Beiträge von thfeder

Hi Thomas,

mit Wodka wirst du erst nach ca. 14 Tagen was bemerken ab da geht es auch schneller. Die Sache ist von Becken zu Becken deshalb verschieden, da die Bakterien (Anzahl und Arten) unterschiedlichen sein können.
Für den Nitratabbau sind ganz bestimmte Bakterien notwendig !

Den Wodka-Sprung immer nur mit 0,5 ml/100 Liter erhöhen. Also du machst das ja richtig

0,5 ml/100 Liter sind bei deinen 400 Liter = 2 ml
nach 3 Tagen
1,0 Ml/100 Liter dto = 4 ml

Als höchstgrenze würde ich 1,5 bis 2 ml/100 Liter am Tag ansehen. Sonst bekommen die Fische ja noch eine Fahne

Gruß

Thomas

hi patrick,

den von AM kenne ich nicht. Ich habe den von TM und der mißt recht genau. Ich hatte mal einen von Sera der war neben der Kappe. Achte auf die Genaugigkeit 0,005 Abweichung wäre mir zu groß (Beispiel Sera). ist ja ein Unterschied ob du 1.023 mißt, tätsächlich aber 1.028 oder 1.018 hast, das ist nähmlich die Meßgenäugigkeit +/- 0,005. Achte auf eine gute Genauigkeit. ich selber nehme ein Refrak, das habe ich mal gegenchecken lassen un mißt die Salinität mit genau 1 Punkt abweichung. Das messen finde ich aber leichter.

Das gleiche rate ich dir mit den Tropftest, auch Salifert traue mich nicht mehr richtig. Ich benutze Referenzlösungen, die Kosten je so 6.- Euro . Ich hatte schon Fälle, da gab ich den Tropftest bei Händler zurück.

Gruß

Thomas

Hi Tobias,

ja meinte dich. Also wie ich schon bei dir erwähnte tippe ich auf Kieselalgen + Dinos. Nun ich habe meine biologische Waffe bereits beschreiben. Wenn es bei dir letzlich der hohe Si Wert ist dann wirst du wohl bald eine Besserung haben, da du ja das LW jetzt behandelst.

Genau das meinte ich auch mit Algenex. Es bringt nichts das Zeug reinzuschütten wenn nicht vorher die Ursachen bekämpft worden sind.

Noch was: Sollten die Dinos nicht weg gehen, versuche es mal mit einem höheren PH Wert, wie ich es schon beschrieben haben in Verbindunng mit Lichtreduzierung für einige Tage, wirkt oft Wunder. Erst als letzte Maßnahme Chemie einsetzten.

Gruß

Thomas

Hi Sven,

tolle Rede Mann,nur was kann Patrick damit anfangen. Du hättest doch im ein paar Tips geben können

Gruß

Thomas

Hi Uwe,

i.d.R. wird ein Abschäumer benützt der bringt ausreichend Sauerstoff ins Wasser, zusätzlich hat man im Becken ja eine gute Strömung, so kommt auch von einer Oberflächenbewegung noch weiterer Sauerstoff herein.

Ich denke ein Sprudelstein ist extra nicht nötig.

Gruß

Thomas

Zitat

Original von thfeder
Hallo Petra,

nach also, ein Wert haste der runter muß. Silikat an die Nachweisgrenze ! Haste auch schon Phosphat und nitrat mal genau gecheckt ?

Silicarbon funzt nicht richtig bei einer "Anströmung". Am besten in einem Eheim Topfilter mit sozusagen Zwangsdruchströmung, lege vor und dahinter etwas Watte. Ein Beutel wird für bis 500 liter B-Volumen reichen.
Frage: Voher kommt dieser Wert ? Überrpüfe Osmosewasse und LW, Bei hohem Si Wert schaft es eine OM nicht allein dann kommst du um einen MB 20 Filter nicht herum. Ursache suchen !!!!!!!!!!!!!!!!

Rowa Phos zieht nicht soviel Si wie Silicarbon. Kannste aber beides nehmen, sofern Phosphat auch oben ist. Was ist mit deinem PH Wertt ?

Nicht erschrecken, Silicaron färbt das Wasser rötlich.

Thomas

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Hallo Petra,

nach also, ein Wert haste der runter muß. Silikat an die Nachweisgrenze ! Haste auch schon Phosphat und nitrat mal genau gecheckt ?

Silicarbon funzt nicht richtig bei einer "Anströmung". Am besten in einem Eheim Topfilter mit sozusagen Zwangsdruchströmung, lege vor und dahinter etwas Watte. Ein Beutel wird für bis 500 liter B-Volumen reichen.
Frage: Voher kommt dieser Wert ? Überrpüfe Osmosewasse und LW, Bei hohem Si Wert schaft es eine OM nicht allein dann kommst du um einen MB 20 Filter nicht herum. Ursache suchen !!!!!!!!!!!!!!!!

