Beiträge von kenny

Hallo Sandro,

scheinbar hast du die Rechte für das Bild falsch gesetzt, man kann es sich nicht anzeigen lassen "430 Forbidden".

In den USA steht immer ein Name dabei, aber der ist meistens auch eher geraten

Hallo Artur,

frage doch bei der Firma AquaConnect wie weit die Reflektoren ausleuchten. Die Riga ist ja eine sehr breite Leuchte, allerdings sind die Relektoren für die HQIs recht klein bemessen. Nichtmal das Giesemann System 400 Leuchtet 120cm aus und dieses hat einen wesentlich größeren und tieferen Reflektor. Die Ausleuchtung wird sich mit 400W nicht nennenswert verbessern, innerhalb der ausgeleuchteten Fläche wird die Intensität nur höher.

Du müsstest für den Umbau die Fassung weiter nach hinten und evtl. auch weiter nach unten setzen, da der innere Kolben des Brenners an die gleiche stelle muss wie beim 250W Brenner und der 400W Brenner deutlich länger ist und der innere Kolben etwas größer. Hast du dafür den Platz in der Riga? Die Fassung ist da doch schon am äußeren Ende des Auschnittes oben? Bei der Leucht kann man die Brenner ja nach oben hin heraus nehmen wenn ich das richtig in Erinnerung habe.

Wenn du einfach in die bestehende Fassung einen 400W Brenner schraubst, wird die Ausleuchtung ungleichmässig und der Gewinn wird lange nicht so groß sein wie du dir erhoffst.

Hallo Marko,

es kann auch sein, dass du den Lärm deutlich anders wahrnimmst als Ptero, es ist immer sehr individuell was als Laut und was als nicht Höhrbar empfunden wird.

Hallo,

wenn dann wähle eine Eheim Universal 1048, diese sind deutlich leiser als die Compact. Sie macht aber nur ca. 300 l/h auf der Förderhöhe. Da wirst du wahrscheinlich im Algenfilter mehr Strömung brauchen.

Wobei ich die Compact + nicht kenne, da kann ich keine Aussage treffen. Wichtig ist, dass die Achse auf beiden seiten gelagert ist. Wenn der Läufer dann noch an der Seite des Motoblockes außen ein Lager hat, dann hat der Läufer kaum Spiel. Pumpen in dieser Bauart sind in der Regel sehr leise.

Der Trick am Algenfilter ist folgender: Du beleuchtest ihn in der Nacht für ca. 16 Std. - in dieser Zeit erzeugen die Algen dann Sauerstoff. Auf das DSB kannst du ja verzichten.

Hallo Artur,

bei mir verkatzt der Floaty überhaupt nichts. Kratzer entstehen durch Sand zwischen Reiniger und Scheibe, vielleicht ist das Vlies eher Kontraproduktiv und wirkt mit feinem Sand wie Schmiergelpapier?

Hallo,

ich war immer davon ausgegangen, dass weissglas weicher ist. Ich habe mal gehört, dass Eisen bzw. Eisenoxid für die grüne Färbung verantwortlich ist (obwohl Eisenoxid ja eigentlich rot ist) und dass dieses die Oberflächenhärte des Glases erhöht.

Hallo,

alle Haushaltsgeräte die Potentiell so warm werden. Halogenstrahler, Bügeleisen oder Toaster. Wobei das heutzutage bei keinem der Geräte mehr sicher ist. Daher lieber im Elektrofachhandel nachfragen oder zur Not im Baumarkt.

Da das Kabel direkt IN das Gehäuse mit dem Brenner und dem VSG geht solltest du auf jedenfall ein entsprechend Hitzeresistentes Kabel nehmen!

Das ist das Anschluspanel für 230V Wechselstrom genau wie Michael gesagt hat mit P (hase), N(ulleiter) und Erdung (Waagerechte Striche im Kreis). Erdung ist immer der grün/gelbe, du brauchst also eine Zuleitung mit drei Adern.

Mach mal ein paar Fotos. Das Kabel zur Drossel hin ist ein einfaches dreiaderiges Stromkabel. Das von der Drossel zur Fassung ist dagegen ein Hochspannungsfesteskabel.

Hallo Ptero,

erstens ist es kein Problem in der Nacht einen großen Teil der Technik auszustellen. Nur die Umwälzung zum Filter und der Abschäumer sollten anblieben. Korallen benötigen viel Strömung vor allem in Verbindung mit viel Licht. Im dunkeln macht ihnen wenig Strömung nichts.

