Beiträge von nhauke

Hallo Tom,

ja nach der Größe müssten es Palys sein - aber eben nur nach der Größe... ob man das Toxin auch nachweisen lassen kann um sicher zu gehen?

Liebe Meerwassergemeinde,

ich habe seit einigen Jahren eine Kolonie mit gelben Krusten. Diese habe ich mal als Ableger aus Berlin bekommen. Nun war ich die ganze Zeit der Annahme, das es sich um eine Zoanthus-Art handelt. Sie sind bis ca. 50Cent-Stück groß, quietsch-gelb und haben im Blaulicht eine hellblaue "Mundumrandung". Sie fangen NICHT erkennbar Futter, selbst dann nicht, wenn es direkt drauffällt. Ich würde laut Lexikon auf diese Korallen tippen: BlueberryPie Im Anhang zwei Bilder von meiner Kolonie. Einmal unter Blaulicht und einmal mit Blitz und automatischem weissabgleich in GIMP (leider trotzdem nicht die besten).

Peter und Stefan die letztens bei mir waren und auch die Revision der Lexikon-Einträge haben mich nun verunsichert. Eigentlich möchte ich keine Palythoa wegen des starken Giftes - das ist mir die Sache nicht wert.

Kann mir irgendjemand sicher sagen, woran man nun erkennt, ob es sich um Palythoa oder Zoanthus handelt?

Hallo Peter,

Hauptsache Du hast die Montis nicht zu weit nach oben und nicht zu dicht an die Scheiben gesetzt. Der Rest wird schon. Sonst gibts halt Nachschub, wenn das doch mal nichts wird...

Hi Ewald,

na dann stell es Dir doch mal mit Riffkeramik oder gar einer opaken Acryl- oder PP-Platte verkleidet vor... Wenn das Strömungskonzept aufgeht, ist das ne prima Sache! Es lässt sich halt nicht alles mit ein oder zwei Innenpumpen beströmen. Das kommt immer auf das Beckenkonzept an. Ganzwandige Beströmung von einer Beckenseite zur Anderen und dort das Wasser wieder abfließen lassen... das ist schon fast wie an der Riffwand mit laminarer Strömung. Das es irgendwo zu Verwirbelungen kommt ist klar, aber dann muss halt auch der Rest der Einrichtung dementsprechend sein. Deshalb ist das ganze wohl auch ein Versuchsaufbau. Und beim Händler im Verkaufbecken für Korallen ist das allemal legitim finde ich.

Hallo Naif,

na die sind doch besser als nur Umschreibungen.

Wenn alle Ableger so wie die unten rechts wachsen würden, wärst Du schon zugewachsen. Hat sich schön entwickelt Dein Becken.

Hallo Naif,

gibt es mal wieder eine Gesamtansicht von Deinem Becken? Würde mich freuen.

Hi,

nee Mike, ich meine welche Hitze die Platinen aushalten müssen in der Lampe.
Und 1cm Abstand... abzüglich PCB (Star) und LED... naja hoffen wirs Beste...

Versteh mich nicht falsch, es wird sicher alles gut funktionieren, aber der Lebensdauer der Elektronik ist das nicht wirklich zuträglich.

Lass doch einfach bei den "Durchbrüchen" bei den Lüftern ein paar cm offen, wo der Lüfter auch Luft von der Vorderseite des Kühlkörpers ziehen kann. An der Seite hat die Lampe ja Luftöffnungen. Evtl. würde der kleine Luftstrom ja schon reichen die Stauhitze an der LED-Seite des Kühlkörpers zu verringern. Du könntest auch den ALU-Stab (Alfer), welcher den KK am Lampenhehäuse hält durch mehrere z.B. 6mm starke verringern um noch ein paar mm Luft zu bekommen.

Hallo Mike,

warum? Na wegen der Hitze in der Lampe - ganz einfach. BTW: Wie viel Platz ist das bei Dir zwischen den LEDs und der Plexiplatte? Das schaut seeehr wenig aus...

