Hallo,
(mal wieder) ein schlechtes Beispiel, Thomas 
Das Filterbecken ist im Aquarium integriert, Filterwatte und zwei Abschäumer waren vorhanden. Diese Zeo Becken sind sehr arbeitsaufwendig und die ganzen Mittelchen von korallenzucht dürften auch nicht sooo günstig sein.
Grüße
Chris
Hallo zusammen,
Oceamo bietet ja seit neuem ein Microbiom Test an. Das wird in den USA gemacht und da erhält man wohl tiefe Einblicke, welche Bakterien im Becken vorhanden sind, nicht nur Nitrifizierer und Denitrifzierer, sondern auch potentiell schädliche Bakterien, die z.B. nur SPS angreifen, zudem Cyanos, Dinos (inklusive der genauen Art), Fischerreger und vieles mehr.
Da gab es vor kurzem einen ausführlichen Bericht:
Ich habe mir diesen Test bestellt und schicke ihn morgen ab. Ich bin sehr gespannt, bei mir kommt es immer mal wieder bei SPS zum Absterben von unten ohne so richtig erkennbaren Grund. Und jedes Mal wenn ich fragmentiere und kein geschädigtes Gewebe am Ableger ist, wachsen die Korallen weiter als ob nichts gewesen wäre. Zudem greift die Infektion auf benachbarte Korallen über, sofern sie sich berühren. Ich kann das nur so erklären, dass da tatsächlich ein Erreger sitzt, der nichts mit den Wasserwerten zu tun hat.
Selbst wenn das nichts mit Erregern zu tun hat, bin ich mal gespannt was so eine Analyse ergibt. Da wird z.B. auch die Bakterienvielfalt bestimmt und in Relation zu einem gesunden Meerwasserbecken gesetzt.
Grüße
Chris
Hallo Richie,
sehe es wie Rüdiger. Halt doch mal die Elektrode ins Leitungswasser, das hat immer einen neutralen bis leicht alkalischen pH Wert, also zwischen 7-8. Wobei das eigentlich überflüssig ist, die angezeigten Werte können nicht stimmen. Ich würde mir jetzt erstmal neue Kalibrierlösungen besorgen und dann nochmal versuchen. Ist der Profilux neu oder gebraucht? Die pH Elektroden halten nämlich auch nicht ewig...
Grüße
Chris
Hallo Janik,
schaut gut aus. Mir wäre die Salinität etwas zu niedrig, aber das hat keinen Einfluss auf dein aktuelles Problem. Wollte nur sicher gehen, nicht dass da doch das eine oder andere übersehen wurde.
Grüße
Chris
Hallo Janik,
du hast geschrieben die ICP sei in Ordnung gewesen. Kannst du mal das Ergebnis posten?
Grüße
Chris
Hallo Janik,
Vom Fischbesatz her habe ich jetzt auf 325L ohne Unterschrank: 2 falsche Clownfische, 1 Midas Blenny, 4 Chromis, 1 Mandarin fisch und 1 Sechspunkt-Schläfergrundel. Ich habe das gefühl, dass es zu viele Fische werden, wenn ich da noch mehr einsetze. Ich werde es aber mal mit mehr Futter versuchen.
Das ist löblich, lieber ein paar Fische zu wenig als überbesetzt.
Im Idealfall passt der Nährstoffeintrag und -austrag so zusammen, dass man nichts machen muss. Der Rat, mehr Fische und Futter ins Becken zu geben, um den Nährstoffeintrag zu erhöhen, ist nicht verkehrt, aber zum einen macht sich das verzögert bemerkbar, zum anderen kann das trotzdem nicht reichen.
Da du den PO4 Wert jetzt auf einem Niveau hast, wo eine Limitierung ausgeschlossen ist, brauchst du hier nicht noch weitere Fische einsetzen, das bringt nichts.
