Beiträge von thfeder

Hallo Jens

kennstdu das alte Buch Band 1 "Korallenriffaquarium" von Svein Fossa und Alf Jacob Nilsen. Da steht auf Seite 98

"Die Verhältnisse im Aqaurium sind jedoch völlig anderst als im Korallenriff Genau wie stickstoffhaltige Verbindungen können sich auch Phosphate im Aqaurium anhäufen und zu intensiven Algenwuchs führen. Bayler al. haben nachgewiesen, daß Phoshat aus natürlichem Meerwasser sehr effektiv durch Belüftung, also so ganz einfach durch durch Einweißabschäumung zu entfernen ist.........Es ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß reines künstliches Meerwasser keine organischen Bélastungen aufweist. Phosphat muß also organisch gebunden sein........um es zu entfernen."

Wenn das so ist, verstehe ich nicht ganz warum ein Abschäumer das nicht kann. Was meinen die mit organisch gebunden sein. Was ist in der Natur anderst, warum kannn dies nach dem heutigen Stand der Technik nicht möglich sein. Allein die heutigen Salze unterscheiden sich doch erheblich von der darmaligen Zeit.

Gruß

Thomas

Hallo Jens,

so wie ich das jetzt verstanden habe sollte man ab und zu das Wasser abkochen und dann den Phospahtwert testen. Die Differenz wäre dann anorganisches Phosphat , welches auch der Abschäumer nicht erfassen kann und auch ein Phosphatabsorber nicht entfernen kann (nehme ich mal an) . Ja wie bekomme ich das Zeug dann heraus ?

Gruß

Thomas

Hallo Alex,

dem Kind muß man halt einen Namen geben.
Aqua Medic Reef Life Trace = Spurenelemtezugabe, hat nichts mit Balling zu tun
Aqua Medic REEF LIFE KH Buffer = Entspricht Natriumhydrogencarbonat, ein Balling Salz
Aqua Medic Reef Life Calcium = Entspricht Calciumchlorid Dihydrat , ein Balling Salz

So hier fehlt eigentlich noch die Erhhöhung des Magneisumwertes, kenne aber kein Produkt von AM.
Als Balling Salz wird hier Magnesiumchlorid Hexahydrat verwendet.

Wenn du diese Balling Salze dir kaufst und die in einen 5 Liter Behälter mit Omosewasser ansetzt hast du das gleiche. Das Gespenst mit der Ionenverschiebung kenne ich, aber keinen der deswegen Probleme bekommen hat. Als Ausgleich wird hier ein regelmäßiger WW empfohlen und gegebenenfalls Meersalz durch natriumfreies Kochsalz ersetzt (z.B. Preis Mineralsalz). Denke das reicht auch aus.

Üblicherweise nimmt der KH Wert zusammen mit dem Calciumwert ab, ich gebe aber zu das ich manchmal Natriumhydrogencarbonat ohne Calciumchlorid Dihydrat dosiert habe, da der Ca Wert stimmte. Was ich darauf machte, ganze einfach Natriumhydrogencarbonat dosiert.

Ich könnte mir vorstellen. daß du einige Euros dir sparen kannst wenn du dir einfach Balling Salze kaufst. Deine Spuris nochmal haben nichts mit Balling zu tun ! Was du auf jeden fall noch brauchst ist etwas was dein Calcium erhöht.

Zu deinem Wodka. Ich hoffe du meinst ml !!. Einsatzvorschlag
die ersten 3 Tage 0,5 ml pro 100 Liter Wasser
4-7 Tage 1,0 ml pro 100 Liter Wasser
8-11 Tage 1,5 ml pro 100 Liter Wasser

Wichtig immer N03 brav kontrollieren und unter 5 mg nicht gehen, das ist riskant. Sobald dein No3 Wert an die 15 mg herankommt Dosis zurücknehmen. Tip: Ohne Referenzlösung und einem gutem N03 Test z.B. von Merk würde ich Wodka nicht machen, kann schnell ins Auge gehen.

Gruß

Thomas

Hallo,

ich lese rein zufällig das Thema und jetzt bin ich neugierig. Warum zeigt ein abgekochtes Wasser einen anderen Phoshatwert an ?
Was ist die Ursache, ist das wichtig ?