Gerd,
ich glaube ich habe die 10er über 90cm Beckenbreite. Ich habe mir noch eine 4er daneben gehangen, sonst wird das bei mir nix. Aber es kommt auch darauf an, ob man Optiken verwendet und wie hoch/tief die Lampe über dem Becken hängt. Bei 120° Abstrahlwinkel und 20 cm über dem Becken wird eine 10er vielleicht auch reichen. Notfalls besorgst Du Dir dann noch ein paar neue Seitenbleche, das ist ja der einzige Unterschied bei der Breite der Lampen. Die Profile sind immer gleich... ja Acrylscheibe und Lochblech, aber das kann man ja beides in "größtmöglich" nehmen und notfalls noch schneiden.

Moin,

die Verdünnungsreihe des Tests klingt zumindest schlüssig.

Da Du den Adsorber ja nur einhängen willst, ist die "Filterleistung" begrenzt. Aber mehr als ca. 5-10 EL würde ich am Anfang nicht nehmen. Taste Dich mit tägl. Messungen langsam ran. Besser Du ziehst weniger raus als alles auf einmal. Bei der Menge ist auch noch endscheidend, welche Körnung Du nimmst, oder gar ob es das Diakat B Plus ist (nehme ich). Außerdem sind Biofilme auf dem Adsorber hinderlich -> folglich öfter mal außerhalb des Beckens (altes Wechselwasser oder Wasserhahn) auswaschen. Besser wäre ein Fliessbettfilter, aber das wirst Du wohl nicht machen...

Raktivieren kannst Du den Adsorber meines Wissen nicht so einfach. Es gibt sicher eine Möglichkeit, die aber nicht wirklich wirtschaftlich ist, sonst würden das mehr Leute machen und kund tun.

Hallo Sebastian,

Bei wirklich hohen Werten >1mg/L wirst Du um Adsorber nicht umhinkommen. Drahtalgen ziehen Dir dein Nitrat schön schnell aus dem Becken, aber PO4 geht wirklich seeehr langsam. Außerdem hast Du - wenn Sie nicht wachsen - immer noch das Problem. Und wenn Sie dann doch wachsen, hast Du ein komplett grünes Becken, aus dem sich die Algen dank dem drahtigen Geschlinge nur entfernen lassen, wenn Du alle Deko mit rausziehst. Tu das NIEMALS im Hauptbecken! Nimm den Diakat B Adsorber von Gilberts (wenn Du schon seinen Tests vertraust - was legitim ist!) und zieh langsam aber kontinuierlich das PO4 raus. Nur nicht zu viel auf einmal! Dann wird das schon...

Hi,

na das sieht ja eingentlich wie für den "Schrott" aus. Schade um den Kühlkörper.

Wenn Du die Lüfter gegen das Lochblech blasen lässt ist das Murks. Da geht nicht genug Luft weg. Setz an der Stelle dann wenigstens Lüftergitter ein. Und wie bekommst Du eine Zirkulation unten an den LEDs hin? Das wäre auch wichtig! Nur davon, das Du da einen Kühlkörper drüber hast, wird noch nicht die komplette Hitze auch an diesen abgegeben... Glaub mir - das wird sehr war = Lebensdauer der LEDs sinkt (wenn auch nicht über 10%).

Kleben würde ich nur, wenn Du das Teil dann wegwerfen willst. Ich habe letztes Jahr versucht, 5 Jahre alte aufgeklebte LED-Stars wieder versucht zu entfernen und muss sagen - der Star war noch ganz, aber den Kleber kann man nur noch maschinell vom Kühlkörper abschleifen. Was schlicht nicht möglich ist, wenn noch zig LEDs daneben verbaut sind... Sowas würde ich für so ein Projekt garantiert nicht machen! Schade um die Arbeit!