Um den Abschäumer wirklich leise zu bekommen hilft dir im Endeffekt nur ein wirklich leises Modell zu kaufen. Ich bin auch sehr Lärmempfindlich und habe bisher nie einen Abschäumer gefunden, den ich mir ins Wohnzimmer stellen würde. Erst der BubbleKing deLuxe, den ich jetzt habe ist halbwegs annehmbar. Ins Schlafzimmer würde ich den allerdings dennoch nicht stellen.

Eine andere Alternative wäre ggf. ein Algenfilter, den du in der Nacht beleuchtest und den du mit einer wirklich leisen Förderpump betreibst. Die leisesten Pumpen sind Deltec HLP, direkt gefolgt von den RedDragon von RE. Durch die Algen wird in der Nacht Sauerstoff erzeugt.

Den Ablauf solltest du dir dann anstauen, damit du keinen Lärm durch das Wasserplätschern hast.

Generell ist es aber keine gute Idee ein Aquarium im Schlafzimmer zu haben. Wenn du irgendwie die Möglichkeit hast solltest du die Technik in einen anderen Raum verfrachten.

Leider ist die leiste Technik auch immer entsprechend teuer

&

Zitat

Original von Peter Schmiedel

Die Antwort von Rudie sieht aus als w;ren sich Kuiter and Randall hier absolut uneinige und scheinen einig eheftig "bad vibrations" zu haben ?

Ich würde sagen wir lassen die Tuka mal wie sie sind, bis wir Klarheit haben.

Also haben die Fische beide Namen
Robert hat sie ja vor einiger Zeit schon auf "Pseudanthias" umbenannt und als Hinweis dazu geschrieben, dass es vor kurzem Mirolabrichthys waren bzw. sind.

Anbei ein Bild von meinem Algenfilter. Ein paar erklärende Worte dazu:

Die Kammer ganz rechts ist der Einlass. Auf der rechten Seite sind zwei Scheiben, eine 100mm hohe von unten, dann 50mm "Luft" dann eine bis zum Rand oben.
Auf der anderen Seite ist eine Scheibe die 150mm hoch ist, in der Kammer dahinter steht die Pumpe.
In der Algenkammer in der Mitte ist 80-100mm hoch Bodengrund (DSB) - für einen reinen Algenfilter reicht wohl weniger.
Der Wasserstand in dieser Kammer ist entsprechend 150mm, da die Scheibe am Ende einen "Überlauf" bildet. Somit ist über dem Bodengrund ca. 50-70mm Wasserstand in dem die Caulerpa wachsen. Durch den Einlass ist gewährleistet, dass die Strömung sich über die volle Fläche verteilt. Es ist auch wirklich keine enorm starke Strömung - die Verteilt sich schon recht gut.

Das Becken ist an die MiracleMud Schlammfilter angelehnt. Einen Abschäumer habe ich nicht. Ich würde ihn aber IMMER vor den Algenfilter bauen, eben aus dem Grund, dass der Abschäumer einige Stoffe schnell heraus holt, die man im Algenfilter nicht haben möchte, während im Algenfilter Stoffe umgewandelt werden, die der Abschäumer nicht erfassen kann.

Wenn du das Becken modifizieren willst, dass ein Abschäumer drin steht, so würde ich die erste Kammer so groß planen, dass der Abschäumer drin platz findet, dann eine Scheibe die so hoch ist, dass sie dem Abschäumer den von ihm benötigten Wasserstand gewährt und dann die Trennscheibe wie ich sie gezeichnet habe. Alternativ kannst du auch den unteren Teil der Trennscheibe so hoch ziehen, dass dadurch der Wasserstand in der Abschäumerkammer auf dem vom Abschäumer benötigten Wert liegt. Dann brauchst du allerdings sehr viel Bodengrund unter den Algen.

PVC Verrohrung wird Kaltverschweißt, der Kleber löst das Material an. Bei Platten wäre die Klebenat relativ schmal, an der das Materialangelöst wird. Evtl. geht es wenn man PVC Winkel innen oder außen auf ganzer Länge entlang klebt. Wobei wenn man sie außen klebt hat man wieder einen kleinen Spalt zwischen Holz und den restl. Platten.

Hallo,

einziges Problem wird das perfekte verschweißen des PVC Plattenmateriales. Ansonsten sind die Becken von RE ja auch aus Holz/PVC Verbundbauweise - ist also erprobt

Wie man da allerdings vorne eine Scheibe einpasst kann ich dir nicht sagen!

Ich mache nachher eine Zeichnung mit Sketchup

Hallo,

durch meinen Algenfilter fließen (bei 250liter Beckenvolumen) ca. 3500 l/h an Wasser
Fläche des Filters ist ca. 50x20cm (50cm länge und 25cm Breite). Das Wasser wird über einen speziellen Einlass direkt über den Algen eingebracht, so dass die Strömungsgeschwindigkeit hier möglichst hoch ist. Wasserstand über den Algen ca. 5cm.

