Beiträge von Karlop84

Ich hatte mir eine overflowbox von skimz bestellt... ging aber wieder zurück, da schon eine trennscheibe raus gebrochen war und im meinem Becken auch zu stark aufgetragen hatte, da Riesen groß... bräuchte da alleine hinter dem Becken 20cm zur Wand und ins Becken ist die auch recht weit rein geragt... außerdem konnte ich meine Lampe damit nicht merke mittig am Rand anbringen...
Habe nun einen DIY überlauf, der nach dem gleichen Prinzip arbeitet... halt nur wesentlich schlanker ist... wie weit reicht die grotech in beide Seiten über den Rand und wie breit ist die?
Könnt ihr mir nochmal genau erklären, wie das mit den Pumpen und Diffusor zur Entlüfung funktioniert? theoretisch müsste es doch reichen, wenn ich da nur ab und zu mal oben am Schlauch dran sauge, damit es entlüftet bleibt... all zu viel Luft dürfte da ja eigentlich eh nicht landen...

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Ewald, hast du den selber gebaut?

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Also ich habe die Pumpe mal getauscht und die ist trozdem noch recht laut... werde mal schauen, ob es evtl. Von sicce oder so eine gibt, wo die Anschlüsse den gleichen Abstand haben...

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So... jetzt hab ich mir eine neue aquabee 2000/1 gekauft... und wie bekomme ich den überwurfmutter-Teil an der druckseite gewechselt?

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Ich mein ja nur... die Basic kann ja nichts... außer hin und her drehen... und das zu dem Preis... naja...
hab ja den besseren controller und bin von den Funktionen begeistert...
Im übrigen... kann ich hellsehen? Auf deinem bild sieht man nen scheis außer dem Produkt und Preis... zur Zeit, wo ich dort gekauft habe, war der Versand 15€ teuer... und wie gesagt... ich kenne keinen deutschen Händler, der sie vertreibt... und so sieht es nach einem Jahr ganz schlecht mit support aus...
Dir kann es auch egal sein, was ich mache... wollte nur einen guten Tipp geben...

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Ich würde mir auch nicht die Basic bestellen...

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Welcher Shop ist das? Wo ich mir damals meine bestellt habe, gab es die nur direkt beim Hersteller... Versand 15€ oder so...

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Ah ok... 11€ gehn... aber würde schauen, dass du den dann in Deutschland bekommst... wegen Versandkosten und so...
Ja sind definitiv hörbar... kann man sich aber dran gewöhnen... muss man vielleicht mit der Geschwindigkeit ein rum spielen... um so langsamer, desto weniger auffällig... wenn sie in ihre Stop position fahren sind die deutlich hörbar...
Die gibt es mindest schon 3 Jahre... aber meines Wissens nach nicht auf dem deutschen Markt...

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An sich sind die super... zumindest von den Möglichkeiten... man muss sich aber ein wenig an die Geräusche der Servos gewöhnen, die leider auf Grund der 24/7 Nutzung nach 1-2 Jahren ihren Geist auf geben...
Wenn die Zahnräder im Servo durchdrehen, ist das ein sehr unangnehmes geräusch...
deine Aussage der günstigen Ersatzteile seitens des Herstellers kann ich nicht nachvollziehen... viel zu überteuert und dann auch nur französischer Support (ok... zumindest auf englisch aber hohe lieferkosten)... die servos bekommst woanders günstiger... mann darf aber nicht die ganz billigen aus China nehmen... sind mir schon 2 abgeraucht...
Ich kann auch nicht verstehen, warum man den Controller nicht, naja ich sag mal Aquarien freundlicher gestaltet... die Anschlüsse für die servos sind mir bei dem ersten controller weggegammelt und irgendwann ging das Drehrad auch nicht mehr...
Aber ansonsten ist das Teil schon geil...
Schau mal auf er ebay Kleinanzeigen... da sind gerade welche sehr günstig im Angebot...

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Hat einer schonmal die aquabee3000 Pumpe gegen eine leisere getauscht? Oder ist die nur bei mir so laut?

