Beiträge von Jackrum

hallo,

bilder unter wasser wären zur beurteilung besser.

sieht mir aber nicht nach rtn aus. dabei müssten sich lösende gewebsfetzen erkennbar sein. rtn trifft auch typischerweise eher acros.

nährstofflimmitierung schließt du ja aus.

bleiben nur fraßstellen, mechnaische verletzung oder vernesselung. und da würde ich auf fraßstellen tippen. hast du irgendwas neu eingebracht?

doch schon reinhard.
es sind zwar viele, aber nur kleine dünne beläge. hier mehrfach mit dem pinsel drüber gehen sollte reichen

orangefilter hilft da nicht. deine beleuchtung ist schon sehr blaulastig eingestellt.
ich nehme mal an, du fotografierst mit einem handy. da hast du zwei möglichkeiten:

1. weißabgleich durchführen sofern dein handy das kann.
2. im handy die beleuchtungsverhältnisse der umgebung umstellenauf bewölkt

ich habe bei cyanos gute erfahrungen gemacht duchrch abwechselndes pinseln und absaugen.
mit dem pinsel lassen sich beläge auch aus ritzen lösen und durch das absaugen kommt das zeug auch raus zusammen mit jeder menge detritus.

zum absaugen nehme ich einen kleinen aussenfilter (eden501) den kann ich an den beckenrand hängen und dann frei im becken wurschteln. für den rückhalt des gammels verwende ich dann immer filterwatte in der 2. kammer.

insgesamt am effektivsten. aber es dauert haltund man darf nicht nachlassen

nein ralf, dir geht es nicht alleine so.
egal was jetzt noch kommt, der to steht noch ganz am anfang der entwicklung.
ich vermute, er hat kein versorgungssystem (zumindest hat er das nicht erwähnt) und mit dem tot gestarteten becken macht er eine langsame einfahrphase durch.

na dann frag ich mal nach den aktuellen wasserwerten und dr beleuchtung.
ist das immer so blau? für fotos halt blöd, weil es diagnosen erschwert...

und dann am besten noch vergleichen mit dem, wo sie vorher stand

ps: der einsiedler stört nicht. der bereitet sich auf eine häutung vor und ist nach drei vier tagen wieder weg

hi,

so ganz ist das noch nicht raus, was alles cyanos begünstigt...sie kommen halt mit vielen bedingungen klar. primärbesiedler halt.

wichtig scheint das verhältnis von vorhandenem kohlenstoff, stickstoff und phosphat zu sein. ändert man einen dieser parameter, reagieren cyanos meist heftig entweder mit vermehrung oder sie werden weniger. da du so wenig phosphat hast, würde ich dazu tendiren, phosphat zu dosieren und richtung 0,1 zu erhöhen.

das würde auch deinen korallen gut tun. wenn ich dein bild vergrößere, sehen die nämlich richtig schlecht aus wie ich finde.
denke bitte über den einsatz eines versorgungssystem nach. die tote deko zieht dir nämlich zusätzlich phosphat aus dem wasser. so lange bis sie gesättigt ist.

ansonsten wirkt dein becken noch recht tot/steril. davfehlt es noch an biomasse. weil tot gestartet wird das noch eine weile dauern bis das stabil läuft.

versuche den seeigel mit futtertabletten zu füttern. der findet da nämlich noch nix.

und nochwas zu den bildern... ja, viele mögen den blaustich im becken. aber für diagnosen sind blaustichige bildrr ungeeignet. von den ganz blauen zu schweigen. und sie dürfen gerne auch großformatiger und besser aufgelöst sein. mach daher bitte mal ein paar bilder von den korallen...

gibt es auf netflix in ähnlicher fomr auch über einen kraken

ja, wird teuer. deswegen bei ebay-kleinanzeigen und so mal schauen. gibt viele, die ableger für kleines geld abgeben. bei denen siehst dann auch, ob die becken laufen und knüpfst so gleich mal kontakte.

zum ls: das kommt auf die steine an. deswegen anschauen, wiegen und mal dran riechen.

wenn du cyanos, glasrosen, bryopsis oder sonst was drauf siehst: finger weg
wenn sie nicht vergammelt aussehen, schön mit kalkrotalgen bewachsen sind sie vermutlich ok.

höhere algen drauf wären auch ein gutes zeichen (aber keine kugelagen, drahtalgen oder caulerpa).

