Beiträge von kenny

Ich glaube die Leuchtmittel sind mit drin, zumindest bei AquaMedic ist dies so in einem Angebot dass ich gesehen habe.

Wie gesagt z.B. die Giesemann Reeflex 1 x 150W + 2 x 18W blau (gibt es so um die 320-340 Euro) oder AquaMedic OceanLight Plus 150W HQI mit 2 x 24W T5 (gibt es so um die 360-380 Euro).

ne eine halbe Leuchte ist echt nicht so optimal! Aber die genannten günstigen Leuchten der Markenhersteller sind nicht soviel teurer, vielleicht 10-20% wenn überhaupt - das meinte ich damit - nicht dass du dir ein Billigteil kaufst und dann auch wirklich ein Billigteil hast...

Jeder sucht doch ein möglichst günstiges Angebot, keine Frage! Was man aber bei solchen Leuchten auch bewerten sollte sind dann Dinge wie Garantie bzw. deren Durchsetzbarkeit, Verfügbarkeit von Ersatzteilen etc.
Außerdem ist es m.E. auch ein Vorteil, wenn eine Leuchte von einem deutschen Hersteller gefertigt wird - besser als wenn das Geld komplett nach China geht

Zu genau der Leuchte gibt es schon einige Threads, einfach mal sie Suchfunktion benutzen mit Stichwörter wie "ebay Leuchte" oder "günstige HQI" oder ähnlichem, dann wirst du bestimmt fündig. Ich denke die Leuchte ist für das Geld sicherlich nicht schlecht.

Es gibt allerdings auch günstige Markenleuchten von Giesemann Reeflex und AquaMedic Ocean Light beispielsweise.

Die Leistung der Förderpumpe kannst du von der Strömung abrechnen, diese hat auf die Höhe nicht mehr soviel Kraft, dass es nennenswert zur Strömung beiträgt. Diese sollte auch keinesfalls an die Intervallsteuerung angeschlossen werden, das macht hinterher nur Probleme mit dem Ablauf.
Der Rest ist eher eine Sache des Geschmackes, ein möglichst zufälliges Strömungsbild sorgt dafür, dass wenige tote Ecken entstehen.

Die A. hectori oder auch die ähnliche A. rainfordi sind aber relativ klein. Die haben in der Beckengröße eher "homeopathische" Wirkung - sie wirken also (gefühlt) gar nicht
Sie sind jedoch häufig für ihre Größe nicht sehr scheu, sollten aber nicht mit zu großen Fischen vergesellschaftet werden da diese sie potenziell als Futter betrachten.

Das auf dem Bild ist selber gebastelt aus verschiedenen PVC-Teilen, ich denke da wirst du nicht drumherum kommen!

Wenn du wissen möchtest, wie man das zusammenbaut, du benötigst:

1 Kreuzstück
1 Reduzierstück mit Innengewinde
1 Adapter auf den kleinen Schlauch mit passendem Außengewinde

Das Schlauchsystem mit den Steckverbindern kenne ich als "John Guest System", kannst du vermutlich sogar in den meisten Onlineshops bekommen!

Ziemlich effektiv ist ein Seehase z.B. Dolabella auricularia - wohl die besten Algenfresser abgesehen von Fischen aus der Gattung Siganus.

Da musst du den Hersteller fragen. Wenn die Anlage keine Metallteile hat, die mit Wasser in Berührung kommen, dann sollte dem im Prinzip nichts im Wege stehen.

Also bei einem Synchronmotor würde wohl keiner auf die Idee kommen und den in Stufen zu schalten

Das Problem, die Korallen von unten weiß werden ist so alt wie die Steinkorallenhaltung im Aquarium und wohl nicht ZeoVit spezifisch. Es korreliert zumindest auch häufig mit hohen Phosphatwerten.... so richtig ist hinter die Ursache noch keiner gekommen, hat möglicherweise auch mehrere Gründe.

In dem Thread geht es aber nicht um Zeolith sondern um ZeoVit (siehe Titel).

Ich dachte der Propellor dreht sich ganz ganz leicht weiter, kann mich aber auch irren.