Hallo...
Wo sollte man sie am besten einbringen? Im technikbecken vor oder nach dem abschäumer? Ins Refugium oder in die rückförderkammer? Kann ich die dann da einfach so lose rein legen?
Gruß, Karlo

wieso gibt es eigentlich keine Favoritenliste mehr? oder bin ich bei dem neuen design nur zu blöd die zu finden?

auch der vergleich mit dem preis ist nicht wirklich zutreffend... na klar versucht man auf den preis zu achten... die moisten aquarianer versuchen aber immernoch das beste preis leistungsverhältnis zu bekommen...
aber selbst das günstigste im dt. handel erhältliche salz wird nicht so stark schwermetall behaftet sein, wie es dieser test reflektiert... selbst das pro salz von tropic marin ist bei einem Preis von 3,75€/kg für ein 4kg gebinde immernoch günstiger, als ein 20kg gebinde von Korallenzucht für 4,15€/kg... da soll mir doch bitte mal der herr Pohl erklären, was an seinem salz so besonders ist... gerne mit einer triton analyse...
und selbst im pro salz von red sea (3,77€/kg für 7kg) wurden schon leicht erhöhte kupferwerte festgestellt...

Das salze nicht immer ganz sauber sind ist doch schon lange bekannt... Diese Präsentation ist auch nicht wirklich repräsentativ, da gerade mal 4 Salze getestet wurden und nicht mal eins davon in Deutschland erhältlich ist... Ich denke, die Salze, die hier erhältlich sind, sind auch alle im großen und ganzen gut... Nicht ohne Grund wird Triton das tropic Marin Salz empfehlen... Da bekommt glaube ich auch nicht, dass da irgendwer Geld für bekommt...

Hallo...
und bei welchem ppm Wert wechselt ihr die Osmosemembran?
meine Anlage läuft jetzt seit einem Jahr und hat zur Zeit einen Wert von 8 (wenn ich sie einschalte sogar kurzzeitig 11)... da hält der Liter mischbettharz gerade mal für 200 - 300 Liter...
habe nun die Vorfilter mal gewechselt... sahen noch aus wie neu... hat auch nicht viel am Ausgangswert geändert... die Membran soll man ja erst nach 2-4 Jahren wechseln müssen, zumindest laut Hersteller...
ich spüle die Membran immer alle 20- 40 Liter für 2-3 Minuten, auch vor und nach jeder Benutzung...
ist das ok so? wie macht ihr das?
was haltet ihr von den Spectrapure SilicaBuster™ Mixed-Bed Multi-Layer DI Cart und Spectrapure MaxCap® DI™ Cartridge? die sind ganz schön teuer, aber machen die trotzdem sinn, um das mischbettharz zu schonen? wenn ich jeden Monat ein Liter harz wechseln muss, ist das ganz schön viel, finde ich...
für wieviel Liter hält eure Membran und euer harz so?
Gruß,
Karlo

ah ok... danke... so ungefähr hatte ich mir das vorgestellt...

Hallo...
ja thema ist program... habe jetzt paar mal davon gelesen, aber kann mir noch nicht vorstellen, was das sein soll, bzw. wie das funktioniert... google brachte mir nur folgende erklärung:
Arbeitsprinzip der Sedimentationskammer:
Das Arbeitsprinzip des Gerätes besteht darin, die Flüssigkeit durch Kapillarwirkung in Fließpapier abzusaugen und dadurch die übrigen Bestandteile des zu untersuchenden Materials schnell auf einen Objektträger zu sedimentieren, auf dem sie fixiert
und erforderlichenfalls für die mikroskopische Untersuchung angefärbt werden können.

Beschreibung der Sedimentationskammer:
Die Sedimentationskammer ist in ihrer Handhabung einfach und bedienerfreundlich. Sie setzt sich aus der rechteckigen Grundplatte, auf der der Lasthebel mit Lastgewicht befestigt ist, der Gabel mit Druckstiften, dem Gehäuse mit
Gehäusedeckel, dem unteren Tubus und dem oberen Tubus sowie dem Halteglas und Gummistopfen mit Einfüllglasröhrchen zusammen. Auf dem Boden des keilförmigen Ausschnittes des unteren Tubus wird ein Objektträger, auf den sich später das Sediment absetzt, gelegt. Es ist zu beachten, dass er nach beiden Seiten gleichmäßig übersteht und auch sonst symmetrisch zur Mitte aufliegt. Auf diesen Objektträger wird ein Fließpapierstreifen aufgelegt. Die eigentliche Sedimentation wird unter einem auf den Deckel der Kammer wirkenden Druck zwischen 20 und 50 N (2-5 kp) durchgeführt.

was bedeutet das jetzt angewandt auf die Filtertechnik im Meerwasseraquarium?
Gruß,
Karlo

aber steigt bei kalkwasser nicht auch die alkalinität? dächte, ich hätte in meiner anfangszeit mal sowas gelesen... aber muss mir jetzt erst mal den beitrag vom armin durch lesen... das buch habe ich gerade nicht zur hand... liegt auf arbeit...
aber ja... stimmt schon irgendwie... sonst müsste ja entweder Ca oder carbonat vermehrt im Kalki zurück bleiben...

ja dann halt dich doch einfach daraus...

