Beiträge von Sensay

So viele Antworten in der kurzen Zeit, danke schonmal

Also:

Die Keramik ist ganz neu gewesen, wurde vorher in Süßwasser ein paar Tage gewässert. Anfangs gab es dennoch reichlich Kieselalgen, Silikat war bei 1-3 mg, das Thema ist aber schon seit vielen Wochen durch, die ALgen weg und die Steine strahlend weiß.

PH-WErt: Die Werte sind Abends udn morgens gemessen, also 7,9 Abends, 8,2 morgens. Alles bestens also.

Bakterien: Wurden anfangs dosiert (Prodibio), aber die Werte sind ja so gut, dass die nitrifikation/denitrifikation gut zu funktionieren scheint. Es wird auch reichlich gefüttert, trotzdem ist NO3 + PO4 absolut Top, das spricht ja eigentlich für die Biologie.

KH: 7-8 ist doch gut? Heute wird selten höher gefahren, 6-8 hat sich eigentlich doch als Standard durchgestzt. Ich selbst fahre sogar eher 6-7, ohne Probleme. MG bei 1200 ist vollkommen ok, gerade wenn man das Calzium betrachtet, wofür das MG ja ein Inhibitor ist. Es lässt den ohnehin schon recht hohen CA-Wert eher schneller ausfallen, was hier sogar ganz gut ist. Auch Becken mit 1100 - 1200 laufen super, das kannst nicht wirklich sein.

Salinität: 35, gemessen mit Refrak + Selze-Leitwertmessgerät

Das mit dem großen WW werde ich ihm mal vorschlagen, mal sehen. Wenn sich dann nichts tut, muss er vieleicht wirklich einfach nur noch Geduld haben. Ich werde ihn mal irgendwie bei Laune halten, wäre zu schade, wenn er einfach aufhört, wo er doch bisher immer ein super Händchen für die Korallen hatte. Aber gerade das deprimiert ihn so, da er schonmal "alles" hatte. Ich glaube, ich werde ihm mal 2 Ableger vorbeibringen

Wenn euch noch was einfällt, immer gerne.

Hi zusammen,

ein guter Freund ist kurz davor, wieder zum Süßwasser zu wechseln. Er ist in unserem Hobby seit knapp 5 Jahren und hat vor einem halben Jahr einen Neuanfang machen müssen, da eine Alge sein altes Becken hingerafft hatte. Das Becken stand 4 Jahre super, die Steinkorallen hatten geniale Farben und wuchsen wie verrückt.

Das jetzige Becken steht seit einem halben Jahr, er selbst hat ansonsten ein sehr fundiertes Wissen von Chemie und auch ansonsten eine tadellose Anlage:

Technik:

500L Becken, 2x12er Streams gedrosselt per Multicontroller
6000er RedDragon als Förderpumpe fürs TB im Keller
400W HQI mit EVG, BLV 10K, Brenner 6 Monate alt
4x 30W Blue von JBL, Röhren ebenfalls 6 Monate alt
NaturesOcean Livesand, 5cm
Aufbau komplett aus Riffkeramik
Abschäumer H&S 200
Wasseraufbereitung Feinfilter + Kohle + Osmose + Kati/Ani + MB20
Aktivkohle von Preis 0,5 l, Wechsel nach 4 Wochen
Wasserwechel 5-10% pro Woche

Werte:

PH7, 9-8,2
CA 480
MG 1200
KH 7-8
SI 0,2
PO4 0,02
NO3 2
NO2 0
Kupfer N.N.

Tests wurden gegengecheckt, Abweichungen halten sich im Rahmen.

Also alles soweit gut, gut Calzium ist etwas hoch, aber sollte zumindest nicht wirklich ein Problem sein.

Problem: Mit den Fischen ist alles super, LPS wachsen gut, nur SPS wollen einfach nicht. Absolut kein Wachstum, kümmern quasi vor sich hin. Calzium geht entsprechend auch nicht runter, Kalkrotalgen fangen jetzt aber an zu wachsen. Ich bin auch mit meinem Latein am Ende, mehr kann man eigentlich nicht tun, ausser evtl. ein wenig LS einzubringen, obwohl es ja auch genug Becken gibt, die rein mit Riffkeramik funktionieren.

Oder evtl. mal eine Wasseranalyse im Labor?