Oft ist es so, dass Schäden erst verzögert einsetzen und dann auch nicht mehr gleich aufhören, auch wenn die Ursache beseitigt worden ist. Da hilft jetzt nur Geduld - sofern und davon gehe ich aus, die Werte in Ordnung sind.
Freie Flächen wachsen unweigerlich zu. Ich kann deine Hemmungen nachvollziehen, jetzt weitere Tiere nachzusetzen. Aber du schaffst durch weitere Korallen Konkurrenz zu Algen und Cyanos.
Oft werden einfache Tiere, die durchaus nicht unansehnlich sind, weggeschmissen, weil keiner sie abnimmt. Vielleicht kommst du privat irgendwie an solche Ableger ran.
Die kannst du später immer noch weiter geben wenn du sie doch nicht möchtest.
Grüße
Chris
Hallo,
Kalibrierlösungen sind immer ein Problem, wenn man größere Gebinde hat. Nimmt man aus einer 1L Flasche 200 ccm raus und lässt den Rest stehen, kann man ihn auch gleich wegschütten. Selbst die dann aufliegende Luft verändert die Werte gewaltig. Nutze mal neue Lösungen, kleine Flaschen, und miss erneut.
Da ich öfters kalibrieren muss (KH Keeper) verwende ich die Beutel von Hanna.
Ist zwar teuer, aber dafür erspare ich mir das Rätselraten, ob der Sollwert noch richtig ist wenn man die größeren Flaschen immer wieder verwendet...
Grüße
Chris
Hör die mal das verlinkte Video in Ruhe an. So auf die Schnelle geht das nicht, zudem können die Ursachen unterschiedlicher Natur sein. Licht, Nährstoffe, Depots, Strömung usw.
Anti Red würde ich auf jeden Fall lassen. Das klappt zwar, es tötet alle Cyanos, die nach dem Absetzen des Mittels aber sofort wieder kommen. Zudem dürfte das Mittel noch andere Organismen schädigen. Rausgeschmissenes Geld
Grüße
Chris
Hallo,
mit Korallen bekommst du den Nitratwert nicht gesenkt. Wie hoch ist der Phosphatwert? Und die anderen Wasserwerte wären auch wichtig, auch wenn es nervig ist, ohne Werte kann man schwer was sagen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Cyanos sehr schnell verschwinden, wenn Phosphat, Stickstoff und Kohlenstoff im Gleichgewicht sind. Zudem achte ich darauf, dass es kaum freie Siedlungsflächen gibt im Riff, so dass Konkurrenz geschaffen wird. Cyanos sind Erstbesiedler und wachsen auf freien Flächen.
Aushungern kannste vergessen, der LIchtentzug schadet mehr, da er auch die Korallen schwächt. Wenn die Wasserwerte passen, kann man täglich absaugen und mit etwas Geduld werden sie dann weniger und verschwinden.
Grüße
Chris
Hallo,
ich halte das auch für überflüssig. Zudem müsste man es dann zwangsmischen, ein paar Male hin- und herbewegen nützt nichts...
FM und TM Salz dürften sich in Sachen Qualität nichts geben, beides sind sehr gute Salze. Ich habe mal einen Tipp von Jörg Kokott aufgeschnappt, man kann mit dem FM Salz sehr gut eine Salinitätsreferenz herstellen. 39 Gramm auf einen Liter Wasser ergibt genau 35 PSU, 40 Gramm 36 PSU usw.
Grüße
Chris
Hallo Max,
ich hatte das auch zweimal und ich tippe darauf, dass irgend etwas die Korallen geschwächt (kann alles mögliche sein, Phosphat, Alkanität) und dann eine Angriffsfläche für Pilze und einzellige Protozoen eröffnet hat. Das nennt man dann STN und RTN. Bei mir hörte es solange nicht auf bis ich fragmentiert habe. Völlig gesunde Korallen, die geschädigte berührt haben, wurden auch weiß sobald die Schädigung der Nachbarkoralle bei der gesunden "angekommen" war.
