Ansonsten, gute UO-Anlagen gibt es mittlerweile für unter 100,-€.
Sollte viel Silikat im Leitungswasser sein(geringe Mengen schaden nicht, sind im Gegenteil essentiell, d.h., werden ständig verbraucht),
müsste noch Mischbett-Vollentsalzungs-Harz, der UO nachgeschaltet werden.
wie in einem anderen Thread vielleicht schon der ein oder andere mitbekommen hat, versorge ich mein mittlerweile 6 Monate altes Becken mit All for Reef. Das wurde mir damals so von meinem Händler empfohlen für den Start. Je mehr ich mich damit aber beschäftige, desto mehr kommen mir die Zweifel, ob das System für mich das richtige ist. Besatz ist gemischt, hauptsächlich Weichkorallen und LPS, sollen später aber auch ein paar SPS rein. Fische sind auch drin. Dosieranlage habe ich eine 4er
Was sagen denn Tests/ICP zu deiner "All for Reef Versorgung" ? Läuft da was aus dem Ruder ? "Toms Korallen" z.B., betreibt/betrieb sein LPS-Becken auch problemlos mit solch einer "All in one Lösung".
"All for Reef" gibt es ja auch als Pulver in der 1600g-Dose(40,-€), ergibt 10l Dosierlösung. Das Pulver wird es, auf Anfrage, bei Tropic Marin, vermutlich auch in größeren Gebinden geben.
Zum Salzgehalt des Futters, meine, es war Claude, der mal erwähnte, man tue seinen Fischen etwas gutes, wenn, z.B. Granulat, vorm Verfüttern, mit Süßwasser versetzt werde.
Ist ja auch plausibel, und eröffnet darüberhinaus die Möglichkeit, diverse Anreicherungen vorzunehmen.
Hast du deine JBL-Tests mit einer Referenzlösung gescheckt ?
Wie Burkhart schon erwähnte, gelten die JBL im Meerwasserbereich als eher nicht empfehlenswert. Für SW, gut, bis auf Nitrat, der zeigte bei mir immer krass zu wenig an.
Vielleicht lässt du mal ne ICP machen. Gleichzeitig mit Probennahme, selbst messen.
| Da es hier gerade in den Kontext, bzgl. des Wertes guter Fachliteratur, für Basiswissen/Recherche, in unserem Hobby, passt. Mein Buchbestand für den Bereich Meerwasseraquaristik, ist noch recht überschaubar, im Gegensatz zum ausufernden Bestand, im Süßwasser-Sektor. Zur Feier des Tages, konnte ich für schlappe 20,74€, mit Neukunden-Rabattcode, und incl. Versand, das angehängte Buchpaket, bei einem bekannten Buch-Shop, erwerben. Das Argument, Bücher seien ja so teuer, punktet jedenfalls nicht.
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Da wir grad bei Grundlagen zum Messen mit Tröpfchentests sind.
Unmittelbar vor Gebrauch, gut schütteln, Fläschchen beim Tropfen gerade halten, für gleichmäßige Tropfengröße.
Eher kühler lagern, nicht im Aquarienschrank. MHD bezieht sich auf unangebrochene Tests. Manche sind, nach Anbruch, nur wenige Monate haltbar. Z. B., NH3/4-Tests.
Ablesung sollte bei Tageslicht erfolgen.
Gibt doch "CommunityCorals", da kannste dir, aus der erwähnten Kategorie, oft auch was schicken lassen.
Hi Nico,
du hast zwar durchaus ordentlich Ableger erworben, aber eben Minis. Schätze das Verhältnis Deko - Korallen, bei dir, auf locker 5:1.
Da muss noch ordentlich Korallenmasse rein. Am besten, größere Ableger/Stöcke, von Kleinanzeigen /Privat.
Gruß
Christian-W.
Jau, jetzt brauchst nur noch ordentlich Korallen und Nährstoffe.
Gruß
Christian-W.