Hi,

Aminosäuren könne kippen, sind ja sowieso nur begrenzt haltbar, das wird sicher nicht besser, wenn die Flaschen offen sind. ERkennen tust dus es übrigens auch am Geruch, irgendwann stinken die Aminos einfach. Würde ich auch lieber im Kühlschrank aufbewahren und per Hand dosieren, es sei denn, du hast einen riesigen Verbrauch.

Grotech B enthält Eisen, welches relativ schnell an der Luft oxidiert, dann hast du braune Suppe, darüber freuen sich höchstens noch die Algen.

Ich habe die Dosierstöpsel einfach aufgebohrt, so das gerade noch der Schlauch reinpasst, schön stramm also. Bisher so keine Probleme, offen würde ich nicht machen.

Ich würde es wie KS sehen: Solaris oder Sunpower hinter einer Abdeckung oder bei schmalem Geldbeutel, wenns etwas schicker und damit etwas teurer sein darf, dann das Powermodul. Ich habe alle 3 Lampentypen im Einsatz und bisher keine Probleme, bis auf ein abgerauchtes EVG in der Solaris, aber mitlerweile verbaut Faunamarin nur noch QTI-EVG´s, die auch die Hitze gut abkönnen sollen. Das EVG wurde nat. ohne Probleme von Claude durchgetauscht.

Schlechter ATI-Support ist ne alte Kamelle und wird immer wieder rausgekramt Der Service ist schon seit längerer Zeit wieder vollkommen in Ordnung.

Hi,

ich hatte mich auch mal fürs Photometer PO4 interessiert, fand die Reagenzien aber zu teuer. Was zahlt ihr denn so für eure Tütchen A) von Hanna und B) von Merck?

Zitat

Original von Thomas Labuske

Also ich finde nicht, dass es da einen Unterschied in der Qualität der Verpackung oder der Messergebnisse gibt. Ich habe beide Tests und finde den Salifert leichter abzulesen. Ausserdem kann ich dreimal so viele Tests zum gleichen Preis mit Salifert machen. Vielleicht sollte TM sich da mal Gedanken zu machen....

Hi thomas,

ich meine ja nur den Gesamteindruck, die Messergebnisse (rein auf NO3 bezogen) finde ich beim Salifert auch besser ablesbar und daher akkurater. Die Anleitungen von Salifert sind schon - na sagen wir mal - sehr semiprofessionell gestaltet, auch wenn man damit schon klarkommt. Verpackung: Da bekommt man schonmal einen Silikattest in einer NO3-Verpackung mit dem Hinweis, das die Originalen ausgegangen sind usw. Aber alles in Allem verwende ich auch nach wie vor deren CA/MG/SI und NO3-Tests, mit denen ich ansonsten sehr zufrieden bin. Und beim Preis kann sich TM wirklich mal ne Scheibe abschneiden

Bin gespannt auf den neuen mit besserer Farbtafel. Die Referenzlösung ist ne klasse Idee, da die auch schnell ablaufen und man somit öfter mal frische bekommt. Selbst machen ist auch wieder ne Fehlerquelle mehr. Hoffentlich wird er trotzdem eher günstiger als noch teurer.

Hi,

das hört sich gut an, mit dem TM Nitrat-Test kam ich auch schon immer sehr schlecht klar, genau wegen diesem Farbtonunterschied. Schade, dass das Durckverfahren jetzt erst geändert wird und nicht schon im Vorwege. Die TM-Tests sind ansonsten ja sehr professionell Verpackt und aufgemacht, wenn man das mal mit z.B. Salifert vergleicht.

Hi,

sehe es auch so, nur reiner Warentausch ist einfach zu umständlich bei den Entfernungen. Ausserdem kann man ggf. die Leute, die was verkaufen ja auch ansprechen, ob die auch gegen Ware tauschen - somit existieren die Plattformen dazu ja bereits in Form des Forums / Aquamarktes etc..

Hi zusammen,

ich kann da Joe nur zustimmen, etwas merkwürdig ist so ein krasse Unterschied schon. Ich selbst verwende wie gesagt beide Röhren und kann, was das Wachstum angeht - soweit ich das bei meinem Aufbau vergleichen kann - keine auffälligen Unterschiede beobachten. Ledigleich die Farbauspräungen sind etwas verschoben. Allerdings verwende ich die Faunamarin im Verhältnis 1:1 zu Blauröhren, die ATI im Verhältnis 2:1, um optisch auf eine in etwa vergleichbare Mischung zu kommen.

