Beiträge von kenny

    Wenn es auf das Design ankommt, dann ganz klar ATI Powerbalken soviele wie möglich. Damit erreichst du bei 80W Röhren 4 Stück auf 20cm Tiefe eine Beleuchtungsdichte von 150x20cm -> 320, also 320 auf 0,3m[h]2[/h] also 1066 / m[h]2[/h] das ist selbst mit 1000W HQI kaum zu toppen.

    Sorry habe zu spät gelesen, dass du eine Kombilösung aus HQI und T4 suchst, dann kommt die ATI Lösung nicht in Frage. Die Photon, die vorher genannt wurde ist ja allerdings auch schon recht elegant vom Design. HQI lassen sich halt kaum in ein hübsches Gehäuse packen, da man immer einen großen Reflektor braucht. Da gibts wenig Leuchten die besser aussehen, wenn überhaupt. Eine ganz flache habe ich mal gesehen im Forum, aber den Namen leider vergessen. Einziges Manko bei allen Kombileuchten die ich kenne: Sie haben keinerlei Kühlung integriert und das wirkt sich negativ auf die T5 aus leider.

    Es wird nur indirekt beströmt. Wichtig ist halt, dass kein Sediment oder ähnliches vom Hauptbecken ins Refugium kommen kann, so wird es jedenfalls im Buch beschrieben.
    Eine indirekte Strömung reicht aus, wenn sich ein Unterschied im pH-Wert oder in der Temperatur oder ähnlichem einstellt, dann entsteht dadurch ja schon eine leichte Wasserbewegung.

    Hallo,

    mir ging es genau so wie Markus, ich habe am Anfang so dekoriert, dass es ohne Korallen schon nach was aussieht. Dein Aufbau ansich ist auch sehr hübsch, aber du hast demnächst große Platzprobleme. Wenn du auf Leder- und Weichkorallen gehst, dann noch viel eher als mit SPS, denn SPS wachsen zum einen nicht so schnell und zum zweiten nicht so raumgreifend bzw. lassen sich sehr gut stutzen.

    Eine große Pilzleder entwickelt in einem Jahr einen 40cm langen Fuß und reicht dann an allen Seiten fast bis zum Rand =)

    Für die Beleuchtung würde ich einen Spritzschutz empfehlen, vielleicht einfach Glasplatten die innen das Becken abdecken. Dann hast du auch dort weniger Verdunstung und weniger Wärme von der Beleuchtung die ins Wasser kommt (natürlich auch weniger Wärme die das Wasser verliert).

    Ein gelber Doktor ist nach meinem Geschmack zu groß für das Anthias und sollte auch nicht alleine gehalten werden. Er wirkt optisch nicht schön in Becken dieser Größe, wenn er mal ausgewachsen ist. Aber das ist auch eine Sache des Geschmackes. Lieber mittelgroße dafür ruhige Fische wie z.B. ein Paar Zwergkaiser, z.B. http://www.meerwasser-lexikon.de/index.php?name…=258&sprache=de

    Moin,

    das ist eine Hängelampe, es sollten Stahlseile und Halterungen für die Decke dabei sein. Es gibt aber auch eine Halterung mit der man sie an der Wand hinter dem Aqua befestigen kann. Auflegen würde ich wegen des Gewichtes nicht machen.

    Zitat

    Original von Alex G.
    Noch ein paar Bilder...

    Die Bruchstücke kann man prima verwenden, um noch kleinere Ausbesserungen zu machen, das lässt sich wirklich prima verarbeiten. Beim Bearbeiten fällt auch deutlich die hohe Porösität auf: Die Keramik ist wirklich wie ein Schwamm ! Lässt man über so ein Stück Wasser laufen, saugt es sich sofort voll. Ich bin wiklich fester Überzeugung, daß im Inneren der Keramik genauso gut Bakterien siedeln können wie im Lebendgestein. Daß die Keramik innen weiß ist, liegt wohl eher am mangelnden Lichteinfall. Wasser kommt jedenfalls sehr leicht dort hinein.