Davon bin ich bei dir ausgegangen, aber absichtlich oder unabsichtlich die Urlaubsvertretung mittels Video heimlich überwachen, wäre doch schon irgendwie schräg.
Hi,
wäre nicht nur schräg, sondern wohl auch verboten, zumindest ohne Einverständnis.
Gruß
Christian-W.
Warum dosierst du NP ?
Stickstoff ist doch reichlich vorhanden.
Becken ist natürlich noch jung, würde, falls mehrere ICPs vorliegen, auf Tendenzen bei den Auffälligkeiten achten.
Falls sich da etwas herauskristallisiert, vorsichtig gegensteuern.
Evtl. die nächste ICP, mal 1-2 Tage nach Fe-J-Zugabe, ziehen.
Platz für Korallenmasse, scheint auch noch vorhanden.
Bin mal gespannt, auch, wie lange die Genauigkeit anhält.
Erfahrungsgemäß unterliegen die Elektroden solcher Billiggeräte deutlichen Qualitätsschwankungen.
Gruß
Christian-W.
Erstaunlich, mir ist noch nie ein pH-Messer in dem Preisbereich begegnet, der etwas taugt. Auf längere Sicht, eh nicht.
Wenn man bedenkt, was allein schon eine gute Elektrode kostet.
Für mich sind diese Sticks Elektronikschrott. Davon gibt's leider viel zu viel.
Ein vernünftiges pH-Meter sollte microprozessorgesteuert sein(Fehlererkennung: Elektrode/Eichlösung, usw.). Desweiteren, ist die Funktion Pflicht, das Messergebnis erst anzuzeigen, wenn Messung/Wert stabil.
Das gibt es nicht für 13,50€ .
Die "LSD" brauchen gut eingefahrene Becken.
NZ sollten da weniger problematisch sein, futterfeste WF evtl. alternativ .
Gruß
Christian-W.
Den Nachfolger des erwähnten Greisinger LW-Messgerätes, würde ich auch empfehlen.
Hat man was vernünftiges, für Süß/Meerwasseraquaristik, UO-Wasser, usw. .
Wenn ungespritzt eher nicht. Weiß allerdings nicht, ob die Fructose gut vertragen.
Vielleicht auch mal Gemüse durchtesten.
Genau, die Innen/Sicherheitsnaht hat nichts mit der Dichtigkeit des Beckens zu tun .
Ich lese gerade das Buch "Riffaquaristik für Einsteiger" von Daniel Knop.
Dort wird beschrieben, dass auch häufiger der Ammonium Wert während der Einfahrphase gemessen werden soll. Kann man dafür auch den Hana Checker nehmen oder ist das Messen nicht notwendig?
Wenn du ohne Fische den Stickstoffkreislauf etablierst, bzw. mit ordentlich Korallen, LS, minimalem Fischbesatz startest, brauchst Ammonium eher nicht zu messen.
Mit Hanna konnte ich mich bislang keineswegs anfreunden.
Billigmessgeräte kann man vergessen.
Für Leitwert/Salzgehalt kann eins von Greisinger(etwa 250,-€) empfohlen werden.
Gruß
Christian-W.
Es ging um die Aquatlantis, die ist mit 25000K angegeben.
Schau dir mal an, wie viel Lumen die rot-blauen Hochleistungs-LEDs haben.
Trotzdem wachsen die Planzen sehr viel besser als unter einer herkömmlichen „weißen“ LED mit viel Lumen.
Klar, aber schau dir mal die Farbwiedergabe an.
Ich möchte keine Leuchte mit 25000 Kelvin überm Becken haben .
Die Mitras OCEAN BLUE, z. B., spart gegenüber der erwähnten Aquatlantis, bei 10h/day Laufzeit, jährlich etwa 20,-€ Strom ein .
Gruß
Christian-W.
Das Teil ist aber reichlich ineffizient . 2340lm, bei 36W Stromverbrauch !
Gruß
Christian-W.
