Beiträge von ocean3012

soderle, die überlegungen sind ein bischen weiter gediehen.

die tiefe steht ziemlich fest mit 80cm
breite werden wohl 140 werden. dann beleuchte ich bei 54er röhren nicht so die schächte in den ecken, weil die dann mit ihren knapp 120 fast dazwischen passen.
nur mit der höhe bin ich mir noch total unschlüssig...60, 70, 80, was dazwischen.

im linken schacht sollen 2 bohrungen rein, einmal für ein 40er rohr als haupt- und einmal 32er als notablauf. in den rechten schacht käme eine bohrung für ein 50er, sofern es eine (teil-)closed-loop-installation gibt. (wenn die strömung nur über die umwälzung durchs tb und streams gemacht wir würde das halt entfallen.)

siehe bild, auf dem zweiten wie ich mir das mit dem riff/säulen vorstellen könnte

auch bis 80er höhe wäre t5 kein problem... (hab schon sehr geile becken damit gesehen).
mit den led muß man mal sehen. im nachbarforum hat auch jemand sein 80er becken damit beleuchtet, zwar keine sps aber die kann man ja (eh geplant) im oberen bereich ansiedeln. alles eine frage der ausrichtung. es müsste nur im unteren bereich eben noch für weichkorallen, scheiben und sowas reichen...

achso: die 80er-höhe wäre zwar sehr nett, wird aber wahrscheinlich eh zu teuer... 70er (oder sogar richtung 65/60) ist wahrscheinlicher

so, hab mir das heut mal mit papier auf dem boden ausgelegt, die 90er tiefe scheidet wohl aus, das kommt mir zu weit vor.
die breite mit 140 dürfte ok sein, wenn ich mir das so anschaue. da machen sich die 10cm nicht so sehr unpassend bemerkbar.
wäre noch die frage der höhe: 60, 65, 70? oder noch mehr? wobei über 70 dürfte wohl wg des deutlich dickeren glases ziemlich zu buche schlagen.
hab mal nachgerechnet, um auf den goldenen schnitt zu kommen. bei 140 müsste es (/1,618 ) 86cm hoch sein. bei 130 wären es 80. puh. sähe bestimmt gut aus, 130x80x80 (=832L), aaaabbbbeeeeeer, vermutlich wird das glas in der anschaffung schon ziemlich teuer. außerdem beleuchtungstechnisch auch nicht ohne. (hab grad mal bissel in der bucht gesurft, 130x80x70 (=728L) mit 12mm-glas gibts da nackig (ohne schacht, bohrung etc) für 358,-) hat jemand ne idee was 130x80x80 kosten würden?

tja, gut das noch ein bischen zeit zum nachdenken ist

hi
ja, das mit der beleuchtung hätte ich gleich dazuschreiben können, wenn t5 mit dazukommt werdens 54er röhren, somit in nem breitenbereich von 120-140. die breite wollte ich nicht größer, damit das gesamtvolumen nicht zu groß wird (wie ja eingangs geschrieben).

geplant ist (so ists momentan), von 3 seiten in das becken zu schauen, lange seite vorne und die beiden kurzen rechts und links. hauptsicht ist die lange seite (bzw genauer breite) von vorne, aber ich schaue auch gern mal von der seite hinters riff.

mit der höhe ist so ne sache. momentan hab ich ja ne 50er. und die ist definitiv viel zu nieder. wie sieht das mit ner 60er aus? ist ja auch nicht sooo viel mehr, wenn ich sehe wie manche korallen inzwischen gewachsen sind. meine riffaufbau-oberkante ist knapp oberhalb der mitte vom becken, also sind da nach oben noch so 20 cm wasser bis oberfläche, da hätte ich künftig schon gerne etwas mehr platz...

meine vorstellung vom aufbau geht dahin, ein riffdach mit sps zu gestalten und nach unten abfallend dann lps, weiche und scheiben anzusiedeln.

was mir auch wichtig ist, ist ne gescheite strömung. ich habs jetzt endlich nach unzähligen versuchen zwar geschafft, ne halbwegs vernünftige durchströmung hinzubekommen (2 streams und 3 auslässe der rfp mit je rd 1000l), aber an vielen stellen lagert sich trotzdem ordenlich was ab. wenn ich mal ins riff reinwedel ist schneegestöber angesagt. das will ich künftig tunlichst nicht mehr.

90er tiefe (oder sogar 1m) wird wahrscheinlich zu wuchtig werden, auch wenn ich da bei euch bin, das ne entsprechende tiefe gut wirkt. soll ja aber irgendwie auch noch halbwegs ins wohnzimmer passen....

