Hallo Gerald,
nun das ist recht einfach: Mit einer Rosenschere oder einem Saitenschneider abknipsen und mit Korallenkleber auf einen Ablegerstein kleben. Bei plattenförmigen wie Montipora einfach mit dem Finger Stücke abtrennen und mit der Unterseite an einen Ablegerstein kleben.
Hallo,
die Rückwände von Korallenwelt sind so konstruiert, dass sie von alleine stehen. Diese brauchst du unter Wasser nicht zu verankern. Ich würde sie auf eine Schicht groben Korallenbruch stellen. Das heißt im hinteren Teil des Beckens eine 2-3cm hohe Schicht groben Korallenbruch einbringen und darauf die Riffkeramik stellen. Dann kannst du sie durch drücken und rütteln in die gewünschte Position bringen. Wenn du die lebenden Steine im Becken lässt und sonst keine großen Verändernungen vornimmst, dann sollte der Einbau unkritisch sein.
Ein schonender Einbau der Teile über mehrere Wochen verteilt ist natürlich immer noch unkritischer. Die Keramik auf jeden Fall vorher sehr gut mit Leitungswasser wässern (z.B. in einem wassergefüllten Kübel gut spülen und das Wasser mehrfach wechseln).
Einziges Problem könnten die Übergänge sein. Diese werden in der Regel mit speziellen kleinen Riffkeramikstücken überklebt. Das ist nachträglich vermutlich nicht so einfach, aber mit Korallenkleber sollte auch dies möglich sein.
Hallo,
sofern du keine sprunghaften Veränderungen in den Wasserparametern hattest (bes. gefährlich sind hier Calzium, Magnesium und Phosphat) bzw. der Umweltparameter (Wechsel der Leuchtmitte) ist dafür keine Ursache auszumachen. Wie Andreas geschrieben hat: Das Phänomen nennt sich RTN und taucht von Zeit zu Zeit auf aber meistens nur an wenigen Korallen.
Es gibt Hinweise auf verschiedene Erreger, die damit zu tun haben könnten, aber noch keine sicheren Erkenntnisse. Abknipsen der gesunden Teile (nicht zu nah an den Wundstellen) und herausnehmen der "infizierten" Teile der Koralle möglichst ohne dabei groß was aufzuwirbeln. Also z.B. die befallenen Teile unter Wasser vorsichtig in eine Schüssel bugsieren und diese mit dem umgebenden Wasser aus dem Becken holen.
Hallo,
es kann wichtig sein, dass es ein AquaMedic Nadelrad ist. Bei AquaMedic sind die Nadeln im 90° Winkel zur Achse des Läufers angelegt, während sie bei anderen Herstellern parallel zu dieser Achse verlaufen. Das kann deshalb wichtig sein, da beim TurboFlotor 1000 der Abschäumer extern ist und die Pumpe intern. Die Pumpe muss daher etwas Förderhöhe überwinden. Das muss aber nicht relevant sein.
Ich würde einfach bei AquaMedic (bzw. einem Händler der AquaMedic führt) anfragen ob es einen Ersatz für die AquaBee gibt. Möglicherweise kannst du an deinem Abschäumer ja auch die neue Pumpe einsetzen.
Das Lager ist normalerweise hinten fest und die Dichtung muss eingepresst werden. Wie das geht ist auf der Seite beschrieben, die Gerhard verlinkt hat.
Moin,
klar, das ist schon richtig, aber in der Nacht, wenn man daneben schläft, dann werden aus Nuancen auf einmal Welten!
Ich würde übrigens davon abraten ein Becken im Schlafzimmer aufzustellen. Schon alleine wegen der höheren Luftfeuchte, die man immer hat. Im Schlafzimmer sollte es Kühl (18-20°C) und trocken sein und beides wird mit einem Aquarium nicht einfach.
Wenn es irgendwie möglich ist evtl. nach einem anderen Standort suchen. Geräuschlos bekommt man so ein Becken sowieso nicht.
Moin,
ja Ablegersteine sind Riffkeramik. Ob du eine Rückwand hübsch findest, die aus lauter runden kleinen Häufchen besteht mit einem Loch in der Mitte, dann kannst du dir auch so eine Rückwand bauen, völlig ohne Probleme. Die Frage ist nur wie du die Dinger festkleben willst.
Hallo,
ich hatte die RedDragon 4500er schon im direkten Vergleich zur Deltec 4040 hier.