wenn sie in ner tonne ohne licht gehältert sind, finger weg. sowas taugt als filtermaterial im technikbecken dann sehr gut, aber nicht im schowbecken.
offen, gut umströmt und wenigstens etwas beleuchtet sollten sie sein.

danke.

hm... 10 euro pro kilo. lässt mich stuzig werden. gilt der preis nur für die gesamten 50kg?

das musst du dir genau anschauen. ich vermute, es ist gebrauchtes. sonst wär das nicht so billig. wenn es frisch importiert wäre, läge der ladenpreis kaum unter 1250 euro. also vorsicht. ich hab mal einen gekauft, der war wie eine röhre... erst zuhause hab ich gesehen, dass da sogar noch kleberrest dran waren. also augen auf. gerne auch mal dran riechen.

aber vor allem brauchst du soviel gar nicht. wenn du alles nehmen würdest, müsstest du dich noch mit jemandem zusammentun. insgesamt sollten dir 25 bis 30 kg insgesamt locker reichen.

vielleicht mal so als anhaltspunkt für das besetzen. auch ich habe einige stöpsel, aber auch größere tiere aus einer auflösung. ich habe auch noch ein paar größere ableger gekauft...
bis zum heutigen tag wurde immer wieder nachgesetzt. start war im juli. ich würde schätzen, es waren so 25 korallen aus meinem altbestand, ca 50 gekaufte und nochmal 20 "geschenkte". wachstum ist unterschiedlich, aber das becken wirkt noch halb leer.
als anfänger unterschätzt man, wieviel da an korallen rein sollte. das hat man nicht auf dem schirm und ist total überascht, dass das nochmal so teuer werden kann wie das becken selbst.

stand heute, ein halbes jahr... immer wieder nachgesetzt.

wie gesagt es wirkt noch halb leer. aber wenn die stöpsel mal die größe der milka oder montipora im hintergrund haben, wirds eng
ich schätze mal mehr als 5 -7 sps gehen nicht mehr. dafür noch viele krusten und lps für den boden. das kostet nochmal, weil die geilen lps ja mal so richtig ins geld gehen werden. das ist kurz vorm bankübefall

ähhh, wieviel kg hast denn drin? und das war alles ls?
die reservierten 50kg reichen vermutlich 2x. hängt natürlich auch davon ab, wie groß und schwer die steine sind. will sagen: vielleicht brauchst das neue nicht und stellst das alte einfach um.

generell beim steinekauf: gut strukturierte zerklüftete und nicht so massive steine kaufen. je leichter umso besser. denn dann ist der poröser und hat mehr besiedelungsfläche für die biologie.

wenn du neu strukturierst: das riff soll durch die korallen gebildet werden! das sieht am anfang bescheiden aus und wirkt leer... das kann nach zwei jahren schon eng werden.
abstand zum glas einplanen wegen der reinigung. und weil korallen wachsen.
nicht so hoch bauen; maximal bis zur halben höhe. weil die korallen auch nach oben wachsen
hinten etwas platz lassen damit strömung durchgehen kann damit keine gammelecken entstehen.
zerklüftet aufschichten, damit höhlen und spalten entstehen. das sind die schlafplätze der fische.

mal als nicht ganz repräsentatives beispiel mein aktuelles becken. nicht ganz repräsentativ weil mein riff eine ringstruktur bildet. ich habe einen meter tiefe. da ist sowas möglich. aber das generelle prinzip wird glaub deutlich.
die aufnahme entstand am sechsten tag nach start. das sind insgesamt 55kg (90% totes/künstliches gestein; würde ichso im verhältnis nicht mehr machen) auf knapp 900liter.

Zitat von hajo

Das entbehrt leider jeglicher Logik.Um die Spreu vom Weizen trennen zu koennen, bedarf es einiger Erfahrung.
Die ist bei Rebecca (noch) nicht gegeben.
So wird sie ihre Erfahrungen wohl selbst machen müssen.
Mit der Meerwasser-Chemie, sowie mit den Händlern.
Damit das Forum nicht zum Kummerkasten wird, sollte man sich bereits vorher mit den Dingen rund um die Meerwasseraquaristik etwas vertraut gemacht haben.
Ein solides Grundwissen vermittelt die entsprechende Literatur.
Gegebenenfalls auch einige Informationen im Netz durch Videos etc.
Hier kann es aber knifflig werden, da hier auch manche ohne Niveau unterwegs sind.
Learning by doing ist, wie wir alle wissen, sicherlich der schlechteste Weg.
Am Ende stehen Verluste!
Doch auch ein "Fernstudium" per Forum wird nicht optimal sein.
Es kann aber dazu beitragen, manche Unsicherheiten abzubauen.
Gruss
Hajo

