Mit deinem Test hast du folgendes bewiesen: Merck und Sera messen unterschiedliche Werte.
Ob jetzt der Merck richtig misst oder der Sera hast du damit keinesfalls bewiesen. Ist der Test von Merck auch für Salzwasser freigegeben?
http://www.korallenriff.de/index.php?menu_id=&artikel_id=524
Ein Abschäumer mit Auströmer ist nicht notwendigerweise schlechter als einer mit Dispergator - es gibt sogar gute Gründe für Abschäumer mit Auströmer und auch gute Marken die sowas anbieten (Sander, Knop).
Der Rieselfilter und die Watte sind das eigentliche Problem. Ein Hinweis, dass AquaMedic das Becken heute mit dem Turboflotor 1000 anbietet wäre vielleicht angebracht.
Über die Anthias kann man sicher streiten, der Zwergkaiser ist völlig OK denke ich aber der Pgyo ... naja.
Man kann die Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen. Du kannst ihm ja mal den Thread hier verlinken, mit etwas Glück liest er sich den durch.
EDIT: Sorry nehme die Aussage zu den Fischen zurück, irgendwie hatte ich im Kopf er hätte ein AquaMedic Percula 120. Aber 120x40x40cm ist doch arg klein für all die Fische. Für die Anthias viel zu wenig Wasserstand vor allem!
Martin Kuhn hat sich mit dem AquaCalculator viel Arbeit gemacht: http://www.mathgame.de/RiffACalc.htm
Davor ziehe ich meinen Hut, das Programm ist wirklich sehr umfangreich. Allerdings läuft es auf dem MacBook leider nicht 
Hallo,
eine extra Förderpumpe kommt leider nicht in Frage, denn du bekommst es niemals so geregelt, dass genau soviel Wasser weg gepumpt wird, wie reinläuft oder umgekehrt.
Du kannst jedoch einfach zwischen Hauptbecken und Ablegerbecken in den Ablauf einen Hahn setzten, dann kannst du im Hauptbecken anstauen wie bisher.
Zwischen Ablegerbecken und Filterbecken setzt du auch einen Hahn (im Keller) und staust auch damit ein (ein Membranventil empfiehlt sich hier) und schon ist es leise, kein Getöse, nichts.
Du kannst auch vom Hauptablauf mit Y-Stück einen Teil ins Ablegerbecken und einen Teil direkt nach unten laufen lassen und dann wiederum mit Y-Stück aus dem Überlauf des Ablegerbeckens den zus. Teil nach unten - dann läuft nicht alles durchs Ablegerbecken.
Einzige dritte Alternative: Pumpe ins Hauptbecken die ins Ablegerbecken fördert. Hier ein Überlauf und das Wasser aus dem Überlauf in den Abfluss zum Keller mit Y-Stück. Von dort dann zurück nach oben. Die Pumpe muss allerdings dann im Schacht untergebracht werden, sonst läuft mehr Wasser nach unten als hochgefördert wird. Insgesamt eine heikle Geschichte denke ich, würde eine der ersten beiden Lösungen bevorzugen.
Ach ja zur Menge: Ist fast egal denke ich, kann nicht soviel passieren. Um absolut sicher zu gehen, dass es zu keiner sprunghaften Erhöhung von Magnesium und Calzium kommt einfach über einen längeren Zeitraum immer mal wieder ein Stück, sagen wir über 1-2 Monate verteilt soviel wie du benötigst 
Die Beleuchtung kann auch ruhig 24h sein, das treibt das Kalkrotalgenwachstum in die Höhe!
Hi,
klar, ganz einfach den Abfluss aus dem Hauptbecken ins Ablegerbecken leiten.
Das Ablegerbecken selbst bekommt wieder einen Überlauf, der geht dann nach unten. So läuft das Wasser ins Ablegerbecken, über dessen Überlauf in den Keller und von dort zurück ins Hauptbecken.
Trotzdem vorher spülen, wie Torsten Luther auch immer empfiehlt. Ansonsten klar: Die optimale Möglichkeit! Für Kalkalgen brauchst du allerdings natürlich Licht ...
Original von hjp14
4x Lymata Wudermanni eingesetzt - kein Erfolg.