Die RedDragon hat deutlich mehr Power, aber sie ist auch eindeutig lauter. Wirklich laut kann man das nicht nennen, praktisch jede andere Pumpe ist noch lauter (einschließlich größerer Deltec Modelle), aber die 4040er von Deltec ist nach meiner Erfahrung wirklich die leiseste Pumpe am Markt.
Hallo Knallkrebs,
du brauchst eine Bohrung, weil die Deltec Pumpen nur außerhalb des Wasser betrieben werden dürfen. Es sind keine Tauchpumpen.
Hallo,
nein ich meinte du kannst die Strömungspumpen in der Nacht abstellen. Das was die Förderpumpe förder reicht in der Nacht dann aus. Strömungspumpen im Becken sind in der Regel lauter als die Förderpumpen.
Bei einem Algenfilter brauchst du ein möglichst großes, flaches Abteil im Technikbecken mit einer Schicht Bodengrund (8-10cm haben sich bei mir als gut erwiesen) und in diesem Bodengrund siedeln die Algen.
Diese müssen in der Nacht beleuchtet werden (ggf. auch 24h) damit sie genügend Sauerstoff für die Tiere erzeugen. Ich beleuchte mein Abteil von 60x30cm Grundfläche mit 2 x 24W T5.
Hallo,
da kommt vermutlich nur eine Deltec HLP Pumpe in betracht oder eine RedDragon.
Eine Deltec 4040 auf niedrigster Stufe dürfte reichen. Dieses dürfte die leiseste Lösung sein. Die Pumpe sollte dennoch ordentlich entkoppelt werden. Außerdem benötigst du ein Filterbecken mit einer Bohrung, da es sich um eine externe Pumpe handelt. Diese Pumpe kostet als Neuware ca. 290-320 Euro. Ein gutes Gebrauchtgerät bekommst du mit etwas Glück für 150-180 Euro.
Die RedDragon sind zwar ebenfalls sehr leise, aber leider auch deutlich Leistungsstärker und wären für dein Becken überdimensioniert.
Die Mini RedDragon sind nicht ganz so laufruhig, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie weniger Masse haben, die Schwingungen abfängt.
Willst du auch die Strömung mit dieser externen Pumpe machen, so kannst du auch eine stärkere kaufen, eine RedDragon 4500 z.B.
Alternativ kannst du auch Tunze Stream oder ähnliches im Becken verbauen und in der Nacht austellen - die Förderpumpe reicht als Umwälzpumpe für die Nacht locker aus.
Viel schwieriger wird es einen Abschäumer zu finden, der wirklich leise ist, oder planst du einen Algenfilter?
Den Stein aus dem Wasser heben mit dem Loch nach unten über das Becken legen. Sie sollte dann von alleine heraus krabbeln.
Hallo,
unnatürlich ist es trotzdem, denn man hat keine so lange Dämmerungsphase dort wo unsere Korallen herkommen.
Hallo Adrian,
die Steinen trocknen (die Koralle vorher abmachen, z.B. mit einer Drahtbürste) und anschließend die Steine in einer Mischung aus Wasser und Wasserstoffperoxid bleichen. Wasserstoffperoxid bekommst du z.B. im Zoofachhandel für Koi Teiche. Dort wird es zur Sauerstoffversorgung eingesetzt. Ich habe das gleiche mal gemacht, mit gutem Erfolg, mit einem Mischungsverhältnis von ca. 10 Litern Steinen, 10 Litern Wasser und 1 Liter der Wasserstoffperoxid Lösung. Den Hersteller weiß ich leider nicht mehr, eine große braune Flasche.
Ich habe die Steine zunächst getrocknet, dann mit einem Hochdruckstrahler gereinigt, dann 2 x gewässert mit Leitungswasser dann 3 x mit der Wasserstoffperxodi Lösung gewässert (vorsicht, es schäumt ziemlich und der Schaum bleicht alles aus auf das er Fällt) und danach waren die Steine schneeweiß.
Phosphat und Nitrat können trotzdem ein Problem sein - vor allem Phosphat. Kannst du die Koralle nicht mit einer Bürste entfernen und die Steine dann einige Zeit dunkel stellen, so dass die Reste der Koralle sterben?
Hallo Thomas,
das sind Erfahrungswerte - eigene Erfahrungen und Werte die in Fachliteratur genannt werden. Nebenbei sind die Werte für die Tiefe berechnet und jeweils auf die nächstgrößte Beleuchtungsgröße hochgerechnet (also z.B. 226W errechnet -> 250W angegeben).