@Bernd: dachte, man kann durch unterschiedliche einstellungen das Ca/KH verhältniss einstellen... siehe hier: http://www.zeovit.com/forums/showthread.php?t=20616

wegen der zudosierung von spurenelemente sollte ja, wie schon mehrmals erwähnt, durch den Korallenbruch und wasserwechsel alles ausgeglichen werden... aber wie verhält es sich bei gleichzeitiger anwendung von zeolith? da werden ja manche spurenelemente noch zusätzlich schneller abgebaut... gibt es da Kalki-füllmaterial, das extra dafür ausgelegt ist?

entweder ist der Claude im Urlaub oder er ist nicht gewillt irgendwelche informationen zu seinen Produkten zu veröffentlichen... warte auch schon eine weile auf antwort...

Klaus komm mal klar... es geht hier nicht um licht, sondern um eine analysen auswertung...
Trotzalledem bin ich auch der meinung, dass T5 nicht gleich T5 ist...

um nochmal auf die erhöte salinität zurück zu kommen:
wie sollte ich da jetzt am besten vor gehen? habe ja am WE wasserwechsel gemcht... aber da ja meine messmethode oder messinstrumente falsch sind, wie kann ich in zukunft sichergehen, dass mein becken die 1023,3 oder 35ppm erstmal erreicht und dann auch hält? bzw. müsste ich ja erst mal irgendwie wissen, wann die idealwerte erreicht sind...
meine spindle ist eine von Aqua Medic... da dachte ich ja eigentlich, da kann man nichts falsch mit machen... bei refractometer ist das schon anders... wegen der temperature... richtig? habe ja immer vorher auf 35ppm mit referenz kallibriert... müsste ich dann erst die referenz wie das wasser auf 25°c erwärmen?

@Bernd: Danke für die erklärung... so kann ich mir ein bild machen...

@Mr. Korallenwelt: das ist doch wohl nicht dein Ernst... da möchte jemand durch umstellung auf kalkreaktor kosten und aufwand/zeit sparen und du erzählst ihm was, dass er einen täglichen wasserwechsel machen soll? Dazu bräuchte er bei seinem verbrauch auch ein salz mit erhöter Ca und KH konzentration, das dann auch wieder recht teuer wird... und nun berechne mal, mit wieviel liter er da arbeiten muss, bei dem und den verbrauch... und dann das ganze nur mit KH messung, weil andere gab es ja früher auch nicht...
klar muss man nicht chemie studieren und anwenden, wenn man erfolgreich ein MW-becken pflegen möchte... aber ein klaki und wöchentlicher wasserwechsel sind da ein anfang, um es entspannter an zu gehen... und wenn man mal ein oder zwei wochen nicht wechselt ist das auch kein problem...

und nochmal zu triton und co... die machen doch auch alle nur balling... nur eben mit einer verbrauchs abgestimmten rezeptur... klar sind die teurer als die reinen balling salze... aber auch da gibt es qualitative und preisliche unterschiede... und es kann mir keiner erzählen, dass wenn ich mir meine ballingsalze in einer mange besorge, damit die ein oder zwei jahr halten und einen annehmbaren reinheitsgrad haben, plus noch die ganzen anderen spurenelemente, die in korallenbruch vorhanden sind, ich günstiger und einfacher fahre als mit Kalki...

BTW: das ARM EXTRA coarse werde ich bei mir auch laufen lassen... kann ja mal berichten... Mainriff hat das bei sich wohl auch schon eine ganze weile im einsatz und ist happy damit...

PS: sorry wegen rechtschreibung... aber mein geiler internet explorer stellt sich immer wieder auf englisch um und ändert mir sporadisch manche wörter automatisch... is halt so mit dem PC auf arbeit...

Bernd, wie betreibst du den ausgleich von verdunstungswasser mit Kalkwasser? hast du einen extra Kalkwasser Reaktor oder einfach nur ein Behältnis, von dem du dann oben das Wasser abschöpfst? weil, wenn ich das richtig verstanden habe, legt sich ja unten der kalkschlamm ab, der ja nicht ins becken befördert werden sollte... also die tauchpumpe darf ja dann nicht auf dem boden stehen...
wegen PH ausgleich, da reicht doch, wenn man das wasser aus dem kalki über eine dose mit korallenbruch tropfen lässt, bevor es das becken erreicht... da wird dann das letzte CO2 ausgegast... sollte aber durch eine röckführung eh nicht der rede wert sein...