Bei mir vermute ich auch etwas zu wenig Phosphat, verbunden mit keiner ausreichenden Strömung als Auslöser. Die Wasserwerte selbst waren auch völlig in Ordnung.
Und immer haben sich die fragmentierten Korallen prima entwickelt, als ob nichts gewesen wäre. Das muss bei dir natürlich nicht genauso sein, aber wenn es nicht aufhört, würde ich fragmentieren.
Nach dem zweiten Mal bin ich dann weg von den Essentials, für die Kalkversorgung verwendete ich dann Oceamo und die Versorgung habe ich auf Sangokei umgestellt. Seitdem ist Ruhe.
Allerdings habe ich vor ein paar Wochen Phosphat etwas reduzieren wollen und das wahrscheinlich doch zu schnell gemacht, jetzt werden die Seriatoporas von unten her weiß, wobei es aktuell so aussieht, dass sie sich erholen. Kleine Auslöser reichen manchmal schon aus!
Grüße
Chris
Hallo André,
der Test von Tropic Marin ist sehr gut. Aber um ehrlich zu sein verwende ich seit geraumer Zeit den günstigen von Salifert, für mich reicht er aus...
Grüße
Chris
Hallo André,
der Test von ATI ist recht gut, vor allem gibt es da im unteren Bereich recht feine Abstufungen. Und das Hanna Photometer für Phosphat kann ich auch empfehlen, da sind die Reagenzien auch ziemlich günstig. Mein ATI Test liegt jetzt schon zwei Jahre hier herum und trotzdem misst er noch fast deckungsgleich im Vergleich zum Hanna Photometer...
Grüße
Chris
wieder was gelernt 
Gruß
Chris
Frostfutter bringt hauptsächlich PO4 ins Becken, Trockenfutter führt dann eher zu einem Nitratanstieg bei entsprechender Dosierung. Ich würde die Finger aber erst mal raus lassen und die Korallen beobachten. Die zeigen dir nämlich am besten, wie es um sie bestellt ist. Solange Stickstoff und Phosphat vorhanden sind, dürfte es erstmal keine größeren Probleme geben.
Bei frischen Becken ändern sich die Werte sowieso recht schnell, du bringst neues Gestein ein, neuen Sand, dann nach und nach Korallen und Fische. Die Bakterienflora muss sich entwickeln usw.
Messen und Beobachten erstmal, das wäre mein Rat.
Grüße
Chris
können vielleicht nochmal andere ihr Wissen beitragen. Ich finde 0,26 PO4 nicht schlimm, ist etwas hoch, aber schadet nicht. Allerdings ist das Verhältnis zu Nitrat schon weit auseinander. Es ist kein Muss, aber ich halte mich an die 1:100 Formel, bei 5mg Nitrat dann um die 0,05 Phophat, damit bin ich bisher recht gut gefahren.
Allerdings würde ich Phosphat nicht zu weit absenken, schon gar nicht zu schnell, ich vermute das weißt du bereits. Bevor ich Adsorber einsetzen würde, würde ich den Wert noch eine Weile beobachten.
Habe kürzlich zum ersten Mal Lanthan eingesetzt zur Phosphatsenkung, hat sehr gut funktioniert. Aber man muss richtig verdünnen und engmaschig testen.
Grüße
Chris
Hallo,
die Frage für mich wäre, stimmt die Messung und woher kommt das Phosphat wenn die Messung stimmt? Normalerweise bindet Totgestein und Sand am Anfang Phosphat, so dass die meisten das umgekehrte Problem haben: Phosphatmangel.
Wenn die Messung stimmt, würde ich relativ engmaschig weiter testen um zu sehen, ob der Wert konstant bleibt oder sich in die eine oder andere Richtung ändert. Hast du Nitrat mal gemessen?
Grüße
Chris
Hallo Thomas,
Bilder habe ich leider nicht mehr, aber meins so so ähnlich aus wie das von Hajo, viel Caulerpa, ein paar Weichkorallen und Fische. Hatte damals zwei Gelbschwanzdemoisellen und auch einen gelben Doc.