Wie oben im Einleitungsposting steht: Keine Wissenschaft sondern nur so Faustformeln.
Moin,
das mit den Farben halte ich für Spielkram, insbesondere wenn die Helligkeit sich nicht verändert. Viel wichtiger als die tageszeitliche Veränderung der Lichtfarbe (In den Tropen rund um den Äquator dämmert es häufig nur 30-60 Minuten wahrnehmbar, danach ist die Sonne quasi "voll da". Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang kommen sehr abrupt.) ist aus meiner Sicht eine Veränderung des Sonnenstandes. Denn im Laufe eines Tages wird eine Koralle in der Natur einmal von rechts, dann von oben und dann von links beleuchtet. Da z.B. auch Pflanzen sich nach dem Sonnenstand drehen ist dies evtl. auch für Korallen ein Faktor, der die Lebensqualität der Korallen bestimmt. Aber Korallen scheinen da ja anpassbar zu sein, denn wir erreichen ja auch ohne dieses Wechselspiel von Licht und Schatten im Tagesverlauf ein sehr gutes Wachstum.
Bei der Beleuchtung ausschließlich mit HQI Brennern sind wir davon ausgegangen, dass Leuchten mit großen Reflektoren, wie z.B. Sill-Strahlern oder Lumenarc zur Anwendung kommen. Die Tabelle liest sich wie die vorherigen. Auf der linken Seite ist eine Tabelle zur Bestimmung der Anzahl der Brenner anhand der Beckenlänge. Die Beckentiefe darf hier bis zu 120cm betragen, da die großen Reflektoren mehr Fläche ausleuchten.
Alle Angaben sind eher als Mindestwerte zu sehen. Mehr Beleuchtung schadet dem Korallenwachstum in der Regel nicht 
Hallo,
Otfried Tellmann hat sich die Mühe gemacht und die Tabellen auch noch für HQI und T5 sowie reine HQI Beleuchtung erstellt. Vielen Dank noch einmal dafür!
Wir sind dabei davon ausgegangen, das die handelsüblichen Leuchten, die HQI Brenner und zwei T5 Röhren kombinieren eine Beckentiefe (nach hinten) von 80cm ausleuchten. Hier sind jedoch im Zweifel die Angaben der Hersteller entscheidend. Darüber hinaus muss man ggf. mit zusätzlichen T5 Balken oder einer zweiten HQI Leuchte hinter der ersten arbeiten.
Diese Woche habe ich noch Urlaub
Hallo,
es reicht wenn du ihn beim Wasserwechsel absaugst. Viel helfen wird das jedoch auch nicht
Als nächstes werden vermutlich grüne Algen drauf wachsen oder er wird direkt wieder weiß, eines von beidem.
Hallo,
das ist beim Einbringen von neuem Material ins Becken normal und sollte sich nach einigen Wochen legen.
Hallo,
wie Fischsuppe schreibt, das Vorschaltgerät muss auch getauscht werden. Ob der Reflektor passt musst du am besten probieren. Ansonsten bestellt dir ein Händler vielleicht die Reflektoren für die 250W Version als Ersatzteil.
Die Fassung ist in jedem Fall deutlich anders. Wenn dann solltest du die 250W Brenner mit beidseitigen Sockel verwenden und nicht die mit Schraubsockel. Die ersteren sind deutlich kleiner als die E40 Brenner.
Ich würde gleich auf ein externes EVG umbauen. Elektrische Verkabelung sollte aber - insbesondere bei Metalldampflampen, die mit mehreren 1000Volt zünden - nur vom Fachmann gemacht werden.
Du brauchst aufgrund der Hitze im Gehäuse spezielle Hitzefeste Kabel und für die Zündleitung brauchst du spezielle hochspannungsfeste Kabel.
Hallo Sebastian,
bis Donnerstag ist es ja nicht mehr lange, aber die Wartezeit wird sicher hart - ich kann das verstehen. Ich wünsche dir viel Glück beim Kauf und viel Erfolg mit dem Becken. Wenn du es hast, dann vergess' nicht uns hier ein paar Bilder vom Aufbau einzustellen - ist immer nett wenn man solches Feedback bekommt. Alle Zeit einen salzigen Daumen 
Original von Sebastian 78
Frohes Neues Alle miteinander !!!Melde mich nach meinem Silvesterbedingten Päuschen wieder zurück.
Also ich hab mir die Sache mit dem Paket von Mrutzek gründlich durch den Kopf gehen lassen und mal nachgerechnet was der ganze Kram neu kosten würde. Bin zu dem Schluß gekommen das Becken am Do. zu kaufen.Nun hätte ich da noch ein paar Fragen bzgl.der Anmischung des Wassers.
1. Welches Meersalz empfielt sich ?
Ich habe gute Erfahrungen mit RedSea Reef Pro und Tropic Marin gemacht.
2. Wasser in einem seperaten Behälter anmischen ?
Wenn das Becken zuerst leer ist, dann kannst du ruhig im Becken mischen. Tieren und Steinen sollten jedoch keine schwankenden Salinitäten zugemutet werden.
3. Wann den Bodengrund einbringen ?
Einige Zeit nachdem die Steine drin sind und der erste Dreck sich gelegt hat. Diesen saugst du vorher mit einem Wasserwechsel ab.
4. Filter, Abschäumer, Strömung, Beleuchtung gleich uneingeschrenkt während der Einlaufphase laufen
lassen ?Ja, das sollte selbstverständlich sein.
5. Welche Wassertests müssen angeschafft werden ?
Karbonhärte und Calcium sind im alltäglichen Gebrauch die wichtigsten. Nitrat und Phosphat können auch interessant sein, besonders in den ersten Monaten in denen man erst noch ein Gespür für das Becken entwickelt. Mit regelmässigen großen Wasserwechseln mit den oben genannten Salzen (10% die Woche oder alle 14 Tage) erübrigen sich je nach Besatz die meisten Tests auf die Dauer und es reicht einmal im Monat zu kontrollieren.
Einzig ein Refraktometer solltest du nicht weg lassen, dieses benötigst du bei jedem Wasserwechsel.
Ich benutze eine Rostfreie Schere von Sera oder JBL (glaube ich) mit langem Stil und gebogenem Scherenblatt vorne. Man muss sie aber spülen, denn Rostfrei ist nur ein frommer Wunsch scheinbar...
Hallo,
erzähle doch mal ganz genau, welche Technik du im Einsatz hast (Modellvariante, Leistung) inkl. Beleuchtung und was für ein Besatz dir später mal vorschwebt.
Vorteil: Weniger Schachtfläche nötig
Nachteil: Wenn das Rohr oder die Verschraubung undicht wird, läuft das Becken bis zu dem Punkt leer.
Ja den kannst du verwenden. Wie gesagt der lässt sich nicht nur an einem Außenfilter betreiben, sondern auch an einer Förderpumpe im Becken, die als Strömungspumpe eingesetzt wird. Muss nur halt entsprechend verrohrt werden (d.H. Ansaug der Förderpumpe an den Anschluss des OFA). Optimal ist der bei dir in der Mitte oder links und rechts jeweils einer.
Du kannst auch in eine Ecke einen Schacht einkleben und in diesen eine Pumpe stellen, die das Wasser aus dem Schacht ins Becken fördert, das funktioniert genau so - nur muss dafür das Becken leer gemacht werden.
Hallo,
ein Oberflächenabzug ist im Meerwasserbecken eigentlich ein absolutes Muss. Siehe dazu auch dieser Thread, da geht es um nachträgliche Oberflächenabzüge: Funktionsweise vom Tunze-Einhänge-Ablauf
Es gibt auch welche, die nicht als Ablauf fungieren, sondern z.B. von einer kleinen Strömungspumpe betrieben werden können (z.B. Eheim 1048) von der Firma OFA http://www.shop-meeresaquaristik.de/product_info.p…-chenabzug.html
Original von Jürgen Mletzko
Moin Oliver
Sehe das so wie Axel. Wenn dann würde ich den Ansaugkorb höchsten so
umbauen wie bei matuta beschrieben.Ich habe bei meiner Tunze jeden 2ten
Steg mit einem Seitenschneider heraus geknipst.
Auf der matuta Seite war mir das auch schon zu krass.Siehe hier-----> http://www.matuta.com/include.php?pa…2487ea9c9138358
Gruß und viel Erfolg mit dem neuen Becken
Jürgen Mletzko
Ich habe vor Jahren schon jeden 2. Steg heraus geschnitten, weil mir zuviele Algen hängen geblieben sind. Ich habe die Pumpen dann vor einigen Jahren an JensD verkauft. Dort laufen sie immer noch so und soweit ich weiß ohne dass jemals ein Tier verlust zu beklagen gewesen wäre.
Ich glaube das steht nicht im Shop, ich habe nur mal von einem Bekannten gehört, dass er dort sowas gekauft hat. Schicke doch eine Anfrage per E-Mail.
Hallo Marco,
die werten scheinen eigentlich in Ordnung, wenn auch Calzium und kH etwas hoch und Magnesium im Vergleich dazu etwas niedrig sind. Ich würde Calzium auf einen Wert um die 450mg/l einpendeln, Magnesium auf 1300mg/l und kH so auf 9°.
Damit es mit dem Wachstum der Kalkrotalgen losgeht kannst du dir von Michael Mrutzek ein "Starterpack" für Kalkrotalgen bestellen. Dort sind sporen aller möglichen Kalkrotalgen drin. Diese gibst du ins Becken und sie fangen an zu siedeln.
Moin,
nun bei einem Komplettumzug würde ich das Wasser mitnehmen. Da du aber ja die Korallen erst bei Michael lassen kannst und nur mit LS und Sand umziehst ist frisches Wasser besser, da es garantiert frei von Schadstoffen wie Nitrat ist (sofern ihr in Minden gutes Leitungswasser habt).
Mit dem Sonnenlicht sehe ich es genau wie Olaf: Einzig die Wärmeeinstrahlung kann zum Problem werden. Ist sie bei mir bisher nie geworden. Meine Tiere lieben die Sonnenstrahlung.
Das Wasser ist nicht wichtig.
Ich halte eingefahrenes Wasser für Humbug. Ein Teil "eingefahrenes" Wasser ist ganz gut zumindest für das "sichere Gefühl", aber ansonsten ist frisches Wasser genau so gut, wenn nicht sogar besser. Altwasser kann Probleme beherbergen (Nitrat, Phosphat) aber Bakterien, besonders die für die "Beckenbiologie" relevanten sind eher Substratgebunden.
Nach einem Transport findet sowieso eine zweite Einfahrphase statt und als Anfänger sollte man die auch durchlaufen lassen mit allem was dazu gehört. Am besten noch ein/zwei frische Steine dazu, damit es spannender wird.
An gebrauchte Becken zu kommen ist mit etwas Geduld aber auch nicht so schwer. Wenn du z.B. hier im Forum in den SBT Threads mal guckst oder im AquaMarkt.
Wobei dieses Angebot klingt alles in allem schon "rund".
Hallo,
das hört sich für mich nach einem guten System an. Ich sehe auch keine Komponentenmischung. Beim Deltec Systemaquarium ist ja nicht alles dabei. Typ 41 ist ja der Innenfilter (d.H. ohne Filterbecken), der Turboskimmer von Deltec gehört dazu.
Das sind nach meiner Meinung die "besseren" Deltec Kombos, denn die mit Filterbecken haben häufig einen unnützen Rieselfilter verbaut (war bei meiner auch so).
Die gebrauchten Dinger, die ich bei Michael bis jetzt gesehen habe, waren alle Top in Schuss. Fahre einfach mal hin und schau dir das Becken an. Bei Mrutzek wirst du auch als Einsteiger gut beraten.
Die Stream ist auch als Strömungspumpe gut geeignet für das Becken. Einzig der Sinn der AquaBee erschließt sich mir noch nicht ganz, wird die als Förderpumpe vom Filtersystem verwendet?
Hallo,
ganz richtig, der möglichst starke Abschäumer holt nach Möglichkeit die Abfallstoffe aus dem Wasser, bevor sie zu Nitrat werden. Nicht am Ende jeder Nitrifikationskette steht Nitrat. Es gibt auch Bakterien, die unter Ausschluss von Sauerstoff das Nitrat wieder reduzieren und den Stickstoff "veratmen" - dabei entsteht gasförmiger Stickstoff.
Durch einen Rieselfilter wird das Milleu im Aquarium allerdings hin zu einer "Sauerstoffüberschuss-Wirtschaft" verschoben, in der in großem Maße mehr oxidiert wird als reduziert. Daher das Problem mit der Nitratanreicherung.
Ein Algenfilter oder ein Sandbed erhöhen auch nur die Siedlungsfläche für Bakterien im anoxischen Milleu und bringen ein System so wieder ins Gleichgewicht. Ähnlich funktioniert auch Zeolith - Zeolithe haben die Eigenschaft bestimmte Stoffe direkt aus dem Wasser zu ziehen und Bakterien die auf diesen Zeolithen siedeln können dann von den Stoffen einen Nutzen ziehen.