Hallo Marc,
Bin auch gerade am umstellen von Triton auf kalki... also kalki und Zubehör ist bestellt...
Generell bin ich durch meine Recherchen soweit gekommen, dass ich sage: keep it simple as possible... DeStaco wäre technisch gesehen ein Traum... aber insgesamt mehr als doppelt so teuer, wie ein einfacher mit Zubehör... und auch da können wieder dinge Kaputt gehen... aber trotzdem machst mit dem wohl nichts falsch...
zu beachten wäre, dass er eine CO2 Gasrückführung hat (brauchst keine Entlüftung und ist CO2 sparender) und selbst ansaugend ist (sparst dir die Dosierpumpe)... Vorbereitung für eine PH Sonde wäre auch von Vorteil aber nur zum Monitoring und nicht Regelung... wenn es Probleme mit dem KH/Ca Verhältnis oder allgemein mit der Einstellung gibt, kann man sich Schlauchpumpe und/oder CO2 controller nachkaufen...
Prinzipiell brauchst du keine weiteren Zusätze... im Korallenbruch sind alle möglichen Spurenelemente, die eine Koralle zum Wachstum braucht, denn die wurden ja bei den toten korallen, die du im Reaktor ja zersetzt, auch mal mit eingelagert und werden jetzt wieder frei gesetzt... allerdings weis ich nicht, wie sich das mit Spurenelementen verhält, die das Gewebe und die darin enhaltenen Zooxanthellen so braucht und nicht mit im Skelett eingelagert wurden... wie sieht es z.B. mit Jod aus? Kalium wird ja auch mit eingebaut oder?
Was ich sonst so gelesen habe, sollte man ein Wasserwechsel machen, um eben auch die Spuries auszugleichen... und natürlich auch zur Reduktion von Nährstoffen und sonstigen unerwünschten dingen...
Das Füllmaterial, von dem du redest, ist warscheinlich nicht von Triton für DeStaco, sondern von DeStaco und von Triton geprüft und zertifiziert... So wie ich das gelesen habe...
Gruß,
Karlo

also ich habe mal gehört, dass man nicht beide (Al+Fe) gleichzeitig nutzen sollte... weis aber nicht warum... wahrscheinlich, weil die so zu schnell erschöpft sind, da sie ja jeweils Stoffe absorbieren, die der andere abgibt... wie lange kann man das Phos 0,04 denn laufen lassen, bis man es wechseln muss? ist das phos Standard nicht für den Dauereinsatz konzipiert?