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deswegen bei gleichgesinnten erfragen. nach ein paar gesprächen erkennt man schnell, wer was taugt oder vielleicht spezialisiert ist

hallo rebecca,

jetzt hast du gleich zu beginn die hässliche seite unseres hobbies gesehen. es tut mir schon auch leid für dich, dass das gleich so losging. das positive an der sache ist, denke ich, das wird dir nie mehr passieren.

zu den seesternen: die einzigen wirklich haltbaren sind die asterinias. die können sogar zur plage werden. hab ich oben schon mal geschrieben.
die grabenden seesterne (archaster angulatus) sind bedingt haltbar. aber nur in eingefahrenen becken mit ordentlicher menge an sand. da habe ich pfleglinge gehabt, aber nie länger als vier jahre...

von allen anderen arten kenne ich nur erfahrungsberichte die über maximal ein halbes jahr gehen. von daher sind seesterne wirklich schlecht haltbar.

was du versuchen kannst, für den fall dass du den nicht los bekommst: du kannst versuchen, verschiedene sorten von futtertabletten mal direkt unter den seestern zu legen. du siehst dann zumindest direkt, ob er das frisst.
mit dem weitergeben an jemanden anderes ist so eine sache. die, die es wissen, werden ihn wahrscheinlich nicht nehmen. die, die es nicht wissen, werden genauso da stehen wie du. die letzte alternative wäre, es nimmt ihn jemand, der harlekingarnelen hat. dort wird er dann verfüttert. du merkst, so oder so hat der kleine stern schlechte karten.

und ein hinweis zum thema händler: gut aufgehoben ist man in der regel bei den großen einzelhändlern. zumeist schlecht bei den ketten. hier hängt es sehr davon ab, welcher mitarbeiter gerade im meerwasserbereich verfügbar ist. es gibt gute, aber eher schlechte. dringend empfehlen würde ich dir, einen kleineren händler in der nähe zu finden und den abzuchecken was er kann. unterm strich kriegst du dort dann den besten service

moin rebecca,

sieht mir nach kieselalgen aus. sollte von alleine verschwinden nach ein paar tagen.
und doch, einfahrphasen gibt es immer. sie dauern nur unterschiedlich lange. je nachdem wie lange das system braucht, ein biologisch "stabiles" gleichgewicht zu entwickeln. das passiert auf der deko und fast gar nicht im wasser. die bakteriendichte im wasser ist nicht so hoch. deswegen macht es auch keinen sinn "frisches" oder "eingefahrenes" meerwasser zu nehmen. lass mich raten: es kam aus der anlage des händlers?

die kh von 12 kann sogar stimmen. das becken steht eine woche. es gibt salzmarken, die haben nach dem anmischen eine entsprechend hohe kh. wenn die nicht schnell fällt, sieht man daran, dass auch noch keine grosse biologische aktivität vorhanden ist...

bezüglich der beläge: bilder wären gut. ohne können wir nur raten. wenn die dateigröße zu groß ist, dann mit einem tool verkleineren. oder in der handykamera schon vorab einstellen, das nur mit 4 bsi 5 megapixeln aufgenommen wird.
mach nochmal messungen von allem, was du hast. bitte unter angabe der verwendeten tests. und schreib gerne auch mal was zur verwendeten technik.

die sangokai a bis z wurden schon genannt. das zur zeit aktuellste und beste wie ich finde. aber leider (noch) nicht vollständig. wer lieber kucken statt lesen möchte: auf youtube nach jörg kokott und sangokai suchen. sehr fundiert und entspannt erklärt in 30 minuten häppchen. gut gemacht und für einen hersteller recht unaufdringlich. meine aktuelle top-empfehlung.

und in sachen tierhaltung: meerwasser-lexikon.de
ist zumindest mal die erste anlaufstelle. vor allem findest du dort auch erfahrungsberichte. fehler die andere schon gemacht haben, braucht man ja nicht unbedingt zu wiederholen

hallo rebecca,

deine kh ist viel zu hoch.
dein phosphat deutlich zu niedrig. in abhängigkeit von der genauigkeit deines tests kann das schon eine limitierung sein.
da du nitrit nachweist, ist dein nitratwert nicht eindeutig bestimmbar... kann also auch 0 sein.

