Hi,
da Salz Hygrostatisch ist hat es wohl etwas Luftfeuchtugkeit gezogen. War wohl nicht optimal verpackt.
Das macht aber nichts....... Salz kann nicht verderben. Nur auf den richtigen Salzgehalt achten, da ja etwas Wasser bereits im Salz ist. Daher können leichte Abweichungen beim Wiegen des Salze etstehen.
Aber das Wasser ist absolut verendbar.
Hi,
auf Grund der Fotos lässt sich das nicht eindeutig bestimmen. Nur soviel das es sich wohl recht sicher um eien Ruindkrabbe handelt. Auf Grund der Fotos auch am ehesten eine Actaeodes tomentosus wie bereits von Martin beschrieben.
Ich abe diese selber mehrfach im Becken und bei mir sind sie absolut harmlos.
Hi,
ich denke bei einem solch kleinen Becken, sollte man nicht mit Bacs arbeiten, da doch gerade hier ein sehr feines Ökosystem entstehen soll.
Ich würde dir Vorschlagen Lebenbgestein zu nehmen und das mit einem Hochdruckreiniger und nur Leitungswasser zum äusseren reinigen anwenden. Da werden dann alle unerwünschten Trojaner entfernt. Die Prozedur sollte nur ein paar Minuten dauern. Somit werden alle Bacs im Inneren geschont und können dann ihre Arbeit im Meerwasser aufbauen und dir ein schönes Ökosystem errichten. Das braucht dan aber etwas geduld.
Ich fahre bei meinem 1000 Liter Becken mit 3500 Liter. Wobei ich das eigneltich als falsch ansehe. Der AS schaft nur etwa 1000 Liter die Stunde. Alle anderen Filter wie Zeolith usw. wesentlci hweniger. Somit jage ich rund 2000 Liter die Stunde einfacvh nur durch das TB.
Strömung erzeuge ich mit extra Pumpen.
Hi Hans Werner,
soweit ich weiß können die Polypen doch viele Jahre schlummern....wenn nicht gar Jahrzente
Sehr schön..... Was für eine Farbe.
Geht mal zu eien technischen Handel bei euch vor Ort. Dort bekommt ihe die mDichtungsringe zu Cent Preisen im 10er Pack.....
Hallo Torsten,
ich gebe dir gan z und gar recht, und das Redoxpotenzial habe ich auch mit berücksichtig gehabt, aber halt nicht erwähnt. Mein Redoxpotenzial liegt immer so zwischen 150 und 170 im Beckewasser. Also ich denke ein ganz normaler wert. Nach dem ich die Dosis an Ozon erhöht hatte lag ich etwa bei 170 bis 190 was auch durchaus noch bei weiten kein alzu hoher Wert ist. Aber genau hier einer der beiden Zebrasoma flavescens reagiert hat.
Futter konnte ich ganz und gar ausschliesen, Stoffwechselerkrankung natürlich nicht.
Also ich bion schon fest davon Überzeugt, dass das Ozon hier starken Einfluss hat. Aber natürlich können es zufälle sein und ich habe ein Teir erworben welches von der Basis her schon nicht zu den superstarken gehört und er vielleicht noch öfters schwächeln wird, aus welchen Gründen auch immer.
mögliche Theorie:
wie stark sind die Populationen an Kleingetier welches ja gerade von Pterosynchiropus splendidus bevorzugt gefressen wird?
Wen hier die Dichte nicht mehr alzu große ist, kann Futterneid / Mangel vielleicht dazu führen um das eignen Leben zu sichern.
Wie Sabine schon sagt.
Sobald das Salz aufgelöst ist und dein Salzgehalt stimmt kannst du Ls reingeben. Frisch angesetztes Wasser muss heutzutage nicht mehr "reifen" Das wasser macht keinerlei veränderungen mehr nach dem auflösen, da es ja Biologisch noch "Steril" ist. Also LS rein damit Leben reinkommt.