hallo!?! jetzt kommt mal wieder auf dem Teppich... was soll denn diese Wortklauberei?
hier ist jetzt innerhalb eines tages so viel passiert, dass ich garnicht auf alles eingehen kann... eine woche sitze ich auf glühenden kohlen und dann das...
also als erstes habe ich nichts zu meiner Beleuchtung gesagt, weil ich nicht gefragt wurde... habe eine ATI hybrid mit 8x24w t5 und 1x75w LED... dachte eigentlich, dass sollte reichen... naja habe dann noch für die ecken 2 LED Strahler installiert... einen aus China mit 12x1W LEDs und einen Aqua medic 7W... der China Strahler wird aber auch gegen einen 12w oder 7w Strahler von AM ersetzt, da mir das licht irgendwie leicht rot-stichig erscheint... am liebsten wäre mir ja Orphek... die bekommt man aber schwer und sind auch sehr teuer...
das Thema kalki war nicht nur wegen kosten, sondern auch wegen Stressfreiheit... mir ist vollkommen bewusst, dass das Hobby nicht billig ist...
ich finde übrigens, ihr tut dem ronny hier unrecht... ich denke sehr wohl, dass es Aquarien gibt, die es interessiert, was er macht und auch ich schätze seine Arbeit sehr... endlich mal einer, der "Licht" ins dunkle bringt und mit vielen Halbwissen aufräumt... die verlinkten Beiträge kenne ich schon eine weile... und da war ich hinterher auch nicht schlauer... warum empfiehlt der Jörg z.b. eine Einstellung, wozu der olli nichts zu sagen kann... oder anders Rum, warum gibt es keine Einstellungsempfehlung seitens ATI? das lässt den "dummen" Käufer denken, dass die Lampe mit 100% (weil viel licht ja viel hilft) auf allen Farbkanälen super laufen sollte und schon kommen probleme auf... ob die Einstellung vom Jörg wirklich Sinn macht, weis ich nicht zu beurteilen... aber wegen T5 passt immer ist ja auch nicht korrekt bei der Masse an verschiedenen röhren und spectren...
klar bringen auch die blauen Flaschen was, von denen ich aber überhaupt gar nichts halte... erst mal viel zu teuer, dann viel zu hoch konzentriert, was es schwierig macht, eine vernünftige Dosierung für kleinere Becken zu finden und am meisten stört mich, dass da nirgendwo drauf steht, was man da eigentlich rein kippt... es wird auf der HP auch suggeriert, dass Zeolith DAS Mittel ist, um ein Becken aussehen zu lassen, wie in deren Bilder... und dann kommt die reisen Palette an Zusätze...
ihr habt aber alle irgendwo recht...
diese ganzen neuen Analysen lassen auf einmal Dinge auftauchen, die in manchen Produkten Verwendung finden und lassen dem user viele fragen offen, so dass sie sich den Kopf zerbrechen...
und genau deswegen werde ich auch meine Dosierungen langsam zurück fahren, mein System so umstellen, dass es so simpel wie möglich läuft, mich zurücklegen und entspannen... finde mich damit ab, dass die ein oder anderen Korallen nicht so gut dastehen, dafür mein System aber stabil und sorgenfrei arbeitet... so wird auch ein Urlaub entspannter...
ich verkneife mir auch gerade weitere Kommentare, weil ich hier niemanden auf dem Schlips treten will... ich schätze jede Meinung, aber manche Kommentare hier sind echt überflüssig...
ach so ja... wegen der Salzmessung... dachte eigentlich, wenn ich mit Spindel (AM) bei 25°c messe, sollte das passen... ich lasse es auch immer eine weile im Wasser, bis das Thermometer auch die 25° anzeigt... wenn ich das refractometer mit Referenz kalibriere, muss ich diese dann auch auf 25°c erhitzen, dass das dann mit meinem Becken vergleichbar ist? und kommt es bei der Messung auf 0,2° an? das ist ein Thema, dass ich bei allem lesen immer wieder verwirrend finde...
ach und wegen Beleuchtung... meint ihr, eine Lampe mit, zum Beispiel 8x Aqua science Duo ist besser oder schlechter als eine Kombi aus 4x blau und 4 mal weiss? nur so aus Interesse...
ach ja und wegen dem Bild... manche Korallen sehen auf dem bild recht blass aus, weil das licht einfach zu hell ist... falls wer Interesse an weiteren Bildern hat: https://www.flickr.com/photos/138761141@N06/albums

ja triton läuft schon... nur dass halt die pumpe nicht so ganz läuft und mit triton alleine eben nicht die nährwerte weiter gesenkt werden können... da muss man halt auch unterscheiden zwischen Triton-methode und die einfache mengen- und spurenelementeversorgung alla triton elements... die klappt ja relativ gut soweit... ist wie gesagt eine luxusvorstellung von mir gewesen...
für den Preis einer GHL pumpe kann ich mir auch ein Kalki kaufen... mit einem kalkreaktor wäre es halt irgendwo sorgenfreier, günstiger und ich brauche mich nicht so oft drum zu kümmern... der wegfall von chemikalien und bakterien dosierung würde ja auch noch zu mehr freizeit beitragen...
ja stimmt schon... der wasserwechsel macht auch nicht so sehr viel aus... da kommen ja noch andere dinge hinzu...
ja und mit weniger fische... der zug ist abgefahren... da verstehe ich eher weniger die leute, die nährstofflimitierungen haben aber per tu einfach keine fische nachsetzen wollen... ich meine, es muss ja nicht gleich ein Doc oder aggressive riffbarsche sein... gibt ja noch so viel andere kleine und sehr schöne fische...
im übrigen ist mein fischbesatz eigentlich recht gut durchdacht in bezug auf symbiose, fressfeinde, harmony, beckengegebenheiten usw... sind halt nur relativ viele... aber auch nicht zu große...
Stefan jetzt hack mal nicht so auf mir rum... ist halt nur so ein traum gewesen, dass man mit dem Marktangebot doch noch was erreichen kann... ist ja nicht so, dass ich unbelehrbar wäre (sorry, wenn das so rüber kommt)... aber wie gesagt... gerade in foren wird man immer wieder hin und her gerissen, wenn man sieht, was alles machbar ist... allerdings kenne ich privat auch becken, die einfach nur mit kalki, wasserwechsel und ohne weitere zusätze wunderschön sind... mit farben, wie ich sie mir vorstelle... aber da macht es halt die masse...