    Ohne dass ich deine Euphorie bremsen möchte, aber meine Keramik war nach langem Einsatz im Becken schneeweiß innen, während Lebendgestein, wenn man es ansägt auch eine Färbung hat und zwar an Stellen, an die keine Licht kommt. In den obersten paar mm lässt sich jedoch kaum ein Unterschied feststellen. Aber ob das, was im inneren von LS statt findet überhaupt eine Rolle spielt kann ich nicht beurteilen. Vielleicht können da bei der Keramik ja auch Bakterien siedeln, aber sie tun das auf andere Art und Weise. Es scheint ja immerhin funktionierende Becken mit Keramik zu geben, von daher :smiling_face:

    Ein Wassermolekül ist übrigens auch - je nach Bakterienart - Millonenfach kleiner als ein Bakterium.

    Hallo,

    ich würde in Zukunft auch nur noch solche Steine kaufen. Ich habe diese Methode angewandt beim Händler gesehen. Dort werden die Steine auch akkurat beleuchtet. Es ist wirklich unglaublich, was auf diesen Steinen bereits alles wächst, wenn man sie ins Becken bringt. Jede Menge Makroalgen in den allerschönsten Farben und Formen und die Korallen haben aufgrund des hohen Sauerstoffgehaltes auch eine viel bessere Chance zu überleben.
    Bei der "klassischen" Hälterung unter Wasser sieht man leider sehr oft, dass das Wasser schon schmutzig gelb ist, da kann ja nur alles Ersticken und verfaulen.

    Also ein Sockel, das wäre für mich ein Argument ganz aufs Aquarium zu verzichten. Es soll ja eine Bereicherung für das Wohnzimmer sein und kein Schandfleck. Entsprechend muss es auch in einem Raum stehen, der groß genug ist, aber das ist ja wohl gegeben :smiling_face:

    Hole dir einfach den Leckagesensor um deine Vermieterin zu beruhigen und mache dir keine Gedanken über auslaufendes Wasser, denn das wird dir mit ziemlicher Sicherheit nicht passieren. Ich kenne keinen dem das schonmal passiert ist.

    Ich kenne nur Leute, die Sensoren im Einsatz haben, mit denen festgestellt wird (und im Notfall SMS verschickt werden), falls der Strom ausfällt. Diese halte ich persönlich auch für sehr sinnvoll, besonders im Urlaub.

    Eine einfache Möglichkeit ist auch unter dem Aquarium einen Abfluss zu plazieren, falls das bautechnisch möglich ist.

    Ich bin mal so frei aus Claudes Shop zu verlinken:

    https://wwws.aquaterrashop.de/meerwasser-neu…/page/1/sort/3d

    Hier in der Beschreibung von dem GHL steht auch was von Leckage Sensor

    http://www.shop-meeresaquaristik.de/product_info.p…--PL-0363-.html

    Was vorher gesagt wurde bzgl. Leckage stimmt allerdings, entweder es leckt ein klein wenig aus Rohren oder aus dem Silikon, dann ist ein Sensor überflüssig, weil der Schaden i.d.R. nicht groß ist, oder es platzt und dann ... :wink

    Wobei wenn man auf der Arbeit ist und es leckt dann ein bißchen und man kommt ansonsten erst in 8 Std. nach Hause?!

    Hallo,

    doch es gibt Versicherungen. Eine besonders gute Art sich zu Versichern ist einem Aquarienverein beizutreten, der Mitglied im VDA ist (http://www.vda-online.de/) dies ist ein Dachverband für solche Vereine. Auf der Homepage findest du einen Verein in deiner Nähe. Der VDA bietet Vereinsmitgliedern einen umfangreichen Versicherungsschutz an.

    Zudem solltest du sicherstellen, dass deine private Haftpflicht die Schäden an dem Gebäude deiner Vermieterin trägt. Frage einfach mal bei dem Versicherungsvertreter deines Vertrauens (oder besser bei mehreren) an ob sie dir da was anbieten können. Dann kann deine Vermieterin evtl. ruhiger schlafen.

    Von einem Leckage Sensor habe ich bisher nichts gehört, wüsste auch nicht wie das klappen sollte. Man könnte den Wasserstand messen, aber dieser schwankt ja auch durch Verdunstung.