Hi,
tu mal 2 bis 3 Tage kein Wodka zugeben bis die milchiige Färbung wieder weg ist. Danach kannst du wieder mit der letzten Dosis Wodka weitermachen. Grund der michigen Trübung ist das du nun whrscheinlich zu schnell Wodka zudoseirt hast und eine Blühte entstanden ist. Ist aber weiter nicht so schlimm, solange du den As immer mitlaufen lässt damit das Becken gut mit Sauerstoff versorgt wird. Der Sauerstoffverbrauch wird gerade durch die große Bakerienzahl recht hoch sein. Wenn die Blühte wieder weg ist normal mit Wodka weiterdosieren und die Menge nicht steigern. Wodka ist ein hervoragendes Mittel aber kein Wundermittel. Und bei den Nitrit Werten brauchen die Baks doch recht lange zum Abbau. Da dein Besatz recht stark ist wird natürlich auch immer sehr viiel Nitrit neu gebildet. Das muss erst mal alles durch die Baks verarbeitet werden und ein Gleichgewicht muss entstehen. Das braucht zeit. Bei den Werten kann das Wochen dauern.
Ich selber bin bei 27 ml täglicher Dosis auf 1300 Liter Netto. Spitzenwert war bei 53 ml pro Tag. Auch mit durchschnitllichem Besatz. Daran kann man sehen, dass mann die Menge an Wodka nicht Standadisieren kann. Mein Becken läuft mit NN bei Nitrit und Nitrat, Phospat bei 0, (Gilbers)
AS
Wie Joe ja schon geschrieben hat: Bei der Beckengröße ist wohl dein As doch recht überfordert. Gerade bei einem solchen Besatz soltest du dir einen guten AS besorgen. Es muss nicht der teuerste sein, aber einer der deiner Beckengröße und Besatzstärke gerecht wird. Qualitätiv würde ich da an deiner Stelle auch mal 100 oder 200 Euro mehr in die Hand nehmen für einen guten Marken AS. Es gibt auch sehr gute gerbrauchte auf dem Markt....
zu deinem Kieselalgen / Dino problem. Tausche auch die Membran in deiner Osmoseanlage aus. Wenn du im Osmose Wasser genau soviel Silikat wie in deinem Brunnen oder Hahnenwasser hast, dürfte die Membran kaputt sein. Eine Osmoseanlage Filtert auch das Silikat normalerweise heraus. Nicht zu 100 % aber zu 99,5% und das reicht aus. Bitte auch nicht vergessen die Membran immer rechtzeitig zu Spülen. Dann braucht du aich keinSsilikarbon.
Das sind doch die vom Handel als MaxiMini anenmonen angeboten Tiere. Oder auch Minni Teppichanemone.
Hi,
nimm dir mal die Zeit und Ruhe und en tferen so viel möglich mechanisch mit einer Klinge. Dann auch auf die Kalkwasserzugabe achten, SPrich PH Wert. Der sollte dann nähmlich doch steigen. Und der Rest sollte durch den Hasen, wie Joe ja schon geschrieben hat, erledigen.
Hi,
ich habe vor einiger Zeit einen zweiten Zebrasoma flavescens in mein Becken eingesetzt. Der hat sich auch nach einiger Scheu sehr gut eingelebt. Dann, vor ein paar Tagen, bekam er diese ominösen roten Flecken, die wie blutunterlaufene Hauptpartien aussehen. Ich hatte noch im Gedächnis, dass man das im allgemeinen auf das Futter bezieht, insbesondere auf Magelerscheinung wegen zu wenig Algenfutter usw. Mein zweiter Zebrasoma flavescens jedoch zeigte keinerlei Symtome und Ich fütter zwar Täglich auch mit Frostfutter, aber es ist immer Salat, Algen, Gurgen usw im Becken drin, wo er sich der erkrante auch immer gut daran bedient. Also habe ich das Futter ausgeschlossen, da es mit nicht logisch erschien. Was hat dann diese Flecken verursacht?
Ich teste jede Woche das Wasser auf seine Werte. Einige Test mache ich Wöchentlich andere alle 4 bis 6 Wochen. So auch den Test auf Amonium. Der War bei mir leicht angestiegen. Ursache bis heute Unbekannt. Da Armin Glaser in seinem Buch auch beschreibt, dass man Amonium auch mit Ozon engegen wirken kann, hate ich meinen Ozonisator etwas höher gedreht auf etwa 30mg pro Stunde bei Netto Wasservolumen von ca 1300 Liter. Nachdem ich nun die Zugabe des Ozon wieder auf etw 20 mg pro Stunde gesengt habe, sind die Flecken auch von Tag zu Tag wieder weniger geworden. Nach 4 Tagen war alles wieder bestens.
Meine Erfahrung ist nun, dass es wohl für Ozon sehr empfindliche Exemplare gibt. Der zweite Hawai Doc hat sich nichts anmerken lassen. Selbst als der noch im kleinerer 500 Liter Becken war welches eine Zeit lang mit rund 80mg Stunde Ozon betrieben wurde. Also sollte man bei diesen Krankheitsbild Ozon immer mit als Auslöser berücksichtigen.