Gruß

Thomas

Guten Morgen Pauline,

denke bei Balling am besten nicht wiso und warum. Ich werde wohl auch die chemischen Prozesse nie verstehen und trotzdem sind meine Werte in meinem Aqua nahezu konstand. Warum ?

Ganz einfach. Ich benütze seit Anfang den AquaCalculator, dort gibst du einfach deine aktuelle Werte von KH, Magnesium und Calcium ein , das sind deine Istwerte. Oben mußt du nur noch dein Wasserinhalt in Liter angeben. Neben den Istwerten gibst du deine Sollwerte ein. Das ist alles, ist wiklich sehr einfach.

Du bekommst die kompletten Angaben was du und in welcher Grammeinheit du benötigst um deine Werte wieder in deinen Sollbereich zu bringen. Selbst die Menge welche du täglich max. zudosieren kannst wird angegeben.

Beispiel. Deine Sollwerte: Calcium 420, Magnesium 1350, KH 7,5. Deine aktuellen Meßwerte (= Istwerte) Calcium 390, Magnisum 1280, KH 6,0, Beckengroße 300 Liter . Das habe ich jede Woche einmal durchgeführt.

Mit der Zeit wirst du bemerken, das dein Verbrauch in gewissen Regeln abläuft, d.h. du hast relativ gesehen einen gleichen Durchschnittsverbrauch. Dann kannst du dazu übergehen die "Ballingsalze" in 3 getrennten 2 oder 5 Liter Kanister zu mischen und dossiert von Hand oder per Dosierautomat die Flüssigkeiten.

Ein regelmäßiger WW noch dazu und du brauchst dir kein Kopfzerbrechen über das Gespenst der Ionenverschiebung zu machen. Checke dann ab und zu noch die Werte im Becken dagegen, mehr brauchste nicht tun.

Wäre das was ?

Gruß

Thomas

Hallo Michael,

lese mal dir dies durch auch den Link auf die Schweizer Seite. Ist von Klaus Jansen. Da geht es um Bakterien und LS und das animpfen. Echt lesenswert finde ich.

http://www.meerwasserforum.com/index.php?page…htuser=0&page=1

Gruß

Thomas

Hallo Michael,

steh auf dem Schlauch. Wie meinst du das, mir fehlt der Zusammenhang Einfahrphase und Zeolith aus deinem alten Becken. Meinst du die Bakterien die da drinnen sind ?

Wenn ja kann ich es dir nicht beantworten und zwar deshalb weil ich mir nicht sicher bin ob sich in einem frischen Becken das Zeolith sich negativ auswirken würde (wenig Nährstoffe), Bakis bekommste natürlich herein.

Gruß

Thomas

Hallo Michael,

nun ich würde auf jeden Fall etwas Wasser von einem eingefahrenen Becken nehmen, etwas dreckige Filterwatte von einem eingefahrenen Becken (Beispiel) und etwas frisches LS herein legen z.B. ins TB. Denke mehr wie 5 kg brauchste nicht zum animpfen. Nach einigen Wochen kannste die LS wieder entfernen.

Du wirst etwas mehr Geduld brauchen, geht aber auch und hat sogar wie ich finde mehr Vorteile als Nachteile. Ich will hier jetzt keine Diskusionsrunde beginnen, glaube aber das die Zukunft der Meeresaqauristik ohne viel LS sein wird.

Ich werde es in meinem neuen Becken 130 x 90 x 60 cm auch so machen.

Gruß

Thomas

Hallo Horst,

das hab ich übersehen, na dann ist es klar. Das wird auch noch eine weile dauern. Also ich würde an der Stelle eine kleinen Eheim Topffilter kaufen z.B. Typ 2213 den bekommt man bereits für 45.- Euro. Die Pumpenleistung wird bei diesem Modell bei so 1,2 m Steighöhe ca. 200 Liter betragen, wenn das noch zu groß ist, kann die Druckseite noch etwas getrosselt werden. Wenn nach einigen Monaten der Filter nicht mehr benötigt wird kann man in anschließend evtl. in EBAY verkaufen.