Hallo zusammen,

in meinem bestehenden becken wirds langsam voll. an manchen stellen komm ich mit dem scheibenreinigen nicht mehr durch. liegt zum teil auch am riffaufbau, den ich so sicher nicht mehr machen werde.

schon seit längerem liebäugele ich mit einem etwas größeren becken. da das ganze aber im unterhalt bezahlbar bleiben soll, wird sich die größe in grenzen halten. meine vorstellung liegt so zwischen 600 und 900 l.

momentan hab ich 100x60x50. wenn ich von der seite durchs becken schaue wäre mir ein meter als tiefe fast zuviel, um hinten noch alles sehr gut zu erkennen. daher eher so 80-90. bei der höhe dachte ich mind an 60, eher richtung 70 und die breite ergibt sich dann. interessant wäre ein maß welches den sog. goldenen schnitt abbildet. als maß dachte ich da an was zwischen 120x80x60 bis 140x90x70. wenn jemand ne geniale andere idee hat, her damit.

ich stelle mir einen lockeren riffaufbau aus säulen vor, welche auch irgendwie verbunden sein können, nur nicht mehr so was kompaktes wie jetzt, wo sich überall der siff ablagert und man das kaum vernünftig beströmt bekommt.

was auch das nächste stichwort ist, ich möchte keine technik mehr im becken sehen. d.h. nicht, dass keine stream zum einsatz kommen kann, nur wenn will ich sie nicht sehen. ansonsten ist momentan mit technikbecken geplant. da ich den fischbesatz nicht allzusehr erhöhen möchte würde ich zunächst mit meinem vorhandenen h&s 150-f2001 weiterarbeiten. hab außerdem 2x tunze 6055 und ne rd6500, was auch alles weiterhin zum einsatz kommen kann/verm. wird.

beleuchtung dachte ich an led oder led/t5-kombi. hab kürzlich mein becken auf led(weiß)/t5(blau) umgestellt und will mal sehen wie es sich entwickelt. wenn es sich als brauchbar rausstellt, bleibe ich wohl dabei. das jetzige becken wird sicher noch so 5-6 monate laufen, so dass ich die entwicklung da noch ein bischen beobachten kann.

wenn ich jetzt schon die möglichkeit hab, mit den bisherigen erfahrungen das becken von grund auf neu zu planen, möchte ich das so ideal wie möglich gestalten, strömung, optik, bedingungen etc.
da ich sehr geräuschempfindlich bin sollte es auch so leise wie möglich sein. momentan höre ich hauptsächlich die rd6, welche getaucht betrieben wird. wenn es komplett leise im zimmer ist dann hört man auch die gepulsten 6055er, da die halt mit dem magnet am glas hängen.

achja, und so preiswert wie möglich (heißt nicht billig, die lehre hab ich hinter mir), aber die kosten sollten überschaubar bleiben.

so, und nu mal los mit den kreativen ideen

edit: das becken steht mit der langen seite an ner tragenden wand.

wow, soweit ich weiß liegt das standard-rezept für die calcium-mischung bei 800g pro liter... soviel tu ich da auch rein. das ergibt dann einen recht geringen verbrauch der flüssigkeitszugabe (da ich auch keinen so hohen ca-verbrauch hab). entsprechend der erforderlichen menge an ca-zugabe würde ich auch die menge der spuris kalkulieren, um auf die notwendige zugabe-menge zu kommen.

nachtrag:
eben sehe ich, wie meine beiden im blaulicht durchs becken turteln. hat also funktioniert, auch wenns anfangs ordentlich zoff gab

hi
ich hab meinem inzwischen recht properen (um nicht zu sagen fetten) mädel kürzlich nen (leider) deutlich kleineren kerl (der letzte hatte leider im schacht den freitod gesucht, inwischen geht das nicht mehr) geholt. am anfang (oder besser die ersten 4 wochen) gabs ordenltich zoff. sie hat ihn ständig gepackt und geschüttelt und durchs becken gejagd, hat mir richtig leid getan der kleine. hat sich dann auch immer wieder in den schacht geflüchtet (der ist mit ner lochplatte gesichert, stehen aber so gut 2cm wasser drauf). ich glaub inzwischen gehts. sie jagd ihn nur noch ab und zu ein bischen. so richtig friede freude ist aber noch nicht.

Zitat

Original von Kevin Bittroff
Wie groß sollte denn dann der Schacht sein und welche Bohrungen? Die RD Mini 3500 hat einen 25mm Auslass, da sollte eine 32mm Bohrung reichen.

würd ne 40er steigleitung nehmen (=55er bohrung soweit ich weiß: 40mm Aquariendurchführung mit Quetschring Aquariendurchführungs-Anschluß für Löcher mit 55 mm Bohrung), empfehlung des herstellers (die ich auf anfrage für diese pumpe bekommen habe). steigleitung kann man aber genausogut auch außenrum legen.
hab selbst ne 40er, die ich dann oben auf 3x 25er auslässe verteilt hab.

Zitat

Original von Kevin Bittroff
Sind dann noch 2 50mm Bohrungen ausreichend?

als ablauf würde ich 50er rohr (=50mm Aquariendurchführung mit Quetschring. Für Glasbohrungen mit einem Durchmesser von 65mm) nehmen. für den notablauf dann noch nen 25-50er, je nach persönlichem sicherheitsbedarf. üblicherweise würde der hauptablauf (bei entsprechender sicherung sowieso) ja nicht komplett verstopfen, daher würde mir z.b. ein dünnerer notablauf dicke reichen. nur dünner als 25 würde ich nicht gehen. ich hab selbst nur eine bohrung, deswegen hab ich ne rohr in rohr lösung. da hab ich nur ein 16er rohr, was gelegentlich zu leichten blubbergeräuschen führt, wenn mal ein kleines bischen mehr wasser durchgeht.

Zitat

Original von Kevin Bittroff
Als Technikbecken reicht doch sicherlich ein 100x40x40?
Habt Ihr zufällig ein Bild von eurer Verrohrung hier in einem Thread oder im Net? Das ich eine Vorstellung bekomme, wie ihr das meint.

dicke. nach möglichkeit keins mit zu dünnen scheiben, die neigen schneller zu schwingungen als dickere.
bild leider nicht. ist aber eigentlich einfach. als hauptablauf der dicke, da kommt ein kugelhahn oder für feinere einstellbarkeit ein schrägsitzventil rein. damit wird das wasser im schacht gestaut, sprich es läuft durch den ablauf auch nur so viel wasser durch, wie die pumpe hochbringt. damit es nicht zur überschwemmung kommt, wenn mal was im ablauf ist (z.b. schnecke, wobei ich meinen ablauf inzwischen so gesichert hab, das nix größer 5mm reinkommen kann) hat man den notablauf. dessen rohr endet mit dem maximalen wasserstand im schacht und dieser wiederum liegt nur so 1-2cm unter dem wasserspiegel im becken. steigt jetzt der wasserstand im schacht an fließt das "zuviele" wasser über den notablauf. bzw es wird in der regel so sein, dass immer ein ganz kleines bischen über den notablauf fließt, da man den hauptablauf kaum so genau regulieren kann, dass exakt das abfließt, was die pumpe hochbringt, zumal das minimal schwanken kann. der schacht ist somit immer auch komplett mit wasser gefüllt. somit gibt es schonmal keine fallgeräusche, wenn das wasser aus dem becken in den schacht fließt und keine gurgelgeräusche durch mitgerissene luft im rohr.

Zitat

Original von Kevin Bittroff
Das ist ja ärgerlich mit der VorTech. Da werde ich mich noch mal informieren.

hab ich gelesen, keine eigene erfahrung. meines wissens waren aber viele mit der geräuschentwicklung nicht zufrieden.

Zitat

Original von spookyrico
...Was die Plätschergeräusche angeht mache ich das so wie andere auch , das Wasser im Schacht soweit anstauen bis es den Notablauf ganz leicht hinunter pieselt . ...

genau so.
ich höhre von ablaufgeräuschen null. das einzigen, wass man hört, wenn es komplett still im zimmer ist, sind ein leichtes brummen von der rd6 und der pumpe vom as und ein leichtes an und abschwellendes brummen von den beiden 6055. aber wirklich nur dann, wenn es absolut still ist. sobald radio oder fernseh mit normaler (bei mir meist recht leiser) zimmerlautstärke an sind höhr ich von allem nix mehr. und ich bin was das angeht sehr geräuschemfpindlich und hab lange mit mir gerunden, die rd6 zu kaufen. hab sie gebraucht für etwas mehr als den halben neupreis erstanden. inzwischen würde ich mir aber die schwächere kaufen. ne 4,5er oder ne mini-rd mit 3500 oder 5000 wären dicke ausreichend. für den wasserdurchsatz durchs tb würde ich inzwischen etwa das 2-3 fache des wasservolumens vom AS nehmen, damit der immer genug "frischwasser" zum abschäumen bekommt. (also wenn der AS ne wasserleistung von 1000l/h hat so 2-3000l/h durchs tb. muß man nur schauen, dass die pumpe nach abzug von höhe und reibungsverlusten das auch tatsächlich leistet und nicht nur in der max-leistung bei null höhe)

edit: wers leise mag sollte sich das mit der vortech sehr gut überlegen. da hab ich bisher nur gelesen, dass sie immer deutlich zu höhren sind, vor allem wenn sie im puls- sprich wellenmodus betrieben werden. einfach mal google bemühen.

hi
ein risiko der unterbringung des abschäumers (bzw dessen pumpe) in einem sehr kleinen abteil könnte eine nicht unerhebliche geräuschentwicklung werden.
die bohrung für die kabel würde ich mir sparen, wenn das becken eh mit dem rücken an der wand steht, kannst die auch hintendran hochführen.
wenn man mit einer sparsamen rückförderpumpe wie z.b. deltec 4040 oder mini-reddragon 2500/3500 o 5000 kann man auch mit einem technikbecken relativ energieschonend arbeiten und ist damit viel flexibler, was die benötigte technik anbelangt.
mein as (ein h&s 150-f2001) gilt auch als leise, hat mich aber (obwohl er im unterschrank ist) immer gestört, weil gebrummt. dann hab ich das tb (stnadard 80x35x40) umgebaut, trennscheiben raus, den as frei reingestellt (vorher in 25x35 grundfläche), die pumpe daran mit nem silikonschlauch angeschlossen (statt wie vorher direkt ein bogen) und siehe da, das teil ist viel leiser geworden. sowas geht aber halt nur dann, wenn man platz hat. wenn man bautechnisch unflexibel ist, bleibt nicht viel spielraum.
und wie thorsten weiter oben schreibt, könnte es mit der 6045 als pumpe auf dauer auch probleme mit geräuschentwicklung geben.
desweiteren würde ich keine pumpen mit festen förderleistungen nehmen. da geht immer nur alles oder nichts, das kann mit der strömungsgestaltung manchmal sehr kompliziert werden.

Zitat

Original von RalfG
[...
Die UV-Anlage kann tatsächlich auch liegend betrieben werden. Keine Verschlechterung des Wirkungsgrades.

jo. meines wissens sollte es nur so sein, dass der höchste punkt der ein oder auslauf sein soll, sprich nicht die röhre oben und der ein- u auslass unten (oder waagrecht), sonst kann sich luft sammeln. bei liegender montage gehen ja die anschlüsse nach oben weg, und eventuelle luft kann entweichen.

Zitat

Original von ThorstensMiniRiff
...Mir ist aufgefallen das dein Wasseraustritt sehr weit unterhalb der Wasseroberfläche liegt.
....

aber wie man sieht ist knapp unter der wasseroberfläche ein loch im rohr. somit wird sehr schnell luft gezogen und der wassernachlauf reißt ab. da sollte eigentlich nichts passieren. nur wenn du schnecken hast mußt du aufpassen. wenn die auf dem loch sitzt während es passiert dann läuft das wasser. daher sicherheitshalber auf der anderen seite noch ein loch machen, oder mit nem schlauch das loch über die wasseroberfläche/in den überlauf verlängern.

bei mir haben die berghias (oder wie sie jetzt auch immer heißen mögen) geholfen. hatte vor ein paar monaten 6 stück eingesetzt. vereinzelt hab ich dann hin und wieder mal ne schnecke gesehen, die glasrosen wurden kontinuierlich weniger bzw jetzt sehe ich gar keine mehr. die schnecken wohl leider auch, da ich sie leider mangels wiederfinden nachdem alle gr raus waren nicht entnehmen konnte düften die wohl leider mangels nahrungsangebot verhungert sein

edit: versuche mit calciumhydroxid-brei waren allesamt kontraprodutiv. aus den bereits beschriebenen miniresten sind binnen kürzester zeit viel mehr statt weniger geworden. und ich hab die teile komplett damit zugedeckt, bei ausgestellter strömung und anschließendem absaugen...
außerdem kommt man gar nicht überall hin, wenn ich bedenke wo die überall saßen.

wenn die kontaktzeit zu kurz ist bringt die uv rein gar nix, außer das wasser zu erwärmen...
und dass im becken alles ok ist, heißt lediglich, dass die uv eigentlich gar nicht benötigt würde und nur strom verbraucht... (und das hab ich mir nicht aus den fingern gesogen, sondern aus studien zur trinkwasser-entkeimung.)
die kontaktzeit sollte knapp 2 sek betragen. aus dem volumen, der länge und der literleistung lässt sich die leicht errechnen, bzw umgekehrt lässt sich aus volumen, länge und erforderlicher kontakzeit leicht die maximale literleistung errechnen...)

wenn man zur speisung nicht direkt aus dem becken nehmen kann/will wäre noch ne möglichkeit, sie direkt in den ablauf zu hängen, je nach durchfluss komplett oder per abzweig. bei der größe würde ich nen abzweig machen. kann man dann auch besser einstellen vom durchfluss her.musste nur so machen, dass im zweifel wasser in der röhre stehen bleibt, wenn mal die förderpumpe ausfällt und somit kein wasser mehr von oben nachkommt. andernfalls könnte die lampe zu heiß werden, wenn sie leerläuft.

frostfutter sollte man (vor allem bei sowieso schon höheren werten) immer vorher ausspülen. generell kann man gerne damit füttern.

ph-bindemittel?? du willst nicht den ph sondern phosphat senken.

ich empfehel das buch meerwasser-chemie von armin glaser. das erklärt schön die zusammenhänge. meerwasser ist zu einem großen teil chemie, und man kommt kaum drum rum, sich damit etwas auseinander zu setzen.

es gibt phsophat-adsorber, z.b. von gilbers und zig anderen herstellern, einfach mal in den gängigen online-shops stöbern. die kommen in einen eigenen filter und werden langsam zwangsdurchströmt (sehr geringe durchflussleistung) oder aber in säckchen an einer gut durchströmten stelle im (technik-)becken (nicht ganz so effektiv wie im filter).

die methode mit wodka (oder anderem bakterienfutter) ist mit vorsicht zu genießen, zumal wenn man noch nicht so ein gutes verständnis der zusammenhänge hat. wenn man damit nicht aufpasst kann man sich sehr schnell das becken abschießen...

Zitat

Original von Niesmuschel
naja bei mir fördern zwei 20er stream das wasser ...
ich kam dabei auf 12000 liter/h .... zu bedenken ist aber, dass die pumpe gegendruck bekommt, ...
ich gehe daher davon aus das die tunze angaben annährend stimmen, ob das jetzt 16 oder 17 statt 20 sind is mir jacke .... angaben werden minimal immer geschönt ...

kommst du mit den beschrieben 2 pumpen auf die 12000 oder mit jeder?? weil sonst wären es ja ca 6000 mit ner 20er... wenn man mal den gegendruck mit berücksichtigt käme die 20er dann vielleicht auf 8-9000?!?

hi
also ich hab selbst zwei grammas, sehe aber nur wenig von beiden, da sie zumeist im riff stecken. ebenso hab ich zwei bipartitus. 2 weibchen gekauft, eins davon direkt nach dem einsetzen nicht mehr aufgetaucht :-/ also nochmal eins geholt, anfangs etwas reiberei, aber kurz darauf hat eine der beiden angefangen sich umzufärben und inzwischen ists ein paar. sehr schwimmaktiv, die ganze zeit im becken unterwegs. der bock geht ihr als nach, verfolgt sie aber nicht permanent, d.h. wenn er sie sieht geht er kurz nach, aber wenn sie abdreht verfolgt er sie nicht weiter. sieht eigentlich so aus, als würde es ganz gut funktionieren.

hi
die frage is a bissel allgemein gehalten...
schon mit der materie beschäftigt?

geduld wäre das allererste
sinnvolle lektüre ggfls das nächste
ausreichend finanzen sind auch nicht verkehrt
sofern wissen aus dem süßwasserbereich vorhanden ist, nicht versuchen dieses aufs mw anzuwenden, klappt nicht

sorry dass ich vielleicht etwas flapsig antworte, aber unter zubehör würde ich in erster linie mal technik und materialien verstehen, die du ja schon ausgeschlossen hast.
ansonsten wie gesagt, viel geduld und erstmal intensiv theoretisch mit dem ganzen beschäftigen. umso weniger fehler macht man später und umso weniger kohle landet (meistens) im nirvana.

Zitat

Original von Falk Riffsenior
...
zu Deiner Frage, also bei der Höhe kommst Du ohne HQI nicht aus, ich würde kombinieren, T5 leuchtet gleichmäßiger aus im oberen Bereich (Starklichtzone), die HQI strahlen ja mehr kegelförmig in die Tiefe. Mit T5 kommst Du so bis max. 50 cm, je nach Besatz auch 60cm. ...

hi
das halte ich aber für ein gerücht.
hab ein megageiles becken mit 80cm höhe mit reiner t5-beleuchtung gesehen (was glaub aber vor kurzem wg ortswechsel abgebaut wurde oder abgebaut werden soll: http://www.riff.at)

höhenprobleme mit t5-beleuchtung wird denk ich erst so ab 1m problematisch. darunter ists ne frage des persönlichen geschmacks. stromtechnisch, hitze etc nimmt sich nicht viel.
t5 lässt mehr kombinationsmöglichkeiten zu, hqi hat kringel etc...

Zitat

Original von Adamm
...Als Heizung werde ich ein Edelstahlrohr, welches mit der Zentralheizung
betrieben wird nutzen. ...

hi
soweit ich mich erinnere ist edelstahl nicht dauerhaft mw-beständig. frag mal bei RE nach. Die haben da für ihr AS-Rad diverse Metalle getestet.

Ich hab mal nen Bericht über den Flughafenbau von (Tokio?) gesehen. Da der Flughafen ja schwimmend im Meer gebaut ist, wurde dort ein Ponton aus Titan aufgebaut, mit der Argumentation, das würde mindestens 100 Jahre halten. Ich denke mal, die hätten auch lieber den billigeren Edelstah genommen, wenns gegangen wäre.

hab zwar selbst keine erfahrung damit, aber es gab kürzlich mal nen thread, wo sich bei einem plexibecken ne seiten (oder front? ich weiß nicht mehr) scheibe an der naht mehr oder weniger komplett von der bodenscheibe gelöst hat. (kann auch sein dass es nur drüben im raf gepostet war). will damit nur sagen, probleme mit der naht kanns hier wie da geben, und muß aber nicht.
sollen halt deutlich farbechter sein, da klar.

Zitat

Original von Bonsai77
... ...ich meine verschmutzt die Lampe dann nicht schneller und mindern eventuelle Schwebeteilchen nicht auch die Entkeimungsleistung?

Gruß,
Torsten.

tja, sogar die phenole (gelbstich) mindert die leistung (erheblich). aber irgendwo muß man abstriche machen. die schwebeteilchen bleiben ja allerdings weiter hinten im kreislauf auch noch, es sei denn du arbeitest mit watte irgendwo, wo alles wasser durch muß und somit mechanisch gereinigt wird. die muß man dann aber auch alle 1-3 auswaschen/tauschen.
dafür braucht man, wenn man das wasser für die uv aus dem hauptablauf abzweigt (wichtig: nicht alles durchjagen, wäre zuviel) nicht wieder ne extra pumpe bzw höhere leistung bei der förderpumpe. man sollte nur sicherstellen, dass keine tiere durchflutschen können. denen würde das wohl nicht so gefallen.

abgesehen von alle dem sollte man sich die frage stellen:
brauch ich überhaupt ne uv. in nem gesunden becken ohne extrem empfindliche tiere ist die nämlich überflüssig.

zum thema uv gibts glaub so 1001 beiträge
wo, wie groß, literleistung etc pp.
achso, und es gibt ungefähr genausoviel meinungen dazu, hilfreich, überflüssig, wirkungslos etc.

ich persönlich würde durch ne 15w keine 2000l schicken, und schon gar nicht mehr. eher so 500-max 1000.
idealerweise versorgt man die uv direkt mit wasser aus dem becken, welches idealerweise nicht nur oberflächenwasser (abzug über den kamm) sondern auch bodenwasser (bzw wasser aus allen schichten) beinhaltet, da z.b. ichtio-schwärmer eben in allen wasserschichten vorkommen. (dazu bräuchte man aber nen speziellen ablauf o.ä.). die uv dann im bypass vom normalen ablauf (damit nicht die komplette menge durchrauscht, sondern nur ein per ventil regulierbarer teil). der ausgang von der uv idealerweise direkt vorm AS, da die uv ja bestandteile abtötet und diese somit schnell abgeschäumt werden können und nicht erst noch schön im gesamten wasserkreislauf verteilt werden und das wasser wieder stärker belasten.

so kann man sich ja rantasten. wenn man die uv nicht im ablauf integrieren kann oder will sollte man zumindest versuchen, den auslauf der uv vorm AS landen zu lassen. uv dann z.b. per bypass von der rückförderpumpe versorgt, auch wieder mit hahn zum regulieren.

hi
die pumpe mit dem "kopf" nach unten? echt? dann muß ich meine auch mal rumdrehen. ich dachte gerade so rum wärs richtig.
aber prinzipiell empfehle ich die pumpe auch. geht viel schneller und man hat ein besseres verhältnis. die membran und filter sind üblicherweise bis 125 psi ausgelegt.

hi
ich hab von osram, allerdings 150w (osram pti 150), weiß aber nicht, obs die auch für 250 gibt. bin aber ansonsten sehr zufrieden damit.

ich benutze neopren als unterlage, hilft auch etwas.

hi
neben der beleuchtung kann es auch einfach am wasser liegen. je nach nährstoffen, nitrat und phosphat-gehalt werden die korallen auch dunkler.

nimm auf jeden fall ne druckerhöhungspumpe dazu (kann man an die einfach anlage leicht zusätzlich anschließen). bessere rückhaltung, besseres permeat/abwasser-verhältnis und schneller. kostet nur ~50€ +24V-netzteil. alles bei waterpilot.com zu finden. hab selbst die 285er-bausatzanlage und bin sehr zufrieden damit. hab mir jetzt allerdings noch 10" mit passenden filtern geholt. dann ist der wechsel leichter, weil bei den anderen anlagen mit inline-filtern muß man halt quasi alles auseinander bauen (ok, auch nur 1-2 mal im jahr).

was ist gegen berghias einzusetzen? wieso sollen da die streams ein problem sein? ich hab vor ein paar wochen auch welche eingesetzt. hab sie seit dem zwar nicht mehr gesehen, aber die glasrosen werden kontinuierlich weniger, also gehe ich mal davon aus, dass die schnecken noch da sind. hab auch 2 streams im becken. der vorteil von den schnecken soll wohl sein, dass diese die GR komplett platt machen, während die fische häufig nicht alles fressen und die GR dann früher oder später wieder wachsen, vor allem wenn der fressfeind dann z.b. wieder aus dem becken rauskommt.
der nachteil, sobald tatsächlich alle GR weg wären verhungern die berghias, weil diese rein GR fressen. wenn man aber nicht zu viele einsetzt brauchen sie entsprechend lange oder schaffen es nie, wirklich alle GR zu fressen, so das immer hier und da ein paar übrig bleiben (oder man züchtet diese seprart, z.b. im TB, wo dann keine schnecken sind).

wow, wo hast du denn die ganzen werte her? hast du ne komplette laboranalyse machen lassen? oder gute connections zum wasserwerk?
ist das wasser wie es bei dir aus der leitung kommt oder wie es vom wasserwerk getestet wurde? weil wenn es nicht direkt vom eigenen leitungswasser ist könnte es sein, dass die werte bis dahin wieder ganz anders sind (speziell kupfer bei älteren leitungen).

ich würde es aber vom becken abhängig machen. wenn dieses gut läuft und keine probleme mit irgendwelchen algen oder schlechtem korallenwachstum sind würd ichs so lassen.
bei mir war es so, dass das becken einfach nicht gescheit lief und seit ich dann ne uoa eingesetzt hab gings kontinuierlich bergauf.

hi
ich hab die hier: http://www.meerwasser-lexikon.de/tiere/2508_Goniopora_tenuidens.htm
wird nicht gefüttert, steht wie ne eins und wächst auch seit ich sie habe leicht. kann kein zeichen von unwohlsein erkennen. fährt die polypen raus wie jeck.
wie man davon allerdings ableger machen kann...ist ja im zusammengezogenen zustand ne kleine fast-kugel von ca faustgröße (offen so richtung kleiner handball). man kann sie wohl "einfach" zersägen....

nimm die 1000er.
längere verweildauer macht nix, so schnell wird das wasser nicht heiß.
zu kurze verweildauer tötet manche keime nicht weil die bestrahintensität nicht ausreicht. dann gehen die nicht kaputt.