Ich dagegen habe mit Joes Juice überhaupt keinen Erfolg, aber nach gründlicher Kur durch einen Chelmon jetzt Ruhe obwohl der Fisch abgegeben ist.
Klar der frisst Röhrenwürmer und die Gefahr besteht, dass er Tridacnas anfrisst, aber er macht halt keine Arbeit 
Er frisst im übrigens in der Regel Glasrosen auch dann wenn man ihn fett füttert.
Wurdemanis helfen in großer Zahl jedoch nur prophylaktisch, zur Bekämpfung eines Problemes taugen sie nicht.
Ob Schacht oder Ablaufbohrungen ist eher egal. Schacht bietet halt eine leichte zus. Sicherheit, nimmt aber auch Platz weg. Wichtig ist nur einen Oberflächenabzug zu realisieren, egal ob mit Schach oder ohne.
Hi,
tolles Projekt, ich würde schon so hoch wie möglich gehen, aber die Dekoration maximal auf 2/3 der Höhe, besser sogar nur 40-50% der Höhe oder noch weniger. Wirkt ganz anders als ein bis nach oben zugebautes Mini Becken!
Zulauf kannst du ja über eine Pumpe machen, mit Y-Stück und Kugelhahn zur Pferdchenseite.
Pumpenleistung für das Riff mit closed loop so 10-15x des Beckenvolumens (mind.). Bohrungen Ablauf für 63er Rohr, Zulauf für 40er Rohr.
Ablaufbohrungen würde ich mind. 4 Stück planen. Zulaufbohrungen eher mehr, z.B. 8 Stück! Wo du diese einplanst hängt ganz von der Dekoration ab bzw. davon wie der Aufbau strukturiert sein soll. Zuläufe und Abläufe lassen sich z.B. in einer Schachtverkleidung ganz gut verstecken. Um die Tiere zu schützen. Zuläuft kannst du auch über einen Trockenschacht komplett über das Becken führen, aber dann hast du bei den Abläufen das gleiche Problem mit den Überschwemmungen, daher ... wenn es kein closed loop werden soll, dann wohl eher Strömungspumpen am Beckenrand wie Stream o.Ä.
Die Trennscheibe wird sicher nicht einfach sauber zu halten sein!
Hallo,
du kannst natürlich auch zwei einzelne dazu kaufen, das ist - wie Robert schon geschrieben hat - eher eine Frage der Optik um das Becken herum. Der Preis spielt natürlich vermutlich auch eine nicht unbedeutende Rolle 
Für gebrauchte Giesemann Leuchten bekommst du allerdings oft auch noch gutes Geld hier im SBT Board, im Aquamarkt oder ähnlichen Kleinanziegenmärkten oder bei eBay.
Hallo,
ich glaube die Fische können nicht zählen und erst recht nicht dividieren
Wenn sich Paare bilden, dann kann bei einer geraden Anzahl nicht ein einzelnes Tier übrig bleiben, dass dann alleine ist, daher ist das evtl. ein kleiner "Vorteil" aber generell würde ich sagen, dass es den Fischen egal ist.
Mit dem Doktor: Der wird sehr schnell sehr groß werden. Aber das siehst du dann ja selber, ist immer eine Sache, die man mit dem eigenen Gewissen ausmachen muss.
Guten Morgen,
ich muss meine Aussage von eben revidieren, es sind wohl doch eher 10 bis maximal 15 Chromis angemessen. Mit 20-25 ist schon etwas hoch gegriffen. Bei 120cm hatte ich ein ehem. Becken von mir im Kopf, dass 130cm lang war, allerdings 130x70x70cm - also >600 Liter und entsprechend schon eine andere Kategorie ist. Sorry war wohl zu früh für mich am Sonntag.
Also:
Mehr Besatz bei Jaubert: Kein Problem.
Gelber Doktor: Lieber abgeben.
Chromis: Gruppe auf 10 Tiere vergrössern und schauen wie es wirkt, maximal auf 15 Tiere hoch gehen.
Hallo,
der Hawaii Doc wird m.E. zu groß für ein 1,2m langes Becken mit blos 300 Litern Inhalt.