Die Abdeckung habe ich mit meinem Vater aus Holz gebaut und da waren dann handelsübliche Leuchtstoffröhren verbaut. Die Filterung lief über einen Eheim Außenfilter, Abschäumer gab es entweder noch nicht oder ich hatte keine Ahnung davon. War damals 14 oder 15 Jahre alt.
Von Lebenden Steinen hatte ich damals auch keine Ahnung, ich habe mir aus dem Kroatienurlaub so Lochgestein mitgebracht. Sah recht hübsch aus.
Alles in allem hat es funktioniert, ich kann mich ehrlich gesagt nicht an Cyano- oder Dinoplagen in dieser Zeit erinnern.
Vielleicht hängt das mit den Caulerpas zusammen. Ich glaube, ich habe damals fast nichts gemessen, nur Dichte über eine Spindel, dann noch regelmäßige Wasserwechsel, das hat gereicht.
Grüße
Chris
Die Belgier und Niederländer werden sich über die deutschen Kunden freuen, wenn das wirklich in Kraft tritt
Das dachte ich mir auch im ersten Moment. So wie ich es verstehe ist es ja erstmal eine Regelung, die nur Deutschland betrifft, EU-weit gibt es doch (noch) kein solches generelles Verbot.
Und wer soll das kontrollieren wenn in Holland importiert wird und dann nach Deutschland weiterverkauft wird, eventuell sogar als Nachzuchten an Händler. Wenn vor 20 Jahren Koralle xyz importiert worden ist, kann es heute von diesem Ursprungstier ja immer noch Nachzuchten geben.
So etwas macht doch nur Sinn wenn es europaweit beschlossen wird.
Grüße
Chris
Hallo Bernd,
Phosphatmangel kann auch von oben anfangen. Vielleicht gab es doch größere Schwankungen während des Urlaubs, das liest man häufiger.
Wenn es sich weiter verschlechtert würde ich eine ICP machen zwecks Ausschluss von Anreicherungen/ Schadstoffen.
Gruß
Chris
Hallo,
Phosphat kann man eigentlich vergessen. Die ICP misst Phosphor und rechnet es um in Phosphat. Die Tröpfchentests messen Phosphat. Zwar sagen manche ICP Anbieter, das ist meistens identisch, ist es aber oft nicht. Wenn die ICP sagt 0,1 Phosphat, gemessen wird aber 0,05, dann ist letzteres das Wichtige, denn dass ist das für Korallen frei verfügbare.
Es gibt auch Fälle, da wird kein frei verfügbares Phosphat gemessen, die ICP sagt aber z.B. 0,04. Die Korallen sterben und man meint, am Phosphat kann es ja nicht liegen. Daher sind mir die ICP Ergebnisse zu Phosphat seit geraumer Zeit ziemlich egal. Mit dem Hanna Checker oder dem ATI Test kann man sehr genau messen, darauf verlasse ich mich.
Vergesst den Genauigkeits-Fetischismus, ich bin daran auch mal erkrankt. Habe mal zwei identische Wasserproben an zwei Labore verschickt, die waren nicht identisch mit vereinzelt auch höheren Abweichungen. Zudem kann man sich da schnell verrückt machen, liegt es am Focustronic oder an den Tests usw.
Grüße
Chris
Hallo Andre,
der Verbrauch von Ca, Mg und KH steht sehr oft in einem recht stabilen Verhältnis. Die meisten solcher Systeme orientieren sich am KH Verbrauch und dosieren dann Ca und MG in einer festgelegten Menge mit.
Zudem wird angenommen, dass mit dem Verbrauch der Makroelemente bestimmte Spurenelemente mit verbraucht werden und die sind dann auch gleich mit drinnen.