Rowa Phos zieht nicht soviel Phosphat wie Silicarbon. Kannste aber beides nehmen, sofern Phosphat auch oben ist. Was ist mit deinem PH Wertt ?

Nicht erschrecken, Silicaron färbt das Wasser rötlich.

Thomas

Hallo Michael,

ja so geht es, ich finde nur Alu halt schicker und pflegeleichter.

Gruß

Thomas

Hallo Michael,

warum den aus Holz, geht doch mit Alu viel eleganter und läßt sich gut verkleiden. Von der Statik her würde ich es nicht machen, du brauchst ja nur die Rohre nach unten ins TB leiten, nicht die ganze Schachtgröße. Steht dein Becken auf dem Holzrahmen auf oder kommt da noch was drauf ?

Gruß

Thomas

Hi Petra,

drück dir dir Daumen, es hat bei mir und bei einem Freund geklappt. Mein Zoohaus probiert diese Methode jetzt auch mal, in drei Becken habe dies Dinos.

Bericht mir mal in ein paar Wochen was passiert ist.

Gruß

Thomas

Hi Michael,

leider erkenne ich das Bild nicht so gut, aber es sieht so aus das dieses Modell du nur die Blasenanzahl vorne einstellen kannst. Also Flasche anschließen, Flaschenventil ganz öffnen. Dann mußte der Hauptmanometer rund 60 bar anzeigen und der Arbeitsdruckmanometer zwischen 0,5 und 1,0 bar was i.d.R. voreingesteltt ist. Mit dem schwarzen Ventil regelst du dann die Blasenanzahl. Im Zweifel rufe lieber bei Mutzek an.

Gruß

Thomas

Hallo Petra,

das Abdunkeln betrifft alle Algenarten, natürlich auch die Dinos. du wirst bemerkt haben das Morgens die Beläge weniger sind und tagsüber wieder zunehmen. Algen brauchen halt Licht. Nun die Dinos sind etwas schwerer zu knacken. Es sind noch Sporen im Becken und sobald ihre Umgebung wieder stimmt legen sie wieder los. Sobald du keine mehr siehst und auch unterm dem Mikro keine mehr endecken kannst solltest du doch für einige Tage mit der Behandlung weiterfahren.

Ich habe habe eigntlich zwei Stufen beschrieben. Die eine nimmt "biologisch" den Dinos die Grunlagen. lAlso einfach gute Wasserwerte. Reduzierung von No3, Phoshat und Kieselsäure. Auch im Boden sollte der Dreck raus, genauso wie im Technikbecken, so wie ich es beschrieben habe. Wichtig eben ein höherer PH Wert, der sollte an die noch machbare Grenze, also PH 8,3 bis 8,4, kurzfristig geht auch noch 8,5 aber nicht höher. Ich hatte vor der Kalkwassermethode morgens 7,8-7,9 und abends knapp über 8.0. Scheinbar mögen Dinos eher niedrigere PH Werte.

Die Kohlefilterung hilft dir um noch weitere schwer abbaubare Stoffe zu entziehen, außderdem können die Dinos bereits Giftstoffe abgegeben haben, mann sieht es oft an Schnecken und Krebsen, die sich fast nicht mehr bewegen.

Wenn du in der Phase mit Algenex bist solltest du noch einige Tage weiter dosieren auch wenn du nichts mehr erkennen kannst, also unterm Mikro oder sichtbar.

Erhöhe die Lichtleistung wieder langsam.

Den Korallen schadet eine 1 wöchige dunkelphase nicht, ich sehe eher Probleme mit einer langfrstigen Algenexbehandlung, also so mehr also 8 Wochen und länger. Und Algenex allein hat mir überhaupt nichts gebracht.

Ich hoffe dir so geholfen haben. Wenn noch was unklar ist, einfach melden.

Gruß

Thomas

Hallo Petra,

sehe die Dinos wie eine Algenart und so habe sie mit Erfolgt bekämpft.

1. Reinige mal deinTechnikbecken kommplett
2. Pußte mal mit einer Pumpe im Aqua gegen dein Riffaubau, du wirst sehen was da raus kommt.
3. Mache eine WW von ca. 20 % (auch den Boden mulmen) mit Preis Salz, Read See Pro (kann ein Zufall sein aber mit diesen wurde es besser)
4. Du mußt versuchen deinen Nitrat und Phospaht wert reduziern z.B. Nitrat so 5 mg, Phospaht an der Nachweisgrenze. Ich habe dies mit Wodka und gleichzeitgem Phosphatabsorber geschaft (N03 von 30 mg innerhalb 3 Wochen auf 5 mg, Phospaht von 0,5 mg auf unter 0,1 mg. Kannst auch dies mit WW erreichen
5. Ganz wichtig die Kieselsäure muß aus !!!!!!!!!!!!!Silicarbon ect..... Beachte deine Ausgangswert nach der OO und im Becken.
6. Keine extra Spurenelemente !!!!!!!!!!!
7. Licht reduzieren, HQI bis 4 Stunden /Tag, Blaulicht bis 8 Stunden
8. Schaue nach wie alt dein Brenner ist, ist er älter wie 7 Monate wechsle in, (anderes Spektrum, scheinbar mögen Algen das Spektrum von älteren Brenner, so habe ich es bei Kollegen und bei mir beobachtet)
9. Filtere in dieser Zeit über Kohle, diese vor dem Phosphatabsorber legen ! nicht umkekehrt
10. Jetzt was ganz schlimmes: Erhöhe deinen PH Wert langsam auf 8,3 bis 8,4 das mögen die Dinos überhaupt nicht !! Ich habe hier kurzfristig mit Kalkwasser gearbeitet. Wichtig den PH Wert langsam erhöhen, also 3-4 Tage Zeit lassen.