ja... im prinzip habt ihr recht... ich sollte mich damit abfinden, dass meine korallen zwar gut, aber nicht so schön da stehen werden, wie in einem >1000l aquarium... da die gefahr bei der geringen wassermenge einfach zu hoch ist, dass da schnell was aus dem ruder läuft, wegen zu geringem Puffer... naja, kann man nichts machen... aber trotzdem verstehe ich nicht, warum immer gegen Triton geredet wird... klar... balling pur ist da günstiger... aber da ist dann trotzdem die gefahr der mangelversorgung oder überdosierung von spurenelementen groß... ich werde mal die ganze chemie langsam weg lassen und nur mit absorbern arbeiten... und wasserwechsel machen, sofern es die zeit und nerven erlaubt...
aber von dem prinzip her haben ja diese ganzen wasseraufbereiter kaum eine Daseinsberechtigung...

achso... du meinst, wo ich im November wegen der spitzen der echinata geschrieben hatte... die hat sich ja wieder super erholt... und was walhei geschrieben hatte, kannst du doch wohl nicht wirklich für voll nehmen... er macht doch nichts anderes da, als über Triton zu schimpfen... warscheinlich, ohne selber erfahrung zu haben...
Ich glaube ja auch dem Armin, dass mit höheren werten mein system stabiler ist... aber der reiz, den andere aquarien ausüben, die mit nullwerten fahren, ist halt höher...

der grund für hohe nährstoffwerte ist definitive ein hoher fischbesatz und damit verbunden, viel futtereintrag... will die ja nicht hunger lassen...
mein technikbecken ist leider nur so groß, dass ich die forderungen von triton nur zu 50% erfüllen kann... refugium ist nur 5% vom Hauptbecken und nicht 10%, wie triton es möchte... und mein überlauf kann nur 1500l/h aufnehmen, womit meine 3000l/h rückförderpumpe gut klar kommt... nach triton sollten aber 3000l/h oben ankommen und nicht nur die leistung der pumpe entsprechen... also selbst, wenn ich eine pumpe nehmen würde, womit 3000l/h oben ankommen, könnte mein überlauf das nicht packen... daher brauche ich halt was zusätzliches, um die eingetragenen nährstoffe zu reduzieren... hoffe ja, dass es sich selbst regelt, wenn die korallen noch weiter gewachsen sind... aber bis dahin wollte ich halt schon mal was beisteuern.... eben in form von zeolith, bakterien und kohlenstoffquellen... bei den biopolymeren und biopellets bin ich mir nicht so sicher, da ich mal was gelesen habe, dass sich dann die gebundenen nährstoffe sich ablagern und depots bilden können... davon aber mal ab...
du sagst, ich soll lieber balling machen.... Triton, ATI essentials, balling light, ist doch alles nur balling... jeder halt mit einen anderen rezept an spurenelementenversorgung...
die grotech-dosierpumpen sollen doch auch nicht so gut sein... und GHL ist ganz schön teuer... da kann ich mir gleich nen kalki holen... wo wir gerade bei thema sind... bei meinem momentanen verbrauch muss ich auch ganz schön viel geld ausgeben... kann natürlich auch Balling pur machen und alles selber anmixen... dann kann ich zwar mengenelemente koontrolliert dosieren, habe aber wieder eine unkontrollierte zudosierung an spurenelementen... bzw. keine, wenn ich nicht was dazu kaufe... bei einem kalki warden ja alle elemente ausgelöst, die auch mal aufgenommen wurden... ellerdings nur die, die auch im skelett eingelagert wurden... nicht die, die im gewebe sind oder waren...
ich will ja nicht wahllos was ins becken kippen... daher mache ich mir ja gedanken, frage nach und schaue, was andere so machen... daher ja meine anfrage beim claude, was er mir für produkte und dosierung er mir empfehlen würde... man liest ja oft, dass viele durch FM produkte noch mehr aus ihren Acroporas rauskitzeln konnten... mittlerweile gibt es ja auch ein haufen verschiedener, wo man mittlerweile auch nicht mehr weis, was drin ist und wie die interargieren... daher habe ich mir alle möglichen anleitungen der produkte angeschaut... daher ja der mix aus den bisher genanten FM produkten... da steht ja bei den meisten: Anwendung am besten in combination mit Produkt x...
Triton funktioniert ja bei den meisten sehr gut... bei mir an sich auch... will mich ja nicht beschweren... das ist nur "klagen" auf hohem niveau...
Das becken läuft seit januar 2015...
Ja logisch war ich schon beim Gerd... bin da quasi stammkunde...
was genau meinst du im november?
eigentlich wollte ich ja durch Triton auf den wasserwechsel verzichten... dadurch schwanken ja auch immerwieder die werte, was ja nicht so gut sein soll... je nach salz kannst dir da auch dreck mit rein bringen... denke, werde jetzt erst mal trotzdem welche machen, um die Schwermetalle wieder raus zu bekommen...