Wenn du klassisches Balling machst, musst du nicht nur drei Behälter haben und jeweils anrühren, du musst auch irgendwie schauen, wie du die passende Menge an Spuren dosierst. Das wird einem mit solchen Produkten erleichtert.
Grüße
Chris
Hi,
also ich nutze das Mittel Aitapisa.
So ein Tangfeilenfisch gefällt mir auch sehr, aber das ist mir zu riskant, es gibt viele Berichte wo es heißt, dass er auch Xenien, Krustenanemonen und diverse LPS angegangen ist.
Grüße
Chris
Hallo Tina,
würde ich die paar Glasrosen einfach wegspritzen. Geht schnell und ist günstiger.
Ich bin da mittlerweile extrem zwiegespalten. Oft hat es funktioniert, vor ein paar Monaten habe ich mal wieder 4-5 größere Exemplare behandelt und einige Wochen später sind richtig viele aufgetaucht. Habe es eigentlich richtig gemacht, also möglichst schnell genau in die Mundöffnung spritzen. Vielleicht reicht einmal "nicht voll erwischt" aus, um eine Massenvermehrung auszulösen, keine Ahnung...
Grüße
Chris
Hallo Rüdiger,
wie bekommst du die wieder aus dem Becken? Mit einer speziellen Falle? Denn die sind ja kaum zu sehen und sehr schreckhaft.
Vielleicht unterscheiden sich die kuekenthali von den wundermannii, ich hatte letztere und sie haben sonst nichts angefressen. Allerdings haben sie die Futterpellets aus den LPS geholt, das war ziemlich nervig. Die sind richtig in die Mundöffnung rein und haben die Pellets wieder "ausgegraben".
Habe auch den EIndruck, dass es sehr von der Futtersituation im Becken abhängt. Wenn sie sehr viel finden, gehen sie eher nicht an Glasrosen (und dann wahrscheinlich auch nicht an andere Tiere).
Grüße
Chris
Hallo Rüdiger,
das scheint genau so zu sein. Ich wohne in der Nähe von Fauna Marin und da kommt man ab und zu mal ins Quatschen. War zwar schon länger nicht mehr da, aber Claude hatte immer einen Bereich, der mit T5 beleuchtet war, hauptsächlich Acroporen. Über den anderen Becken waren anfangs Kessil AP700er, die dann von Ecotech Radions ersetzt wurden. Ich habe ihn dann mal gefragt, was an den Kessil Lampen verkehrt wäre, er meinte, die sind super, aber es kommt sehr auf die Korallen an.
Ich bekomme das nicht mehr so zusammen, aber es sprach von mehrfarbigen Acroporen, dreifarbig und was es da sonst noch so gibt und da wird es mit bestimmten Leuchtmitteln schwierig.
Ich weiß nicht wie Joe seine Korallen beleuchtet, aber wenn so ein Züchter wie Fauna Marin nach wie vor T5 verwendet, dann muss das schon einen Grund haben. Wobei es in der Zucht sicher auch um maximales Wachstum geht.
Ich habe Hybrid und bin außerordentlich zufrieden damit. Wobei die PCC und die Ati Straton ja auch nochmal anders sind als die punktlastigen Radeon and Kessil Leuchten. Das würde mich schon auch reizen!
Grüße
Chris
Hallo,
der Hanna Checker ist sehr gut, die Nachfüllbeutel auch erfreulicherweise nicht sehr teuer. Mit welchem Tröpfchentest misst du? Der von ATI ist sehr gut, den verwende ich ab und an als Gegencheck und er zeigt zum Hanna Checker ziemlich übereinstimmende Werte an. Durch das "Farbablesen" ist es zwar etwas ungenauer, aber ATI hat eine recht feine Graduierung, vor allem im unteren Bereich...
6ml sind schon recht viel auf 375 Liter, vor allem steht das Becken ja schon eine Weile und du hast nicht viele Korallen drinnen. Da würde ich erstmal schauen ob der Phosphattest korrekt misst.