Das mal zur Info für ander Halter mit dem Problem Zebrasoma flavescens und rote Flecken.
Hi,
ich habe einen Sander 100 für m ein 1300 Liter Becken.
Ich Dosiere etwa 25 % der Leistung mit Lufttrockner (Airdryer)
Wärmetaushcer geht auch günstiger
wenn man intensicv sucht geht es bestimmt noch günstiger..... Oder direkt den Wärmen Schlauch durchs das TB leiten....
Hi,
ich würde die bei den Großbarschen ansiedeln wollen, nach der Form und Aussehen des Maules und der Zähne. Das geht für mich in Richtung Zackenbarsch. Welche Gattung kann ich aber nicht bestimmen.
Hi Martin,
jo Essig würde ich auch mal als erstes nehmen, so wie sich deine Beschreibung anhört.
Zitronensäure ist auch noch eine möglichkeit. Ich würde mir ein großes Gefäß (50 Liter Putzeimer, im Baumarkt für 3.- Euro zu haben) und 10 bis 20 Liter Flüssigkeit ansetzten mit eventuell 1 flasche Essigesenz (1.- Euro) und das mal 24 Stunden lang mit einer Pumpe in dem Behälter durchspülen.
Hi,
villeicht sowohl als auch.......... Zum eienm kann man nicht immer sagen wie alt die Tiere sind. Zum anderen sind sie vielleicht gestresst weil sie ´vielleicht zu wenig neue Häuschen finden. Da sind die Einsielder schon recht anspruchsvoll was das Eigenheim angehtund holen auch schon mal eien Schnekce aus ihrem Haus.. Ich nehme eingelich bei jeden Fischkauf oder Besuch in der Tierhandlung immer ein zwei Einsiedler mit. Somit habe ich mein bestand von etwa 30 bis 40 Tieren immer recht stabil.
HI,
hier der wohl gemeinte Abschnitt. Claude empfiehlt das aber nicht für den Dauereinsatz.
ZITATFAUNA MARIN:
Intervall Modus / Starkbetrieb:
Beim Start des Systems oder sehr hohen Nährstoffwerten kann der Filter im Intervallbetrieb gefahren werden. In diesem Fall wird alle drei Stunden die Umwälzpumpe für 3 Stunden abgeschaltet. Durch den Intervallbetrieb kann der bakterielle Abbau von PO4 gesteigert werden. Diese Methode eignet sich auch zur Sanierung älterer Beckensysteme. Wichtig ist in dem Fall, das das UltraLith immer unter Wasser bleibt, und nicht der Luft ausgesetzt wird. Wir empfehlen diese Methode, aber nicht für den Dauerbetrieb. Im normalen Betrieb ist der Intervall Modus nicht nötig. Lassen Sie sich und dem Becken lieber etwas mehr Zeit, die passenden Werte zu erreichen. Wie schon gesagt: Je langsamer umso besser.
Hi Alex,
da ein Zeolith Filter normalerweise recht stark durchström wird, kann ich mir nicht vorstellen das es effektiver sein soll. Da während der Zeit des Stillstandes ja kein Wasser den Filter durchströmt. Ach wird während des Stillstandes der Sauerstoffhaushalt im Filter stark verändert. So das eventuell sogar Bakterien absterben?
Also ich kann nichts behaupten, aber vorstellen kann ich mir nicht das es besser ist alle 4 Stunden für 4 Stunden diesen Filter still zulegen. Ich vermute das ist sehr Contraproduktiv.
Hi Claude,
deine Zwickmühle kann ich gut nachvollziehen und es sind sicherlich unter anderem die großen Lobiisten der Lebenmittelbranche wie Nestle dafür verantwortlich. So "kleine Herstelleller" wie Fauna Marinj usw haben da einfach ein Problem nicht zuviel Preis zu geben, um ihre villeicht einzigartigen Verfahren Geheim zu halten. Ist leider so.
Ich selber bin von Vorteil der speziellen Meerwasserflocken überzeugt und die 2 - 3 Euro mehr gebe ich gerne aus für Futter von Fauna Marin, Tropic Maron Nutrion usw..... Da diese Firmen sicherlich auch Inovativer sind speziell im Meerwasserbereich als eine Firma Tatra oder Sera, wo die kostenkalkulaton eine ganz andere Rolle spielt.