Man müsste, wie Joe schon sagt, das Verhältnis eigentlich anpassen, oder eben rein weiss testen. Bei der Anpassung kann man sich dann aber wieder nur nach seinem Farbempfinden orientieren, was die Sache wieder ziemlich schwammig macht. Der rein weisse Test ist daher schon angebrachter - wenn ihr Euch nochmal die Mühe macht, wäre das ne tolle Sache

Ok aber denk dran wo du von bläulichem Licht sprichst, der Osram ist das absolute Gegenteil davon.

Zitat

Original von Feridun Büktel
Sebastian,

du nicht. Die Idee hatte deine Frau!

Da spricht einer aus Erfahrung, gelle?

Hi Uwe,

wenn das T-Stück nur noch den Innendurchmesser des Schlauches entspricht, klar, dann verjüngst du ja.

Mein Grotech hat einen dickeren Silikonschlauch dran, wenn ich da ein T-Stück eines Standardluftschlauches anschließe, habe ich auch Verluste. Ich würde mir daher ein T-Stück besorgen, welches AUF den Schlauch gesteckt werden kann, zur Not mit Teflonband oder Kleber passend machen. Dann hast du 0 Verluste, Ozon wird zumindest bei mir dennoch genug angesogen durch den leichten Unterdruck.

Diese T-Stücke zerbröseln aber mit der Zeit, daher habe ich inzwischen einfach ein Loch in den Schlauch geschnitten und den Ozonschlauch in die Wand gesteckt und festgeklebt.

Aber trotz allem muss ich ihn noch etwas feuchter einstellen, damit die Adsorbatmenge gleich ist - ist bei vielen so mit Ozon.

Hi Tine,

ich pers. fahre mein Hauptbecken mit 2x Coralvue Reeflux 10K 250W + 4x 80W T5 blue. Hatte ne zeitlang auch eine Aktinic mit unter die blauen gemischt, war mir aber insgesamt zu rötlich. Anfangs sieht es gut aus, nach einiger Zeit, wenn die Brenner altern und an Blaulastigkeit weg geht, wird es mir zu rötlich. Diese Brenner tendieren dann Richtung rot, bei anderen Brennern sieht es evtl. wieder anders aus. Man muss meist viel probieren, bis man seine Lieblingsmischung gefunden hat. Jeder wird dir was anderes Erzählen, man kann höchstens die Tendenz erklären, in welche Richtung eine Kombi gehen wird. Auch Vorschaltgeräte haben ja Einfluss auf die Lichtfarbe der Brenner. Was sicher ist, dass jedenfalls der Giesemann marine 12K nicht bläulich scheint, je nach Lampe gelblich bis weiss. Bei mir, mit immerhin 320W T5 Blau als Gegengewicht zu den 500W HQI, waren die Giesemann immer noch viel zu gelblich für meinen Geschmack.

Generell würde ich von 20K Brennern als Hauptbeleuchtung abraten, das hat noch keiner, der mir bekannt ist, längere Zeit so betrieben.

kenny: Dass Blauröhren nicht die Fluoreszenz fördern kann ich nicht bestätigen, wäre mir auch neu. Sieh dir mal die Becken bei reiner Blaulichtphase an, die fluoreszierenden Farben glühen doch geradezu, dass es fast in den Augen weh tut Das aktinische Licht bringt nur noch die rot / rosa und violettöne etwas besser raus, zum Nachteil eben anderer Farben. Es ist letztlich immer ein Kompromiss.

Hi Henrik,

ich lese den Thread komischerweise erst jetzt, meine Güte, da hast du dir ja echt was vorgenommen
Sehr schon, nach Ruedi ein weiteres Becken mit absoluten Traummaßen, mein Respekt! Hoffentlich klappts auch hinterher noch mit der Pflege und dem Unterhalt von solchen Anlagen, ich selbst hab "nur" 1500L Meer + 900L Süßwasser, und das ist schon recht heftig als Normalverdiener, wie ich es auch nur bin. Die richtige Einstellung hast du ja schon (kannst auf Urlaub verzichten usw). Bin auf jeden Fall sehr gepannt über den weiteren Verlauf

Ich bin was den Preis der Sills angeht doch sehr neugierig und muss deshalb mal nach den Kosten fragen

Wenn mann die Schnittkanten mit mehreren Schichten Bootslack richtigversiegelt, kann man jede x-bliebige Siebdruck-/Multiplexplatte nehmen. Wenn kein Technikbecken unter dem Becken steht, es darunter also trocken bleibt, nehme ich sogar normale Küchenarbeitsplatten. Die Schnittkanten auch hier wieder sehr sorgfältig versiegeln, falls mal Wasser von aussen runterläuft. Die PVC-Beschichtete Seite nach oben, da kommt eh kein Wasser durch - somit bleiben nur die Aussenschittkanten.