Generell sollte man aber zunächst versuchen gänzlich ohne biologische Filter auszukommen, denn diese sind immer nur sehr schwer zu kontrollieren bzw. zu regulieren. Ansonsten ist eigentlich alles, was du so geschrieben hast richtig.
Ich denke du tendierst eher in Richtung Fischbecken - in diesem Fall würde ich den Weg ganz konsequent gehen. In einem Fischbecken hat ein Rieselfilter durchaus seinen Sinn, genauso wie eine möglichst starke UV-Anlage (mind. 36W besser mehr) eigentlich schon Pflicht ist. Gleichzeitig solltest du ein Ersatzbecken vorsehen, in dem du die niederen Tiere unterbringen kannst für den Fall, dass du deine Fische mal medikamentös behandeln musst. Als Alternative dazu kannst du auch künstliche Korallen einsetzen.
Ein Fischbecken ist in mancher Hinsicht einfacher - Calzium und Magnesium müssen nicht so genau kontrolliert werden und Fischen sind hohe Schadstoffwerte was Nitrat und Phosphat angeht erstmal egal.
Dafür hat man halt die Problematik mit der Keimzahl und der Krankheitsanfälligkeit der Fische.
Hallo Hans,
erstmal ein herzliches Willkommen hier im Forum und herzlich willkommen zurück in der salzigen Welt 
Ich schreibe einmal zwischen den Zeilen, in blau, so ist es einfacher für mich.
Original von Blubber
Hallo Forum...ich lese hier schon eine Weile mit und will mich nun mal selbst kurz vorstellen und ein paar Fragen loswerden.
Ich bin der Hans und Jahrgang 1955. Wohne im Kreis Ludwigsburg, in BW. Seit 1972 betreibe ich Aquaristik. Seit 1977 züchte ich Diskusfische und viele andere Süßwasserfische. Von 1978 bis 1986 habe ich auch Seewasseraquarien betrieben. Dannach, bis November 07 nur Süßwasser.
Jetzt im November habe ich mein WZ-Becken wieder als Seewasserbecken eingerichtet. Nun hat sich in den letzten 20 Jahren ne Menge verändert. Ich habe mich aber damit recht wenig auseinander gesetzt. Deshalb die Bitte um Hilfe und Rat. Das Becken hat einen Nettoinhalt von 500 l. Beleuchtet wird es mit 2 mal 150 Watt HQI, 10.000 Kelvin. Gefiltert wird mit einem Abschäumer, Tunze mit einer Turbelle, 4000 L / Stunde.
Der Abschäumer ist von Tunze? Kannst du angaben über die Luftleistung und die Wasserleistung des Abschäumers machen? Ist es ein altes oder ein neues Modell? Weißt du die Modellbezeichnung noch?
Zusätzlich habe ich meinen von früher noch vorhandenen Rieselfilter ( Typ Miniriff, Schubladen). Durchsatz / Pumpenleistung 1200 L / Std. Gefiltert wird über Muschelgrus und Schaumstoff. Dann hab ich noch nen Topffilter dran, Inhalt nur Siporax, Leistung nochmals 1200L / Std. Mir ist schon klar, das dies Nennleistungen sind, tatsächlich aber weniger umgesetzt wird.
Heute verwendet man eigentlich kaum noch Rieselfilter. Zumindest bei Becken, die selber zusammengestellt werden, werden so gut wie gar keine Rieselfilter mehr eingesetzt. Rieselfilter haben den Vorteil, dass sie Nitrit z.B. sofort weiter oxidieren zu Nitrat. Somit kann sich giftiges Nitrit nicht im Becken halten. Heutzutage sieht man dies jedoch als Problem an, da dadurch eine Anreicherung mit Nitrat im Wasser erfolgt. In der Regel werden Aquarien nur noch mit Abschäumer und Lebendgestein betrieben - wie im ursprünglichen Berliner System. Dazu kommen je nach Art des Beckens weitere Technik wie diverse Adsorber (z.B. für Phosphat) oder Kohle oder Spezialfilter (z.B. für Zeolith). Das Grundsystem ist aber immer ein Becken mit Abschäumer und Lebendgestein.