    Euphylias müssen Zeit haben um sich vollständig zurück zu ziehen. Allerdings haben sie das Problem, dass ihr Gewebe recht fleischig und schwer ist und durch den Druck auf das eigene Skelett beschädigt wird. Diese also nur so lange wie unbedingt nötig ausserhalb des Wassers halten. 5-10 Minuten sollten allerdings OK sein.

    Hallo,

    es ist wirklich besser zu warten, so wie Claude geschrieben hat, und alles ein paar Tage zu testen. Drei bis vier Tage sollten aber reichen. Ich würde dir empfehlen vorgehältertes Gestein zu kaufen, welches nach der Methode von Mrutzek/Kokott unter einer Sprinkleranlage gehalten wurde, dann hast du gleich einen schönen Bewuchs mit höheren Algen und die Wahrscheinlichkeit für Algenplagen ist nicht mehr so groß.

    Hallo,

    halte es mit Kleber auch für sicherer, alles andere halte ich für Humbug. Wenn man ein Sandkorn zwischen die Platte und die Scheibe kommt, dann lastet das gesamte Gewicht der Platte auf dem Sandkorn... wenn du klebst, dann ist das Silikon als Puffer dazwischen.

    Ich hatte noch nie solche Scheiben. Vielleicht sinnvoll, wenn die Bodenscheibe freitragend ist, wie bei einigen Herstellern mit Rahmen unten, aber nicht wenn das Becken flächig aufliegt. Aber die Hersteller legen die Becken ja so aus, dass auch Steine hinein kommen.

    Es ist ja meistens auch noch eine Schicht Sand drin, außerdem sind die Steine unter Wasser träge und haben auch nicht so ein hohes Gewicht (ihr Gewicht abzgl. des spez. Gewichtes des Wassers), so dass sie keine hohen Fallgeschwindigkeiten erreichen.

    Hallo,

    nachdem das Silikon ausgehärtet ist solltest du das Becken Wässern (mit klarem Wasser spülen), damit keine Rückstände des Lösungsmittels (i.d.R. Essigsäure) im Silikon ins Becken gelangen können. Wofür soll die Acrylplatte gut sein?

    Hallo,

    eine direkte Erklärung habe ich nicht, aber ich würde Wechselwasser niemals solange stehen lassen. Ich mische es imer an und gebe es dann direkt ins Aquarium, so frisch wie möglich. Natürlich erst nachdem sich das Salz vollständig gelöst hat.
    Vielleicht gibt die Tonne irgendwas ab, vielleicht sind auch einfach organische Materialien in die Tonne gekommen und daher das Nitrit. Ich vermute allerdings eher, dass die Tonne irgendeinen chemischen Stoff an das Wasser abgibt, der die Tests durcheinander bringt, denn soviel Nitrit, dass daraus ein so hoher Nitratwert entstehen kann und das bei nur 10% Wasserwechsel, das ist einfach nicht realistisch (zudem wären dann jetzt alle Tiere insbesondere Krustentiere hinüber).

    Also in Zukunft mal das Wasser in einem sauberen, lebensmittelechten Eimer ansetzten statt in der blauen Tonne. Ich selber nehme immer die weißen 20 Liter Eimer in denen 25kg Tropic Marin Salz war :smiling_face:

    Achte mal auf Fische und Garnelen. Die Garnelen (z.B. Weißbandputzer) sterben in kürzester Zeit. Die Fische werden schnellatmig. Abschäumer betreibst du sicherlich 24 Std.?

    Hallo,

    die Länge spielt auch eine Rolle. Ich habe z.B. von einem Aquarienbauer die Aussage bekommen, dass bis zu einer Länge von 130cm eine 70er Höhe mit 12mm geht. Darüber braucht 70er Höhe schon 15mm. Es liegt daran wie stark sich das Glas durchbiegt unter dem Gewicht. Bei runden Becken (mit gewölbter Frontscheibe) ergeben sich sogar geringere Glastärken!