Zitat

Original von Marc C
Hallo,

ärgere mich grad darüber dass mein UV-Klärer der Marke StarTec von Jebo - wird wahrscheinlich keiner kennen - den Geist aufgibt. Heute sehe ich wie der Klärer leckt und beim vorsichtigen abschrauben des Anschlussstücks kommt mir der Kunststoff der Verschraubung schon entgegen. Halbe Bude geflutet - na toll, da kommt Freude im neuen Jahr auf...
Beim Reinigen des geräts rieseln Unmengen kleiner schwarzer Kunststoffkrümel aus dem Gerät. Ich gehe davon aus, dass das Quarzrohr zu heiß wurde und das Innere des Gehäuses sich somit auflöst. Als wäre das noch nicht genug sehe ich dass der Brenner im Wasser steht, die Dichtung des Quarzglases somit wohl auch undicht ist. Echt super....
...

zitat aus dem besagten thread von RE:

Zitat

Original von klaus Jansen

Genau so ist es... wir werden keinesfalls die Mitbewerberergebnisse, veröffentlichen. Es steht ja jedem Mitbewerber frei, ebenfalls ein Gutachten bei Fresenius, oder anderswo, in Auftrag zu geben. Meines Wissens gibt es derzeit keine Lampe am Markt, der die Werte der Puritek-Brenner, erreicht. Wer das Gutachten genauer gelesen hat, wird sicher den kleinen, aber feinen Unterschied bemerkt haben, dass die Lampe getestet wurde, bei Lebensende der Lampe, nicht als sie neu war... Hinter diesen UV-C Lampen, stand ein großer, bekannter deutscher Technologiekonzern, der in Zusammenarbeit mit Osram/Radium, eine neue UV-C Lampe auf den Markt bringen wollte. Wegen der Finanzkrise und der Neuausrichtung des Konzerns, wurde das Produkt, eine Minute vor der Markteinführung, ausgemustert. Millionen Euro sind so einfach versickert, denn die Gutachten allein haben einige 100-tausend Euros gekostet. Für Großkonzerne, sind das anscheinend Peanuts.
Ein Geschäftspartner von Royal-Exclusiv hat dann die komplette Technologie, die Werkzeuge plus alles was dazu gehört, von dem Konzern abgekauft. In leicht veränderter Bauart, wird die UV-C Lampe für die Aquaristik, exclusiv für uns, vorbereitet. Einige Lampen laufen schon und die Ergebnisse, bzw. Rückmeldungen von Kunden sind sehr positiv. Ein Diskuszüchter aus dem Ruhrgebiet hat heute 12 Lampen für seine Nachzuchtanlagen bestellt, nachdem er 4 Wochen eine Lampe getestet hat....

Steffen,....

die UV-Lampen, die an unserem Quarantänebecken liefen, waren auf dem Papier, um den Faktor 10 fach überdimensioniert....... der Nutzen lag bei 0,0 % Als Placebo oder als Heizer, waren die Lampen dann doch etwas zu teuer. Es befand sich keine Deko oder Sand in dem Becken, die Strömung war kräftig, sogar ein eigener Schäumer lief mit...... es konnten sich keine Schwärmer im Sand absetzen, verkapseln und sich neue Schwärmer bilden. Durch jede Lampe lief ca. 2000 L/h also die mehr als 10 fache Wassermenge ging stündlich durch UV-C Licht...Wie gesagt, erwarte ich schon, dass so überdimensionierte UV-C Lampen, die relativ großen Odinium oder Crytocarion-Schwärmer, abtöten können
Davon abgesehen, steckten diese UV-C Brenner in einem Kern aus PVC-U... Hallo..... wirksame UV-C Brenner zerstören PVC in wenigen Tagen !!! Es gibt nur ganz wenige, exotische Kunststoffe, die echte, wirksame UV-C Strahlung abkönnen. Nicht umsonst stecken UV-C Brenner in kommerziellen Anlagen, in VA-Rohren.
Wir hatten heute ein langes Gespräch mit einem der Entwickler der Puritek Brenner : ... grundsätzlich machen viele UV-C Lampen-Anwender den Fehler, das sie glauben, dass man viel Wasser durch die UV-C Lampen, pumpen muss. Das hilft ein wenig bei Algen in Teichen, nicht aber bei Bakterien und Viren. Man kann, z.B. bei den Puritek-Brennern, 1000 Liter Wasser die Stunde durch die Lampe schicken mit einer 99,97 % garantierten Entkeimung. Man kann aber die Lampen so aufbohren das 10.000 Liter durchgehen. Dann ist es eben nur zu 10 % entkeimt. Unterm Strich, auf dem Papier, das gleiche.... in der Praxis aber nicht : ... denn ganz bestimmte Bakterien, müssen eine definierte Zeit XY mindestens mit UV-Licht bestrahlt werden, um sicher abgetötet zu werden. Ein schnelles durchflutschen durch den Brenner, da bekommen die Bakterien, bestenfalls einen leichten Sonnenbrand.... ( so wurde uns das heute erklärt)

Nächste Woche werden wir die Preise bekanntgeben. Zwei Großhändler haben bereits signalisiert, die Lampen vertreiben zu wollen. Der Vertrieb USA und BeNelux ist vergeben. Mehr dazu in Kürze.