Gruß

Thomas

Hallo toko84,

Silikarbon brauchste überhaupt nicht dem Säckchen verwenden, einfach zwischen zwei Laken Filterwatte legen,als ich das Zeug früher verwendete spülte ich es vorher noch kurz mit Osmosewasser ab um den gröbsten Feinabrieb zu entfernen, da Zeug macht ja alles rot.
Für alle die es interresiert . Es gibt 1 Liter und 2 Liter Leerhälter unten und oben jeweils ein Schraubgewinde und Anschlüsse. Notfalls kann man ja dies im Becken anschließen zusammenmit einer Minipumpe.
Warum braucht ihr den Silicarbon wenn mann fragen darf. Versucht lieber das LW vorher so aufzubereiten das ihr nichts mehr ins Becken bringt. (Osmose mit MB20 Filter z.B.)

Gruß

Thomas

Hallo toko84,

Damenstrumpf geht - aber warum ????????? Wenn du Silikarbon nur so in das Wasser hängst bringt das nicht viel, ist wie bei Kohle oder Phosphatabsorber. Langsame Zwangsdurchströmung. Es gibt extra Behälter hierfür. Wenn du so etwas nicht hast, wiellicht hast du noch einen Eheim Topffilter.

Gruß

Thomas

Hallo Robert,

nein, denn die "dicke Platte" liegt ja nur auf einigen Stellen auf und genau da ist die Punktlast. Sonst hättest du ja keine schiefen Boden.

Das mit dem Estrich ist keine schlechte Idee. Alternativ wäre eben noch die Sache mit den verstellbaren Füßen mit entsprechenden Unterlegern.

Gruß

Thomas

Hallo an alle,

mich würde mal interessieren, was für (geheim) Zusätze ihr so alles in das Aqua schüttet, also angefangen von Sanostol, Aminos, Jod, Strontiumzusätze, spezielle Spurenelemente, Wasseraufbereitungsmittel usw.

Gruß

Thomas

Hallo Alex,

am besten du fängst so an:
die erste 3 Tage 0,5 ml pro 100 Liter Wasser = 2,5 ml bei 500 Liter
4-7 Tag 1,0 ml pro 100 Liter Wasser = 5,0 ml bei 500 Liter
8 - 15 Tag 1,5 ml pro 100 Liter Wasser = 7,5 ml bei 500 Liter

Das ist die Tagesdosis und höher würde ich nicht gehen. Wichtig immer N03 und Phosphat gegenprüfen.

Wenn du bei 10 mg N03 ankommst, würde ich die Dosis wieder zurücknehmen also wie oben nur Rückwärts.

Ich dossiere 0,3 ml pro 100 Liter Wasser (Nach der Reduzierung) und das seit Monaten. Mein Nitratgehalt hat sich bei etwa 5 mg eingependelt und weiter gehe ich nicht herunter.

Ach ja den Wodka habe ich vom Aldi, hat auch so 38 %.

Gruß

Thomas

Hallo Martin,

gute Idee :thup.
Was für eine Folie soll ich nehmen, also welche Stärke und wie hoch soll der Estrich sein, 2-3 cm ?

Gruß

Thomas

Hallo Martin,

jetzt bin ich neugierig, kannst du mir das genauer erklären. Also ich bau einen Holzrahmen, Folie rein und dann mit Fließestrich ausgießen. So nun mußte ich ja den Holzrahmen wieder entfernen können, nach dem Aushärten vom Estrich natürlich. Was passiert wenn die Folie reist mit den Jahren ? Dann hätte ich den Estrich auf dem Parkettboden- das wird dann aber teurer. Oder geht das anderst.

Gruß

Thomas

Hi Rüdiger,

ups, so wollte ich es mit meinem neuen Becken machen, geplant 130 x 90 x 60 cm, Gesamtgroße 170 x 90 x 60, da das TB neben dem Aqua plaziert wird. Ich habe Parkett, Fließestrich geht nicht, da ich Mieter bin und keine bauliche Änderungen vornehmen kann. Wäre eine Punktlast von 2 bis 4 kg pro cm2 zu viel ?