Einige Dinge sind jetzt deutlich teurer (im Meerwasserbereich) andere sind günstiger. Ob der Euro dafür die Inzidenz ist kann ich nicht sagen. Es hängt auch immer von der Verfügbarkeit der Tiere ab und der aktuellen Beliebtheit etc.
10 Euro / Polyp finde ich nicht übertrieben, aber hier in Oldenburg sind die Preise meist auch etwas höher als bei euch im Ruhrgebiet.
Du kannst ja versuchen zu handeln. Entweder er geht drauf ein, dann kannst du dich freuen, oder er geht nicht drauf ein, dann musst du entweder verzichten oder den Preis zahlen. Man bekommt nicht immer jedes Produkt zu jedem Preis, so ist das nun einmal.

Die Box wird einfach bis zu einer gewissen Höhe leergepumpt. Die Pumpenleistung ist dabei anpasspar. Dadurch dauert es einmal 2 Sekunden und einmal 2.5 Sekunden bis die Box leer ist.
Die Pumpe wird nie ganz ausgestellt. Ein vollständiges austellen der Pumpe würde auch den Motor sehr schnell ruinieren und die Funktion wäre vermutlich nicht gewährleistet, da die Pumpen eine Zeit brauchen bis sie anspringen.
Dürfte nicht ganz einfach werden das nachzubauen, die einzige Möglichkeit die ich sehe ist eine regelbare Stream und dann das Protokoll der Tunze Controller nachbauen...

Hier in der Gegend wäre das sehr günstig, hängt aber auch von der Art ab. Ricordia z.B. sind viel teurer als Discosoma usw.

Soweit ich weiß ist es die 20.000er - aber es müsste evtl. auch mit 'ner anderen Pumpe klappen - halt mal herumprobieren

Eher breiter (also mehr Tiefe) als Hoch. Da du 60cm Höhe wolltest habe ich dir 80cm Tiefe empfohlen. Ich dachte bei den Abmessungen bist du noch flexibel.
Auf jedenfall solltest du den verfügbaren Platz am Aufstellungsort ausnutzen.

Hallo Robert,

ja ich habe mich etwas Mißverständlich ausgedrückt. Man sieht auf der Seite sehr gut, was sich in den letzten 5 Jahren in der Riffaquaristik alles getan hat. Wir sind heute ein gutes Stück weiter als damals, schon alleine von der technischen Seite her!

Äh worauf zielte denn deine Frage ab mit Rechteckig oder Quadratisch?

Eher tiefer als Hoch. Bei 60cm Höhe wirkt eine Tiefe von 80cm schon recht ordentlich.

Ich habe es mal gemacht ganz am Anfang als die Methode noch neu war. Damals haben sich viele ihr Becken geplättet. Bei mir hat es nicht den Effekt gehabt, allerdings hatte ich auch massig Phosphat im Becken. Zu der Zeit gab es auch noch keine ZeoVit Filter, sondern das Zeolith wurde nur an einer gut durchströmten Stelle im Filterbecken plaziert. Auch das regelmässige "rütteln und schütteln" wurde da noch nicht empfohlen.
Da es nicht den erhofften Erfolg gebracht hat habe ich wieder damit aufgehört. Inzwischen ist die Methode wie ich finde deutlich gereift und ich werde mein neues Becken (130x70x70) vom Start an nach der ZeoVit Methode fahren. Es wird auch seit langer Zeit mein erstes Becken mit Abschäumer (BubbleKing deLuxe 200i).

Einige Tests kannst du verwenden, andere nicht. Viele sind im Meerwasser nicht relevant.

In der Einfarphase sind Tests wenig interessant. Später sind vor allem die Werte

kH, Calcium, Magnesium, Nitrat und Phosphat interessant.

1.) Für die kH kannst du jeden Test nehmen den es am Markt gibt (Sera, Tetra, Tropic Marin, JBL) alle sind hinreichend exakt.

2.) Calcium und Magnesium würde ich JBL, Salifert, oder Tropic Marin empfehlen.

3.) Nitrat würde ich Salifert empfehlen.

4.) Phosphat würde ich Tropic Marin oder Rowa empfehlen.

Außerdem brauchst du ein gutes großes Aerometer oder ein Refraktometer um den Salzgehalt zu messen. Das Aerometer ist genauer, das Refraktometer einfacher in der Handhabung und natürlich ein exaktes Thermometer. Ich verwende ein günstiges IR Thermometer von Conrad.

Spezielle Anfragen zu Fischen und Korallen kannst du übrigens besser in die entsprechenden Fachboards stellen, dort wird dir häufig eher geantwortet als hier.

