Beiträge von kenny

Von den 64.000 lux die ausgerechnet worden sind, sind 1cm unter der Wasseroberfläche aber nur noch 30% vorhanden, alleine schon dur die Reflektionen der Oberfläche und gerade bei HQI verbreitert sich die ausgeleuchtete Fläche dadurch dass es sich um eine Punktförmige Leuchtquelle handelt sehr drastisch, d.H. die Leuchtintensität nimmt dramatisch ab.

Für eine möglichst vollständige Entkeimung ist Ozon in den geringne Dosierungen, die man heute fährt, nicht geeignet.

Früher konnte man mehr Ozon fahren, weil man in der Regel Abschäumer mit einem viel längeren Reaktionsrohr hatte in welche die Luftblasen unten eingebracht worden sind.

Etwas eher ist sinnvoll, die Anlage mind. 2 Wochen bevor die ersten Fische reinkommen anzustellen, damit diese gleich in möglichst vollständig entkeimtes Wasser kommen.

Ich hätte in der Vergangenheitsform sprechen sollen, das Becken habe ich nicht mehr, daher muss ich Fotos leider schuldig bleiben.

Die Wellenschlagsimulation geht dir verloren, das ist wohl wahr, aber die RedDargon macht schon ganz ordentlich Dampf und du hast mehr Wasser durchs Filterbecken und verstärkst dadurch ggf. die Abschäumung bzw. die Menge an Dreck und Schwebstoffen, die dem Abschäumer zugeführt werden. Ich denke das ist sicherlich nicht die schlechteste Lösung

Da gehen die Meinungen auseinander. Generell kann man wohl sagen zur Entkeimung eher UV, gegen die Gelbstoffe eher Ozon.

Ozon wird nicht in so hoher Konzentration eingesetzt, dass es einen großen Einfluss auf die Keimbelastung des Wassers hat. Es gibt gute und schlechte Becken mit und ohne einem oder beidem.

Es ist also nicht für alle Becken generell Ozon und UV erforderlich.

Wenn du dir nur die Mini Red Dragon zulegst, dann hast du vielleicht auch direkt genug Strömung, ohne dass du eine weitere Stream benötigst. Sieht auch noch hübscher aus ohne zus. Pumpe im Becken

Meine Aqualuxabdeckung sowie der Unterschrank sind einwandfrei verarbeitet. Das Becken selber stammt bei mir von einem lokalen Aquarienbauer, darüber kann ich also kein Urteil fällen.

Wenn die Schwebeteilchen im Wasser sind, dann musst du die "nur" über den Kamm bekommen. Da hilft es wenn Strömung aus dem unteren Bereich des Beckens in Richtung des Kammes geht (von der Gegenüberliegenden Seite) - oder halt ein Schnellfilter den man ab und zu einsetzt oder den Schacht um einen bodenabzug erweitern. Ein Bekannter hat das mal mit einem Kabelschacht gemacht. Ich versuch mal davon ein Foto zu machen, kann aber noch etwas dauern.

Bevor du in Strömung investierst würde ich zunächst ein paar kleine Acropora und Montipora Testableger einbringen und abwarten, das der Holacanthus damit macht, es kann gut sein, dass er diese als Futter betrachtet

Hallo,

ein Foto vom Aufbau wäre sehr praktisch. Generell gibt es ja die Fausformel, dass man an Strömung das 8-10x der Wassermenge pro Stunde benötigt. Für Propellorpumpen wie die Streams würde ich sagen das 20-40x pro Stunde. Diese Angaben sind sehr pauschal, da die reine Literleistung nicht sehr aussagekräftig ist, aber als Faustformel taugen sie schon. Für gut bewachsene Steinkorallenbecken darf es aber durchaus auch mehr sein.

Die OceanRunner macht laut Angaben von AquaMedic 2800l/h. Auf die Förderhöhe würde ich schätzen, dass maximal die hälfte davon ankommt. Das wären dann noch 1400l/h. Du sagst die Preis ST4000 macht noch weniger, also rechnen wir mal mit 1000l/h. Diese 1000l/h kannst du aus der Rechnung getrost herauslassen. Sie haben keinen so großen Einfluss auf die gesamte Strömung im Becken. Als Förderpumpe würde ich die Pumpe dennoch im Einsatz lassen, denn die OceanRunner macht nicht soviel mehr Strömung, benötigt dafür aber mehr Strom.