Nach dieser Methode solltest du nach 14 Tagen eine deutliche Besserung sehen, wenn es besser wird aber die Bister sind nicht ganz weg, mach folgendes:
1. Licht komlett aus für ca. 1Woche
2.Algenex einsetzten und zwar jeden Tag 80 % der Dosis. Dauer nur 1 Woche.

Anmerkung: Hierbei vor allem Korallen, Krebse, Seeigel und. Co. beobachten.

In dieser Zeit nicht über Kohle und Absorber arbeiten !!!!!!

Wenn die nach 1 Woche dann immer noch nicht weg sind, hast du ein Problem, da weis auch nicht weiter.

Gruß

Thomas

Hallo Hans-Werner.

na jetzt bin ich total entäuscht und verunsichert. Also ich habe auch den Rowa Test und habe auch zwischen 0,008 und dem nächsten Wert. Wenn ich demnach den unteren Wert ablese, habe ich ja ein vielfaches, oh je !

Was ist den der Unterscheid zwischen den beiden Werten

Gruß

Thomas

Hi Iris,

mit welchemTest mißt du so genau den Silikatgehalt, da bin echt platt.
kann ich dir mal einen Wasser probe zukommen lassen ?

Gruß

Thomas

Hallo Stefan,

ist deine Lampe nicht länger wie 120 cm ?. Also wenn das so ist würde ich nehmen:

2 x BLV 70W, 10 000 k plus Preis ca 70.- Euro
1 x Aqua Medic HQI aqualine 20000 K Colorite Blau - 70 Watt, Preis cas. 80 Euro
Die Blaue in der Mitte.

Leider gibt es bei 70 Watt nicht so eine große Auswahl wie bei 150 Watt

Diese Beleuchtung stellt für mich die Untergrenze für ein Riffbecken da. Ich würde weißen Sand nehmen, damit das Licht noch besser reflektiert und die die SPS+LPS höher plazieren und mehr direkt unter den Lichtkege, dann könnte es noch reichen, dein Becken ist zum Glück nicht so hoch. Es gibt Arten die auch mit etwas weniger Licht noch gut wachsen, lass dich hier gur beraten.

Grüße

Thomas

Hallo Stefan,

mischen mußt du nicht, mann versucht hatl letzlich einen Kompromiß zu finden. Für die Korallen und für den Betrachter. HQI Brenner werden i.d.R. zwischen 10000 und 14000 Kelvin gekauft und hierzu T8/T5 "blaulastige" Lampen dazugeschaltet. Diese habe dann so um die 20000 Kelvin. Als alleinige Beleuchtung wäre das allerdings schon dunkel.

Im Süßwasserbereich wirst du so um die 5000-6000 Kelvinwerte gehabt haben.

Du hat 3 x 70 Watt. Nun das deutet darauf hin, daß zu ein langgestrecktes Becken hast. Viellicht 150 x 50 x 50 cm ? Gibt hier mal dein Beckenmaß an. Wichtig wäre auch noch der Wunsch was du pflegen möchtest. Ein Becken mit Seenadeln und Pferde, ein Weichkorallenbecken, ein Fischbecken, ein "Riffbecken" mit SPS+LPS + Weichkorallen ?

Werde mich dann nochnmals melden.

Gruß

Thomas

Hi Fraenky,

o.k. das mit dem Tropftest habe ich verstanden, solche Werte sind halt wirklich außer der Norm.
Das mit dem "The Original SeaTest Specific Gravity Meter" kenne ich z.B. von Red Sea Instant Ocean Hydrometer . Dem würde ich nicht trauen. Also entweder einem gutem Refrak oder einem großen Aräometer, oder besser beiden. Ich selbst habe beides. Mein Refrak hat genau 1 Punkt Abweichung von meinem Aräometer (war ein dritter Test notwendig). Wenn ich mit dem Refrak teste und stelle eine Salinität von 36 fest, habe ich tatsächlich 35 und damit kann ich leben.
Also mache lieber einen Vergleichstest im Zoohaus, nichts ist schlimmer als das mann von falschen Werten ausgeht.
Ich würde die wichtisgtens Test auf jeden Fall gegenchecken, Auch ich hatte mal einen neuen Salifert Test der falsch anzeigte. Seitdem habe ich Referenzlösungen.