Ich würde dir grundsätzlich erstmal von einem Rieselfilter abraten. Den Topffilter mit Siporax solltest du auf jeden Fall abtrennen, der ist eher schädlich als nützlich. Du kannst den Topffilter leer betreiben und bei bedarf die schon angesprochenen Spezialmaterialen darin unterbringen.Für die Einlaufphase habe ich noch ne Tunze mit 1000/ h Liter dran. diese will ich aber gegen eine der neuen Strömungspumpen mit 35oo L / Std. ersetzen.
Als Strömung rechnet man heute in etwa das 8-10x des Beckenvolumens bei "klassischen" Strömungspumpen oder externen Pumpen im "closed loop" (geschlossener Kreis ohne Förderhöhe) oder das 20-30x des Beckenvolumens bei "Propellerpumpen" wie der Tunze Stream oder der Marea Stream oder der Korallia. Welche Pumpen man einsetzt ist eher eine Sache des Geschmackes. Ich persönlich finde ein-zwei "klassische" Pumpen bzw. eine closed-loop Pumpe mit Auslass im oberen Bereich kombiniert mit ein-zwei Stream Pumpen im Pulsbetrieb im unteren und mittleren Bereich gut. Damit erzeugt man eine Turbulente Oberflächenströmung kombiniert mit einer Sanften Strömung in der Beckenmitte.
Im Prinzip hab ich die Technik von meinen früheren Becken eingesetzt.
Lebendgestein ist bereits drin, Nitrit ist inzwischen auf Null, Nitrat liegt bei ca 20 mg. KH 14 Grad, PH konstat bei 8,4 ( elektrisch gemessen).
Nun meine Fragen ( ziemlich viele.... :yrf)
Was sagt Ihr als Profis zu meinen obigen Ausführungen, Technik etc...
Ich lese immer wieder von Osmosewasser. Warum? Warum nicht LW? Wegen Nitrat? Unser LW hat 14 KH, wäre also ideal, Nitrat unter 10 mg/l. Osmosewasser ist doch erstmal "tot" und muß dann wieder künstlich aufgepäppelt werden. Meine Süßis züchtet ich alle in Regenwasser oder einer Mischung mit LW.
Osmosewasser macht Sinn wenn man hohe Mengen Nitrat, Silikat oder Phosphat im Leitungswasser hat oder das Leitungswasser per se schon recht Salzhaltig ist. In diesen Fällen sollte man auf Osmosewasser oder VE Wasser zurück greifen.
Deine kH von 14 ist schon Grenzwertig. Dies ist eigentlich höher als erwünscht. Man fährt die Becken heute eher zwischen 7-11° kH da die Werte im Meer auch nicht höher sind (eher sogar am unteren Ende dieses Spektrums). Du solltest mal mit deinem Leitungswasser und guten Markensalz Wasser ansetzen und dann die Werte für Calcium, Magnesium und die kH messen und mit einem Ansatz der gleichen Menge Salz in Osmosewasser vergleichen. Am besten stellst du die ermittelten Werte dann hier ein. Wenn die Werte nicht aus dem Rahmen laufen, dann spricht erstmal nichts gegen Leitungswasser. Ich selber setze auch Leitungswasser ein ohne Probleme.In meinem Zoogeschäft sagt man mir, Filter im Seewasser braucht man nicht. Abschäumer, überdimensioniert, und starke Strömung, viel LS reicht aus. Was sagt Ihr dazu? Filter mit Siporax oder Filterkeramik sollen schädlich sein. Warum? Die Begründungen die ich so bekommen, überzeugen mich bisher nicht so richtig.
Doch das ist genau richtig. Wie gesagt ein Rieselfilter wird auf die Dauer zu einer Nitratschleuder und beim Siporax oder bei der Watte bilden sich in den Filtermaterialien unerwünschte, sauerstoffarme Zonen. Diese erschweren es ein günstiges Milleu aufrecht zuerhalten, der pH-Wert kann leicht sinken und im ungünstigsten Fall kann sogar Schwefelwasserstoff ins Becken gelangen. Dadurch besteht die Gefahr, dass das Becken kippt. Natürlich sollte diese Gefahr nicht überbewertet werden, aber noch wichtiger ist: Diese Filtermaterialien haben überhaupt keinen positiven Effekt. Du wirst keinen positiven Unterschied merken ob du das Becken mit oder ohne solche biologischen Filtermaterialien fährst. Warum also zusätzliche Kosten verursachen und ein potentielles Risiko eingehen wenn auf der anderen Seite kein Nutzen steht?
Fehlende oder oxidierte Spuris etc. müssen ohnehin nachdosiert werden.