Wenns ein geschlossener Technikschrank mit TB und daraus resultierendem Feuchtbiotop werden soll, niemals normales Holz / Spanplatten im inneren verwenden.

Hi,

bin zwar nicht Artur, aber ich pers. habe das auch schon gemacht, hab AMA Reefbond genommen, geht super. Einfach ins Becken stellen, Mörtel dran und Wasser vorsichtig reinlassen. Geht zur Not auch unter Wasser, es reich ja, im mittleren Berich was zwischenzustopfen, damit hinterher nichts kippelt. Da man das LS nicht wässern kann, kommt normaler Zement hier nicht in Frage.

Habe übrigens den Schaschlik im Winter bei 5 Grad Aussentemperatur gemacht, danach auch keine Probleme mit PO4 oder sonstwas gehabt. Kalkrotalgen etc. sind auch weitergewachsen.

Ich nehme inwzischen auch Unterwasserkleber oder manchmal auch Sekundenklebergel. Habe früher auch ne Zeit lang 2 Kompontenepoxykleber aus dem Modellbau genommen (günstig rangekommen), wie man ihn auch aus dem Aquabedarf kennt. Farbe, Konsistens und Geruch waren exakt gleich, daher war ich mir ziemlich sicher, dass es der gleiche ist. Hatte damit auch nie Probleme.

Ich weiss auch, dass manche schon lange Kunstharz aus dem Baumarkt / Autowerkstätten nehmen, womit sonst verspachtelt wird. Die Dämpfe stinken bestialisch und ich vertrage sowas auch schlecht, daher nehme ich die nicht. Gesund ist das sicher auch nicht, nach dem Aushärten aber scheinbar kein Problem.

Hi,

viele bezeichnen auch Bryopsis als Fadenalgen, dagegen hilft meiner Erfahrung nach das Algen-Ex nicht. Gegen andere Algen super, aber an Bryopsis beisse ich mir auch schon seit langer Zeit die Zähne aus. In einem Becken im Kreislauf wachsen sie wie verrück, in den anderen beiden komischerweise (zum Glück!) nicht.

Es ist ein 360L Becken, ich habe auch 2 Seehasen, einen Blenni, div. Einsiedler und eine Percnon gibbesi Krabbe drin, ausserdem div. Schnecken. Also so ziemlich alles, was die Natur an Algenfressern zu bieten hat und für diese Beckengröße vertretbar ist. Doktorfische scheiden deshalb meiner Meinung nach aus, zumal die auch nicht wirklich an Bryopsis rangehen.

Die percnon sollen ja Bryopsis fressen, aber diese kleinen Gesellen müssten wahrsch. schon mindestens im 10er-Trupp anrücken, falls überhaupt in solchen Gruppen zu vergesellschaften. Blumenkohlsackschnecken landen schneller in den Strömungspumpen als man gucken kann, und billig sind die in großer Zahl auch nicht gerade.

Peter, prüfen doch noch mal nach, welche Alge es genau ist.

Muss ich auch sagen, ein wirklich schönes Becken mal mit weichen! Ein gutes Beispiel dafür, dass auch damit schöne und geschmackvoll eingerichtete Becken geben kann, die nicht nur braun in braun sind!

Hmm merkwürdig, das ist wie mit den Kalkreaktoren, normalerweise müsste KH + CA in gleichem Maße ansteigen, ebenso beim DSB. Ist bei mir auch so. Warum es bei manchen Leuten immer wieder mal nicht hinhaut, wird wohl ein Rätsel bleiben.

Hi,

fürs erste gehts, ich würde die ab etwa 10cm Länge aber nicht mehr darin halten wollen. Wie groß sind die denn jetzt?