Wenn ich recht haben sollte hast du Kieselalgen evtl. Goldalgen. Letzlich kann nur ein Probe unterm Mirko Klarheit geben. Eine Omose bekommt Silikat i.d.R. nur zu 85-90 % heraus, (eine gute neue !). Ich habe das gleiche Problem und über 16 mg Silikat im LW. Nach der Osmose habe ich immer noch 1-2 mg. Erst nach einem Reinstfilterharz (MB20) ist nichts mehr feststellbar.

Gruß

Thomas

Hi Fraenky,

ich selber hätte bedenken ein Aqau zu benützen das 10 Jahre im Keller stand, Silicon wird nach dieser Zeit spröde und kann undicht werden, gerade bei Becken die leer standen.

Wie kannst du per Tropftest einen Magensiumwert von über 2000 mg feststellen ? Ich würde auch dem PH Test nicht trauen, lasse mal einen Vergleichstest machen.

Ich würde Abstand vom toten LS nehmen, birgt später unerwünschte Gefahren mit sich.

Von den Bildern her würde ich auf Kieselalgen oder Goldalgen tippen. Kannst du mal Werte von der Kieselsäure nachreichen. Wie mißt du die Dichte ?

wie schon erwähnt wurde, die Kiste mit Preis Produkten würde ich verwerfen. Das ist zu alt.

Gruß

Thomas

Hi,

dein Aqua ist noch total in der Einfahrphase, hast recht damit noch keine Chemie einzusetzten. Half bei mir nähmlich auch nicht richtig. Mal abwarten was dein Silikattest sagt.

kleiner Tip am Rande:
Magensium wäre mir zu hoch - es reicht ein Wert von 1300 bis 1350 aus
Calcium wäre mit zu wenig - besser wären Werte um 400 bis 450
KH wäre für mich im unteren Grenzbereich - ich fahre zwischen 6,8 und 7,5 . Lasse in nicht weiter absinken.

Machst bu Balling ?

Ja lasse mal vorab Spuris und Aminos weg. Hast du schon so ein großer Bestand an LPS und SPS ?

Stell doch mal ein Bild rein.

Gruß

Thomas

Hallo Tobias,

ich tippe ebenfalls auf Dinos. Meine sahen unter dem Mikro so aus und meine bewegten sich auch wenig .Eine Probe bei Mutzek bestätigte dies und es war sogar eine neue Dinoform, bisher noch unendeckt. Ganz nebenbei, Algenex allein brachte nicht den Erfolg.

Ich glaube nicht das du noch Zyanos hast, Diese sehen eher aus wie rote Fäden. Ich würde eher bei dir Kieselalgen erkennen, diese sind oft mit Dinos zusammen.

Gib doch noch ein paar Infos , Gesamtansicht von deinem Aqua, Wasserwerte, Standzeit, Technik, Besatz usw,

Gruß

Thomas

Hallo Udo,

nein du bist überhaupt nicht zu doof, das kann jedem passieren. Also was ich auf dem Bild erkennen kann, würde ich auf 2 Algenarten tippen, Goldalge und leider Dinos, außerdem sehe ich Spuren von Cyanos (Bakterien).
Dein Becken ist noch in der Einfahrphase (April 2007). Ich hatte ebenfalls mit Dinos, Zyanos und Goldalgen zu kämpfen, das was du siehts ist nicht selten erst der Anfang. Nun zur Chemiekeule würde ich noch nicht greifen. Was ich feststellen konnte. Diese Probleme treten häufig auf wenn das Becken nicht "rund" läuft, schlechtes LS drinnen ist, schlechter Livesand, zu wenig gute Bakterien, zuviele Spuris, Wasserwerte nicht richtig stimmen usw.. Die Algen wie auch die Dinos leben in ständigem Konkurenzkampf gegeneinander, ist halt Natur pur.

Leider fehlen einige nützliche Angaben um die einen guten Ratschlag geben zu können. Was mich etwas verwundert ist dein hoher Nitratwert. Fragen an dich.

Was für Steine hast du drinnen ?
Was ist dein Bodengrund, wie hoch ?
Mit was mißt du deine Werte, kannst du einen Vergleichstest machen ?
(Wichtig No2, N03, Phosphat, Kieselsäure, Calzium, Magnnesium, PH, KH, Dichte, Temperatur)
Wieviel Fische hast du drinnen ?
Wie groß ist dein Becken ?
Wieviel T5 Lampen hast du drüber und welche Typen z.B. AtI Blue Plus.
Welches Salz benützt du ?
Gibst du Spuris zu ?
Machst du Balling ? Kalkreaktor ?
Kannst du mal ein Gesamtbild einstellen ?
Kannst du deine Technik näher beschreiben z.b. welche Pumpen in welcher Stärke ?
Deine Beleuchtungszeit ?
Hast du die Möglichkeit deine "Algen" zur Bestimmung unter ein Mikro zu legen ?