    Beim Weißglas ist etwas verwirrung aufgetreten. Floatglas ist Glas, dass nach einem bestimmten Herstellungsprozess gefertigt wird. Das Glas wird auf ein Bett aus flüssigem Metall (Quecksilber) gegossen und fließt auf diesem herunter. Daher der Name Floatglas (von engl. to float - fließen, die englische Firma Pilkinkton hat diesen Herstellungsprozess erfunden).

    Ein anderer Herstellungsprozess wäre z.B. strangezogenes Glas, welches häufig insich "wellig" ist und daher optisch nicht so toll. Findet man heute aber kaum noch.

    Es kann sowohl Weißglas (Optiwhite ist soweit ich weiß ein Produktname eines best. Herstellers) als auch herkömmliches Grünglas als Floatglas hergestellt werden.

    Lass dir einfach schriftlich geben, dass das Becken aus Weißglas gefertigt wird, dann bist du auf der sicheren Seite. Genau so ist es mit der Glasstärke, der Aquarienbauer muss es letzten Endes verantworten. Ich würde bei 70cm Höhe jedoch immer 15er Glas nehmen, es sei denn das Becken ist recht klein (>130cm) und hat trotzdem eine Strebe. Im Zweifel gilt hier aber auch das Wort des Herstellers.

    Hallo Michael,

    keine Ursache, ist immerhin (fast) die gleiche, die ich dir auch beim letzten mal gegeben habe. Ich möchte dabei klarstellen, dass ich die Bauart des Gerätes nur vermuten kann und die Aussage "billiger Schrott" relativiert zu betrachten ist.

    Es wird sicherlich funktionieren, allerdings ist es ggf. Wartungsintenstiver als die Ozonisatoren mit Keramik-Ultraschallmembran bzw. ist auf sehr trockene Luft angewiesen, die im Aquarienumfeld selten vorhanden ist. Eine genauere Aussage über die technische Bauart des Gerätes und über die Notwendigkeit der Luftentfeuchtung sollte dir der Hersteller bzw. der Händler geben. Kann er dies nicht, so ist der Fall schon klar.

    Hallo,

    der Hinweis, dass das Gerät trocken aufgestellt werden muss spricht dafür, dass es sich um einen herkömmlichen Ozonisator handelt, in dem eine Elektrode verbaut ist, durch die Luft im inneren des Gerätes Ionisiert wird. Diese sind aus heutiger Sicht provokant formuliert tatsächlich "billiger Schrott".

    Da bist du mit dem Gerät von Sander/AquaMedic tatsächlich viel besser beraten. Geräte mit Elektrode im inneren benötigen wirklich sehr trockene Luft, am besten mit Luftrockner der vorgeschaltet ist, müssen häufig gewartet werden usw. usw.

    Die von Certizon von Sander und die baugleichen sind schon ein großer Schritt nach vorne.

    Hallo,

    bei der Beurteilung der Helligkeit dürft ihr nicht vergessen: Für unser Auge ist gelbliches Licht wesentlich heller als bläuliches Licht. Vergleiche mal einen nagelneuen Tageslichtbrenner mit einem nagelneuen 10.000K Brenner und du wirst mind. den gleichen WOW-Effekt haben und dies obwohl bei dem 10.000K Brenner die Strahlungsintensität evtl. sogar gleich hoch oder höher ist, da die bläulichere Strahlung eine höhere Energiedichte hat.
    Für die Korallen ist es nun genau anders, sie reagieren auf andere spektrale Bestandteile als wir und daher kann für sie ein bläulicher Brenner heller sein.

    Hallo Dirk,

    nach meiner Erfahrung verblasst gerade beim AB 10.000 der blaue Anteil sehr schnell, so dass der Brenner sehr gelblich wirkt. Hell wirkt das sicherlich, keine Frage, aber ob einem die Farbe so gefällt.

    Ich würde dir zum BLV 14.000K raten, der hat einen erhöhten Blauanteil, ist günstig und hat sich sehr bewährt. Alternativ dazu den BLV 10.000K der ein ähnliches Spektrum hat wie der AB und wohl als "der Brenner" schlechthin für Meerwasseraquaristik gilt.

    Hallo,

    eine Möglichkeit ganz ohne Biologie zu filtern gibt es nicht. Auch alle Zoobecken entwickeln auf den Substratgesteinen eine Biologie.