Einen UV-Klärer brauchst du im Normalfall nicht, nur bei besonders empfindlichen Fischen (bspw. Acanthurus Arten) ist dieser unbedingt notwendig.
Bevor du dir Tiere zulegst solltest du evtl. noch einmal hier im Forum fragen, ob diese für dein Aquarium geeignet sind bzw. die Suchfunktion nutzen und auf die Hinweise im Meerwasser-Lexikon achten.

Hallo,

ich kann dir das

http://www.meerwasser-lexikon.de

empfehlen für die Suche nach unbekannten Fischen.

Zur Beleuchtung: Du benötigst T5 Röhren über die volle Länge. Vier Stück ist das Minimum, du kannst Osram Tageslicht 6500K (L650) oder Osram Skywhite (L880) mit Osram blau (L67) mischen, jeweils im Wechsel. Diese Röhren sind recht günstig. Du benötigst gute breite Reflektoren mit hohem Reflektionsgrad (z.B. von AquaConnect oder ATI).

Zum Becken: Du benötigst eine Möglichkeit zum Oberflächenabzug. Günstig und ohne Bohrung geht dies mit einer größeren Technikkammer, die aus Glas im Becken abgetrennt wird. In der Kammer installierst du einen Abschäumer und eine kleine Förderpumpe um Wasser aus der Kammer ins Becken zurück zu fördern. Der Einlauf in die Technikkammer erfolgt über den oberen Rand, daher sollte sie z.B. 55cm hoch sein. Oben kannst du einen Kamm anbringen, diese bekommt man im Fachhandel.

Die Alternative mit den Kammern unter dem Becken ist natürlich praktisch. Du brauchst jedoch nicht mehrere kleine sondern nur ein großes mit unterschiedlichen Kammern. Dann brauchst du im Becken aber trotzdem einen Überlaufschacht und mind. 2 Bohrungen (Ablauf und Notablauf).

Zum toten Gestein: Lochgestein, Tuffgestein und totes Korallengestein sowie Riffkeramik bieten sich hier an. Auf jedenfall sollte es für Meerwasserbecken geeignet sein und nicht einfach Steine vom Feld.

Ein Einsetzen nach und nach stellt überhaupt kein Problem dar. Die blauen, die du meinst, sind möglicherweise Riffbarsche, diese gelten als recht agressiv.
Für Doktoren ist das Becken fast schon etwas klein, aber ist eine Sache der persönlichen Geschmackes.

Ich weiß nicht wie es mit Händler aussieht in Bad Iburg. Ich weiß nicht wie Mobil du bist um zum gucken/kaufen herumzufahren. Ansonsten kann ich dir einen Ausflug zu den Händlern die hier im Forum vertreten sind (Benutzer mit rotem H in der Signatur) und die hier Werbung machen (Banner oben) sehr empfehlen. Es gibt allerdings auch in Osnabrück zwei Händler, die beide nicht schlecht sind, einmal an der Hannover'schen Straße CM-Aquaristik und einmal Zoo und Co. im Marktkauf in Belm.

Hallo Vetter!

ich habe auch mit einem Juwelbecken angefangen. Du kannst im Juwelfilter einen Abschäumer plazieren, wenn auch nur einen kleinen. Aber einen der für die Beckengröße ausreicht solltest hineinbekommen. Ein Problem könnte der Wasserstand sein, das bedeutet du musst evtl. ein Loch in die Abdeckung schneiden, durch das der Abschäumer durchschaut. Optimalerweise plazierst du den Abschäumer so, dass er das gesäuberte Wasser direkt ins Becken befördert und das "dreckige" Wasser aus dem Filter zieht. Die unteren Ansaugschlitze des Filters verschließt du. Dadurch erreichst du mit dem Juwelfilter einen Oberflächenabzug. Dieser ist für ein Meerwasserbecken wichtig.

Filterwatte, Biobälle und auch die Pumpe von Juwel haben in einem Meerwasserbecken nichts zu suchen.

Falls das mit dem Abschäumer nicht so klappt würde ich den Filter ausbauen und ein kleines Technikabteil einbauen, d.H. einfach einen Schacht aus Glas in dem der Abschäumer und eine Förderpumpe platz finden. Wichtig ist wie gesagt ein Oberflächenabzug, d.H. du benötigst einen Kamm oben am Schacht. Alternativ kannst du auch in der Wand des Schachtes eine Bohrung vorsehen, die so groß ist, dass die Öffnung einer nano Stream durchpasst. Dann kannst du die nano Stream gleichzeitig als Förder- und als Strömungspumpe nutzen.