was mir noch aufgefallen ist, nachdem ich die werte mit meinen alten Triton analysen verglichen habe, ich habe ein paar elemente nachweisbar, die ich vorher nie hatte... die wären Eisen(2,42), Antimon(21), Arsen(8,2) und Selen(9,5)... habe die mal in meiner tabelle zusätzlich nachgetragen für diesen monat...
bei Triton werden Selen, Antimon und Arsen als unerwünschte Schwermetalle aufgeführt... nagut... das sind aber Zinn und aluminium auch, die bisher nachweisbar waren, aber kein problem machten...
wie könnten die sich denn auswirken und woher könnte das kommen? Muss ich mir sorgen machen?
beim nächsten wechsel der filtergranulate werde ich wieder auf eisen-PO4-absorber umsteigen, den aqualight nitratabsorber weg lassen und die menge an zeolith, aktivkohle und phosphatabsorber erhöhen... dessweiteren könnte ich anstatt den ultra -life, -bio, -bak, -minS mix weg lassen und statdessen reef vitality nutzen... auch die baks und kohlenstoffquelle (nyos biobooster) weg lassen und schauen, wie sich die nährstoffsituation ändert... so nutze ich dann nur noch ein zusätzliches product zum nährstoffabbau... an die color elements traue ich mich nicht ran, da ja die schwermetalle warscheinlich noch mehr hochgehen werden...
fällt dir eigentlich sonst ein mangel auf, wo ich noch gegensteuern könnte/sollte?
ich habe nochmal die aktualisierte tabelle angeheftet... nur zur info, habe ein paar einheiten so angepasst, damit sie übersichtlicher in der graphic angezeigt werden können... auch die gruppierung... 2015 und 2016 sind auf zwei seiten aufgeteilt...
wenn ich lieber anrufen soll, sag mir einfach wann...

dann sag du mir, wie ich nitrat und Phosphat am einfachsten senken kann... ich würde ja am liebsten so fahren, wie von Triton empfohlen... läuft aber nicht...
sorry... aber ich sehe halt immer wieder, wie andere ihre becken betreiben und was die so alles zugeben und dann was die für schöne farben haben... ich möchte halt auch so schöne farben...

vielen dank für die ausführliche antwort... hilft mir enorm...

Ja... habe mir den DeStaCo auch mal genauer angeschaut... wäre natürlich ein traum... das erste mal, dass ich bei kalkreaktoren ein stimmiges gesamtkonzept sehe... aber mit allem drum und dran doch ganz schön teuer...

also ehrlich gesagt, habe ich nur über dieses Forum Kontakt mit euch...
ich kann aber nacher mal anrufen, wenn dir das lieber ist... dachte nur, dass man hier evtl. besser informationen austauschen kann und ich deine tipps dann jeder zeit wieder abrufen kann und nicht aus meinem gedächtnissprotokoll abrufen muss, wo ich dann evtl. wieder dinge durcheinander bringe...
wenn du möchtest, kann ich ja mal den anamesebogen von sangokai ausfüllen und hier hoch laden und auch mal ein bild...
bisher habe ich Triton elements dosiert... bis vor 2 wochen habe ich noch jeden tag ca. 1ml Nyos biobooster hinzu dosiert und seit 2 wochen gebe ich täglich einen mix aus Ultra life mit 3 Tropfen -Bio, 3-4 Tropfen -Bak und 3-4 tropfen MinS... außer dienstag und Mittwoch... da gebe ich einmal 10ml bakto blend morgens und 1ml Nyos bio booster (letzte reste) am abend und nächsten tag 10ml Bakto therapie morgends und abends 1ml Nyos biobooster... die bakterien nutze ich nun auch schon seit längerem... vorher hatte ich die Microbelift bakterien wegen Cyanos dosiert... alle 2 monate kippe ich auch 60ml ML gravel und substrate cleaner ins becken...
desweiteren habe ich einen Bubble magus reactor von unten nach oben mit 200ml ZeoLight, 200ml triton aktivkohle, 200ml AL99 und 200ml Aqualight Nitratabsorber befüllt...
Bin momentan am überlegen, ob ich nicht lieber auf einen Klakreaktor umsteigen sollte, da ich mit triton dosierung leichte problem habe... der pumpenkopf meiner AquaMedic evo 4 dosieranlage, der die elemnts 1 dosiert, dreht immetr wieder durch, so dass ichKH immer per hand nachdosieren muss... der Mg verbrauch hat bei mir auch nachgelassen, so dass ich die elements 3a und b dosierung runter gefahren habe, was man ja eigentlich laut triton nicht machen soll... Mittlerweile muss ich ca. 150ml der jeweiligen elemts hinzu dosieren...
Im anhang findest du mal eine Tabelle, wo ich nun schon über ein jahr meine triton analysen dokumentiert habe...
verstehe mich bitte nicht falsch, wenn ich eure analyse hinterfrage... ist nicht böse gemeint... ich versuche halt nur alles zu verstehen...
Gruß, Karlo