    Es gibt Becken, die kommen innen ganz ohne poröses Gestein aus. Häufig werden dann extern Behälter mit Lebendgestein oder Rieselfilter betrieben.

    Jaubert wurde für Großbecken konzipiert und findet im Ozeanographischen Institut in Monaco seine Anwendung.

    Natürlich wird ggf. stärker auf Abschäumer gesetzt, wie überhaupt der Abschäumer der "eigentliche" Filter ist. Ob es Becken gibt, die nur mit Abschäumer ohne Gestein funktionieren kann ich dir nicht sagen.

    Was ist der Hintergrund deiner Frage, möchtest du ein Becken ohne Dekoration?

    Zitat

    Original von Jens KallmeyerDas kenne ich irgendwie..... Bei mir stehen alle Weichen, Leder, und Gorgonien echt gut, auch die etwas heiklen azoos, nur die SPS wollen einfach nicht. Spätestens nach 2 Wochen ist bei mir jede SPS gebleicht oder das Gewebe platzt flächig ab.

    Hallo Jens,

    worauf führst du das denn zurück, lassen sich Parallelen ziehen zwischen dem Becken von Uwe und dir, die evtl. zur Bildung einer Hypothese taugen könnten? Beispielsweise welches Salz nutzt du, wie ist dein Becken eingerichtet, welche Materialien (Klebstoff etc.) wurden verwendet, welche Zusätze werden dosiert, welche Technik wird eingesetzt etc.?

    Zitat

    Original von Mackelshak


    Wieso kein Silkatadsorber? Und wie soll "das Becken" lernen damit umzugehen?

    Ich denke Ulrike spielt auf die Tatsache an, dass bei Neueinrichtungen häufig Kieselalgen als Erstbesiedler auftreten, unabhängig davon viel Silikat im Wasser ist oder nicht. In (fast ausnahmslos) allen Sedimenten ist Silikat in übergroßer Menge enthalten. Es entwickeln sich mit der Zeit jedoch andere Lebensformen (Bakterien, Algen, Kalkalgen), welche die Kieselalgen verdrängen - wieder scheinbar unabhängig davon ob Silikat im Wasser messbar ist oder nicht :smiling_face:

    Alex: Ich stimme dir voll zu, da die Bakterien, welche das Milleu im Aquarium bestimmen substratgebunden laben, kann ein Wechsel von großen Substratflächen (zu denen zählen auch Rohreleitungen und Filterwände) schon einen bedeutenden Unterschied machen. Das einbringen von sauberen unbelasteten Materialien sollte aber kein Problem darstellen. Das herausnehmen von (großen Mengen) eingefahrenen Materials kann jedoch schon problematisch sein. Ich denke jedoch, dass die Oberflächen der technischen Geräte so glatt sind, dass diese im Vergleich zum Gestein und Sediment weit in den Hintergrund treten.
    Auch wissen wir nicht mit absoluter Sicherheit, dass nicht doch irgendwelche schädlichen Stoffe (z.B. durch Kleber oder Produktionsrückstände) ins Wasser kommen die erst ab einer bestimmten Dosis relevant werden.
    In jedem Fall muss abgewägt werden, wenn große Änderungen anstehen. Die Bakterien leben jedenfalls nicht im Freiwasser. Würden sie dort leben, dann würde man sich mit einer UV-Anlage schnell und dauerhaft das Milleu zerschießen :smiling_face:

    Hallo,

    ich beleuchte immt 8 - 10 Stunden voll und 12 - 14 Stunden mit blaulicht. Dadurch ist vor und nach der vollen Beleuchtung eine Blaulichtphase und 12- 14 Stunden entspricht ziemlich genau der Länge eines Tropentages.

    Deine Beleuchtungszeiten kapiere ich auch nicht, du hast das Licht jeweils 2x am Tag an?

    Hallo,

    im Juwelbecken müsstest du einen Schacht einkleben, indem du den Abschäumer unterbringen kannst und der für einen Oberflächenabzug sorgt. Ein Aquarienhändler bzw. Aquarienbauer kann dir hier sicherlich behilflich sein :smiling_face: