Beiträge von kenny

Du kannst evtl. Eheim probieren. Die 1250 ist vielleicht gar keine schlechte Wahl, die macht noch ca. 500liter auf 1,50m Förderhöhe. Die Oceanrunner dürfte auf der höhe wenn es hoch kommt 1000liter schaffen. Vermutlich allerdings weniger, nach meiner Erfahrung verlieren OR mit steigendem Gegendruck sehr schnell an Leistung. Falls das zu wenig ist bleibt dir 1260, 1261, 1262 etc. die sind aber auch nicht mehr wirklich leise.
Ansonsten sind AquaBee Pumpen auch nicht schlecht.

Eine wirklich leise und trotzdem billige Pumpe gibt es jedoch nicht. Da musst du schon zu Deltec HLP oder RoyalExclusiv Mini RedDragon greifen.

Einen Chelmon der ein guter Glasrosenfresser ist sollte man immer wieder loswerden. Allerdings ist es so: Sobald der Fisch weg ist kommen die Glasrosen zurück. Du brauchst dann also Tiere, die die Glasrosen im Zaum halten können (Wurdemanis) oder du musst selber fleißig spritzen.

Ein Chelmon ist nichts für 300liter, wirklich nicht. Wenn er klein ist geht das evtl. noch, aber er wird sehr schnell groß.

Es sollte eine Strömungsreiche stelle sein. Ansonten nein: Spricht nichts dagegen.

Das mit den Winklen an der Wand ist eine sehr gut Idee! Du kannst auch einfach eine L-Profil aus Stahl nehmen und das an die beiden Wände schrauben und dann eine Platte darauflegen, die nur an der Vorderseite (von der Wand weg) gelagert ist. Auf diese Platte kommt das Aquarium. Dadurch erreichst du, dass das Gewicht weiter in den Raum gebracht wird und die Hälfte des Gewichtes auf dem Boden lastet.

Das zurückführen in die Druckleitung ist auch nicht möglich bzw. es ist dann nicht mehr so ohne weiteres vorherzusagen, wo das Wasser nun wirklich lang fließt. Wenn du teilst, dann würde ich das Wasser nach dem UV-Klärer mit einer extra Leitung zurück ins Becken befördern.

Aber wie Frnak schreibt: Wenn es wirklich was bringen soll, dann solltest du das Wasser direkt vom Hauptbecken in das Hauptbecken entkeimen.

Gibt es denn extra Klavierlack? Ich dachte den Effekt einer solchen Lackierung erreicht man nur durch besonders "perfektes" lackieren in mehreren Schichten. Immer wieder schleifen - lacken - schleifen - lacken und dabei langsam von 200er auf 2000er Schleifpapier hocharbeiten und am Schluß das gleiche mir Klarlack um schließlich mit Microfaster auf Hochglanz zu polieren?

Einen Brissus habe ich auch - hatte ich aber total vergessen. Man sieht sie - wie Robert schreibt - echt so gut wie nie

Meine Sanddollars graben nur in der Nähe der Oberfläche. Eigentlich graben sie über Tag so gut wie gar nicht, in der Nacht kann man sie aber als Kreisrunde Schemen auf der Oberfläche sehen. Ihr Körper ist aber immer ganz leicht mit Sand bedeckt.

Moin!

ich habe Erfahrungen mit Tageslichtbrenner. Osram bzw. Radium HQI/D mit 250W und 400W. Die Brenner sind sehr gut fürs Riffaquarium geeignet. Die Farbe ist auf den ersten Blick tatsächlich ungewohnt, da die Blautöne fehlen. Dies kann man durch Blauröhren und zum Teil auch durch spezielle blaue Brenner kompensieren.
Korallenwachstum unter Tageslichtbrennern ist optimal. Du musst dir allerdings darüber im klaren sein, dass nicht alle Farben unter Tageslicht gut aussehen. Rote und gelbe Korallen z.B. leuchten unter Tageslicht deutlich schöner als unter den üblichen Aquaristikbrennern. Beispielsweise Montipora digitata in rot. Das gleiche gilt für rosa Hystrix, Stylopora, Porites in gelb, Acropora in gelb, Poccilopora in rot und violett etc.

Acropora in blau gehen auch nocht ganz gut. Die meisten grünen Acropora sehen aber nicht mehr so hübsch aus, eher bräunlich weniger grünlich. Generell sieht alles was fluoresziert nicht mehr so toll aus wie unter blaulastigen Brennern. Um das mit Blaulicht zu kompensieren musst du schon wirklich massig Blauröhren dazu schalten. In Watt mind. ebensoviel wie der Brenner hat, also 400W Blauröhren zu einem 400W Brenner.

Schau dir mal diesen Vortrag hier von Jörg Kokott an: http://archiv.korallenriff.de/VortragBeckum2004.pdf

Übrigens gibt es Brenner, die für gutes Korallenwachstum noch besser geeignet sind als Tageslicht HQI Brenner. Divere HCI Keramikbrenner mit Stecksockel haben beispielsweise ein Spektrum, dass mehr photosynthetisch nutzbare Strahlung erzeugt. Diese geben die Farben für unser Auge allerdings auch unnatürlich wieder als ein reiner Tageslichtbrenner.

In dem Vortrag ist auch ein interessanter Vergleich der Strahlungsintensität auf dem Riffdach, in 5m Wassertiefe und im Aquarium unter 400W HQI. In der Natur ist die Strahlungsintensität im Flachwasser etwa viermal so hoch

Wegen des gelblichen Lichtes: Ich würde beim Einsatz solcher Brenner immer darauf achten, dass das Wasser maximal transparent ist. Das heißt keinerlei Gelbstoffe aufweist. Dies kann beispielsweise mit Ozon in "homeophatischer Dosis" erfolgen (z.B. 1 Stunde / Tag den Abschäumer mit Ozon fahren) oder auch mit Aktivkohle wobei ich persönlich den Eindruck habe, das Ozon was die Klarheit des Wassers anbelangt nochmal einen drauf setzt. Zudem muss Aktivkohle nach wenigen Tagen gewechselt bzw. regeneriert werden.

Ich wollte keinesfalls dein Becken mit so einem Becken vergleichen. Wie gesagt ich denke dein Becken ist groß genug als dass dort auch zwei Großkaiser anfangen ein Revier zu bilden.

Du musst die Sätze getrennt voneinander lesen, war vielleicht Mißverständlich geschrieben. Sorry dafür!

Ich wollte eher allgemein sagen: Wenn viele große Fische in einem Becken sind, dann gibt es keinen Streit aber trotzdem ist das keine Paarhaltung. Ich habe deine Aufbauthreads (auch in anderen Foren) alle verfolgt und weiß daher einigermaßen, dass es bei dir nicht so aussieht.

Zitat

Original von mbb auch sind sie etliche male aneinander vorbeigeschwommen, ohne sichtbar voneinander notiz zu nehmen.

bin jetzt eigentlich sehr optimistisch.

Wenn sie sich völlig ignorieren ist das doch eher nicht so toll, oder? Also wenn sie sich dulden schön und gut, aber eine richtige Paarhaltung ist das dann ja noch nicht. Nun ist dein Becken sehr groß, so dass ich denke das dort auch zwei Traumkaiser jeweils ein Revier bilden können, aber ansonsten ist es doch so wenn sehr viele große Fische in einem Becken schwimmen, dann gibt es ja meistens nicht soviel Streit, weil gar keine Reviere gebildet werden (können) - siehe die ganzen Fischsuppen aus Japan

Ich würde für den PO[t]4[/t]-Absorber auf Eisenbasis auch eher zu einem Fließbettfilter greifen. Ich habe schon öfter gehört, dass nach einem Umbau auf einmal der Phosphat und etwas später dann auch der Nitratwert hoch geht.
Vielleicht solltest du mal den weißen Phosphatabsorber probieren, möglicherweise funktioniert der bei dir besser?

Nur Geduld, die kommen schon noch! Wie sind denn deine Wasserwerte, hast du schon regelmässig gemessen? Zwei Wochen sind wirklich noch keine Lange Zeit

Die erste Algenphase mit Kieselalgen (alles wird braun) stellt sich in der Regel so zwischen dem ersten Tag und der dritten Woche ein. Sobald die Kieselalgen dann weg sind fängt es an mit den Fadenalgen.
Nach zwei Wochen ist das System jedenfalls vermutlich noch nicht sehr stabil. Sobald allerdings Fadenalgen anfangen zu wachsen kannst du ruhig schon mit dem Einbringen von Verbrauchern beginnen. Das heißt robuste Leder- und Weichkorallen sowie Caulerpa und andere Makroalgen. Auch ruhige viele von diesen, denn je mehr Schadstoffe die Korallen aus dem Wasser zeihen, desto weniger bleibt für die Algen.

Zitat

Original von Feridun Büktel
Aber den müsstest du dann ja jedes mal aufmachen und säubern. Das erspart man beim Zeo-Filter. Aber wie du schon erwähnst, ist das die Billig-Methode.

Der von Welke z.B. ist oben abgedichtet mit einer Verschraubung und hat trotzdem einen Stab zum reinigen

Ups ich hatte 70x45cm als Grundfläche des Beckens gelesen. Für 35x35x35cm ist eine 150W HQI Lampe wohl der Overkill. Auf der anderen Seite gibt es als Hängeleuchte auch nicht viel geeigneteres als HQI, jedenfalls nichts mit angenehmer Lichtfarbe.
Falls dir gelbliches Licht nichts ausmacht kannst du auch HCI (Keramik)brenner von Osram in kleiner Wattage verwenden. Diese hat Jörg Kokott mal auf einem Vortrag in Beckum empfohlen (siehe http://www.korallenriff.de).

Eine HQL Leuchte ist nur leider vollkommen ungeeignet. Stell mal ein Foto der Leuchte ein bzw. nenne mir das Modell. Möglicherweise ist ein Umbau auf 150W HQI möglich.
HQL geht leider wirklich überhaupt nicht im Meerwasser.

Das sind aber 400l/h ohne Förderhöhe. Beim 50cm Gegendruck macht die dann vielleicht 300l/h oder ähnliches. Aber gut, das kann man ja am Leistungsdiagramm der Pumpe ablesen. Die sicherste Methode ist wohl ein Absperrhahn am Auslass (wenn der Filter druckdicht ist) mit einem nachgeschalteten Durchflussmesser. Ist aber leider wohl auch die teuerste...

Das mit der Durchflussmenge ist übrigens m.E. nach das größte Problem. Die meisten Zeofilter haben eine Pumpe fest angebaut, keine Möglichkeit da Einfluss auf die Durchströmgeschwindigkeit zu nehmen.

Bei HQI haben EVG einen enormen Einfluss auf die Haltbarkeit. Wie es mit der Farbstabilität aussieht kan nich allerdings nicht sagen.

Ich denke die Chelmönner sind da alle verschieden. Einige gehen ja auch an Muscheln, andere nicht. Ist also immer Glückssache. Da Zylinderrosen allerdings sehr stark nesseln vermute ich mal, dass sie eher nicht so gut schmecken, aber wer weiß...

Unglaublich was für riesen Biester das werden! Die sehen schon recht ekelig aus. Da beschränke ich mich lieber darauf gleich wieder Clownfischlarven abzusaugen

Zurück hat übrigens ziemlich exakt 45 Minuten gedauert ... naja 43 Minuten

Michael hat mir für CA / MG den Kombitest von JBL empfohlen. Ich bin damit auch sehr zufrieden.

Der kH-Test von Salifert mag zwar sehr exakt sein, aber meiner Meinung nach zu umständlich. Ein einfacher Tröpfchentest ist viel praktischer. Da ist der Hersteller so gut wie egal, die sind wohl bei allen gleich und auch ausreichend genau.

Marcus: Haben die Päarchen vorher auch schon gelaicht? Also bevor sie sich neu verpaart haben?

Das ist in Stichpunkten das was ich geschrieben habe, Clownfische sind Protandrische Hermaphroditen.
Schreibt Ellen Thaler, dass sich ein Clarkii vom Weibchen zum Männchen entwickelt hat?

Das wären ja mal interessante Informationen! Hast du eine Quelle dafür, dass Amphiprion sich wieder zurückwandeln können? Alle Literatur die mir zur Verfügung steht behauptet sie können nur die eine Richtung.
Trotzdem sollte man auf keinen Fall zu einem Amphiprion ein Tier setzen, das etwa gleich alt ist. Das geht 100% schief, insbesondere bei Streitsüchtigen Arten wie clarkii!
Da sollte es auf jedenfall ein junger Fisch sein den man dazu setzt.

Nicht ganz richtig, sie sind keine Zwitter (Simultanhermaphroditen oder einfach Hermaphrodit) sondern sie können ihr Geschlecht wandeln. Wenn sie jung sind, sind sie alle männlich. Das stärkste Tier wird zum Weibchen (wie Marcus geschrieben hat). Das nennt man auch protandrischer Hermaphrodit.

"proteron" bedeutet "früher"
"androns" bedeutet "mann"

Das Powermodul sieht hübscher aus (Wohnraumtauglich) währen die Sunpower einfach nur offene Leuchtbalken sind. Ansonsten sind die von der Leistungsfähigkeit her wohl gleich.

Wo gibt es denn 350W HQI? Kannst du mir evtl. (per PN) den Anbieter nennen?

Hier ist auch kein Chlor im Trinkwasser. Ich weiß das weil ich darauf allergisch bin
In Frankreich oder Spanien z.B. könnte ich glaube ich nicht leben!

Ach so, schade. Ich suche EVGs für 1000W

Und das vorsichtige Eingewöhnen. Ich bin eigentlich eher ein Vertreter der Fraktion "Den Fisch so schnell wie möglich vom schlechten Wasser ins gute Wasser, Tropfchenmethode ist nur zusätzlicher Stress" aber Lippfische reagieren scheinbar äußert empfindlich auf Schwankungen im Salzgehalt.

Patrick: Gibt es die Osram PTU auch in anderen Wattagen? Hast du eine Bezugsquelle?

Je größer der Reflektor desto besser verteilt er das Licht.

Das heißt weniger Brenner sind nötig um die gleiche Fläche gleichmäßig zu beleuchten.

Das heißt aber auch, dass du pro / cm² weniger Licht hast. Das Licht wird halt etwas stärker verteilt.

175W lohnen sich verglichen mit 150W kaum. Es geht zwar die Mär um, dass 175W so hell ist wie 250W aber die Herstellerangaben (z.B. von BLV) sagen klar etwas anderes.

http://www.blv-licht.com/media/products/BLVMedia0014405.PDF
150W - 7000lm entspricht 46,67 Lumen/Watt. (100% Licht, 100% Strom)

http://www.blv-licht.com/media/products/BLVMedia0014805.PDF
175W - 7500lm entspricht 42,85 Lumen/Watt (107% Licht 116% Strom)

http://www.blv-licht.com/media/products/BLVMedia0014605.PDF
250W - 11.000lm entspricht 44 Lumen/Watt (157% Licht 166% Strom)

http://www.blv-licht.com/media/products/BLVMedia0014605.PDF
400W - 18.500lm entspricht 46,25lm/Watt (264% Licht 266% Strom)

http://www.blv-licht.com/media/products/BLVMedia0014905.PDF
1000W - 50.000lm entspricht 50lm/Watt (714% Licht 666% Strom)

Die Leistung der VSG ist dabei nicht berücksichtigt. Diese würde das Ergebnis vermutlich leicht zugunsten der stärkeren Brennern verschieben.
Zu berücksichtigen ist aber auch, dass es für 150W, 250W und 400W elektronische VSG gibt, für >1000W leider nicht (bzw. nicht bezahlbar).

Holzbohrer gehen häufig besser als Steinbohrer dafür! Das Gestein mit unter ist extrem porös und brüchig.

Wofür ist das Mondlicht im Unterschrank?

Die neuen LIDO sind breiter! In die alten passen keine 24W Balken
Aber warte vor dem Kauf lieber bis ich dir sagen kann, wo es den Balken gibt und ob der passt

Also den Balken den ich habe von ATI, den kann man auf jede Länge passend machen. Ich habe neulich auch in einem Katalog Leuchtbalken für Juwel gesehen, die man in der Länge justieren kann. Ich guck' nochmal, ich glaube es war im Welke Katalog.
Das Becken hat auf jedenfall ein sehr schönes Format!
HQI in eine Abdeckung zu integrieren ist meistens keine so gute Idee, die produzieren soviel Abwärme.

Hallo Jens,

sehr schönes Maß 90x80x70cm, wirkt ziemlich groß

Dafür sind die 2 x 20.000 Stream und 1 x 12.000 RedDragon als Strömung geplant (habe ich das richtig in Erinnerung)? Ich denke das wird ganz ordentlich schwappen