Und wer ausgewogen und Vielfältig Füttert hat doch wirklich kaum merkliche Mehrkosten am Flockenfutter.
Metzgerei:
Da muss ich dir leider do h weidersprechen. Du kannst bei jeden Metzger einsicht in die Zutatenliste fordern. Dieses muss gewährleistet sein. Auch lässt sich normalerweise jedes Stück Fleisch bis zum Ursprung zurückverfolgen. Wenn alles geregelt vor sich geht.....
Hi,
wie Reinhard bereits geschrieben hat, ist es gut erst gegen abend die Scheiben zun putzen. Wenn dann die frei Schwebenden Algen durch die UV-C Anlage gelangen, werden diese wohl etwa zu rund 90% abgetötet.
Die UV-C Anlage hilft aber nicht gegen Algen die fest sitzten, nur gegen freiu schwebende Algen.
ich stelle auch "hart" um. Keine Probleme. Was die fütterung angeht finden die Tiere in der freien Natur auch nicht immer zu glreichen Zeit ihr Futter. Daher fütere ich 3 bis 4 mal am Tag ohen genaue Zeiten einzuhalten.
Hi,
Grundsätzliches
Wen du eine Blüte hast den Wodka absetzen für etwa 2 bis 3 Tage. Wenn dann das Wasser wieder klar ist kannst du wiedr anfagen Wodka zuzugeben mit 50% der letzten Dosierung. Das Aquarium immer sehr gut belüften während der Blüte damit Fische usw immer genügend Sauerstoff haben.
Nitrit und Nitrat auch jeden Tag messen. Du wirst sehen das auch bei bei der geringeren Dosierung di belastungen fallen werden. Wen das Becken immer sehr gut belüftet ist sin d eingelich keoine Verlusste zu erwarten.Nur danach daruad achten das Nitritm und Nitrat nicht zun schnell sinken, damit dsie Korallen sich daran gewöhnen können. n
Ja dieser laufende Koste Rechnung kann ich zustimmen. Bei meine rund 1200 Liter ist es ähnlich. Jedoch habe ich noch den Vorteil das der Strom bei mir um 4 Cent günstiger ist. Da kommt im Jahr was zusammen.
Wenn man dann noch die Kosten jedes Jahr mitrechnet die man nicht zu den laufenden rechnen kann wie Reparaturen an Pumpen, neue Fische Korallen usw. kommt man bei der größe sehr leicht auf 2000.-€ und mehr im Jahr....
Hm,
das sieht nicht so toll aus un d für die einfahrphase etwas untypisch, wird aber noch werden. Der Amoniun gehlat ist allgemein noch etwas hoch. Am besten gar nicht nachzuweisen.
Meine Vermutung geht dahin, dass du zu wenig Strömung hast. Cyanos mögen ies nicht wenn starke oder wechselnde Strömung herscht. Ich kenne die angegeben Pumpe nicht von der Lesutung her. Vielleiocht wäre es besser ein Stärker Pumpe zu verwenden so mit etwa echten 2000 Liter die Stunde bei deiner Becken Größe.
Diese Filter heisen DIATOMIC Filter und ist auf dem Markt so gut wie nicht mehr zu bekommen, da total veraltete und sehr sehr aufendig. Die Standzeit dieser Filter beträgt nur wenige Stunden und sie Arbeiten mit Flies und Kieselerde. Deweiteren ist es eine rein MECHANISCHE Filterart. Somit kann man bei sachgerechter Anwendung zwar Partikel bis zu einer Größe von etwa 0,0001 mm aber sie werden nicht abgetötet. Keime Bakterien Viren usw vermehren sich in der Kieselerde munter weiter bis zur nächsten Reinigung des Filters. Und wenn der Dicht ist bringt er gar nichts mehr ausser eienr wunderbaren Brutstätte.
Bakterien und Viren können zum teil durchschlüpfen. Der Filter würde früher eingesetzt im Süsswasser um bei kleinen Becken sich von Pantoffeltieren Plagen zu befreien und Schwebalgen zu entfernen.
Also Meerwasser untauglich.
Original von Reinhard Seidl
Wie soll den so ein kleiner Schwärmer gegen viele tausend Liter Umwälzung ankommen?