Hi,

Strom ist bei LEDs das Wichtigste. Also bei 1,2A zur Verfügung, würde ich ca. 1A nutzen um a) das netzteil nicht zu sehr zu belasten und b) die 1,5A der LED nicht zu weit auszureizen. Dann halten die länger. Bei 24V (Netzteil) / 2,8V (pro LED) = 8-9 LEDs an dem Netzteil/KSQ. Die 2,8V fallen idR. nur bei max. Strom an. Das kannst Du zur not dann auch ausprobieren. 8 Stück in Reihe anschließen und messen und gucken ob es noch für eine 9te reicht.

BTW: du bist aber immer noch...

Hallo Mike,

das Gehäuse ist prima - hab ich auch dafür verwendet. Auch wenn es recht flach ist und so keinen großen Innenspielraum bietet. Lässt Du den Kühler direkt oben rausschauen oder machst Du das mit nem gelochten Abdeckblech oder vergitterst Du die Lüfter? Um die LEDs sollte Luft zirkulieren, nicht nur von den KKs nach oben abgeführt werden!
Bei den LEDs schau dir mal die Osram Oslon SSL an. Angeblich sind die nicht soo doll von den Werten, aber bei meinem Ablegerbecken funzen die sehr gut! Bei UV bin ich auch unschlüssig, würde aber eigentlich auch eher welche einbauen. Bis vorsichtig mit den roten LEDs. Die geben einen markanten Farbstich ab! Du willst doch kein rosa oder pinkes Becken oder? Ich habe glaube ich 8:1 (bl/rt) und das ist schon spürbar.

Wenn Du so wenig Beckentiefe hast, willst Du dann 60/80° Optiken einsetzen oder wenigstens rechts und links eine Blende montieren? Die Lampe streut sonst nämlich ne Menge Licht über den Beckenrand.

Zu den 100ten Löchern für die LEDs... nimm gewindefurchende Schrauben. Oder bohre nur die Löcher mit einem ALUMINIUM-Bohrer! Ich habe ein paar Bohrer und Gewindeschneider abgebrochen und mich tierisch darüber geärgert! ALU ist einfach zu weich, wenn man das nicht kann. Wenn Du nur die Löcher bohrst, schneiden sich die Schrauben mit ein wenig Nachdruck auch selbst ein Gewinde. Du wirst ja 2-3mm mit max. 1cm Länge nehmen...

Ach und wegen dem Austauschen... Vorsicht es gibt mittlerweile zig Versionen von den PCBs. Die Stars sind also nicht immer gleich groß oder die Löcher sind unterschiedlich! Die Oslon z.B. haben andere Maße als die Cree-Stars. Insofern kann man die Hersteller oder gar Bestücker nicht beliebig nachträglich tauschen ohne neu zu bohren. Ich habe auch alle LEDs und Zuleitungen geschraubt. Bisher musste ich aber noch nichts austauschen. (klopf... klopf...)

BTW: ich habe das so gelöst: https://www.meerwasserforum.info/index.php?page…d&postID=630554

Hallo Markus,

auch wenn es den Thread sprengt und Dir die Antwort nicht gefallen wird: es ist wie immer bei der Aquaristik Geschmackssache und eine Geldfrage.

Theoretisch kommst Du mit Highpower-LEDs in 1:1 ws/rb gut hin und die Steinkorallen wachsen. Das ist bedingt durch die enthaltenen Wellenlängen in diesen LEDs. Die PAR ist sozusagen so gut wie möglich. ABER das Licht wird für Menschenaugen nicht unbedingt schön aussehen, ganz zu schweigen von den Farben der Korallen. Besonders rot und die durch UV-Licht hervorgerufenen "Bling-Bling-Effekte" werden nicht gut sichtbar sein. Am besten Du schaust Dir irgendwo ein paar fertige LED-Lampen in Betrieb an und guckst was da an LEDs in welchem Verhältnis verbaut wurde. Zu wenig Licht gibt es eigentlich nur, wenn keine High-Power (oder auch massig Mid-Power wie in diesem Thread) verbaut worden sind.
Ich selbst habe mit der Geschichte vor 5 Jahren begonnen und mich damals mangels Vergleichen für die damals besten weissen Cree (XML-U2) und ein Mischung aus Cree rb/bl alles 1:1:1 endschieden. Aber alles regelbar. Die weissen sind viel zu stark und nun fehlen mir die og. Farben. Diese kann ich aber durch eine Hybridbeleuchtung mit T5 ganz gut ausgleichen. Aber ein Umbau mit deepred und uv, sowie cyan-LEDs und weiteren ist noch geplant. Ich bin übrigens ein Fan von Einzel-LEDs, denn Austauschbarkeit und Wärmeabfuhr sind bei LEDs AUCH ein Thema... Momentan würde ich als Preis/Leistung weisse von Cree (aber nicht die allerbesten) und farbige Osram Oslon-SSL empfehlen. Hoffe das hilft dir.

Hi,

Armin da bin ich ganz Deiner Meinung, auch wenn die Jungs von Led-Tech das angeblich (blog.led-tech.de) schon mal gemessen haben.
Am besten ist es immer noch alle Farb-Kanäle separat dimmbar zu haben und auch richtiges blau mit einzusetzen - nicht nur royal-blau. bei den angegebenen 12K sind entweder die weissen LEDs sind so schlecht oder die rb-LEDs auf den Boards soo gut. Ich persönlich rechne bei der Mischung immer noch mit 1ws/1bl/1rb oder vielleicht 2ws/1bl/1rb (Stück LEDs). Aber 42ws/7rb?
Denkbar wären ja da auch "Osram Duris E5 auf Square Platine >45.000K" mit den normalen 6er Duris Platinen zu mischen. Aber da man das dann nur ingesamt dimmen kann ist das auch nix für mich. Und wie schon gesagt, die Duris ist super - nur äquvalente blaue LEDs fehlen auf den Boards.

Hallo Daniel,

versuch doch mal zu testen wie sich flächig wachsende SPS mit deinen SPS vertragen. Ich kann mir vorstellen das Porites und Co., also die die die Steine überziehen zwar über die Steine wachsen, sich aber von Acros vernesseln lassen. Zumindest lassen die sich bei mir von Monti-Platten abschrecken... sowas wäre doch was oder magst Du was, was sich bewegt? Im real-Riff würden dort ja Schwämme und Algen uns so anderes Kleinzeugs wachsen, das klappt bei uns ja nur bedingt. Aber Hajo hat auf jeden Fall recht, früher oder später sind die SPS so groß das sie alles abschatten. Nur das man die Lücken darunter trotzdem noch sieht.

Hallo Eric,

na entweder es wird direkt verbraucht, oder aber - was nicht so schön wäre - es ist ausgefallen. Aber das ist Glaskugelgucken...

Das die Korallen größer erscheinen kann aber auch an den ausgefahrenen Polypen liegen oder? Soo schnell wachsen die normalerweise nicht, wenn Sie vorher ein Problem hatten. Viele SPS brauchen meist 2-3 Wochen um neue Werte zu akzeptieren und den Stofwechseln darauf einzustellen.

Hallo Stefan,

...und eine Monti "oben" im Becken ist IMMER Murks. Dann hast Du früher oder später drunter eine Höhle mit vieeel Schatten. Ich habe selbst 2x 50qcm Monti entsorgt, weil "das kleine Stück ja bestimmt nicht so groß wachsen wird". Tu Dir langfristig eine Gefallen und gib Ihr weiter unten Platz zum wachsen - den braucht sie nämlich.

Hallo Eric,

Wechselwasser mit PO4 & NO3 kann ich auch anbieten. 25L oder 50L sind kein Problem. Meine SPS wachsen und die Caulerpa nebenan auch... Mein "Chemiebaukasten" ist aber nicht ganz so reich gefüllt wie bei Jens.

Wohnort: 12487 Johannisthal (Adlershof/Treptow)

Hi,

die Landgangmöglichkeit finde ich auch wichtig für die Krabbler. Man sollte nur aufpassen, das man Ihnen damit nicht ungewollt erst recht den Zutritt zur Restwohnung ermöglicht. Sonst "freut" man sich beim nächsten Saugen...

Hallo Peter,

das Ausbrechen kann ich auch bestätigen, auch das die kleinen Kerle gern die Inseln der Keramik besteigen, die aus dem Wasser gucken. Man bekommt wohl da hin und wieder Brandungszonenbewohner als reine Wasserbewohner verkauft... Auch 2 Nerita-Schnecken habe ich Gestern wieder zurück ins Wasser befördert. Zum Glück noch lebend.

Meine Erfahrung mit dem Einklemmen - nein Sie verlassen das Haus nicht. Sie wechseln das Haus nur, wenn Sie das neue Haus ausgiebig aus der Nähe geprüft haben. Sonst kommen Sie leider nicht auf dei Idee zu wechseln - lieber verhungern Sie in der alten Behausung. Sind halt nicht wirklich intelligent die Kleinen und der Instinkt reicht dazu nicht aus.

Hallo Werner,

weil man zum Beispiel zwischen verschiedenen Farbspektren wechseln will... Es gibt mind. 3 Versionen der LEDs mit unterschiedlichen Spektren (16000K, 10000K, 8000K).

Hallo Maik,

auch wenn die EVGs evtl. mehr kosten, kosten dich REGELMÄßIG die kurzen Röhren auch mehr... das hast Du schnell wieder rein.

Bedenke aber bitte bei all den Spielereien auch immer die Abwärme des Ganzen. Bei Kombilampen (und ich habe ja auch eine gebaut) ist das nicht zu unterschätzen! Besonders auch die 50W LEDs werfen ne Menge Hitze ab. Nimm die EVGs und KSQ oder zumindest die Netzteile (wenn einzeln) aus dem Gehäuse raus, das hilft schon mal viel. Und tue Dir einen Gefallen und mach das alles dimmbar... Sonst brauchen Deine Tiere ne Sonnenbrille. Willst Du 120 Grad LEDs nehmen oder Linsen benutzen?

Und wenn Du dann noch Pech hast, wachsen Sie während Du mal ne Woche nicht da bist explosionsartig... ziehen Dir alle Nährstoffe raus und das Hauptbecken sieht aus wie eine grüne Hölle.

Ich würde das nicht machen. Mittlerweile bin ich wieder bei Caulerpa und Halymenia angekommen - und das im Refugium. Meine letzten paar Drahtalgen haben auch das Fuchsgesicht und die Hawai-Doktoren gefressen. Er machts vor und die beiden ziehen mit. Insofern hätten die sich im Hauptbecken bei mir auch nicht gehalten.

Mit wem von Tunze hattest Du Kontakt?

Sind die Pumpen denn noch mit so einem Türkis-eloxierten Treiber? Oder schon neue Modelle ohne extra Treiber?

Meine Pumpen (6105) stecken nun schon 4 Jahre ohne Reinigung im Becken und schalten jeweils für 6h ab und laufen dannach bisher (>klopf auf Holz<) auch immer wieder an... Ich kann mir nicht vorstellen, das die so verdreckt sind das die nicht anlaufen. Die 6000er (regelbar) hatte ich vorher auch schon Jahre, aber Anlaufprobleme gab es nie. Da müssten schon die Lager mit Kalkalgen, Wurmschnecken oder Schwämmen verblockt werden...

Ist die GHL-Programmierung so, das die 0%-100%-0% usw. angesteuert werden oder hast Du da eine langsame Steigung drin?

Hallo flexistone,

hast Du Tunze dazu schon mal kontaktiert? Oder, wenn Du meinst es läge am Controller, versuch den doch mal mit etwas kompatiblem zu ersetzen. Im Prinzip ist an der Wavebox ja nur AN und AUS in passender Taktung gefragt. Da lässt sich doch sicher bei Elektronikbastlern etwas im Netz dazu finden. Alternative wäre auch ein Aquariencomputer der das macht - der GHL zum Beispiel.