Anders haben solche Filter auch keinen Sinn! Im langsamen Bypass fließt viel zu wenig Wasser durch den Filter, als dass das irgendeine günstige Auswirkung auf die Beckenbiologie hat! Wenn das Wasser langsam fließt, dann siedeln sich leider schnell Cyanos an und verdrängen die Makroalgen.

Den Algenfilter am besten in der Nacht beleuchten (und am Tag nicht), dann gleichst du damit pH-Wert Schwankungen aus.

Was ich bei Sketchup nicht hinbekomme sind nicht die Rohr ansich, sondern die Winkel und Bögen
Ich habe allerdings auch noch Version 5.

Hallo Thorsten,

sehr schöne Planung, super! Aber einige kleine Anmerkungen. Zuerst die wichtigste Frage (weil ich nie so tolle Rohre mit Sketchup hinbekomme): Hast du die Modelle für die ganzen Rohre selber gemacht, oder gibt es dafür Vorlagen?

Nun die Anmerkungen:

1.) Das Filterbecken ist zu kompliziert! Ich würde alles Wasser erst am Abschäumer vorbei führen und dann alles Wasser über das Refugium. Im Refugium (DSB, Jaubert oder Algenfilter) passieren Dinge, die der Abschäumer nicht kann (PO[t]4[/t] und NO[t]3[/t] werden verbraucht). Daher macht es Sinn dieses erst nach dem Abschäumer zu plazieren.

2.) Einen Blasenfang am Einlass und am evtl. sogar am Auslass kannst du dir dann sparen, da die blasen im Refugium bereits verschwinden.

3.) Ich würde eine stärkere Pumpe wählen, da die 2500er ja nicht 2500l/h auf der Förderhöhe macht. Besser eine möglichst große und diese dann ggf. mit einem Hahn anstauen. Klaus Jansen gibt immer an, dass die RD dann entsprechend weniger Strom verbrauchen, du hast also damit ggf. kein Problem.

4.) Da du ja scheinbar hinter dem Becken Platz hast würde ich über einen "Schwebenden" Ablaufkasten nachdenken der nicht bis zum Boden geht und bei dem die Rohre nach Hinten heraus gehen.

5.) Der Wavemaker ist m.E. nach Spielzeug (nicht notwendig) und ich würde ihn auch nicht außerhalb des Beckens anbringen, aber das ist evtl. auch nur ein Vorurteil

Was möchtest du eigentlich für Tiere pflegen? Ich frage wegen der Rückförderpumpe. Bei einigen Tieren wären 1500-2000l/h der 2500er RedDragon schon ausreichend - bei üblichen Riffbecken jedoch nicht.

Hallo norman,

das ist eine nette Idee, aber sie hat einen Haken: Eine Abbildung von Tieren oder gar Tiergruppen auf Wassertiefe ist nicht Möglich und außerdem können die Korallen sich an unterschiedliche Lichtfarben anpassen. Das heißt wenn sie lange genug unter einer Lichtfarbe stehen, dann ist das Wachstum darunter auch gut.

Viel wichtiger ist der subjektive Eindruck (wie blau möchte ich mein Aquarium) und vor allem die Auswirkung der Röhren auf die Farbe der Korallen. Daher werden die Aquarianer ihre Röhren immer nach Farbe auswählen.

Ansonsten eine gute Idee - wenn du so einen Rechner bauen kannst und Online stellst, dann verlinke ich ihn gerne.

P.S. Ich finde dein Posting liest sich sehr schlecht, da du alles klein schreibst. Würde mich das Thema nicht so interessieren, dann hätte ich es gar nicht erst gelesen.

Hallo,

du meinst die Schnecke? Die kann vermutlich nicht gehalten werden, die meisten Nacktschnecken sind Nahrungspezialisten die nach kurzer Zeit verhungern.

Hallo Seby,

für solche Angebote haben wir hier extra ein Board Suche - Biete - Tausche. Ich habe deinen Beitrag hierher verschoben

Hallo Adrian,

bis 65cm Höhe sind es 12mm darüber 15mm. Es ist nicht nur die Höhe entscheident, sondern auch die Länge, denn wichtig ist wie sehr sich die Scheibe durchbiegt und das passiert über die lange Seite natürlich stärker als über die kurze Seite.
Bis 130cm gibt es normal keine Querstreben ... genaueres wird dir ein Aquarienbauer sagen können - aber 12mm ist absoluter Standard und nicht besonders dick!