wie ist die dichte?

also nein, die werte sind nicht in ordnung. insgesamt war es mit den fischen sicherlich zu früh.

du sprichst von roten belägen...was für welche? ich vermute cyanos. würde zu den wassrwerten passen. und cyanos willst du nicht.
drei korallen auf 425 liter sind nichts. ansteigende nährstoffwerte werden werden dann nicht von korallen, sondern von algen verwertet. die plagen sind vorprogrammiert.

du brauchst dringend viel mehr verbraucher. nicht nur drei kleine korallen.
besorg dir welche über andere aquarianer oder kauf welche. das ist teuer und fällt leider immer unter den tisch wenn gefragt wird, was ein meerwasseraquarium kostet. man sagt pauschal 10 euro pro liter.... das gilt nur für das becken. für die tiere legst du nochmal ordentlich drauf.
aber anders geht es nicht. du solltest schnell mit korallen besetzen. mindestens zu 50%. bei 400liter würde ich da von einer größenordnung von 1000 bis 2000 euro ausgehen. alternativ: such nach angeboten in zeitungen. beckenauflösungen oder privatleuten die ableger abzugeben haben.

zum seestern. alle, bis auf die kleinen asterinias sind heikel. wenn du ein tier siehst das dir gefällt, dann kauf es erst mal nicht, sondern informiere dich von unabhängiger seite. nicht allen händlern kann man vertrauen. deswegen liegt die verantwortung immer beim käufer/halter.

hallo christoph,

danke fürs teilen.

als ich noch mit der planung von meinem becken beschäftigt war, standen zwei gyre ganz oben auf meiner liste... die berichte mit erhöhtem reinigungsaufwand etc. kannte ich da schon.

als ich dann bei meinem händler bestellen wollte sagte der mir, dass er die pumpen nicht mehr verkauft. zu viele defekte und retouren.
das produkt ist scheints noch nicht ausgereift, was schade ist, weil das konzept als solches schon nicht schlecht ist. wenn dann aber auch noch der support so schwach ist. da braucht man kein weiteres wort mehr zu verlieren...

referenzwert durch testwert gleich korrekturfaktor. in deinem fall: 6,6/6=1,1
Du multiplizierst also künftig jeden deiner kh-tests mit 1,1

hallo fabian,

ich wollte mich an diesen disskussionen nivht unbedingt mehr beteiligen.
die beschränkung auf eine literangabe für einen fisch, egal welchen, greift mir zu kurz solange nicht auch auf beckenmaße, räumliche strukturen und vieles mrhr eingegangen wird.
fakt ist aber, das gerade doktoren zu den vielschwimmern gehören. damit solltest du definitiv nicht weiter aufstocken.
auch hast du eigentlich schon die "showgrößen" im becken. etwas schwarmartiges mit einem farblichen kontrast wäre vielleicht etwas für dich.
schau die mal diese hier an: https://www.meerwasser-lexikon.de/tiere/127_Serranus_tortugarum.htm#

hat man nicht so auf dem schirm, sprich ist nicht so bekannt, aber durchaus im handel anzutreffen. ich habe diese fische schon live bei meinem händler gesehen. sehr schön mit intensiv blau-roter färbung. lässt sich gut in gruppe oder schwarm halten. nur das nachsetzen der gleichen art soll laut meinem händler nicht funktionieren.

wär vielleicht was für dich

nein. bei mir steht das intervall auf 0, weil ich ja keine tagesintervalle habe...

https://www.fish-street.com/downloads/jebaodosingpump_gm.pdf

seite 4

hi,

eventuell etwas verstellt?
es gibt eine einstellung (for 0-30) die bei aktivierung nur eine dosierung alle x tage macht.

hallo @Klaus: wie sollte ich die icp vorbereiten?
den ablegerstein 24 stunden separat in in beckenwasser lagern? vorher bissel ankratzen? ich müsste ja dann eine vergleichs-icp machen lassen, um ein delta zu sehen, oder?

naja, glas ist halt recht spröde. wenn verklebt und befüllt ist da auch spannung drauf. es kann auf der dünnen kannte dann schon enorm viel druck erzeugt werden wenndu dich da drauf stellst. und weil glas so spröde ist, gibt es keine vorwarnung wenn es bricht. und in scherben reinfallen???

ich finde, man muss sein glück nicht herausfordern

hallo fabian...