Gruß

Thomas

Hi,

das sind Gummibärchen im Tauchanzug, lach nein ich schaue mal nach habe ich so auch noch nicht gesehen

Gruß

Thomas

Hallo,

hat jemand Erfahrungen mit dem Preis Presal Marin:

Hier ein Auszug von dem Filtermedium:

Das neue Langzeit-Filtermaterial mit der praktischen Selbst-Aktivierung. Hochaktives 3-Komponenten-Filtermaterial für schadstoffarmes, frisches und lebendiges Aquarienwasser (nur für Meerwasser).
PRESAL MARIN kann schädliche Stoffe wie Eiweiß, Ammoniak, Phosphat, Phenole, organische Säuren und Nitrat aus dem Wasser Ihres Meerwasser-Aquariums entfernen. PRESAL MARIN arbeitet selektiv, d.h. alle notwendigen Inhaltsstoffe werden nicht ausgefiltert. Ein mit PRESAL MARIN gefiltertes Aquarienwasser altert kaum und bleibt über lange Zeit frisch und lebendig. Im Durchschnitt hält eine Packung PRESAL MARIN für 2 Monate ein Aquarium bis 200 l schadstoffarm. Bei größeren Aquarien sind entsprechend mehr Presal Beutel einzusetzen. Beim Ersteinsatz empfiehlt es sich, PRESAL MARIN je nach Nitratgehalt nach ca. 2–3 Wochen zum ersten Mal zu aktivieren. Die Intervalle bis zur nächsten Aktivierung verlängern sich dann.
Ist das Filtermaterial erschöpft, so steigt der Nitratgehalt. PRESAL MARIN sollte dann neu aktiviert werden.PRESAL MARIN sollte in einem Saugfilter, z.B. Eheim eingesetzt werden.

So wie das steht wäre das ja Alternativ zu Wodka und Co.

Gruß

Thomas

Hi Robert,

Calzium ist abhänig vom Magensium. Ein zu niedriger Magesiumwert bringt nichts wenn du hierfür einen hohen Ca Wert hast. Calzium fällt aus. ich persönliche bin vorsichtigt geworden was diese Troptest betrifft. Kauf dir Refferenzlösungen kosten so je 6.- Euro, dann biste etwas sicherer.

Über den Daumen dosieren traue ich mir nicht zu. Ich wiege genau ab, messe so genau wie möglich und nehme eben den Calculator als technisches Hilfsmittel. Bin halt kein Chemiker, verlasse mich also hier auf die Software.

Anzumerken möchte ich noch, das ich nur noch Salz nehme die meinen Beckenwerte im Soll zustand entsprechen. Ich verwwende Preis Salz (1330 Magesium 1450 Calzium) und Red Sea Pro (1350 Magnesium, 420 Calzium, gemessen bei einer Salinität von 35, Werte mit meinen Test's ermittelt, entsprechen aber soweit den Herstellerangaben, habe mal direkt nachgefragt)

Anfangs hatte ich anderes Salz (TM Pro und HW Salz) und mußte bei jedem WW noch zusätzlich ausgleichen,das wollte ich nicht mehr hinnehmen).

Gruß

Thomas

Hi Robert,

siehste das habe ich gemeint. Lese immer nur die rechte Seite ab, also nur die Salinität. Bevor du aber diesem Refrak trauen kannst, mache bitte einen Vergleichstest z.B. mit einem großen Aräometer, macht dir mit Sicherheit dein Zoohaus. Ich z.B. habe ebenfalls ein Refrak , da habe ich genau 1 Punkt Abweichung, also wenn ich eine Salinität von 36 ablese habe ich tatsächlich 35. Mit dem kann ich leben, wenn ich es weis.

Zu deiner Ballingmethode. Nun mache ebenfalls Balling Light, allerdings verstehe ich unter Balling es so, daß ich nur die Differenz zwischen Soll und Ist-Werte ausgleiche, also keinenfalls zu gleichen Teilen dosiere wie es auf den Gebrauchsanweisungen steht. Warum soll ich z.B. Calciium zuführen wenn ich kein Verbrauch habe, hierfür z.B. mehr Magnesium brauche. Du müßtest dann die Flüssigkeiten in unterschiedlichen Mengen dosieren, geht ebenfalls, ist mir aber wie oben beschrieben einfacher.