Hallo,

wenn du mit dem Auto da bist: Ein Abstecher zu Michael Mrutzek lohnt sich sicherlich. Einer der besten Läden in Niedersachsen - auch wenn es etwas über 1 Std. Fahrzeit ist.

http://maps.google.de/maps?f=d&hl=de…8&cd=1&z=9&om=1

Was wäre denn eine angemessene Größe?

Soweit ich weiß sind die Seitenscheiben kritischer (wegen der Durchbiegung) - die Bodenscheibe kann man ja teilen ... es hängt aber auch von der Länge etc. ab.

Ich habs auf 100 geändert, damit es konsistent zum Text ist.

12mm ist das Minimum bei den Maßen, bei 70er Höhe MUSST du sogar vermutlich schon 15er nehmen bei der Länge!

Druckverlust kannst du vernachlässigen wenn du Bögen nimmst. Am besten das Filterbecken etwa auf der gleichen Höhe anbrignen im Nebenraum, dann hat die Pumpe keine Förderhöhe zu überwinden - das bringt einiges bzw. spart einiges an Strom.

An der Rückseite auch eine Platte hochkant
U-Förmig halt - dann kann es nicht kippen ... Leute die Aquarienschränke von den meisten Herstellern sind aus einfachen Sperrholz. Bei Siebdruck kannst du auch locker einen Panzer drauf fahren! Macht euch mal nicht ins Hemd

Abgesehen davon: Wer will das schon?!

Adrian: Wegen des Sohnes: Da würde ich lieber alles elektrische doppelt und dreifach sichern. Eigene FIs etc. und sicherstellen, dass er auch nicht ins Wasser fassen kann und evtl. über ein Becken aus Plexi nachdenken.
Wobei das Glas hält schon einiges aus ... habe mal versucht mit dem Hammer einen Schacht zu zertrümmern im Becken ... aber an den Kanten ist es sehr sehr empfindlich.

Das einzige was gegen den Unterbau von mbb hilft ist schwere Artillerie

Hallo,

dein Plan mit Y-Tong und Siebdruck als Deckplatte/Bodenplatte geht natürlich genau so. Dann würde ich 24mm Deckplatte und 21mm Bodenplatte nehmen. Man kann in Y-Tong reinschrauben, dafür gibt es spezielle Schrauben (mit weiterem Gewinde) einfach mal im Baumarkt fragen.

Du hast ja Siebdruck seitlich und hinten als Vollmaterial auf voller Länge. Das ist sicherlich genau so stabil wie ein Gestell aus Stahlrohr ... vermutlich deutlich stabiler aber ganz sicher sind die Platten stabiler als der Y-Tong und vor allem unempfindliche gegen Wasser.

Stromsteckdosen immer außerhalb des Unterschrankes - innerhalb ist die Feuchtigkeit in der Regel einfach zu hoch. Zur Not halt hinten oben im Schrank Steckdosenleisten anbringen. Feuchtigkeit wird im Keller eh ein Problem werden, es sei denn du hast eine Klima oder Luftentfeucher oder ähnliches.

Du brauchst ja neben dem Technikbecken noch Platz für alles mögliche andere, Nachfüllwasser etc.

Ja ich meine den Y-Tong einfach ganz weglassen, der hat aus meiner Sicht keinerlei Vorteile jedoch nimmt er recht viel Platz weg.

Den Unterbau genau so groß machen wie das Becken oder größer ganz nach belieben. Wichtig ist nur, dass der Querträger unter dem vorderen Rand des Beckens liegt, also wenn der Unterbau z.B. 100cm Tief wird und du das Becken vorne und hinten jeweils 10cm vom Rand abstellst, dann muss der Träger auch entsprechen 10cm vom Rand entfernt sein, ebenso die Rückwand und die Seitenwände.

Ich hatte bei 160x70x60cm einen Unterbau aus 21mm Siebdruck, das hat gut gehalten. Die Platte oben auf der das Becken steht würde ich heute aber in 24mm machen.

Mit dem 170x60x80cm oder auch mit 170x70x80cm wirst du glücklicher, wegen der höheren Tiefe und weil die Leuchten von der Länge her besser ausleuchten. Röhren leuchten so gut wie gar nicht über ihre Fassung hinaus - jedenfalls wird bei mir das Becken messbar gleich um Größenordnungen dunkler (sichtbar nicht aber das Auge lässt sich da betrügen).