Grüße
Chris
klar, kann man auch rausmachen. Affenhaar ist allerdings ein komplett anderes Kaliber, wer das ins Riff pflanzt hat keine Ahnung (wie ich am Anfang) oder einfach keine Lust auf viele andere Korallenarten...
Grüße
Chris
Hey Thomas, das Kompliment kann ich leider nicht annehmen. Meins sieht diesem Beispiel zwar nicht unähnlich, aber es ist nicht mein Becken. Habe es nur wegen dem Schimmereffekt ausgewählt. Ich will schon seit geraumer Zeit mal eine Beckenvorstellung machen, komme aber leider nicht dazu, unter anderem wegen DIR und der ganzen Aufklärungsarbeit im Klimathread 
Grüße
Chris
Hallo zusammen,
ich habe eine Kessil AP700 und die hat einen schönen Schimmereffekt, hier mal ein Beispiel:
Grüße
Chris
Hi,
ich wollte eigentlich ein paar Bilder machen, komme aber nicht dazu. Ich habe auch die kleine braune, die nicht sehr ansehnlich ist. Die wurde aber größtenteils von der blauen Xenie verdrängt. Man sieht sehr schön, wie die sich z.B. auf abgestorbenen Korallenstücken breit machen, direkt daneben aber ist ein gesunder filigraner Ast, wo die Polypen schön offen sind und es keinerlei Probleme gibt.
Davon gibt es mehrere Stellen, auch bei einer Gorgonie und Weichkorallen. Die kleinen Xenien sind das schwächste Glied und werden praktisch von allem verdrängt, was wachsen möchte.
Ich schätze diese Korallen als Besiedler von freien Flächen, es gibt im Riff praktisch keinerlei offenen unbewachsenen Stellen.
Grüße
Chris
Hallo zusammen,
eventuell gibt es da unterschiedliche Erfahrungen, weil es doch verschiedene Arten/Gattungen sind? Ich hab mir die mal eingeschleppt und ich kann das was Rüdiger sagt zu 100% bestätigen. Die überwachsen freie Flächen, aber sobald eine andere Koralle sich ausbreitet oder man eine drüber klebt, ziehen sie sich zurück. Ich kenne keine einzige Koralle, die ein Problem damit hatte.
Ich habe mir dann zusätzlich noch die "blaue Xenie"(Sarcothelia edmondsoni) geholt, was soll ich sagen: wunderschön und wirklich nur dort zu finden wo freier Platz ist.
Ein kleiner Teilbereich am Boden ist bei mir frei von Sand, dort hat sich die blaue Xenie direkt auf dem Glas angesiedelt, ist jetzt ein schöner blauer Teppich.
Grüße
Chris
Hallo,
der niedrige PSU Wert dürfte am Chlorid liegen. "Ideal" wären 19800. Ich würde da aber auch nichts machen, Jod ist wie schon geschrieben zu niedrig.
Lass dich nicht verrückt machen, was die Salinität anbelangt gibt es bei ATI häufiger Rückfragen, vorsichtig formuliert
Ich bin von ATI komplett weg und kann OCEAMO sehr empfehlen. OCEAMO errechnet die PSU auch nicht, sondern bestimmt die Salinität mit einem Leitwertmessgerät.
Da bekommst du auch eine persönliche und freundliche Beratung.
Grüße
Chris
Hi Kermit,
ok, das ist wohl bei jedem anders. Wenn du dich faul nennst, dann bin ich mega faul Da kann vielleicht Klaus was zu sagen, aber selbst einmal am Tag wäre mir zu viel. Es kommt schon öfters vor, dass ich das Aquarium mehrere Tage nicht beachte, gefüttert wird automatisch, wobei ich dann doch fast täglich noch Frostfutter zugebe. Letztens war ich 2 Wochen im Urlaub und hatte keine Vertretung, hat alles wunderbar geklappt, da komplett automatisiert. Jeden Tag den Vlieser zweimal manuell zu drehen würde ich nicht mitmachen.