Grüße ... Klaus

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und zu deiner frage nach dem preis (wenn man allerdings das posting bezüglich der wirksamkeit der meisten anderen uvc liest stellt sich die frage, ob die anderen 0815 auch nur einen cent wert sind, abgesehen von der heizfunktion, die man ja bekanntlich im meerwasser auch eher selten braucht....) :

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Original von klaus Jansen
Hi Uwe...

die UV-Klärer haben nun die VDE-Prüfung hinter sich und sind in der Produktion. Sehr wahrscheinlich werden sie noch vor Ende diesen Jahres an uns geliefert, aber als sicher gilt der Verkaufsstart in der ersten Januarwoche. Der Preis dürfte bei knapp unter 400.- Euro liegen. Die Lampe hat nun den 8000 Stunden Dauerlauf hinter sich und erfreulicherweise hat die Lampe nach 8,000 Stunden, immer noch eine Wirksamkeit von über 80 %.

Die Lampe kommt am WE auf unsere Webseite....

Grüße ... Klaus

Zitat

Original von brustwarze
...
1: Welche Strömungstechnik könnte ich verwenden, die genug Dampf macht, damit ich im Hauptbecken
keine Streams (zb. Tunze Nano etc) mehr brauche?

- läuft es dann auf eine RedDragon raus? aber welche Größe? Eine oder besser Zwei???

2: Weche Beleuchtung bräuchte ich für die 80-ziger Höhe? Bin eigentlich ein T5-Anhänger aber da kann ich
mich wohl bei einer 80-ziger Höhe von verabschieden, oder?

3: Welchen Abschäumer soll ich benutzen? die BK`s sollen sehr leise sein aber sie sind auch sehr teuer. Und
da die Technik ja eh nicht im gleichen Raum ist, kann der Abschäumer ruhig ein bisschen prummen;-).

4: Könnt ihr mir noch ein System empfehlen zur automatischen Wassernachfüllung, Temperatur usw?

5: Könnt ihr mir einen Aquarienbauer empfehlen? Beim letzen Aqua-Bauer ist mir das Glas nach einem Tag
gerissen (Es sind zum Glück nur ca. 70 Liter ausgelaufen, da ich von dem lauten Riss in der Scheibe wach
geworden bin und schlimmeres verhindern konnte. So ein Glück hat man aber wohl nicht zweimal)

Der Aquaschrank will ich selbst aus Y-Tong Steinen bauen. Dachte so an eine Höhe von 50-60 cm oder ist
das zu hoch/niedirg.

Vielen Dank schon mal im voraus für eure Mithilfe

Gruß
Benedikt

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schau dir mal das becken von matthias an, sind ähnliche maße: Plane mein neues Becken zum 2ten

1. regelbare förderpumpen (z.b. red dragon 2 titan, ehem tritron). viel power und anpassbar

2. 80er sind kein problem für t5 (mit schmalen reflektoren)

3. h&s, deltec, meerwasser-technik, cyclone sind ein paar empfehlenswerte hersteller.

4. bastel- oder komplettlösung? hab für die nachfüllung von conrad so nen kontaktschalter-bausatz und für die lüftung nen ut-100 mit angeschlossenen pc-lüftern, alles zusammen hat ca 100€ gekostet.

5. k.a.

höhe vom unterschrank kannst du ja flexibel gestalten, da ja keine technik drunter kommt, bei ner 80er höhe würde ich 50cm machen.

hi
das letzte becken finde ich optisch sehr gelungen. es wäre noch schön, zumindest die größen von den becken zu wissen, damit man sich ne vorstellung von den dimensionen der deko machen kann.
danke und

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Original von IngridR
...aber du schreibst, du möchtest den Boden mit Riffplatten auslegen. Dagegen spricht meiner Meinung nach, dass sich darunter Gammelstellen bilden können, weil die Ablagerungen nicht von der Strömung erfasst werden.
...

ich denke der knackpunkt ist dass sich unter den großen flächen der platten mulmablagerugen bilden können. wenn du aber für ne gute strömung (auch unter den platten) sorgst, warum sollte es nicht gehen. andere schäumen den boden aus oder arbeiten mit anderen materialien, welche einen festen boden bilden. kannst halt keine tiere halten, die boden brauchen (grundeln, versch. seesterne, sanddollar, lippfische welche sich eingraben zum schlafen und son zeuchs),aber ansonsten...

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Original von Kadatz
Das mit dem Sekundenkleber lass mal schön bleiben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Original von Lightgear
Sekundenkleber *Ohren zu halt*

-> mit sekundenkleber?

tztz, warum so negativ?? sekundenkleber wurde entwickelt um unter ungünstigen umständen wunden an menschlichem gewebe schnell und sicher verschließen zu können.
In der Ambulanz ist es gang und gäbe, kleinere Platzwunden mit Kleber zu verschließen (das ist auch nix anderes). Warum meint ihr klebt das zeug finger/haut so gut zusammen und löst sich andereseits nach einer weile problemlos von alleine wieder auf?

ich habs nur an korallen/anemonen selbst mangels notwendigkeit noch nicht selbst versucht. epoxy klebt ihr doch auch an/um die ableger? und das ist allemal aggresiver...

hab mal was von nem tropfen sekundenkleber auf den fuß und dann an stein pappen gelesen, selbst aber noch nicht probiert...