Hi,

passt bitte bei starkem Bewuchs auf eurer Magnesium auf, denn die Alge nutzt jede Menge davon. Kein Grund zur Beunruhigung - aber eben im Auge behalten...

Hallo Reinhard,

den Wurm hatte ich auch schon mal - ganz am Anfang. Die Zerstörung der Korallen ist da wohl eher ein Beiwerk, denn er hat 2 Jahre in meinem Becken nichts zerstört, sondern nur seine Röhre gebaut. Aber dann stand Ihm auch eine Caulastrea im Weg und das sah so aus wie bei dir. Du musst gucken, ob die Röhre noch eine Verbindung zum Riffaufbau hatte, denn da haust der Wurm wohl eigentlich. Aber vielleicht hast Du ja Glück und ihn erwischt. Wenn nicht, gibt es da bald eine neue Röhre...

Hallo,

ich finde es auch nicht i.O. das Gewinnspiele in letzter Zeit NUR noch über Facebook laufen. Ich hätte gerne teilgenommen. Aber "facebook" - das geht gar nicht!

Hallo Hans-Werner,

genau so sollten Caulastrea IMHO aussehen - zumindest jede Nacht.

Die Geschichte mit den Bohralgen kann natürlich auch wieder so eine Mähr aus dem letzten Jahrtausend sein... Ich kenne es noch so, das man ein Absterben von lebenden Polypen auf einem offensichtlich von Algen durchsetzten Steinkorallen-Skelett (idR. dann grün) als Bohralgen-Befall bezeichnet. Diese Algen würden dann das Skelett bei der Verwertung von PO4 auflösen und so zum Absterben den Polypen beitragen. Dazu fühlt sich das Skelett teilweise wirklich sehr filigran an und zerfällt bei der geringsten Berührung. Das habe ich an einer Euphilia.
Wenn wir nun mit der Wissenschaft weiter sind als ehedem und es nun heisst, das das Skelett nur zerfällt, weil mitunter das enthaltene PO4 es instabil macht und sich durch das freigesetzte PO4 Algen jeder Art dort wohl fühlen - ja klar - klingt auch plausibel, aber wie lange diese These Bestand hat weis man auch nicht.
Ich persönlich denke nicht, das Algen im alten Korallenskelett (welches keinen Kontakt mehr zu den Polypen hat) keinen Beitrag zum Wachstum der Koralle haben. Ein Korallenstock tauscht sich doch IMHO nur über das lebende Gewebe und nicht über das "tote" Skelett aus oder?

Alex,
aber das hat Hans-Werner ja eben nicht gemeint. Da muss man schon genau unterscheiden. Plötzliche (!) Änderungen können immer alles möglich nach sich ziehen. Deshalb hatte ich auch genau danach gefragt, aber Peter schreibt ja, das er da nichts gemacht hat.
Meine Caulastrea haben wie schon geschrieben mal einen Anstieg auf KH16 und die folgende Absenkung auf KH6 innerhalb von 2 Wochen ohne Probleme überstanden. Die Euphilia fand das dagegen nicht akzeptabel... IdR. vertragen das die Korallen. Aber wenn Sie anderweitig unter Streß stehen - was man Ihnen nicht unbedingt sofort ansehen muss - kann eine Koralle dann bei einem "I-Tüpfelchen" so oder mit Gewebsauflösung oder gar RTN reagieren.