Ich möchte das Fabian aber nicht madig machen, wenn man es manuell machen möchte, dann ist es ja kein Problem...
Grüße
Chris
Hi Fabian,
500 Liter Gesamtvolumen mit Technikbecken. Ich habe mir was gebaut aus Lichtrasterplatten, sonst wäre die Eintauchtiefe auch zu groß gewesen. Mein Becken wird mit der Rückförderpumpe Speedy 50 Watt betrieben von RE, ich weiß jetzt nicht wie hoch die Umwälzung dann ist, aber der Vlieser funktioniert damit tadellos. Du kannst auch vorne so eine Klappe öffnen, das ist ein bypass, falls die Wassermenge doch zu hoch ist oder man nicht das komplette Wasser filtern möchte.
Grüße
Chris
Hallo Fabian,
ich glaube nicht, dass du glücklich wirst wenn es nicht automatisch weiter dreht. Das ist schon extrem praktisch.
Wenn dir der RE Vlieser zu teuer ist, hier ein kurzer Erfahrungsbericht zum Clarisea 5000.
Das was Sandy geschrieben hat war bei mir mit dem Originalvlies auch der Fall. Zudem war der Verbrauch viel höher. Ich habe mir dann die Rollen bei riffgrotte geholt. Eine Rolle hält bei mir ca. 3 Monate, da solltest du mit 4 Rollen/Jahr hinkommen.
Das Wechseln geht extrem einfach mit einem Trick. Wenn sich das Vlies dem Ende zuneigt, dann tacker ich das alte Vlies auf das neue (mit einem Bürotacker, leicht überlappend) und ziehe mit dem manuellen Einzug das Vlies durch.
Das verbrauchte Vlies auf der Gegenrolle schneide ich mit einem Cutter längs auf und ziehe so die verbrauchten Bahnen runter. Das dauert insgesamt ca. 10 Minuten und ich muss den Vlieser nicht rausholen.
Ich kann nur für mich sprechen, aber das Ding läuft nun seit drei Jahren und ich hatte bisher keinerlei Probleme.
Von der Bauweise, dem Funktionsprinzip und dem Handling ist der RE Vlieser sicher um einiges hochwertiger und besser. Letztlich aber eine Platz- und Preisfrage.
Grüße
Chris
Hallo Fabian,
ruf da am besten mal an, ich kenne mich mit dem RE Vlieser nicht aus. Beim Clarisea ist der Zulauf rechts unten, aber das sagt erstmal nichts weil es ja auch von der Bauweise abhängt, also wie herum man den ins Technikbecken stellen muss/kann.
Grüße
Chris
Hallo Fabian,
wenn es mit dem RE Abschäumer nicht klappt, melde dich nochmal. Ich habe den Clarisea 5000 und bin sehr zufrieden. Ich denke aber, die Bauweise von RE ist besser und wenn ich mehr Platz gehabt hätte, hätte ich den auch genommen.
Grüße
Chris
Hallo,
Sven, danke, ich schaue mir das mal in Ruhe an. Ist ja eigentlich selbsterklärend. Das Gerät was ich verlinkt habe, ist um einiges teurer und hat weniger Ausdauer.
Daniel, von Elektronik verstehe ich nur Bahnhof. Ich sehe die Pumpe, die hängt an einem Netzteil und das geht in die Steckdose Wie ich da was anschließen kann, das weiß ich nicht. Konkret würde es um eine 50 Watt Speedy gehen, dann noch eine Strömungspumpe Vortech MP40 und eventuell noch den RE Abschäumer. Ich habe auch einen Profilux, da soll es ja auch was geben für die Notstromversorgung, muss das nochmal nachlesen.
Grüße
Chris
Hallo Sven,
ich schiebe das auch schon länger vor mir her. Kannst du die Komponenten nennen, die du verwendest? Am liebsten wäre mir eine plug and play Lösung. Oder geht so etwas auch? LINK
Grüße
Chris