Ich mache es so. Einmal pro Woche messe ich die Werte Calciium und Magnesium sowie die KH. Diese Werte gebe ich einfach in den Aquacalculator herein. Beispiel:
Gemessen: Calcium 410, Magnesium 1290, KH 6,2
Zielwerte: Calzium 425, Magnesium 1350, KH 7,0

Der Calculator gibt mir genau die Mengenangaben an die ich brauche. Diese Mische ich dann getrennt (3 Behälter) mit Osmosewasser, je 1 Liter Behälter reicht bei meinem 280 Liter Becken locker aus.
Diese Flüssigkeiten gebe ich nun über eine Dosieranlage zu. Nach einer Woche geht das von vorne los.
Ich werde die Behälter gegen 2 Liter Einheiten tauschen, dann reicht mir das etwas länger.
Das tolle daran ist. Damit der Salzgehalt nicht steigt, zeigt mir ebenfalls das Programm die Menge an Natriumfreies Salz an, welches ich bei WW berücksiichtige, ich verwende hierfür Preis Mineralsalz.

Wie du siehst mache also die Balling Light Methode nur mit dem Unterschied, das ich nur die Diffrenz dosiere und somit realtiv gleiche Werte im Becken habe. Den WW mache ich übrigens alle 3 Wochen dann aber mit 25 % vom Beckeninhalt. Hierdurch gleiche ich die Jonenverschiebung noch zusätzlich aus. Bei einem WW von 5 % die Woche reciht das oftmals nicht (Verdünungseffekt) und habe hier eher nagative Erfahrungen gemacht. Hat ja jeder einen andere Meinung.

Gruß

Thomas

Hi Gerd,

sorry ich meine Robert

Falls es interessiert, hier mal die komplette Messung:
Dichte: 1024,5 (Refraktometer), etwas hoch, ich weiß... werde es anpassen.
KH: 6° (JBL)
Ca: 390mg/l (Salifert)
Mg: 1420mg/l (Salifert)
pH: 8,5 (Merck Teststäbchen)
Nitrat: 0 (Salifert)
Nitrit: 0 (Sera)
PO: 0,01 (Salifert)
Ammonium: 0 (Sera)

Er mißt die Dichte mit einem Refrak !
Er mißt mit Salifert !
Er schreibt zwar auf die Balling Salz und die Zuführung in ml aber nicht vielviel Salze er abwiegt, mischt und zuführt. Ob von Hand oder per Dosiereinheit ist nicht entscheident

Oder steht ich heute auf dem Schlauch ?

Gruß

Thomas

Hallo Tjark,

also wenn deine Wasserwerte stimmen (bei der Gemeinde nachfragen, die haben die Wasserwerte) hast du realtiv weiches Wasser mit doch guten Nitrat Werten. Da u recht viel Kieselsäure und auch Phosphat messen kannst würde ich in deinem Fall mindestens auf einen Silikatfilter + Carbonit Filter Wert legen. Wie es mit Schwermetallen aussieht kann ich dir nicht beantworten, da du hierfür keine Daten hast.

Minimum
a.) Carbonit- Monoblock Filter (Filtert, Bakterien, Clor, Schwermetalle heraus und Feinstpartikel)
b.) dahinter ein MB20 Harzfilter (Senkt dein Kieselsäure, Nitrat, Phospat und Härtebildner heraus)
Modelle kannst du bei Bedarf einfach anschließen, langsamer Druchlauf mit kaltem LW. Eine Vorratsbehälter brauchste trotzdem, du muß ja dein verdunstetes Wasser auffüllen und das Wasser auch mals für einen WW mit Salz aufbereiten

Oder Osmose
In deinem Fall ist eine Osmose nicht unbedingt erforderlich. Preislich gesehen liegt die o.a. Filterung etwa gleich mit einer Omoseanlage. Bei der Osmose hast du halt einen größeren Wasserverbrauch 1:3, 1:4 und du solltest so eine Anlage fest montieren und dahinter einen großen Wassertank haben (100 Liter). Ich habe meine Anlage im Keller und da stört sie nicht. Oft ist es aber schwierig im Hause so eine Osmoseanlage zu installieren, wer will schon im Badezimmer dieses Ding ständig sehen. Wenn es aber bei dir
geht steht einer Osmose nichts im Wege. Bei deinen hohen Silikatwerten schaft es eine Osmose nicht allein die Kieselsäure zu entfernen. Hierzu wird dahinter z.B. ein MB 20 Filter geschaltet. Da du bisher keine Problem damit hast, kannste es mal zunächst damit belassen.

Mischbettfilter
iIst die teuerste Lösung. Vorteil, die Anlage kannste direkt bei Befarf am Haushahn anschließen Preis csa. 600.- Euro. Das Wasser ist "lebendiger" als Omosewasser, auch entfällt das Abfallwasser wie bei der Omose.

Nun egal was du machst ich würde dir auf jeden Fall empfehlen das Wasser vorher aufzubereiten.

Gruß

Thomas

Hi Gerd,

nun ist glaube ich noch keinem aufgefallen, aber mit einem Refrak testet du nie die Dichte sondern die Salinität ! Selbst wenn du es richtig gemeint hast traue nie einem Refrak ohne Gegenprobe. Das ist wichtig da Calzium/Magnessium auch der Dichte abhängig ist (Zuführung Meersalz)

Zweitens Salifert. Traue nie Salifert und den ganzen anderen Tropftest's. Vor kurzem habe ich erfahren (mit zwei Gegenproben) das Salifert bei mir 1260 mg Magnesium mißt, tatsächlich hatte ich aber 1200. Laut Mutzel solltest du die angefangen Test im Kühlschrank o.ö. aufbewaren und ziemlich schnell verbrauchen (max 3 Monate).

Du gibst zwar die ml Anzahl von den Balling-Flüssigkeiten an. Nicht aber was drin ist, also vieviel Gramm auf vievliel Liter ? Dossierst zu nach Daumen oder errechnest du genau die Verbrauchsmenge für die Dosierung z.b. mit dem Aquacalculator.
Vieviel Verbraucher hast du im Becken, also viele SPS und LPS ?

Anzumerken ist dein sehr hoher PH Wert (wenn der stimmt) in Verbindung mit einem relativ niedrigen KH Wert.

Gruß

Thomas

Hallo,

zu deiner Frage mit der Dosiermethode. Nun du bist besser ausgestattet als ich. Ich schütte eine gemessene Menge Pulver in ein 2 Liter Kunstoffbehälter + Osmosewasser, das mache Abends. Schüttle das ganze gut und warte bis am Morgen, da hat sich am Boden das ganze abgesetzt. Das klare Wasser wird tropfenweise in mein TB geleitet. Du hast es einfacher hast ja eine Dosieranlage !
Das ganze mache ich morgens und abends. So das der PH Wert recht stabil bleibt 8,2 bis 8,4 (voher 7,9 bis 8,1 ungefahr).
Ich überlege mir ernsthaft einen Rührer mir zu kaufen und das ganze dann gesteuert zu dosieren, Ich hebe ja gleichzeitig auch den Calciumwert und senke etwas das Phoshat. Da mein Becken unter "chronischem niedrigen PH Wert" etwas leidet, ist in meinem Fall dies besser als ein Kalkreaktor, mal schauen.

Gruß

Thomas

Hallo,

glaube ich nicht. Wichtig ist noch die Wahl des Brenners und ein Mix bei den T5 Lampen.

Gruß

Thomas

Hi,

denke welchen du nimmst ist egal. Hinsichtlich der Dosierung sind die Meinungen unterschiedlich.

http://archiv.korallenriff.de/alkoholmethode2.html hier 1,5 mg /100 liter
http://www.anmaweb.de/portal/Portal/text.php?id=32&s=read hier 1,0 mg /100 Liter
http://archiv.korallenriff.de/wodka_juriga.html (Überdosierung)

die Angaben von deinem Link kenne, ich nur 0,1 ml auf 100 Liter Wasser denke ich ist zu wenig, das ist ja nicht einmal ein Tropfen. Ich denke da ist eine Kommastelle verschoben und er meint das 10 Fache also 1 ml /100 Liter

Wichtig dein PH Wert. ist ein Versuch Wert. Dinos mögen scheinbar keinen hohen PH Wert , da habe ich in einem Bericht aus den USA gelesen. Bei mir hats funktioniert, PH bis 8,4 .

Also Nährstoffgrundlagen entziehen und andere Alkalität.

Gruß

Thomas

Hi,

halte ich den Absorber für überflüssig. Also heb in mal auf. Mit der Wodka Methode (nehme übrigens den vom Aldi mit 37,5 %) stellt sich ziemlich schnell besser Werte ein. Meine Dosis:

1-3 Tag 0,5 ml/100 Litr
4-6 Tag 1,0 ml /100 Ltr
7.10 Tag 1,5 ml/100 Litr

Nach rund 14 Tagen hatte ich von 30 mg Nitrat nur noch 5 mg ünrig, den Phospatwert sank von 0,5 mg auf 0,008 herunter (Rowa). Bei diesem Wert stellt ich Wodka ein, das war mir dann doch zu kritisch.

Den PH Wert erhöhte ich mit Calziumhydroxid, Tropfmethode, ich benütze dafür die gleichen Flaschen wie du sie inder Klinik bekommts und am "Tropf" hängst. PH Wert von 7,9 morgens 8,1 abends auf ca. 8,3 Morgens, 8,4 Abends gemessen. Die Dinos machten das nicht mit. Achtung PH Wert langsam erhöhen !

Wenn du Pech hast wird bei dir der Nitratgehalt sinken, aber der Phoshat nicht (Wodka-Methode). In diesem Falle kannst du dann den Absorber immer noch dazu schalten.

Gruß

Thomas

Hi,

du kannst beides machen. Bei der T5 Lösung ist es so eine Sache. Sie wird reichen wenn diese Einzelreflektoren habe, sonst wird es eng, da dein Becken 70 cm hoch ist !!!

Wenn du mich so fragst würde ich eher auf die 150 Watt HQI + 2 x T5 gehen, dann hast du insgesamt 4 öhren T5 die ich mit blauen Röhren bestücken würde z.B. ATI Plue Plus. Die 250 und 150 Watt würde ich mit Giesemann Marin 12500 Kelvin oder BLV 10000 bestücken.