Bei Jaubert ist wichtig, dass du das Becken gut einfahren lässt und nach und nach besetzt. Drei weitere Chromis sind unkritisch. Um der Fische willen würde ich die Gruppe aber mind. auf 20-25 Tier erhöhen und dafür evtl. den Hawaii Doc heraus. Wenn du das nach und nach machst, so alle paar Wochen wieder 3-5 neue Chromis, dann ist das überhaupt kein Problem.
Sieht fürm ich so aus, als würde sie sich häuten. Das ist bei Lederkorallen normal, gehört zum Wachstum dazu. In ein paar Tagen sieht sie wieder aus wie neu
Original von Korallenwelt
Stefan: Eine Photon hat ein AUSSENMASS von 93cm! Glaubst Du wirklich, man würde 17 MILLIMETER Überstand auf jeder Seite überhaupt erkennen? Normalerweise hat man ja oben um das Becken sowieso eine Zierblende, wenn man nicht auf die Klebenähte gucken will!
Naja dann ist sie ja auch genau in der Kategorie wie alle anderen. Gibt es die Leuchte denn auch mit 24W? Die wäre dann vermutlich auch eine gute Alternative. Soweit ich weiß schwört ja auch der Herr Jansen von Royal Exclusiv auf diese Leuchten, und der ist ja sonst für seine hohen Qualitätsansprüche bekannt. Ich kenne die Photon nicht, ich spreche nur aus eigener, leidvoller Erfahrung heraus. Ich selber hatte zu Anfang ein Becken von 120cm Länge (120x70x60) und darüber eine zweiflammige Riga-Leuchte, die 123cm lang war. Ich dachte vorher: Das geht schon, 1,5cm auf jeder Seite fallen ja überhaupt nicht auf. Als sie dann hing war die Leuchte einfach erdrückend, es sieht wirklich nicht gut aus, wenn die Leuchte größer ist als das Becken. Die Ausleuchtung war allerdings super. Aber man gibt ja sehr viel Geld für so eine Leuchte aus und wenn man dann sofort denkt es sieht nicht gut aus ... da ärgert man sich schon sehr.
Im selbigen Becken hatte ich übrigens alle Seiten mit Riffkeramik von dir dekoriert, das sah wirklich Klasse aus. Vorher hatte ich "Riffplatten" aus totem Gestein und hoch geschichtete Aufbauten, das konnte man im Vergleich voll vergessen. Die Becken mit so einem Höhlencharakter haben was, es war also gar nicht abwertend gemeint, auch wenn es evtl. so herüber gekommen ist.
Hi,
also ich halte ein Paar Clownfische in 50x40x50cm ein Juwel Lido 100 Becken. Die gibt es neuerdings auch mit T5 Beleuchtung, vielleicht eine Alternative für dich?
40x40x40cm ist schon arg klein, aber es gibt einiges an Fischen, was da rein passt. Insbesondere die angesprochenen Grundeln, aber auch noch sehr viele weitere Grundelarten.
Ich würde einfach mit Licht, Oberflächenabzug, Strömung und 3-4cm Bodengrund arbeiten, keine weitere Filterung. Die Futterflocken solltest du dann natürlich einzeln abzählen.
Es gibt T5 Compact Röhren speziell für Nano Aquarien. Es gibt auch komplette Sets mit 24W Dulux Röhren bei denen 1Röhre weiß und 1 Röhre blau ist. Einfach mal im Web suchen!
Ich finde, auf ein 90iger Becken gehört auch eine 90iger Lampe, egal ob HQI, T5 oder Kombi.
Viele Grüße
Das wäre natürlich schön, insbesondere wenn man dann noch auf 39W Röhren zurück greifen könnte, nur dass die kürzesten Lampen mit 39W Röhren die ich bisher gesehen habe alle ein gutes Stück länger sind als 90cm. Meistens so zwischen 93cm und 95cm einige sogar 100cm. Eine Lampe die links und rechts ein paar cm übersteht sieht nun wirklich nicht so prickelnd aus. Insbesondere, da die Lampe ja einige cm über dem Becken hängt, dadurch wirkt sie eher noch breiter.