Hi Jens,

mit dem TM Buffern soll man ja keine Ionenverschiebung bekommen, Dosis einfach erhöhen, dass du am Tag so 0,5 KH erhöhst, so würde ich es machen. Wie ist denn dein Ca? Wenn auch unten, besser parallel anheben, nicht erst KH und dann Ca. oder so.

Hi Adrian,

hab gerade kein Bild zur Hand, aber ein T-Stück ist ein T-Stück

An die Abzweigung kommt der Ozonisator dran, das gerade duchgezogene Stück bleibt frei für die Raumluft Luft. Der so erzeugte Unterdruck reicht bei mir und auch bei bisher allen Bekannten aus, um das Ozon durch den Ozonisator zu saugen. Wenns nicht reichen sollte, kanns du ja immer noch eine Luftpumpe mit anschließen oder den Luftstutzen etwas reduzieren, was aber die schlechtere Lösung darstellt, da so wieder die Luftmenge sinkt und der AS weniger Leistung bringt.

Hi Totti,

auch bei mir war es so, dass der Schäumer weniger rausgeholt hat, auch richtig extrem am Anfang. NAch ner Zeit wurde es dann wieder mehr, aber immer noch weniger als mit Ozon. Hab ihn dann feuchter eingestellt, nun kommt in etwa so viel raus wie vorher. Arbeite unbedingt mit T-Stück, sonst drosselst du die Luftzufuhr, und das ist schlieslich nicht gewollt, denn dann kastrierst du ihn ja

Das Problem mit dem Ozon haben viele, ruhig einige Zeit laufen lassen und dann evtl. versuchen mit der Einstellung gegenzusteuern.

Schönes Becken, wäre mir aber auch zu steril ohne Fische. Nur Steinkorallen, da bewegt sich ja fast nix!

Korallen trocken: 5 Minuten sollten locker gehen, wenns beeinflussbar ist, lieber die HQI´s aus machen für die Zeit und Ventilatoren zur Wasserkühlung falls vorhanden. Amschnellsten Zicken machen Seriatoporas beim Trockenliegen, aber 5 Min. sollten selbst für die kein Problem sein. Bei größeren WW´s, wenn die Korallen mal 20 Min. trocken lagen hatten die Seriatoporas schnell mal geschädigte Spitzen.

Meist ist man durch den AS begrenzt, was die Menge angeht. Ab einer bestimmten Menge wird meist kein / nur sehr heller Schaum erzeugt. Wenn du auf nummer Sicher gehen willst, nimm einfach die maximale Sander-Empfehlung (10mg auf 100 Liter), dann bist du in jedem Fall gerüstet. In dem Fall den 100er, wobei ich pers. trotzdem lieber den 50er nehmen würde, nicht dass der Jetskim 150 die 10mg des 100er als kleinste Dosis schon nicht abkann. Entkeimen kannst du dann allerdings vergessen mit solchen Dosen.

Hi Dennis,

das war evtl. eine nicht so gut Entscheidung. Kleinste Stufe beim C100 ist ungefähr 10mg, das kann für den AS schon zuviel sein. Der 25er hätte locker gereicht, wei Kenny schon sagt nat. je nach Einsatzzweck. Für Entkeimung nach Sander-Empfehlung, die im allgemeinen als viel zhu hoch angesehen wird, wäre auch der 50er noch mehr als ausreichend gewesen. Aber evtl. klappts ja doch bei dir.

Hi Denis,

ok, aber du vergleichst schon Äpfel mit Birnen. Ich habe auch den CaribSea Bahamas Oolite ("Puderzucker"-fein), mit einer Deckschicht frisch importierten, auch von Caribsea. Die Deckschicht ist enthält auch Teile untersch. Körnungen, die größeren werden wirklich schnell dunkel wegen der Kalkrotalgen. Optisch nat. schade, aber fürs DSB sicher von Vorteil, da man so einen vielfältigeren Lebensraum für Mikroorgansimen schafft, als nur mit einer Körnung. Es funkt. aber auch mit dem reinen feinen Livesand, mit dem Vorteil der schöneren Optik.

Der NaturesOcean ist nicht ganz so weiß und auch nicht ganz so fein wie der CaribSea, aber ich kenne auch Leute die den nutzen und auch damit sehr gut fahren. Ist eher eine Geschmacksfrage. Mit anderen Sorten habe ich und meine Bekannten noch keine Erfahrungen. Jemand richtet gerade ein Becken mit dem von Hobby ein, weil er günstiger ist. Was dabei rauskommt, kann ich noch nicht sagen.