Gruß

Thomas

Hallo Martin,

auch so. Die Frage für mich wäre in erster Linie wie das ganze von der Optik her aussieht. Wenn die Lichteinheit verkleidet ist bis zur Decke würde ich nochmals eine 150 Watt + 2 x T5 nehmen, egal was für eine Marke, du siehtst sie ja nicht.
Ist das Aqua oben offen und du siehst also auch die Hängelampen sieht das nicht gerade schick aus. Gerade bei zwei unterschiedlichen Lampen. In diesem Falle würde ich deine verkaufen und mir eine mit 400 Watt + 4 x T5 holen und diese genau in der Mitte plazieren.

Die SPETRA z.B. kosten ca. 860.- Euro. Wenn du dir eine zweite 150 Watt + T5 kaufst biste auch 400.- Euro weg. Wenn du deine für 250.- Euro weg bekommst beträgt der Unterschied gerade mal 200.- Euro. Beachte die geringere Verbrauchskosten bei einem System ! Brennerwechsel, T5 Lampenwechsel.

Gruß

Thomas

Hallo Denniskaan,

mich wundert es das keiner auf die Idee gekommen ist das die auch Dinos sein könnten. Meine sahen ähnlich aus und es waren Dinos. Mutzek hat bei mir sogar eine neue noch nicht bekannte Art gefunden. Selbst nach 9 Woche half Algenex nicht. Habe darüber geschreiben.

Derzeit kommen sie ganz leicht zurück und bekämfe Sie mit Wodka (Nitrat und Phospaht Reduzierung) in Verbindung mit höheren PH Werten um die 8,3 bis 8,4 (voher 7,9 bis 8,1) und siehe da das mögen die Dinos nicht. sie sind wieder weg.

Ich will dich nicht verunsichern, lege mal das Zeug unter ein Mikro.

Gruß

Thomas

Hallo Martin,

fast die gleiche größe Größe plane ich ebenfalls. Nun ich bevorzuge eine kombination von beiden, da ich auf keinen Fall auf die Sonnenkringel verzichten möchte. Außderdem hat eine HQI mit 250/400 Watt eine intensivere Punktstrahlung, ist also auf eine kleinere Fläche viel intensiver als eine T5 Lampe, was bei deiner Höhe von 70 cm zu gute kommt.

Mein Tip: 1 x 250 Watt HQI z.B. Giesmann Marin oder BLV 250 Watt 10000 Kelvin in kombination mit 4 x T5 24 Watt ATI Plue Plus. Das sehe ich bei dir als unterste Stufe. Solltest du LPS + SPS halten, kannste dieser näher an die HQI und wichtig, auch etwas höher setzten, da könnte es noch ausreichen.

Besser wäre 400 Watt HQI, diese etwas höher hängen (30- 35 cm) und 4 x T5 Blau.

Beispiel für deine Lampe die ich nehmen würde:

Giesemann SPECTRA 1x400 W - 4x24 W. die gibt es auch mit 250 Watt. Vorteil: Kannste auch später auf 400 Watt aufrüsten.

Nur 150 Watt und 4 x T5 ist bei deiner Größe nicht ausreichend (Riffbecken mit Korallen). Das gleiche habe ich bei 230 Liter und ist schon knapp. .

Gruß

Thomas

Hi Altunian,

nehme es bitte nicht persönlich aber meine Meinung : LASS ES SEIN

Wenn du schreibst "Finanzen echt abgegrenzt" steigt dir das ganze über deinen Kopf und genau das sollte bei einem Hobby nicht sein.

Alllein der Stomverbrauch von 3 x 400 Watt beläuft sich pro Jahr auf:

3 x 400 Watt x Durschn. Brenndauer 8 Std/Tag x 365 Tage : 1000 = 3504 kWh

Bei deiner Beckengröße wirst du gut noch 150 Watt im Dauereinsatz haben (Förderpumpe, Strömungspumpen, Abschäumer ect.)

150 x 24 Std x 365 Tage : 1000 = 1314 kWh

Für diese 4800 kWh wirst du allein 1200.- Euro pro Jahr zahlen. Die gleiche Summe nochmals für Wasserwechsel, Salz, Pflegemittel, Verbrauchsmittel, Rücklagen ect.

Verkaufe deine Lampe und nehme z.B. ein kleineres und vergößere dich wenn du finanziell besser stehst.
Ich finde das ist ein Hobby nicht wert, wenn man auf andere Dinge stark verzichten muß.

Gruß,
Thomas

Hi,

keine Ahnung- warum ?

Gruß

Thomas

Hi,

Shop von Claude Schumacher. Finde aber die Werbemails nicht schlimm, eher interessant was es so neues gibt auf dem Markt. Ich kannte eben dieses Test nicht. Ich warte mal ab bis mehr Erfahrungen mit dem Kalium vorliegen.

Gruß

Thomas