Bei KH 14 sollte der Kalkgehalt eigentlich hoch genug sein. Dennoch nachkalken wegen der "Niederen Tiere"?
Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Es gibt Calcium und Magnesiumtests, mit denen du die entsprechenden Werte messen kannst. Calcium sollte zwischen 400-480mg/l und Magnesium zwischen 1200-1400mg/l liegen. Fische sind bezüglich dieser Werte sehr tolerant, ebenso Weichkorallen. Steinkorallen benötigen möglichst konstante Werte.
Zu Beginn der Einlaufphase haben sich wie gewohnt Grünalgen breit gemacht. Diese Phase ist rum. Im Anschluß kamen die braunen Algen. Wohl Kieselalgen. Derzeit hab ich noch braune Kieselalgen im Becken. Die sollten eigentlich von selbst wieder verschwinden, oder was kann man dagegen tun? Caulerpa - hab ich zusammen mit dem LS eingesetzt, wächst prima. Becken ist schon richtig grün. Dank LS lebts schon richtig. Viele kleine Seesterne, mind. 4 Schlangenseesterne und einige Schnecken. 2 Einsiedler hab ich dazu gesetz, die räumen auch ordenltich auf. Dazu jeden Menge kleiner Polypen, Anemonen. Korallen, die ich nicht eindeutig erkennen / idendifizieren kann. Richtig sehen kann man die nur mit der Lupe.
Die braunen Kieselalgen sind die ersten Besiedler und werden von alleine durch Grünalgen wie Fadenalgen verdrängt. Sobald diese Fadenalgen wachsen, kann man damit beginnen zu besetzen mit Weichkorallen und einer größere Menge an Einsiedlerkrebsen. Zu diesem Zeitpunkt sollte man auch schon daran denken etwas gegen Glasrosen zu machen. Dies sind Plagegeister, die man später nur schwer wieder los wird. Es gibt Garnelen (Lysmata wurdemani) die prophylaktisch sehr gut dagegen helfen. Auf dein 500l Becken solltest du 10 Stück davon einsetzen.
Willst du allerdings bei den Chaetodon bleiben, so hat sich das Thema Glasrosen von alleine erledigt.
Allerdings ist nach häutiger Meinung ein 500l Becken für Chaetodon (abgesehen von Ch. kleinii) auch deutlich zu klein.Was macht Ihr gegen Nitrat? Was gegen Phosphat? Mal abgesehen von der erhältlichen Technik die ich mir nicht unbedingt antun will.
Wenn man einen ausreichenden Abschäumer hat, so bilden sich diese Stoffe in der Regel nicht. Ansonsten gibt es viele Möglichkeiten wie: Große Wasserwechsel, Adsorberfilter oder Algenfilter bzw. Filter mit Sandbett (hohe Sedimentschicht) zum Abbau von Nitrat.
Als Besatz plane ich Anemonenfische, natürlich mit den dazu gehörenden Anemonen. Eine Gruppe Riffbarsche (6 Tiere), kleine Art. Diverse andere Anemone, z. B. Krustenanemone, Scheibenanemonen usw., Röhrenwürmer, vielleicht Steinkorallen (sofern diese nicht zu empfindlich sind) Garnelen und eine Gruppe Chaedotons. Evtl. noch einen Zwergkaiser und fertig.
Eure Meinung?Nun Chaetodons und Niedere Tiere geht zusammen leider gar nicht. Riffbarsche können recht zänkisch sein, aber gegenüber Niedere Tieren sind sie tolerant. Du solltest dir klar werden, ob du primär Fische pflegen möchtest oder primär Korallen (Steinkorallen) - danach richtet sich dann auch die Technik.
Wenn du weitere Fragen hast, so scheue dich nicht sie hier zu stellen
Nach dem gleichen Prinzip kannst du natürlich auch einen eingeklebten Schacht betreiben, wenn dieser zwei Kammern hat die intern über einen "Überlauf" miteinander verbunden sind.
1. Kammer klassischer Schacht mit Kamm oben.
2. Kammer Schacht der höher ist (ohne Oberflächenabzug) mit Bohrung vorne
Zwischen den beiden Kammern eine Trennscheibe, die ein paar mm niedriger ist als die Scheibe, die die 1. Kammer vom Becken trennt.
Dann wird in der 2. Kammer Wasser über die Bohrung angesaugt, dieses fließt über die Trennscheibe nach oben in die 1. Kammer und in die 1. Kammer fließt zus. Wasser aus dem Becken über den Kamm.