Peter
Haben Deine Caulastrea vor der Misere die Polypen Nachts draußen gehabt? Wenn sie sich richtig wohl fühlen, sehen die Nachts aus wie eine Bürste oder ein Igel. Das mit dem 0,4 PO4 hatte ich übersehen, aber ich denke in meinem alten Becken standen die auch schon bei 0,3 mg/L PO4. Da war das Wachstum nicht so penetrant, aber ein Problem haben IMHO Caulastrea da auch nicht damit. Bis Vorsichtig mit dem Adsorber! Wenn Du jetzt schlagartig das PO4 auf unter 0,1 mg/L oder drunter senkst, wirst Du noch mehr als die eine Koralle verlieren... Schön sachte die Geschichte. Nicht wegen einer Koralle überreagieren. Es passiert eben, das mal eine Koralle nicht überlebt - das kann so viele Gründe haben. In der freien Natur ist das leider auch nicht anders.

Hallo Peter,

3-4 Stück bei jeweils knapp 2000 Lumen in einem Red Sea Max 130? Das ist ne Menge Licht! Leider schaut es so aus, als ob die nicht dimmbar sind. Das kannst Du aber sicher auch bei LED-Tech erfragen.

Als blaue Einmischung kannst Du dann z.B. jeweils dazwischen ein "OSRAM Oslon SSL 80 royal-blau Array" oder/und "OSRAM Oslon SSL 80 blau Array" setzen. Dazu brauchst Du aber noch die passende KSQ (Konstantstromquelle). Hier kannst Du dir dann gleich was dimmbares suchen.

Ich habe hier noch ein paar von den Square PCBs (6x Duris) rumliegen. Die machen schon ne Menge Licht...

Hallo Peter,

also die Wasserwerte in Punkto KH und pH, sowie Mg jucken die Caulastrea gar nicht. Auch Stickstoff und PO4 sind kein Problem für diese LPS. Licht macht nur Probleme über mehere Monate. Meine Stöcke mussten schon so manche Schmach bei mir hinnehmen, aber so sahen sie noch nicht aus. Wie lange ist das schon so?

Zur Erklärung: mein Becken fährt mit KH unter 6 (kurzzeitig hatte ich auch mal 16), der pH ist auch unter 8 und die Beleuchtung über dem Ablegerbecken bestand bis vor kurzem aus zwei 4 Jahre alten AquaScience Special... das hat meine Caulastreas nicht im mindesten beeindruckt und die haben mehr als die paar Polypen. Momentan liegen mal wieder ein paar kopfüber an der dunkelsten Stelle im Sand... die werden höchstens heller, aber absterben tun sie erst nach 2-3 Wochen. Mg ist bei mir zwar eher hoch, aber das hat sicher keinen Einfluß. Ca driftet hier öfter mal unter 350mg/L... alles kein Problem. Degeneration wird anders ausgelöst!
Aus der Farbe des schon vom Polypen "befreiten" Skelettes würde ich auf Bohralgen tippen. Aber auch der Ca-Wert von 480mg/L (Wenn er denn stimmt? -> Referenztest!) könnte kritisch sein. Änderst Du oft irgendwelche Parameter oder hast vor ein paar Wochen mit irgendeinem "Zaubermittel" (sprich Spurenelemente, Bakterienfutter etc.) angefangen.

Na notfalls schneide alle augenscheinlich befallenen "weißen" Stellen >sehr großzügig< ab und behalte den kleinen Rest. Diesen schaue Dir Abends (Blaulichtphase) 1 Woche lang genau von allen Seiten an - notfalls mit Lupe. Besonders die Unterseite und die Ränder. Lass Ihn dazu aber mgl. im Becken oder nimm ihn in einem kleinen schwarzen Becher aus dem Becken. Ohne ihn halt der Luft auszusetzen. Ich weis nicht ob das übervorsichtig ist, aber besser so als Totalverlust... Schwarzer Becher deshalb, weil die Schnecken weiss sind.

Aber wie gesagt - das ist nur EIN Weg.

Hallo Stephan,

Prophylaktisch würde ich das mit dem Jod nicht machen. Die Montis können das teilweise gar nicht so gut ab und auch schon mit dem Herausnehmen schwächst Du die Koralle zusätzlich. Ich würde das, wenn überhaupt, erst mit dem Pest-Control machen und dann auch erst, wenn Du Schneckenfraß siehst. Dann aber 1-2 mal pro Woche und 2-3 Wochen lang, um die geschlüpften Gelege mit zu erwischen. Leider weis ich nichts über die Schlupfzeit.