Das sind KAMPFSCHWIMMER 
Hi Azalee,
je es ist eingeltich egal wo die UV-C Anjage das Wasser im TB zieht. Von Vorteil ist es, wenn das Wasser direkt beim Einlauf ins TB über Watte oder ähnliches läuft. Bei mir läuft der Einlauf des TB in ein Wonderbag. Das hat den Vorteil das viele Schwebeteilchen bereits hier entfernt werden und sich in der UV-C Anlage und andere Filter nicht so viel Mulm absetzt. Aber der Mulm macht nicht wirklich was aus in der UV-C Anlage. Die Birne selber bleibt ja sauber. Denoch sollte man mal alle 4 bis 6 Monage mal aufmachen und säubern.
Da bei euch die Birne des Helix ja recht oft kaputt geht, das habe ich auch von anderen gehört, wird hier ja eh immer Sauber gemacht 
Das der Helix nun mit EV ist finde ich gut, das war früher nicht der Fall. Ich bin eingentlich ein Freund von Aqua Medic, aber bei UV-C Anlagen bevorzuge ich klar Deltec (Preisleistung sehr gut) oder de Bary (recht Teuer aber auch sehr gut)
Bei Neueinrichtung/ Umzug empfiehlt es sich, Wenn die Birne noch in Ordnung ist, die UV-C Anlage mitlaufen zu lassen. Zzumindest so lange bis die Birne wieder in Jenseite gewechselt hat. Ozon tut sein übriges und unterstützt unter anderem die Wirkung frei vorkommende Keime zu reduzieren.
@ Michael Kuhn
Ektoparasiten sind Außenschmarotzerund können bis zu mehren mm oder gar cm gri0ß werden. Z.B. Fischasseln. Sie befinden sich auf der Körperoberfläche eines Wirtes. Im Fall von Fischen auf den Schuppen Kiemen und so weiter.
UV Anlagen werden grundsätzlich NICHT zur Bekämpfung von Ektoparsiten eingesetzt, da die Wirkung hier zu 100% mit NULL zu benennen ist.
UV-C Anlagen werden für die Bekämpfung der im freien Wasser befindlichen Bakterien und Vieren, ja auch Schwebalgen, eingesetzt. Und diese machen nun mal nicht halt vor dem Ablauf zum Technikbeckens. Daher ist die Effizenz einer UV-C Anlage im Technikbecken genauso gut, wie als wäre sie im direkt im Hauptbecken. Der Vorteil das sie im TB ist, dass sogar noch abgetöte organische Masse gleich im Abschäumer abgeschäumt werden kann.
@ HelderDave
bei deiner Beckengröße kommst du mit der 11Watt Anlage ganz gut zurecht. sie wird die Keimzahl aussreichend reduzieren, vorrausgesetzt immer bei Dauereinsatz. Aber empfelenswerter wäre schon eine Anlage von 20 Watt wie die von z.B. Deltec. Der von dir vorgeschlagene Helix Max von Aqua Medic ist ohne elekronischen Vorschaltgerät. Die Leistung der UV-C Birne ist daher etwas weniger und die Birne muss eher ausgetauscht werden. Heir mal der Link zu Murzek mit der Deltec UV-C für dich als Preisvergleich. Deltec UV-C 20 Watt
Original von Michael Kuhn
....Die Helix Max hat einen Halter für den Aquarienrand.
Könnte das auch die Halterung für das TB sein ????
Original von Michael Kuhn
Hallo!
Richtig! Die Pumpe muss das Wasser immer im Hauptbecken ziehen.
Nur am Hauptbecken angeschlossen entkeimt die UVC das Wasser.
Am Technikbecken angeschlossen klärt sie zwar das Wasser, erfasst aber keine Ektoparasiten.
Die Helix Max hat einen Halter für den Aquarienrand.
Hast du vor deinem Ablauf Schilder aufgestellt mit der Aufschrift Für Keime Durchgang Verboten
und halten die sich daran???
Informiere dich mal was Ectoparasiten sind und Was Keime sind.
Die UV reduziert die Ectoparasiten wohl eher nicht, da diese Keine Keime wie Cryptocaryon irritans sind. Gerade diese Keime sollen aber mit UV die Massenvermehrung genommen werden. Da das "Freiwasser" ja durch das TB läuft erwischt die UV Anlage diese Keime. Bakterien die auf Substraht festhaften wirst du mit Keimer UV Anlage erwischen können ohen das ganze Becken abzutöten.
Wenn du die UV 3 Tage laufen lässt und dann den rest des Monats abschalteltest, kannst du dir den Strom eingelich gleich sparen...... Eine UV braucht schon ein paar Tage um die Keimzahl merklich zu reduzieren. Es sei den du gehst mit 200 Watt UV auf dein Becken los....