...und falls du es doch tust, bitte yt-video machen

naja, in der summe geht es aktuell ja um sps. vorzugsweise um acroporen...

ganz generell aber ist das thema bakterielle infektionen bei korallen noch recht unbehandelt. aber sowohl rtn bei sps als auch brown jelly bei lps, vowiegend bei eupyllias, scheinen bakterien zumindest ihren teil beizutragen

sodele, habe den ablegerstein mal zerbrochen...

scheint ok zu sein. homogen dunkelgrau durchgefärbt. keinerlei einschlüsse oder steinchen. keine verfärbungen, kein übler geruch. möchte damit in meinem fall den ablegerstein als ursache ausschließen.

bleibt dann dennoch die frage, was es war. kann sowas durch zu wenig strömung verursacht sein?

so, mal grade ein aktuelles bild des mutterstocks, 12 tage nach fragmentation...

diese farbgebung hatte sie noch nie. auch beim händler nicht.

das werd ich bei größeren stöcken künftig auch immer machen.

ich habe kurz nach dem neustart eine gelbe gomezi mit blauen polypen lose aufgelegt. die ist am schnellsten angewachsen. ist im bild die linke. alles was nach oben geht ist "neu". durch po4=0,12 und no3=10 halt eingedunkelt... und bei der wuchsform bin ich mir auch nicht mehr sicher ob es wirklich ne gomezi ist...

moin.

also bei der sichtprobe konnte ich jetzt nichts großartiges erkennen. die ablegersteine sind allerdings recht groß und stark mit kalkrotalgen bewachsen. scheinen eine grobe körnige struktur zu haben. die unterseite war komplett grau-schwarz.

ich mache heute mittag mal den rest mutterstock meiner millepora ab und zerbreche den stein.

das interessante an der mille ist, dass das, was als rtn begann nach der fragmentierung gestoppt war. auch am muttertier. das lässt sich bei rtn normal nicht aufhalten. ist jetzt 12 tage her. der mutterstock und alle vier ableger leben noch. der mutterstock hat die farbe sogar deutlich verändert (schöner). versuche später ein aktuelles bild zu machen.

vor fragmentierung

nach der fragmentierung

er scheint schon im salzwasser zu sein...

aber ph-werte ganz weit unter 8

da stimmt was nicht.

danke für die info klaus...

ich habe da aktuell ein ähnliches problem. werde mir due beiden ableger mal anschauen. hatte auch ein paar verluste die letzten wochen.

man kann eine fragmentation durchaus versuchen. ob es klappt, kann man aber nur mutmaßen. viel zu verlieren ist aber nicht.

@rüdiger: was soll das weiter betreiben der uv noch helfen? die uv hängt im becken, stört möglicherweise das stömungsbild, wird es zumindest nicht verbessern und das thema dinos ist doch durch. gegen cyanos hilft sie jedenfalls nicht.

deine korallen verhungern gerade!
wenn man das bild vergrößert, sieht man bei allen sps (zumindest die ich sehe) ein ausbleichen von unten!

ob sich diese tiere nochmal fangen, weis ich nicht. das anheben von po4 ging scheints zu langsam oder der schaden war schon da. vielleicht hilft noch fragmentieren, meine erfahrungen dahingehend waren aber weniger von erfolg gekrönt.

po4 richtung 0,1 anheben und da halten.
zusätzlich korallenfutter einbringen. ich mag gerne das jbl coral fluid.
grosse robuste korallen nachsetzen wie oben beschrieben.
die uv kannst du gerne jetzt rausnehmen.
eventuell die beleuchtung schwächer einstellen (kenne deine lampe nicht), aber wenn energie von oben kommt, ohne das korallen wachsen können, erzeugt das nur stress und gerne mal dinos. daher hattest du die möglicherweise auch. zu wenig nahrung aber dafür lichtstress.

cyanos immer stören. beläfe abpinseln und wegsaugen. das dauert. genaugenommen sind aber deine cyanos nicht dein größtes problem!

hi,

hast du mal ein aktuelle bild, damit wir wissen, wovon wir jetzt gerade reden? Sind seit dem letzten ja schon 5 wochen her...

und ich stosse mal ins gleiche horn wie die meisten vorredner hier: mehr biomasse. ich würde mir jetzt drei oder vier korallen einer schnell wachsenden art zulegen. bei sps sowas wie milka oder digitata... gerne größere stöcke, aslo mindestens zwei fäuste groß. das gibt es immer mal wieder bei jemandem der das los werden muss. im moment scheinen sich die biologischen abläufe im becken hauptsächlich durch die bakterien und nicht durch deine korallen zu gestalten.