Hallo Stephan,

das sind definitiv die Parasiten-Schnecken. Der untere rote Kringel auf dem Bild zeigt das sehr deutlich. Mit einem JOD-Bad hatte ich, genau wie mit Süßwasserbädern kein Glück. Da Du noch andere Montis hast, würde ich die Koralle auf jeden Fall in einem anderen Becken separieren. Alles andere kann zum Totalverlust der anderen Montis führen. Ich habe damals ettliche Kilo entsorgen dürfen, weil ich auch glaubte durch Einzelmaßnahmen etwas retten zu können. Es haben am Ende nur 3 kleine Stücken meiner Montis überlebt... Diese habe ich für jeweils ein paar Stunden (wiederkehrend) in ein Becken mit Tanzgarnelen gesetzt, wo sie die Schnecken und vor allem die Gelege vertilgt haben. Vielleicht hast Du aber auch mit dem Pest-Control Glück. Ich drück die Daumen...

Basti

Nimm einfach ein altes Steckernetzteil von irgend einem Elektronikgerät (Fritzbox etc.) mit 12V Ausgang. Die angegebenen A (Ampere) sollten mindestens so hoch sein, wie der Stromverbrauch der auf der Pumpe vermerkt ist. Also auf der Pumpe steht 750mA, dann nimm ein Netzteil mit mind. 750mA, besser mit 1A (1000mA). Das ist der Strom den das Netzteil liefern kann ohne hops zu gehen. Jetzt musst Du nur noch den Stecker vom Netzteil (12V Seite!) abschneiden und + und - richtig rum anklemmen. Das kannst Du kurz probieren (dranhalten), da gehen die Pumpen nicht gleich kaputt. Pumpt sie ist es richtig - wenn nicht +/- vertauschen. Kabelklemmen (Lüsterklemmen) dazwischen und fertig.

Die meisten dieser Pumpen laufen auch schon ab 9V, fördern dann halt nicht so viel (drehen langsamer). Aber kein Netzteil größer 12V nehmen, das macht die Pumpe dann nicht lange mit.

Wenn Du kein Netzteil da hast, schau mal bei ebay oder Amazon. Nimm ein festes mit 12V, keines zum Einstellen. Die zum Einstellen (z.B. 3-12V) sind teurer und haben meistens weniger Leistung.

Hi,

wie kvd47803 schon schreibt, versuche es mit so einer:

http://www.amazon.de/Reich-Tauchpum…n/dp/B004JFOSKA

Die werkelt bei mir schon seit einem Jahr am Tunze Osmolator und hat schon ettliche Trockenheiten überstanden. Letztlich wird das aber für viele dieser Tauchpumpen zutreffen.

Hallo Ingrid,

da hast Du wohl schon wieder Recht, ich bin in Gedanken bei der Beschreibung der Euplica hängen geblieben. Sorry.

Dennoch habe ich den Eindruck, das die Nassarius bei mir eher Algen vertilgen und zwar mit Vorliebe Halymenia. Ich versuche mal ein paar Fotos zu machen. Allerdings ist das Refugium nicht so Fotogen und das Bilder schießen schwierig.

Hallo Ingrid,

da kannst Du natürlich recht haben. Aber wenn ich mir die max. Größenangaben bei den Nassarius-Arten so anschaue, treffen die dort beschriebenen Arten eher nicht zu. Auch sind viele Nassarius als Algenfresser beschrieben. Die kleinen oben beschriebenen Racker werden bei mir kaum 1 cm lang und ernähren sich meiner Ansicht nach eher carnivor. Von den anderen Nassarius-Arten habe ich auch diverse. Die meisten sitzen (und fressen?) an meinen Halymenia-Algen oder halten sich nahe der Wasseroberfläche auf.