Die nano Stream macht laut Angaben von Tunze 4500l/h. Um mit solchen Propellorpumpen hinzukommen benötigst du bei deinem Becken ca. 9000-18000l/h. Mit einer zweiten nano Stream sollte für den Anfang schon eine ganz akzeptable Strömung vorhanden sein. Mit dem Tunze Stream Kit TS12 bist du natürlich besser bedient. Dieses lässt sich ja auch flexibel einstellen.
Eine Wavebox zus. zur vorhandenen Strömung ist auch nicht verkehrt, denn diese macht eine ganz ordentliche Wellenbewegung.

Von den vorgeschlagenen Lösungen würde ich zum TS12 raten. Ich persönlich finde eine turbulente Strömung im oberen Bereich und eine ruhigere Strömung im unteren Bereich allerdings schöner. Daher würde ich dir raten mit zwei nano Streams im unteren Bereich zu beströmen und mit ein oder zwei Tunze Turbelle electronic im oberen Bereich. Beispielsweise mit dem Tunze Turbelle electronic Kit TF04.
Die Turbelle sollte nicht direkt auf Korallen gerichtet sein, sondern eher Richtung Oberfläche und Beckenmitte strömen. Die kleinen Streams kannst du dagegen fast direkt auf den Aufbau richten.

Um die Schnittflächen verschwinden zu lassen bieten sich kleine Riffkeramikstücke an, die extra zu diesem Zweck angeboten werden. Für das Verkleben gibt es einen speziellen Kleber wenn ich mich recht entsinne. Hier wird dir Korallenwelt evtl. näheres sagen.
Du solltest darauf achten, dass du die Säge nicht verkantest bzw. ein weiches Sägeblatt nimmst, sonst besteht die Gefahr, dass die Keramik bricht. Ich habe einen einfachen Fuchschwanz verwendet, das ging sehr gut. Es macht nur irrsinnig viel Staub, also nach Möglichkeit draußen arbeiten.

Also viele hier verwenden einen Fließbettfilter für Phosphatadsorber oder Aktivkohle. Fließbett bedeutet einfach nur, dass das Filtermaterial die ganze Zeit durchströmt wird und vom Wasser "in der Schwebe" gehalten wird.

Einen Fließbettfilter mit feinem Sand kenne ich aus Süsswasserzeiten. Damit lassen sich sehr effektiv feinste Partikel aus dem Wasser holen. Ob er fürs Meerwasserbecken auch taugt kann ich nicht sagen. Im Meerwasser ist das Wasser ja ohnehin schon "kristallklar" - jedenfalls deutlich klarer als es bei mir im Süsswasser immer war

Was sinnvoll ist oder nicht hängt zu einem großen Teil auch von deinem persönlichen Geschmack ab. Die AquaScience Spezial haben ja schon einen recht hohen Blauanteil. Ein 20.000K Brenner eignet sich nur als reine Blaubeleuchtung, er macht kein weißliches Licht. Ein 16.000K Brenner z.B. von AquaMedic hat schon einen deutlich blauen Touch aber macht immer noch ein Mischlicht. Wenn du gerne ein recht blaues Licht möchtest, dann nimm diesen. Ansonsten würde ich dir raten bei dem 10.000er zu bleiben und statt der AquaScience Spezial die AquaScience Blue einzusetzen. Dann hast du auch den Vorteil, dass du in den Dämmerungsstunden die Röhren alleine schalten kannst und so einen Dämmerungseffekt erreichst.

Für diese Artikelreihe wäre übrigens auch eine englische Übersetzung ganz interessant denke ich, so einen groß angelegten Vergleichstest von Leuchtmitteln und Wachstum gibt es bisher auch in den USA nicht soweit ich informiert bin.

Ist die Fiji Purple nicht nur zur Ergänzung der bestehenden blauen und weißen Röhren gedacht, damit man bestimmte Farben etwas besser zur Geltung bringen kann? Im Test habt ihr sie ja als Ersatz für die blauen Röhren eingesetzt, oder? Auf das Ergebnis bin ich schon sehr gespannt. Schade, dass wir wieder solange warten müssen

1100-1200mg Magnesium klingt für mich recht wenig. 1200-1300mg ist fast schon OK aber für meinen persönlichen Geschmack zu wenig. Allerings 480mg Kalzium ist ja schon relativ hoch, ich würde Magnesium und Salinität dazu unbedingt passend fahren.

Hier mal Werte von natürlichem Meerwasser entnommen diesem Artikel bzw. diesem Artikel:

pH: 8,25
Kalzium: 411 - 422ppm
Magnesium: 1290 - 1326ppm

ppm ist in dem Kontekt für 10[h]-6[/h] verwendet worden. Es bedeutet also, dass in 1000 Teilen Wasser z.B. 422 * 10[h]-6[/h] Teile Kalzium vorhanden sind. Also in g gerechnet in 1000g Wasser 422mg Kalzium. Da ein liter Meerwasser aber mehr wiegt als 1000g muss man dies hochrechnen. Angenommen ein liter Meerwasser wiegt 1024g, dann muss man die 422mg * 1,024 rechnen, damit man auf die bei uns gebräuchliche Angabe von mg/l Aquarienwasser kommt. Die Werte entsprechen also

Kalzium: 420-432mg/l
Magnesium: 1320-1357mg/l

Wenn man jetzt Kalzium fast 13% höher fährt (mit dem Mittelwert gerechnet) und zugleich Magnesium mehr als 11% niedriger, so gibt dies schon eine Abweichung von der Norm von 24% was durchaus nicht unbedeutend ist finde ich.

Achtung: Die ganzen Berechnungen von ppm auf mg/l basieren auf meinem Laienhaften Chemieverständnis. Falls ich dabei Fehler gemacht habe, so möchte dies bitte jemand mit mehr Ahnung von der Materie korrigieren.

Sind die Werte für den pH-Wert die maximalen Schwankungen? Er könnte mal den pH-Wert am Abend direkt nach dem löschen der HQI messen und dann am Morgen kurz vor oder nach dem Einschalten der Hauptbeleuchtung falls sich das zeitlich realisieren lässt.
Um die Biologie in Schwung zu bringen können evtl. auch Bakterien aus Ampullen dosiert werden. Ich würde aber einfach zu Geduld raten.

Nach einem halben Jahr und nur mit Riffkeramik kann es durchaus sein, dass sich die Beckenbiologie noch nicht so stabilisiert hat. Die Wasserwerte sprechen allerdings dagegen. Das Einbringen von etwas Lebendgestein kann trotzdem probiert werden. Genauso wie die Wasseranalyse im Labor. Ich weiß dafür gerade keine Adresse, aber da werden dir evtl. andere weiterhelfen können.
Was mir sonst noch auffällt: Magnesium und kH sind am unteren Ende. Magnesium sollte eher so auf 1300-1450mg liegen und die kH dann bei 9-10. Außerdem fehlt als Messwert die Salinität.

Ich habe bisher so gut wie alle meine Becken ganz ohne Abschäumer betrieben, von daher sehe ich da kein Problem. Du solltest nach Möglichkeit allerdings die Nachtstunden für den Abschäumer nutzen, denn dann ist der Sauerstoff knapper als in der Beleuchtungsphase.

Wenn die HQI eine Abdeckscheibe hat, dann reicht 25cm Abstand, bei 70W allemal. Für den Abstand zur Oberfläche gibt es folgende entscheidende Faktoren:

1.) Ausleuchtung des Beckens: Man möchte nach Möglichkeit alles ausgeleuchtet haben, aber kein Licht seitlich am Aquarium vorbei.
2.) Hitzeentwicklung: Je dichter die Leuchte über der Oberfläche hängt, desto mehr Wärme gibt sie an das Wasser ab.
3.) Wasserspritzer: Bei bewegter Oberfläche bzw. schwimmaktiven/springenden Fischen hat man Leicht Wasserspritzer an der Leuchte.

Im Prinzip gilt für Nanos das gleiche wie für "große" Becken. Wenn der Aufbau nicht ganz bis unter die Oberfläche reicht, dann kannst du die Leuchte auch etwas tiefer hängen, so dass z.B. erst in 10cm Wassertiefe alles ausgeleuchtet ist. Dann hast du zwar dunkle Ecken oben am Rand, aber dort sind ja eh keine Tiere. Dafür hast du dann mehr Licht weiter unten im Becken.

Gibt es nicht auch 1-K PU-Schäume?

Wo es in diesem Thread auch um Temperaturmessungen geht bzw. diese nicht unwichtig sind für Salinitätmessungen: Kennt einer von euch ein Thermometer, das eine sehr hohe Genauigkeit hat?
Der Link von Martin Kuhn geht bei mir leider nicht, wegen Cookie/SessionID.
Ich habe mir ein billiges Infrarot-Thermometer von Conrad angeschafft. Das hat allerdings auch noch eine recht hohe Abweichung von +/- 1°C
Gar nicht gebrauchen lassen lassen sich meiner Meinung nach z.B. die "Präzisions"-Thermometer von Sera. Ich habe drei verschiedene getestet und diese zeigen zur gleichen Zeit im gleichen Becken Temperaturen zwischen 23°C und 27°C an. Ein elektronisches von Zajac, das mitgelaufen ist hat ca. 24°C angezeigt. Der Regelheizer von Jäger war auch auf 24°C eingestellt. Daher traue ich Thermometern nicht mehr so richtig weit über den Weg.

Gute Leise Pumpen machen auch z.B. Deltec und RoyalExclusiv, allerdings keine Propellorpumpen in der Art wie Tunze sie herstellt.
Du könntest deine Anfrage im Forum auf http://www.Tunze.com stellen. Alternativ kannst du auch zu einem authorisierten Tunze Händler gehen und dort anfragen, was eine Reperatur im Hause Tunze ggf. kosten könnte.
Zunächst solltest du allerdings überprüfen, ob du auch alle Teile hast, die zur Pumpe dazu gehören. Insbesondere die kleinen O-Ringe hinten in der Pumpe gehen gerne verloren. Außerdem steht in der Betriebsanleitung auch drin, warum die Pumpe piepsen könnte.

Ist doch romantisch, stellt euch einfach vor ihr wärt am Meer
Was für Leuchten sind es denn eigentlich geworden, die du dir zugelegt hast?

Robert: Du hast Urlaub!!

Allen Unkenrufen zum Trotz behaupte ich immer noch, dass man mit T5 mehr Licht im unteren Bereich mehr Licht hat als bei HQI, da bei HQI das Licht in einem flacheren Winkel auf die Oberfläche kommt und daher nach unten hin schneller abnimmt.

Ich denke 8 Röhren in zwei 4er Balken sind für das Becken ganz gut. Ich würde sie dann so anbringen, dass vorne und hinten etwa 15cm Platz zwischen der Beckenscheibe und der Leuchte ist.

Dann hast du

15cm Freiraum - 20cm Leuchte - 10cm Freiraum - 20 cm Leuchte - 15cm Freiraum.

Die 54W Balken sind mit der Auflagefläche etwas länger als 120cm, daher wird das mit einer Abdeckung evtl. nicht ganz einfach, aber kann funktionieren.

Wie Tief ist denn das Becken? Vorne und hinten kannst du ruhig einen kleinen Rand lassen. Direkt an der Rückwand bzw. Frontscheibe des Beckens hat man ja meistens eh keine lichthungriegen Tiere.

Eine Gefahr stellen höchstens Krankheitserregende Keime dar, die du dir damit evtl. einschleppen könntest. Wenn du sie unter klarem Wasser abwäscht ist das denke ich kein Problem.

Ich bevorzuge einen schwarzen Hintergrund, da hierdurch die Farben der Tiere hervorgehoben werden. Den Effekt kenn man z.B. auch von Digitalfotos. Solche mit schwarzem Rand wirken Konstrastreicher.

Ein hellblauer Hintergrund sieht für mich immer so nach 50l Müllbeutel aus. Sowas findet man im Riff allerdings leider auch häufig von daher vielleicht ganz passend.

Wenn blau, dann evtl. einen Farbverlauf von Schwarzblau - Mittelblau. Entweder unten dunkel und nach oben hin heller oder in der Mitte dunkel und zum Rand hin heller. So etwas ist in mehreren Schichten mit Airbrush recht gut zu machen, wenn man etwas Übung hat oder jmd. kennt ...

Wie wäre es denn mit Riffkeramik zur Verkleidung des Schachtes?
PVC-Platte mit Lebendgestein kannst du machen, ist jedoch sehr viel Arbeit. Ich habe das mal auf einem kleinen Stückchen (20x30cm) gemacht. Du besorgst dir Kunstoffschrauben (weiße Vinylschrauben, gibt es in fast jedem Baumarkt) mit Kunstoffmuttern.

Dann sägst du Lebendgesteinstücke in der Mitte (oder auch 1/3 - 2/3) durch. Wichtig ist eine Glatte Schnittkante. Jetzt bohrst du in die Mitte der Schmittkante (etwa den Schwerpunkt ausnivellieren) ein Loch, dass so groß ist, dass deine Schraube + etwas Korallenkleber hinein passt.
Nach oben hin machst du das Loch etwas breiter. Nun drückst du zuerst den Korallenkleber hinein und dann die Schraube. Die Schraube muss ein Stück weiter herausgucken. Den Kopf der Schraube kneifst du ab. Bei großen Stücken nimmst du 2-3-4 Schrauben. Jetzt lässt du den Korallenkleber erstmal aushärten. Einfacher geht es wohl mit dem schwarzen Schnellkleber, den Claude Schumacher z.B. verkauft, hier muss man aber auch zügig arbeiten.
Kleber der übersteht entfernst du (damit es eine glatte Fläche gibt).
Wenn der Kleber ausgehärtet ist (am nächsten Tag) bohrst du Löcher an den passenden Stellen in die PVC-Platte. Hier steckst du dann die Schrauben durch, die in den Steinen stecken und von hinten mit den Muttern verschrauben.

Einziger Nachteil: Du hast hinten die Muttern und es passt nicht ganz Flach an die Wand.

Es bleibt jedem selbst überlassen, was für Tiere er sich kauf würde ich sagen. Der eine mag teure Fische und für ein LPS Becken reicht die Strömung ggf. wirklich aus. Da du ja scheinbar mehr als ein Becken hast scheinst du ja kein ganzer Neuling in der Meerwasseraquaristik zu sein.
Meine persönliche Meinung ist, dass man an Licht und Strömung nicht sparen sollte. Aber manche LPS Korallen reagieren auch empfindlich auf zuviel Strömung. Es ist ja auch kein Problem später noch Strömung zu installieren. Bei LPS wäre eine Wavebox vielleicht für dich interessant, die macht eine sanfte Wellenbewegung ohne allzuviel Wind zu machen.

Bei Tunze Streams benötigst du das 30-40x an Umwälzleistung pro Stunde. Es kommt nicht nur auf das Volumen an sondern auch auf den Druck bzw. die Geschwindigkeit

Schäde hätte ja sein können, dass sie sich vertragen, wäre ja schön gewesen

Ist das der Chelmon von dem du vorher schonmal gesprochen hast, oder hast du jetzt einen Chelmon rostratus und einen Chelmon marginalis (der auf dem Foto zu sehen ist)?

Sorry ich habe vermutet, dass es sich bei Kaudernis ähnlich verhält wie bei anderne kleien Apogons. Vielleicht habe ich auch heir eine Fehlinformation. Ich habe jedoch in einem Becken 125x70x60 vor Jahren eine Gruppe Kaudernis gepflegt. Wenn ich mich richtig erinnere haben sie allerdings auch nie in einer Gruppe geschwommen sondern hatten eher ihre eigenen Reviere.

Somit sorry kareem, Kauderinis evtl. doch nur Paarweise wie Jens schreibt.

Ich meine 5 Hawaidoktoren. Von den Borstenzahndoktoren eher keine Gruppe sondern ein Paar. Natürlich gehen auch 5 Hawaiidoktoren und dazu noch 2 Bortenzahn, beide sind recht friedliche Gesellen.

Bei einigen Korallen und insbesondere bei Muscheln ist der Unterschied zu weißglas frappierend. Aber man merkt ihn aber nur im direkten Vergleich. Bei 12mm kann man wohl auch noch eher drauf verzichten als bei 15mm. Den Gedankengang von 12 und 15mm bzgl. Sicherheit kann ich natürlich nachvollziehen. Es ist immer schlauer auf Nummer Sicher zu gehen als auf "Nummer billig". Allerdings ist 80cm auch schon wieder die Grenze für 15mm, genau wie 70cm die Grenze für 12mm ist.

30x30x30cm Lebendgestein bzw. eine 30cm Säule aus LS dürften auch LS im Wert von mind. 40€ benötigen.

Je nachdem wie man den Aufbau gestaltet dürfte er mit beiden Methoden ähnlich viel kosten. Ein Mix aus LS und Keramik ist immer zu empfehlen. LS um das Becken mit Leben anzuimpfen und Keramik, weil man hier flexibler ist bei der Gestaltung.

Ich sehe bei der Beckengröße kein Problem z.B. eine Gruppe der kleinerbleibenden C. argi oder C. acanthops mit einem Paar der größeren C. loriculus, C. potteri, C. multicolor etc. zu kombinieren. Zumindest die Tiere der einzelnen Arten sollten jeweils zusammen eingesetzt werden.

Bei den Doktoren sollten es schon 4-5 Stück sein. Achte darauf, das du Fische bekommst die nicht zu mager aussehen aber auch nicht zu dicke Bäuche haben. Sie sollten gut fressen - vom Händler vorführen lassen - und keinesfalls irgendwelche Hautirritationen (leichte rötliche Flecken, feine Adern sichtbar o.Ä.) haben.

In letzter Zeit kommen leider häufig gelbe Doktoren in den Handel, die eine recht schlechte Qualität haben und ggf. schnell verenden. Daher genug Zeit nehmen und die Tiere beobachten. Nach Möglichkeit auch hier alle zusammen einsetzen.

Kaudernis sind auch nicht wirklich Anfängerfische, aber ansonsten gut geeignet. Sie sollten auch in einer größeren Gruppe gepflegt werden, so 5 - 10 Tiere oder noch mehr. Ich würde sie zusammen mit Diademseeigeln halten, in deren Stacheln sie sich häufig aufhalten.

Xanthichthys ringes und X. auromarginatus sind gut geeignet. Auch diese bitte paarweise halten, sie werden auch von einigen Händlern als Paare angeboten.

Wäre denn 200x80x70cm für dich eine Alternative? Dies wird von anderen Aquarienbauern noch in 12mm gefertigt. Dann bekommst du für den Preis des 200x80x80cm Beckens locker ein Becken mit Weißglas. Wahrscheinlich sparst du sogar noch 500€ die du dann in Lebende Steine oder Tiere investieren kannst und es ist einfacher zu pflegen und zu dekorieren .-)

Übrigens: Wenn du mit Riffkeramik einrichtest, dann dauert es bedeutend länger bis sich überall genügend Kleinstlebewesen gebildet haben als mit Lebenden Steinen. Eine Mischung aus Lebenden Steinen und Keramik etwa 50/50 wäre evtl. ideal - beim Raumteiler ist eine Einrichtung nur mit Steinen ja häufig problematisch.

Ich würde dir raten mit dem Acanthurus zu warten, bis du einiges an Erfahrung gesammelt hast. Zudem ist eine gute UV-Anlage dann ein absolutes muss.

Für den Anfangsbesatz sind die Zebrasomas und die Clownfische keine schlechte Wahl. Wenn dir gelben Doktoren gefallen, dann versuch ruhig eine Gruppe zu halten. Ich denke auf 200x80x80 kann man dieses wagen. Die Zebrasomas kannst du sogar relativ früh einsetzen, als erste Algenfresser. Mit den Clownfischen, gerade wenn es echte A. percula sein sollen, würde ich warten, bis auch eine Anemone im Becken platz finden kann. Dies sollte nicht zu früh geschehen, da Anemonen recht empfindliche Pfleglinge sind.

Gut geeignet sind dagegen alle Arten von Weich- und Lederkorallen wie Sacrophyton und Sinularia. Diese werden auch kaum von Fischen angefressen.

Da dir Kaiser gut gefallen wären Zwergkaiser evtl. eine Alternative? Centropyge loriculus, Centropyge potteri, Centropyge bispinosa lassen sich gut paarweise pflegen.
Bei Centropyge acanthops und Centropyge argi kannst du sogar eine kleine Gruppe mit 4-5 Tieren halten.

Schöne juwelen für das Becken sind auch diverse Lippfische. Diese bleiben kleiner und man kann sie gut in Gruppen halten. Dadurch wird ihr Verhalten interessanter und das Becken wirkt nicht so überfrachtet mit Fisch.

Wenn du einen Mischbesatz aus Steinkorallen, Weichkorallen, Anemonen und Fischen anstrebst, dann würde ich mich von folgenden Arten verabschieden:
- Leopardendrücker
- Picassodrücker
- Chaetodon capistratus

Folgende Arten solltest du erst einsetzen, wenn das Becken schon einige Zeit steht:
- Amphiprion percula (wegen der notwendigen Anemone)
- Chelmon rostratus
- Synchiopus splendidus

Noch ein Tip: Mit 80cm Höhe wird das Becken mind. aus 15mm Glas. Dies ist schon recht teuer, ich schätze mal in Grünglas das reine Becken ohne Schacht und Bohrungen mind. 1500 Euro. Bei Weißglas vermutlich ca. 2300-2500 Euro. Bei 15mm ist Weißglas auch unbedingt angesagt, denn 1,5cm dickes grünes Glas nimmt schon einiges an Farbe weg. Zudem wird die Beleuchtung bie 80cm Höhe schwieriger.
Daher würde ich dir zu 200x90x70cm raten. Das hat fast exakt das gleiche Volumen, aber mehr Tiefe (man kann nie genug Tiefe haben) und kann noch in 12mm Glas gefertigt werden. Das heißt in Grünglas solltest du dieses Becken für ca. 600-700 Euro bekommen.