Daher lieber eine mit 65cm-70cm kaufen mit 24W Röhren. Dadurch dass die Lampe etwas höher hängt leuchtet sie ja auch an den Rand. Zudem hat man in den seltensten Fällen direkt an der Scheibe noch Tiere, der Aufbau hat ja in der Regel einige cm Abstand, damit man mit dem Algenmagneten noch gut dran vorbei kommt, oder es handelt sich um "Kaimauern" aus Riffkeramik oder ähnlichem, welche die ganze Seite verdecken. Diese ragen ja in der Regel locker 10-15cm ins Becken.
Hallo,
nun die welche der Röhren ihr schaltet ist wieder fast ausschließlich eine Sache des Geschmackes. Ich mag es sehr gerne, wenn die blauen Röhren einen "Dämmerungseffekt" verursachen. Das geht dann so
8 - 10 Std. HQI
8 - 10 Std. weiße Röhren
12 - 14 Std. blaue Röhren
wenn man die Kombination mit den aktinischen Röhren wählt, dann kann man es sogar auf die Spitze treiben und
10 Std. HQI
12 Std. blaue Röhren
14 Std. aktinische Röhren
schalten. Die aktinischen Röhren sind sehr sehr dunkel, man sieht fast nur noch fluoreszenz Farben im Wasser - fast wie schwarzlicht. Das gibt einen sehr netten Effekt
Hallo Liane und Michael,
zuerst einmal von meiner Seite im Namen des Teams ein herzliches Willkommen hier im Forum!
Ich finde toll, dass ihr zuerst in die Tabelle geschaut habt
Ich würde auch auch zu HQI + T5 raten. Ob ihr dabei eine Leuchte wählt mit 2x24W oder mit 4x24W ist nicht ganz so entscheidend. Ich würde zur 4x24W Variante raten, da man hier ein breiteres Spektrum an Leuchtmitteln einsetzen kann und zudem etwas mehr Licht für die Tiere ins Becken bringt und Licht hat man generell selten zuviel!
Ein sehr schönes Modell ist z.B. die Giesemann Infiniti oder die Giesemann Spectra. Es gibt allerdings auch von vielen anderen Herstellern HQI und T5 Kombinationen, z.B. AquaConnect, AquaMedic, Bresslein, Arcadia, Sfiligor und sicher noch jede Menge anderer Hersteller, die ich hier vergesse
Bei einer Lösung mit HQI und Röhren lässt man in der Regel die HQI 8-10 Stunden brennen und die Röhren 12-14 Stunden.
Bei vier Röhren und einer HQI wären gängige, gutausehende Kombination z.B.
14.000K oder 16.000K Brenner wie der BLV Nepturion, Giesemann Megachrome coral oder AquaMedic Aqualine 16.000K oder AquaConnect Performance
zwei rein blaue Röhren wie Osram 67 oder AquaMedic Aqualine T5 oder Fauna Marin AquaScience blue
zwei blau/weiße Röhren wie AquaSciene blue oder AquaScience Duo die zusammen mit dem Brenner ausgeschaltet werden
oder
10.000K Brenner wie BLV 10.000K, Giesemann Megachrome marine oder AquaMedic 10.000K
zwei rein blaue Röhren
zwei aktinische blaue Röhren (mir ist hier nur die Giesemann actinic pure bekannt)
hier beiben beide Sorten der blauen Röhren nach dem Abschalten der HQI eingeschaltet
Je nachdem ob man weißeres oder blaueres Licht haben möchte kann man diese Kombinationen auch wechseln
Bei einer reinen HQI Lösung hat man mehr Schatten im Becken, eine weniger gut Ausleuchtung, aber einen intensiveren Kringeleffekt.
Am Abschäumer sitzt halt viel Geld. Der 180er reicht glaube ich für deine Besatzwünsche.
Du brauchst so grobe Richtung einen mit eine Luftleistung von ca. 800 - 1500 l/h und einem entsprechend hohem Wasserdurchsatz (1000-3000 l/h).
Royal Exclusiv gibt die Mini BK180 (mit 800 l/h Luft) bis 800 Liter an und die Mini BK200 (1000 l/h Luft) bis 1000 Liter.
Die Bubble King 200i deLuxe mit 1200l/h Luft (maximal) für Becken bis 1500 Liter.
Bei H&S wäre es wohl das Modell 200-2xF2001 mit zwei AquaBee 2000/1.
Ein BK SuperMarin 250 wäre auch noch eine gute Alternative. Oder die beiden genannten H&S 180 und 200. In der Klasse gibt es auch von anderen Herstellern noch viele Modelle, z.B. AquaMedic TurboFlotor 5000 baby/shorty oder der neue von Zinn, von dem Robert Baur immer so schwärmt
Original von s.beslerdie Ocean Runner 6500 l/h kostet um die 129,- Euro und hat gewaltig dampf bin mit meiner sehr zufrieden läuft seit 3 jahren ohne mucken.
Ich hatte die OR 6500er an meinem ersten großen Meerwasserbecken. Extrem laut, auch nach mehrfachem tausch durch den Händler, und dies trotz Entkoppelung. Außerdem kam oben aus den Auslassrohren nicht soviel an wie bei der 4500er Eheim (1264) - ich habe es mit Meßbehältern ausgelitert. Aber günstig in der Anschaffung und langlebig sind sie sicherlich, keine Frage.
Der 180er MiniBK ist auch in der Leistungsklasse wie die genannten H&S Modelle, wenn du Lufteinzug und Wasserdurchsatz vergleichst, dass sind die beiden wichtigsten Benchmarks für Abschäumer. Hängt ja zudem auch immer vom Besatz ab.
Mit der Eheim machst du sicher nichts falsch. Noch günstiger, aber nach meiner persönlichen Erfahrung häufig auch lauter, sind in der Regel die AquaBee Pumpen.
Was glaube ich in diesem Thread Bitte einen Rat, zuviel Luftfeuchtigkeit oder?
Original von Sven B.
...das stimmt, aber ist auch nicht richtig!Bei Rohren wird der "Außendurchmesser" angegeben. Ein 32er Hahn hat einen Durchlass DN 25, aber das 32er Rohr Druckfestigkeit PN 16 hat auch nur einen "Innendurchmesser" von 27 mm! Bei 50er Rohr sind es 42 mm! (PN 16) Hahn d 50, DN 40.
Die Wandstärke habe ich tatsächlich noch nie berücksichtigt. Dann ist es natürlich ziemlich egal, welchen Hahn man nimmt 
Wie sieht es denn mit der Geräuschbildung bzw. der Kavitation aus, kann die relevant werden, wenn sich der Durchlass im Hahn auf einmal "hart" verjüngt, oder ist das bei den Drücken und der Strömungsgeschwindigkeit, die wir im Aquarium erreichen, vernachlässigbar?
Hallo,
die NDL sind nicht so gut geeignet für Meerwasser, aus rein optischen Gründen. Korallenwachstum ist damit wohl auch zu erzielen. Zu Beginn der Meeresaquaristik hat man fast ausschließlich Osram D Tageslicht genommen, der ein ausgewogeneres Spektrum hat als der NDL. Der NDL ist sehr stark auf die menschliche Wahrnehmung abgestimmt was Helligkeit angeht, der D Brenner ist "Farbechter". Insgesamt sind beide allerdings recht gelblich und damit optisch nicht unbedingt der Clou. Sie sollten in jedem Fall um Aktinische Blauröhren ergänzt werden und - wie gesagt - um Kosten zu sparen lieder den D als den NDL
Original von Adrian Golumbovici
Laut Balling beschreibung ging bei der Ionenverschiebung um die nicht verbrauchte Chlorid Ionen und nicht um ein Unterschied Ca und Mg zu dem normalen Gehalt im Wasser.
1.) Ist doch das genau das gleiche (ob ich nichtverbrauchte Cl Ionen als Referenz nehme oder verbrauchte Metallionen sollte ja egal sein)
2.) Ist das die Balling Ionenverschiebung, bei der Kationen und Anionen gegeneinander verschoben sind. Die mag hier auch eine Rolle spielen, aber wichtiger ist, dass vermutlich die Konzentrationen der Metallionen untereinander verschoben ist, denn eine hohe kH bei niedrigen Mg und Ca Werten lässt dieses vermuten.