was mir noch auffällt: falls du einen vliesfilter oder ähnliches betreibst (hab das möglicherweise überlesen), dann nimm den mal außer betrieb, damit mehr schwebstoffe ins becken gelangen. das hilft vor allem bei weichen, zoas und lps wunder. manchmal ist das wasser zu sauber.

also da habe ich die erfahrung gemacht, dass sich fische durchaus erschrecken können und springen, wenn das licht nachts plötzlich angeht. ist definitiv ein risiko.
aber auch die beleuchtugn des raumes über die dauer der beleuchtung des beckens hinaus erscheint mir problematisch. die fische gehen dann nämlich nicht schlafen, sondern machen "überstunden" und schwimmen häufig "schräg" in richtung der lichtquelle.

ich habe selbst aktuell ein "dauermondlicht". erst installiert für neubesatz, dann angelassen, als mir ein fisch gesprungen ist. seit dem ist es nachts im becken deutlich ruhiger. es sieht auch hübsch aus, wenn man sich an das dunkle gewöhnt hat. aber das trifft die menschliche betrachtende perspektive. unterm strich denke ich, es ist zu hell (hab das nachtlich, eine trixie-lampe aus dem nicht mehr genutzten terrarium meines sohnes gemopst) und natürlich nicht regelbar oder ähnliches...
wenn hier noch jemand eine gute alternative kennt..

ich häng mich hier mal mit dran...

ich empfinde es als schwierig, hier nicht ind bereich: "wer viel misst, misst mist!" zu kommen.
ich habe bis letzte woche no3 mit salifert und po4 mit ati gemessen. no3 hat auch mit der letzten ati-icp übereingestimmt. po4 nicht, weil ja der tröpfchentest "nur" das freie po4 misst.

jetzt mit dem neuen no2/no3 test von tm, weise ich no2 nach und komme dann anhand der korrekturtabelle auf einen no3 von 0.
eigentlich steige ich an der stelle aus. was soll da denn tatsächlich stimmen? wir reagieren ja anhand unserer testwerte. aber woher bekomme ich da gewissheit, welcher denn nun stimmt?

der blick auf die korallen sagt mir: alles gut. leichtes wachstum, polypenexpansion schön mit zwei, drei ausnahmen.
kh und ca verbrauch ist auch da. aber ich hatte jetzt auch vier fälle von rtn. kleine ableger, aber alle schon mit basalscheibe... im prinzip bleibt es ja ein fischrn im trüben.

meiner meinung nach ist die methode, die steine zu behandeln eher der falsche ansatz. wenn du die biomasse auf dem stein in mitleidenschaft ziehst, bietest du den klassischen erstbesiedlern wie cyanos nur wieder neue siedlungsfläche

hab erst mal nachschauen müssen, was verglasungsklötzchen sind...

mit denen erzeugst du halt wieder eine punktuelle last. und das vermutlich einseitig. das sollte man vermeiden. stellfüße wären da schon ok gewesen. gibt es doch für systemprofile für den schwerlasbereich. 8 bis 10 verteilt (also nicht nur an den ecken) wären da doch die lösung.

ich würde jetzt erst mal feststellen, wie groß das gefälle tatsächlich ist. das machst du mit einem lasermessgerät. in meinem fall war das tatsächlich fast 1cm pro meter. auf 5m raumlänge merkst das dann schon. da ich schwimmenden estrich hatte, haben wir verbundestrich neu gegossen und trotzem noch leichtes gefälle. jetzt noch ca. 3mm auf den meter. wobei die wasserwaage sagt, es wär gerade.

von welchen "dimensionen" reden wir hier eigentlich? welches geweicht und welche maße? wodurch kommt es zu der unebenheit im boden? fliesen?

moin

ich habs auch versucht, weil ich tatsächlich kein kalkrotalgenwachstum hatte, trotz einiger schöner ls im becken.
seit der anwendung konnte ich wachstum feststellen, allerdings nur an "frisch" gereinigten kunststoffen. also pumpengehäuse, überlaufkamm und -rohr.
die scheiben sind noch weitestgehend frei nur in den ecken und am boden zeigen sich dezent erste punkte.

ich habe allerdings nur die kleine flasche verwendet. bei meinem becken ist das nur die "initiale zündung".
außerdem habe ich noch viele "primärbesiedler" im becken. der konkurrenzdruch dürfte noch sehr hoch sein.