Gruß

Thomas

Hallo Robert,

ich habs mir fast gedacht. Kopf hoch, das kann jedem passieren. Das mit den Siebdruckplatten ist zwar denkbar, hat aber genauso Nachteile. Sofern diese sich nähmlich nicht durchbiegen - was sie auch nicht sollten - hast du unter Umständen eine zu große Punktbelastung, nähmlich da wo sie am Boden aufliegen. Die Platte wird ja nicht planmäßig am Boden aufliegen, da eben bei dir der Boden nicht gerade ist.

Mein Vorschlag. Alu oder Stahlgestell, und unten 12 bis 16 verstellbare Füße. Da kannst du horizontal wie auch vertikal dein Gestell/Aqua völlig in die Waage bringen. Bei deinem Beckengewicht von rund 700 kg, wäre dies eine Belastung von ca. 44 bis 59 kg pro Fuß. Es gibt entsprechende "Unterlegteller" mit einem Druchmesser von 4 bis 5 cm, entspricht 12 bis 20 cm2, so daß letzlich pro Fuß nur noch eine Druckbelastung von 2,2 bis 5 kg pro cm2 vorliegt. Gerade bei etwas empfindlichen Boden wie Parkett wäre dies doch von Vorteil.

Gruß

Thomas

Hallo Silberfisch,

genau, darum schrieb ich das bereits am 05.11.07 "sofort Wasser raus ........"

Ich würde halt nochmals in Ruhe von vorne anfangen, natürlich kann er ja auch hierbei den unebenen Boden berücksichtigen, aber so auf die schnelle würde ich es eben nicht machen.

Gruß

Thomas

Hallo Benny,

ich denke wir meinen beide das gleiche. Ich finde halt nur wenn er selber den Schrank ausbessert und dieser bricht mal, nicht auszudenken.
Warum sollte ein Käufer das Produkt auf seine eigene Kosten nachbessern und darüber hinaus noch das Risiko tragen das es funktioniert. Glaub mir. Im Schadensfall würden Aufnahmen und Nachforschungen von der Versicherung ergeben, daß er selber Hand angesetzt hat. Der Lieferant und Hersteller würden jede Schuld von sich weisen. Die würden sagen "da hätte er gleich reklamieren müssen, kann ja mal im Produktionsprozess passieren".
Ich könnte Nachts nicht mehr schlafen oder in Ruhe in Urlaub gehen.Letzlich muß es er selber ebntscheiden.

Gruß

Thomas

Hallo Benny,

das ist nicht richtig.

Die Produkthaftung bezeichnet die Haftung auf Schadensersatz für die Lieferung einer fehlerhaften Kaufsache und für Schäden, die dadurch an anderen Rechtsgütern entstehen.

Das Produkthaftungsgesetz beruht auf der EG-Richtlinie 85/374 EG. Diese ist mittlerweile in allen 25 Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt worden.

Da wir bereits vergleichere Prozesse führen mußten, kenne ich solche Ergebnisse vor Gericht und auf was die Gutachter schauen.

Das mit "Überprüfung des Produktes nicht dem aktuellen Stand der Technik entspricht" hat damit überhaupt nicht viel zu tun.

Gruß

Thomas

Hallo Silberfisch,

ich zweifle nicht deine Fähigkeiten als Schreiner an, du bekommst so etwas mit Sicherheit hin. Aber für einen nicht so handwerklich begabten schnell in den Baumarkt und schnell etwas zimmern, das geht nicht so einfach. Ich würde mir so etwas nicht zutrauen. Allein die Zuschnitte so auf den Millimeter voher ausmessen und so , also ich weis nicht.

Ich würde den Händler sofort anrufen , er soll vorbeikommen und sich das anschauen.

Gruß

Thomas

Hallo Habibi,

gar nichts, so habe ich es auch nicht geschrieben. Das Produkthaftungsgesetz bezieht sich hier auf den Händler. Der Händler kann sich dann von seinem Lieferanten die Kohle holen bzw. einklagen. Der Endkunde muß hier in diesem Falle nicht direkt mit der Hersteller streiten. Aber, erst muß der Kunde die Sache reklamieren. Er hat das Recht auf Wandlung, Nachbesserung oder Umtausch.

Sofern hinterher was passiert, wird von der Versicherung ein Gutachter ins Haus kommen. Sobald dieser eine bauliche Veränderung feststellt, wird sie sich weigern zu zahlen. Da in diesem Falle der Endkunde die Änderungen vorgenommen hat. Die wissen genau wie sie sich rauswinden, glaub mir.