Die 2 x 54W sind für den Anfang und für das Becken völlige ausreichen. Du solltest zu Mischröhren greifen wie z.B. der AquaScience spezial. Für die Nacht evtl. noch ein LED Mondlicht.

Strömung: Besser zwei Pumpen (jede Seite eine und schräg nach vorne strömen lassen). Zwei geregelte Nanostreams sind auch nicht verkehrt. Bei Streams sagt man in etwa das 20 - 40x des Beckenvolumens an Strömungsleistung.

Zum Besatz: Mehr als zwei Clownfische (ein Paar) geht in dem Becken 100% schief. Ansonsten ist A. ocellaris eine gute Wahl.
Pterapogon kauderni ist auch kein Problem paarweise.

Es ist überhaupt kein Problem wenn das Becken abgedeckt ist. Insbesondere bei Stromsparenden Komponenten wie du sie planst auch von der Hitze her nicht.

Ich finde das nicht verrückt sondern genial

Dann langt z.B. eine Spectra mit 2 x 400W und 4 x 54W T5 locker für dich, das die Ausleuchtung nicht ganz 100% ist kann dir dann ja egal sein. Mit 250W wird es für SPS schon recht wenig, geht aber auch noch.

Du solltest überlegen, ob du in so einem großen Refugium evtl. eine kryptische Zone einrichtest. Die hat Steve Tyree in seinem Buch "The environmental Gradient" gut beschrieben.

Eine z.B. durch ein Gitter abgetrennte Zone, in der es immer dunkel ist. Die Strömung sollte stark und laminar sein, aber kein schneller Wasseraustausch mit dem Hauptbecken stattfinden (also über eine Pumpe z.B.) sondern nur durch Diffusion an der Barriere. Dort werden dann lebende Steine untergebracht und es muss sichergestellt werden, dass keine groben Partikel in diese Zone dringen können.

Bei 120cm Tiefe kommst du mit 250W und 150W nicht mehr weit.

Ich würde dir mind. zu einer Giesemann Spectra mit 2 x 400W HQI und 4 x 54W T5 raten, eher noch zu mehr T5.

Ein Problem ist immer, wenn du die Leuchte hoch hängst, dann kommst du bei zwei Brennern seitlich über den Rand währen du nach vorne und hinten noch nichtmal ganz ausgeleuchtet hast.

Die Lumenarc Reflektoren von Coralsands sollen ja sehr weit strahlen. Wenn man davon zwei in der Mitte nebeneinander nimmt, dann hat man 100x50cm Reflektorfläche. Dazu dann 4 x 54W T5 Röhren ist vielleicht auch ganz in Ordnung.

Mein Becken war ursprünglich in 130x110x70cm geplant und hier wollte ich auch 2 x 400W und 4x54W T5 einsetzen und dabei in Kauf nehmen, dass vorne und hinten Zonen sind, die nicht so toll ausgeleuchtet sind. Inzwischen musste ich aus statischen Gründen leider auf 130x70x70 "downgraden". Die Beleuchtung sollte zunächst aber gleich bleiben - aber da mit Becken die oben abgedeckt sind besser zusagen werde ich jetzt 12x54W T5 einsetzen.

Du solltest mind. ca. 500W pro qm Beckenoberfläche an Beleuchtung haben, besser mehr.

Eine interessante Alternative bei deinen Abmessungen fände ich auch 1 x 1000W mit Lumenarc III und dann an jeder Seite einen Doppelbalken mit 39W T5 Röhren in blau

Wenn das TB höher steht als das Hauptbecken, dann brauchst du nachträglich keine Löcher Bohren, das TB braucht dann allerdings ein Loch
Wenn es nur wenig Höher steht, dann hält sich auch der Stromverbrauch in Grenzen

Du förderst dann mit einer Pumpe vom Hauptbecken ins TB und lässt von dort über eine Bohrung in der Seitenscheibe das Wasser zurück ins Hauptbecken laufen.

Oberflächenabzug lässt sich mit Oberflächenabzügen realisieren, die direkt an eine Förderpumpe angeschlossen werden können.