Die Kontaktzeit mit Sprudler reicht nicht aus, du hättest garantiert Ozon in der Umgebungsluft.

Was den Deltec angeht, frag doch einfach mal bei denen nach? Es gibt schon Schäumer (ein paar Tunze z.B. soweit ich weiss), für die ein Ozoneinsatz ausgeschlossen wird.

Hi Thomas,

nachdem mir auch zig T-Stücke sämtlicher Varianten (Eheim, Gardena, Hobby) zerbröselt sind, habe ich einfach ein Loch in meinen Schlauch geschnitten und darin den 2. Schlauch gesteckt. Diesen nicht so weit rein, dass er den Schlauch verstopft, sondern gerade so durch die Wand. Dann mit Innotec (Silikon sollte auch gehen) verkittet und fertig - hält. Allerdings lässt sich swoas bei Luftschlauchdicke schlecht machen, mein Grotech hat einen etwas dickeren Schlauch dran, wo sich gut ein Loch in Luftschlauchdicke reinschneiden lässt.

Hi Marcus,

die Frage war ja, ob du noch einen Vorteil gegenüber geringer Dosierung festellen konntest. Du schreibst ja selber, dass bereits bei kleinster Stufe das Wasser Glasklar war, so ist es auch bei mir. Nur darum frage ich mich, warum auf 100mg aufreißen??

Aja, gut zu wissen. Hatte mich schon gewundert, da ja zumindest die Herstellerangaben der Pumpen was die Leistung angeht stark abweichen. OK, dann werde ich auch jeden Fall bei der stärkeren Aquabee bleiben, danke.

Hi Dennis,

und, Tests schon gecheckt?

Hi Claude,

meine ist komischerweise, nachdem sie nach der Ratterphase leiser geworden ist nun wieder lauter. Kriegt man das Problem mit einem Läufertausch in den Griff oder muss die komplett ausgetauscht werden?

Hast du denn bei größeren Mengen - sagen wir ab 40mg - noch einen Unterscheid feststellen können, was die Wasserklarheit angeht? Meine 1400L im Kreislauf werden bei 10mg sowas von klar gehalten, kann mir nicht vorstellen, dass da noch mehr geht. Aber du fährst ja auch Vodka, kann man schlecht vergleichen, da werden nat. einiges mehr an Gelbstoffen produziert.

Hi,

ich nutze seit Jahren einen HEA 150 mit Aquabee 2000/1. Er läuft wirklich gut und ist mit den nachgerüsteten Silikonlagern auch nicht zu laut. Falls die Pumpe irgendwann mal am Ende sein sollte, würde ich dennoch lieber eine Eheim 1250 einsetzen, die von Grotech ja auch manchmal verbaut wird (inwzischen sogar nur noch?). Allein schon wegen der 40 Watt Stromaufnahme der Aquabee würde ich die Eheim bevorzugen, leiser ist sie vermutlich auch noch.

Hat schonmal jemand den AS umgerüstet und wie ist das Ergebnis, in Bezug auf Leistung und Lautstärke?
Oder evtl. schonmal beide Varianten in Aktion gesehen?

Zitat

Original von Adrian Golumbovici
Naja, wenn durchströmung egal, könnte man z.B. die Schwämme bei einem Schnellfilter mit Baumwollwatte ersetzen.

Nur was soll das bringen? 1. Die Watte ist schneller dicht als man gucken kann. Bevor die Prozesse darauf richtig stattfinden, ist die Watte bestimmt 10 mal schon dicht. 2. Selbst wenn nicht, sie sich dann aber irgendwann wieder auflöst (weil verfutter), bleibt der Detrius über und würde dann auch wieder frei im Becken schwimmen. Die Kombination mit einem Schnellfilter macht daher in meinen Augen keinen Sinn.

100mg auf 1300L

Marcus du fährst ja wirklich Hardcore, das kommt ja schon fast an die Sander Empfehlung ran
Mutig, aber wenns denn läuft ... Riechst du da nichts im Raum?

Achso, wie gesagt, KH ok??

Hi,

ein wechseln des Salze kann was die Cyanos angeht etwas bringen, nicht aber bei Korallensterben. Ich benutze seit Jahren zu 80% das AM Reef Salt und kann sagen, dass das Salz absolut Top ist. Daran wird es definitiv NICHT liegen. Teste mal deine Tests