Die Keimzahl wird aber nach dem Auschalten innerhalb weniger Stunden nachweisbar wieder stark ansteigen.
Wenn du die UV im TB laufen lässt und dann 3 Tage direkt im Hauptbecken, wirst du merklich keine unterschied haben. Dann einfach ganz normal im TB mitlaufen lassen.
Hi,
du kannst die UV vom TB aus anfahren ohen Probleme. WICHTIG 24 Stunden am Tag 7 Tage die Woche laufen lassen..... Nur über die Zeit kann die UV anlage die Keime reduzieren. Es ghet hierbei ja nicht um die Vernichtung aller Keime, sondern den massiven Druck der Keime bei zu starker anzahl zu reduzieren. Und das geht nur bei rund um die Uhr laufender UV Anllage. Andere möglichkeit ist Ozon einzusetzten, was auch gleich die Huminstoffe spaltet und somit dem Gelbstich des wassers verhindert.
Hi,
Grundsätzlich entstehen beim Betrieb der Technik Geräusche, aber die Lautstärke ist auch stark abhängig von der Qualität der Geräte.Ein Wave Maker oder Boyo Abschäumer sind allein durch die relativ günstige Qualität sehr laut. Da hilft auch kein Dämmen des Beckens mit Matten usw. Hier hilft nur hochwertige Technim einzusetzten.
Wenn allerdings die Red Dragon sehr laut ist soilltest du diese mal Klaus zusenden. Die ist dan wohl nicht in Ordnung. die Red Dragon Pumpen laufen in der Regel fast Geräuschlos, was sie bei ihrem Preis auch sollten.
Ich nehme mal an das diese Gebraucht gekauft wurde unde evbentuell nicht mehr ganz in Ordnung ist.
Ich habe bereits mehrer Abschäumer vom Boyu gesehen und das alle waren echte Tracktoren und Qulitätiv ziehmlich unterste Schublade. Sorry. Hochwertige Abschäumer produzieren kaum Geräusche.
Der Wave Maker von Resun ist auch meist sehr laut. Hier lohnt es sich wirklich auf z.B. Tunze umzustiegen. Meine Straems von Tunze sind absolut leise. Auch finde ich das man keine Wellen im Aquarium erzuegen muss, höchsten aus optischen Gründen. Ich finde es nicht gut wenn die Korallen in der eingen Suppe hin und Her geschüttelt werden. Also wenn Wellen erzeugt werden auch an extra Strömung denken.
Die Wavebox von Tunze kann auch sehr laut sein........ ist halt ein großer Resonanzkörper. In meinem alten Becken hatte ich Wellen mit zwei Tunze Streams erzeugt die über die Sterung 7091 gegenläufig getseuert wurden. Absolut geräuschlos!!!
Hi,
Glasrosen sind grundsätzlich nicht schädlich!!!!!!! Es ist nur eine Art die unter Aquariumsbedingungen versteht, sich stark zu vermehren, da dier meisten Fr4essfeinde fehlen. Ich selber habe auch genau 3 Stück in meinen Becken und recht viele im Ablaufschacht. Wenn mehr in Becken auftauchen,bekämpfe ich sie auch mit mit Kochenenden Wasser. Die Glasrose dürfte deiner Acropora nichts anhaben. Glasrosen oder Aiptasia diaphana sind in der Regel nicht besonders nesselt. Aber wenn du ein Glasrosenfreies Becken haben möchtes solltes tdu sieh entfernen.
Meine im Ablaufschacht lasse ich auch drin da diese doch noch Recht viele Schwebstoffe rausfiltern und somit wieder Nährstoffe produzieren für meine Korallen.
mal ehrlich ... entweder geklaut oder Schrott für 1 Euro das Stück?
Die Kelvin-zahl ist auch zu niedrig. Und mit viel Blau erreichst du auch nur viel blau. Da geht jede Helligkeit im Becken verloren. Man macht es doch richtig und nehmt etwas Geld in die Hand oder lasst es. Sorry du wolltest wissen wir ich darüber denke.
Hi Claude,
mir hast du letztens Videos gezeigt von den Cannon LED Pendants mit 100 Watt. Leider finde ich die nicht im Netz oder den Shop. Bei Ecoxotic finde ich nur die 50 Watt Version. Kannst du mir mal helfen.
Danke
Wenn du die möglichkeit hast versuche es mit rotem Licht. Das müsste funktionieren.