Ein Fischbecken braucht in der Regel weniger Licht und Strömung und auch keine Technik zur Dosierung von Calcium und Spuren, dafür aber mehr anderen Aufwand wie z.B. eine starke UV-Anlage und eine besonders starke Abschäumung.

Es gibt auch Fische, die vertragen es nicht so gut im Riffbecken gehalten zu werden, während sie in Fischbecken recht problemlos sind.

Acanthurus leucosternon ist so ein Fall, dieser kommt bei gedämpftem Licht (Süsswasserniveau) und mit starker UV besser zurecht als in einem Riffbecken.

Es gibt auch Fische, die lassen sich nur schwer in einem Fischbecken halten. Zebrasoma xanthurum wäre so ein Fall. Dieser benötigt zumindest reichlich Lebendgestein um sich im Becken zu etablieren.

Ein Mischbecken mit Weichkorallen und Fischen ist vom technischen Aufwand ähnlich zu betreiben wie ein reines Fischbecken (auch von der Beleuchtung) und vereint zumindest aus Sicht des Fischhalters die Vorteile beider Varianten. Man erkauft es sich allerdings durch den Nachteil, dass eine Medikamentöse Behandlung der Fische mit Kupferhaltigen Präperaten nicht mehr möglich ist.

Du solltest vorher entscheiden, ob dein Schwerpunkt auf vielen großen Fischen liegt oder eher auf besonders bunten kleinpolypigen Steinkorallen und dann das Becken danach gestalten.

Der wichtigste Grund einige Fische nicht mit Korallen zu halten ist die Tatsache, dass diese Korallen schädigen. Beispielsweise viele Falter und einige Kaiserfische.

Wieso willst du kein Filterbecken mehr? Ist in Kombination mit einem Abschäumer doch praktisch, da dieser dann nicht im Becken steht.

Hallo Kanni: Wo hört denn der Ansaugstuzen auf (obere Kante), wieviel cm über dem Boden?

Als Hang-On kann ich dir einen AquaMedic empfehlen, diese haben einen Ablaufkasten nachgeschaltet, in dem man z.B. Aktivkohle füllen kann (regelmässig wechseln) um so noch Gelbstoffe herauszufiltern. Außerdem hält die Kohle die bläschen ab.
Der von ZC - Aquarientechnik soll (Höhrensagen) auch sehr gut sein siehe Bericht auf Korallenriff.de

Verstopft die Düse evtl. einfach mit Salz? Falls ja, dann kann es helfen den Abschäumer täglich für einige Zeit auszuschalten. Die Düse wird dann von Wasser umspült und das Salz löst sich.
Ansonsten einen Feinfilter vor den Luftansaugstutzen, der filtert Dreck aus der Luft, der evtl. die Düse verstopfen könnte.

Hallo Klaus,

wie hoch muss die Mini RedDragon mind. den Wasserstand haben? Benötige ich für die Planung meines neue Filterbeckens. Die erste Kammer sollte 25cm werden für den BubbleKing 200i und in der nächsten Kammer soll dann die Mini RedDragon als Rückförderpumpe stehen.

Falls die nun mehr als 25cm braucht, dann habe ich ja ggf. ein Problem und muss den Schäumer irgendwie höher stellen.

Hallo IceT,

mein Beileid! So etwas ist immer sch... wenn es passiert. Ich finde es Klasse, dass du nicht das Handtuch wirfst und trotzdem bei der Sache bleibst!

Löst sich wasserlöslicher Lack denn nicht wenn er mit Wasser in Berührung kommt?

Ich glaube nur einen Parameter zu messen bringt nichts. Mit der Schräge misst du ja im Prinzip die Förderhöhe, oder? Ich fände z.B. auch interessant, wie schnell bzw. wie weit sich die Strömung verteilt.
Außerdem wäre es interessant eine Vorrichtung zu haben, mit der man die l/h messen kann, aber ich habe bei der Stream keine Ahnung wie man das bewerktstelligen soll.
Ich habe am Donnerstag übrigens keine Zeit, da müsst ihr beiden also alleine ran. Aber zu zweit ist es in der Wanne ja auch kuschliger.

Ich glaube er meint die kleinen Schlangensterne, die sich in manchen Becken Expolsionsartig vermerhen, aber da kann er nur selber Aufklären