Unterbau aus Y-Tong: Die Steine mit Wasserfestem Lack (Acryllack) einsprühen. Besser nur Siebdruck nehmen (Bodenplatte, U-Förmiger Unterbau und Deckplatte) sowie eine 15cm breite Platte vorne Quer als Träger. Alle Platten in 21mm oder 24mm.
Im Baustoffhandel kostet eine 250x125cm große Platte weniger als im Baumarkt 1qm

Die Platten mit ausreichend langen rostefreien Schrauben verschrauben (vorbohren und senken)!

Hallo,

eine Top Austattung ohne Frage aber einige Anmerkungen:

1.) Ich würde einen BubbleKing 300i nehmen, der hat 300mm Durchmesser. Ein 3000i (sofern es den überhaupt gibt) hätte ja 3m Durchmesser
Ein 250er mit 1500l/h Luftleistung würde allerdings auch locker ausreichen.
2.) Wenn du Redox Messen kannst mit dem Profilux, dann solltest du evtl. über einen Ozonisator zum BK nachdenken, damit kannst du dann den Redoxwert auch konstant halten
3.) Die Strömung mit 2 x 12000er Stream ist m.E. recht schwach für ein 200cm langes Becken. Am Anfang mag es reichen, aber später wirst du mehr wollen. Evtl. bist du mit zwei 6301er Streams besser beraten - später wirst du sonst auf jedenfall nachkaufen. Die Streams eher im unteren/mittleren Beckenbereich, im oberen Bereich (Wasseroberfläche) die Strömung der Rückförderpumpe nutzen.

Hast du schon einen Schacht geplant? Ich würde immer zu einem Schacht mit 3-Eckiger Grundfläche raten, da diese unauffälliger sind

Ansonsten klingt das nach einem Top Aquarium

Ach ja ich erinnere mich noch zaghaft wie ich vor einigen Wochen 130x70x70cm (100kg) in den 1. Stock getragen habe - OK das ist natürlich ein Argument

Ich habe mein Becken mit einem Winkel an der Wand befestigt. Dies macht schon einen Sinn, denn so wird 1/2 der Kraft direkt von der Wand abgefangen und ein Teil der Kraft die auf die Balken geht noch einmal. Außerdem ist so das Gewicht, dass auf die Balken wirkt geringt. Man kann sich auch nicht immer auf die Festigkeit alter Balken verlassen.

Einfach ein 70x70mm Metallwinkel der so lang ist wie das Metallgestell mittel sieben 12mm Gewindestangen in der Mauer fixiert und auf diesen Winkel das restliche Gestellt aufliegen. (Metallrahmen oben + zwei Stützen vorne).

Mein Becken ist 130x70x70cm

Sowas sollte dir jeder Metallbauer herstellen können. Meines hat nicht mehr gekostet als ein normales Stahlgestell auch kosten würde.

Also zumindest in der Beschreibung auf der Webseite steht er hätte einen Ablauf. Kann man sowas ohne großen Aufwand nachrüsten?

Zitat

Original von norman_r
zur tabelle:
sie berücksichtigt nicht blau und weiß. wenn man also hergeht 6 blaue übers becken zu hängen...kannste prima filtrierer züchten... aber mit den anderen korallen wird es schwer!!! daher

Das ist völlig richtig, der Schwerpunkt sollte immer auf Vollspektrumleuchten (weißes Licht) liegen ergänzt um blaue Röhren.

Hallo norman,

nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich habe über meinem Aquarium jetzt vier Aquascience Duo (alle Leichte weiß, wenn auch wohl mit großem Blauanteil) und über meinem neuen Becken zwei 250W Daylight Brenner und vier blauen T5 Röhren.

Ich möchte nur keine Empfehlung für die Lichtfarbe geben, da das primär durch den Geschmack bestimmt wird. Daher empfehlen wir in der Tabelle nur die Anzahl der Röhren. Welche Lichtfarbe benutzt wird und damit auch ggf. welche Wachstumstärke erreicht werden kann, liegt dann im eigenen Ermessen.

Nun ist es auch so, das 5m im Meer nicht soviel sind, im Aquarium hast du aber niemals 5m Wassertiefe. Schon daher ist es illusorisch anzunehmen man könne das Licht im Meer nachempfinden. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Arten sowohl auf dem Riffdach wie auch im tieferen Wasser wachsen. Die Organismen sind halt entsprechend flexibel und können sich auf ihre Umweltsituation einstellen. Dies nutzen wir im Aquarium natürlich aus - nur so können wir die unterschiedlichsten Arten bei gleichem Licht pflegen. Das Optimale Licht bezüglich der Lichtfarbe gibt es einfach (leider) nicht.

Ich möchte dich nochmals bitten, auch auf Groß- und Kleinschreibung zu achten. Gerade bei langen Beiträgen wie deinem letzten erhöht das die Lesbarkeit doch ungemein.