Hallo Claude,
habe gestern abend mein ergebniss bekommen (#160) und war doch sehr überrascht...
als erstes: wie kommt ihr auf eine dichte von 1,027? ich habe letztes we mit spindel gemessen und war knapp über 1023 bei 24,6°c und heute bei knapp unter 1024 bei 25,5°c... habe eben nochmal mit refractometer gegen gemessen und komme auch auf 35ppm... mit referenz vorher auf 35ppm kallibriert... ein weiteres digitales messgerät, was warscheinlich über den leitwert misst, zeigt mir 36,2ppm an... dieses ist aber im dauereinsatz und wurde schon länger nicht überprüft... dem traue ich nicht ganz und dient mir nur für den schnellen check...
ok... habe eben doch mal mit multireferenz nach gemessen, da zeigt er mir 35,5 ppm an...
was mir noch auf fiel, ihr habt zwar chlorid gemessen, aber kein natrium... daher weis ich jetzt immernoch nicht, wie meine ionenverschiebung ist... anhand der beiden werte könnte man evtl. ja auch noch den salzgehalt errechen...
Lithium ist bei mir schon immer hoch und steigt und fällt parallel zu siltcat... habe phosphatabsorber drin, der alle 4-6 wochen getauscht wird... bei jeden dritten wechsel mit AL99... daher warscheinlich das aluminium...
kannst du mir sagen, ob und was ich gegen arsen machen sollte und woher es kommen könnte?
wie sind die nummern in der spalte kommentar zu verstehen?
ich habe noch ein excel sheet, wo ich die werte seit einem jahr documentiert habe... das schicke ich dir mal am montag, da ich es gerade nicht auf diesem rechner habe...
Gruß,
Karlo

wozu die Luftpumpe und wieso kann ich auf die PH regelung verzichten? Was ist eine Eheim 600? Nachts muss ich doch sowieso abstellen, da kein verbrauch und PH abfall im becken...
habe gesehen, dass der aquacare damit wirbt weniger CO2 ins becken zu bringen und damit den PH wert höher hält... wie machen das andere? muss ich bei anderen mit einen abfall vom PH wert im becken rechnen? der ist jetzt schon recht gering mit 7,8 am morgen und 8,2 abends...
bei dem gralla steht, er hat ein schnellentlüftungsventil... was hat es damit auf sich?

Hallo...
habe mich in letzter zeit auch ein wenig mit kalkreaktoren beschäftigt... aber irgendwie ist das alles noch sehr verwirrend für mich... such nach einem kalkreaktor inkl. allem nötigen zubehör für ein 300l becken mit vielen steinkorallen...
was ich bisher herraus gefunden habe ist, dass es mehrere möglichkeiten gibt, KH und Ca zudosierung zu regeln...
durch die durchflussgeschwindigkeit im reaktor mittels eines absperrhan im reaktorkreislauf,
CO2 zugabe/PH wert regulierung mittels blasenzähler und druckregulierung an CO2 flasche oder mit PH sonde und magnetventiel
und letztendlich die menge an wasser, die vom kalkreaktor ins becken geht...
da gibt es ja welche mit selbstansaugung und welche, die eine dosierpumpe benötigen, welche für dauerbetrieb geeignet ist... wie kann ich dann die menge mit der selbstansaugung regulieren? mit einem absperrhan?
so wie ich es jetzt mit bekommen habe, ist die variante mit dosierpumpe und PH sonde die am einfachsten zu regulierende variante...
wichtig scheint noch eine gasrückführung zu sein, damit man das CO2 effektiv nutzen kann...
habe ich was verghessen? korrigiert mich bitte, sollte ich irgendwo falsch liegen...
dann habe ich letztens noch was von regelmäßiger entlüftung oder sowas aufgeschnappt... hab ich aber nicht verstanden... was muss man da beachten?
ich finde da den markt irgendwie sehr undurchsichtig... gibt es da ein vernünftiges gesamtpaket auf dem markt? oder hat hier jemand sowas, das er loswerden möchte?
danke vorab und gruß,
Karlo