3.) Ist das gerede über Ionenverschiebungen wenig sinnvoll wenn wir nicht geeignete gegenmaßnahmen präsentieren.
Hier ist nach meiner Meinung das einfachste über die nächsten Monate wöchentlich 15-20% zu wechseln, bis die Werte wieder im Lot sind. Man kann sogar 2x die Woche (3-4 Tage Abstand) 20% wechseln, ohne dass negative Folgen zu befürchten sind.
Fische taugen nicht als Referenz, da sie ihren Salzhaushalt genau wie wir aktiv regulieren können, was Korallen in dem Maße nicht können. Die Ionenkonzentrationen um die Körperzellen herum sind jedoch für den Metabolismus des Körpers von entscheidender Bedeutung.
Hallo Adrian,
wenn die Zahl der Mg und Ca Ionen niedriger ist als sie bezogen auf die Dichte und der Ionenkonzentration im nat. Meerwasser sein sollte, dann handelt es sich auch um eine Ionenverschiebung. Die Tests messen ja die Calcium-Ionen und nicht den Anteil an CaCl oder ähnlichem.
Eine andere Art von Ionenverschiebung hat wenn z.B. das Verhältnis von Metallen (Na, Ca, K, Mg) zu Chloriden bzw. Kationen und Anionen generell verändert.
Original von Adrian Golumbovici
Dann war bei mir woll pech mit der Charge woraus meine Tests stammen. Ich hatte Referenzlösungen damit getestet. Bei PO4 zeigte mir der JBL Test nichts (keine Farbe) und NO3 Test zeigte 1mg/L wo die Referenz 5mg/L hatte. Bei Ca und Mg war um die 200mg/L unterschied bei Mg und um die 60mg/L bei Ca. Die Referenzlösungen habe ich danach mit Saliferttests für Ca und Mg bestätigen können, NO3 mit Macherey&Nagel und PO4 mit Rowa Merck. Seit dem vertraue ich den JBL Tests nicht mehr. Aber es kann wohl an meine Tests liegen obwohl sie nicht abgelaufen waren und nicht mal in der nähe des Ablaufdatums. Der KH Test von JBL war gut, bis auf die Messung nur im ganzen Zahlen.Gruß,
Adrian
Hallo,
für Nitrat und Phosphat würde ich auch nicht zu JBL raten, aber der Ca/Mg Kombitest von JBL ist nach meiner Meinung mit der zuverlässigste am Markt. Sowas ändert sich ja aber auch häufiger mal, wie die regelmässigen Tests auf Korallenriff.de zeigen.
Original von Sven B.
Hi,
So richtig verstehe ich den Grund dafür nicht!Sicher kann man den Hahn eine Nummer größer machen, aber nötig ist es nicht. Der Nenndurchmesser ist doch nur unwesentlich geringer!
Gruß Sven
Bei 32ern ist er 25mm, bei 25ern ist er 16mm ... schon nicht unwesentlich. Jeweils etwa die Hälfte der Fläche weniger ...
Ich halte es auch im Süsswasser für Schwachsinn, denn schließlich scheint die Sonne auf der ganzen Welt am Mittag und in den Tropen, wo die meisten unserer Aquarientiere herkommen, scheint sie gerade am Mittag auch ohne Wolken
Anders ist es im Süswasser evtl. Sonneaufgang und Sonnenuntergang. Ich kann mir schon vorstellen, dass am Morgen und am Abend wenn die Sonne flach steht viel Schatten durch Bäume geworfen wird.
Im Meerwasser aber ganz sicher nicht
Hallo,
ich denke auch, dass es am Phosphat liegt. Wobei 0,25mg/l tatsächlich noch kein enorm außergewöhnlicher Wert ist. Allerdings ist bei dem Becken einiges im Argen. Wie ist denn die Dichte? Eine kH von 11 bei Ca 360mg und Mg 1040mg ist schon außergewöhnlich hoch. Du solltest mit gutem Meersalz von einer Dichte 1,022-1,024 oder eine Salinität von 33-35ppm ab jetzt für eine Zeit lang größere Wasserwechsel, so 15-20% in der Woche, machen. Ich würde dir dazu Tropic Marin Pro Reef oder Red Sea Reef Pro empfehlen. Dann sollten sich die Werte wieder auf ein normales Nivau einpendeln.
Die Korallen tolerieren Abweichungen einiger Werte ganz gut. Bei manchen tolerieren sie Abweichungen sogar stärker, wenn andere auch aus dem Ruder laufen (z.B. PO[t]4[/t] und NO[t]3[/t]). Aber wenn die Werte kreuz und quer laufen, dann ist es für sie häufig zuviel Stress. Das grüne Wasser spricht auch eindeutig dafür, dass der Phosphat-Wert jenseits von gut und böse ist, unabhängig von dem was der Test aussagt.
Es wäre trotzdem gut zu wissen, welche Korallenarten genau betroffen sind. Kannst du vielleicht ein paar Fotos einstellen?
Der JBL Test ist übrigens gar nicht so ungenau. Einer meiner beiden Stammhändler hat den mal von der Uni Bremen evaluieren lassen, der ist schon recht korrekt. Allerdings ist die Genauigkeit nicht ganz so hoch, da man ja maximal in 20mg Schritten messen kann. Hier bieten einige kleinere Schritte, deren Tests sind aber keinesfalls korrekter - daher hat man dadurch nichts gewonnen.
Original von Alex G.
@Stefan: Naja, montiert man die abgebildete Verschraubung so, daß sie nach innen zeigt, müsste nach Herstellerangabe die Dichtung innen im Wasser liegen, also unter der Mutter
Jo das ist wohl korrekt, die kann man nur so montieren, dass innen im Becken der Klebanschluss ist und außen die Verschraubung. So wollte torsch es ja auch
Hallo danima,
zunächst einmal ein herzlichen Willkommen hier im Forum 
Es wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn du neben der technischen Austattung deines Aquariums auch beschreibst, was genau jetzt dein Problem ist, dann kann man ggf. etwas zielgerichteter Antworten.
Hallo,
alle auf einmal wechseln ist bei Röhren in der Regel kein Problem. Zur Sicherheit kannst du natürlich den Wechsel auf eine Woche strecken, so haben die Tiere langsam Zeit sich an mehr Licht zu gewöhnen.
Original von Alex G.
Das heißt dann ja ganz klar, daß man diese Verschraubung nicht nutzen kann, weil die Dichtung unter der Mutter ja am Gewinde nicht abdichtet
Welche meinst du jetzt? Dort wo der Dichtungsring sitzt ist ja normal kein Gewinde?
Hallo,
ich habe mal bei einem Hersteller angefragt, da wir hier im Forum auch die Diskussion hatten. Damals war auch klar die Aussage, die RHT gebracht hat: Der Gleitring unter die Mutter, die Dichtung auf die andere Seite. Aber der Hersteller hat auch klargestellt, dass die Dichtung immer auf die Innenseite gehört, das heißt ins Wasser, während der Gleitring auf die Außenseite gehört. Die meisten Hersteller bieten daher unterschiedliche Versionen der Durchführungen an, je nachdem ob man innen oder außen eine Verschraubung bzw. eine Klebmuffe haben möchte.
Es gibt natürlich auch noch die Durchführungen, durch die das Rohr ohne Unterbrechung gefüht werden, und die dann mit Quetschmuffe abgedichtet werden.
Wichtig ist also: Immer die Durchführung kaufen, die für den Einsatzweck konzipiert worden ist.
Hallo,
am besten den Empfehlungen der Hersteller folgen was Stärke und Durchluss angeht. Eine Faustregel ist 0,05W / Liter, das wäre bei deinen 300 Litern Wasservolumen 15W. Aber wie gesagt die Empfehlungen variieren stark von Hersteller zu Hersteller. Wir hatten das Thema UV vor kurzem auch hier im Forum schon einmal: http://www.meerwasserforum.com/index.php?page…&threadID=38576
Gummi innen, PVC außen ist richtig, aber ob die Klebtülle innen oder außen ist hängt von der Art der Durchführung ab.
Setze einen Schnellfilter ein, eine Powerhead mit Filterpatrone, dann wird schnell weniger. Den Filter nur kurzzeitig, so für 1-2 Tage und dann einmal die Woche oder alle 2 Wochen.