Ich bin seit 13 Jahren im Vertrieb von techn. High End Geräten tätig, ich weis wo von ich rede.

Gruß

Thomas

Hi Roger,

kannst du das nochmals erklären, ich plane gerade ein größeres Becken und an der Stelle ist der Boden auch etwas uneben.

Wie soll ich einen Holtrahmen am Zielort in Waage stellen und ausrichten, dann eine Linie ziehen und den unteren Teil dann absägen ???

Ich verstehe das höchstens so, daß der Boden in diesem Falle gleichmäßig abschüssig läuft. Das ist aber nicht immer der Fall.

Wäre es nicht einfacher genügend verstellbare Füße darunter. Diese können viel einfacher individuell die Bodenunebenheiten ausgleichen.

Gruß

Thomas

Hallo Torsten,

du meinst doch Robert.

Gruß

Thomas

Hallo Robert,

es gibt in Deutschland ein Produkthaftungsgesetzt. In deinem Fall ist es der Unterschrank, der aus welchem Grund auch immer, das Gewicht vom Becken auf Dauer nicht tragen kann.
Wenn du hier selber ausbesserst und irgendwann bricht das ganze, wird sich deine Versicherung (ich hoffe du hast eine) rauswinden. Bei deiner Beckengröße können sehr schnell 20000.- oder 30000.- Euro Schäden enstehen.
Ich würde das Becken komplett leeren, den Unterschrank zurückgeben und dann was solides hinstellen. Gegebenenfalls sogar ein neues Technikbecken anfertigen lassen. Dann kannst du in Zukunft auch ruhig schlafen.

Gruß

Thomas

Hallo Florian,

das mit den T5 kann ein Auschlag gewesen sein, aber nicht die alleinige Ursache. Es es so wie ein Faß mit Wasser gefüllt und der letze Tropfen bringt ihn zum überlaufen.

Wenn du auseichend Verbraucher hast (SPS, LPS ect) dann bewirkt ein "mehr Licht" ein zunächst verstärktes Wachstum, wobei hier die Quellen KH , Magneisum und Calcium usw plötzlich schnelller fallen wie vorher.

Ich empfehle dir allerdings einen brauchbaren Nitrattest wie z.B von Merk und unbendingt eine Referenzlösung dazu. Dann ist das Ergebnis auch soweit sicher. Refs gibt es z.B von Night Sun.

Hast du evtl. Modka gemacht und etwas zu gut dossiert ? Das wäre eine Erklärung für deine schnelle Redukion von Ntrat. Evtl. einen zu großen WW gemacht, oder mehrere ?

Gruß

Thomas

Hallo Robert,

wie Thomas es schon beschrieb, sofort Wasser raus. Ich würde sogar noch ausholen und den Schrank entweder verstärken oder sogar im Händler zurückgeben.

Gruß

Thomas

Hallo Lars,

also ich bin mir nur zu 90 % jetzt sicher, aber dur wirst Goldalgen/Dinogemisch haben. Dichte könnte zwar etwas höher sein aber na ja.

So wie es bei dir aussieht kommste um ALgenex nicht herum. ich selber bin kein so Freund davon, aber ich würde es in deinem Fall jetzt einsetzten. Reduziere bei der Anwendung das Licht auf max. 2-4 Stunden pro Tag. nicht über Kohle oder andere Absorber arbeiten. Schnellfilter sind gut, aber jeden Tage die Watte wechseln. Während der Zeit keine Spuris zugeben und keinen WW machen.

Ich drück dir dir Daumen.

Gruß

Thomas

Hallo Lars,

das sieht ja wirklich nicht gut aus. Mir kommen allerdings etwas zweifel das dies Dinos sind, hast du die dir mal unterm dem Mikro angeschaut. Wie sind die beiden Wassereckwerte Nitrat und Phosphat ?
Kannst du mal noch weitere Angaben geben wie Standzeit, Beckengröße, Beleuchtung, Filterung, Bodengrund (was und welche Schichthöhe), Lichrasterplatten unten ?, einfach was dir einfällt.

Gruß

Thomas

Hallo Donald,

mir ist aufgefallen das einige Werte nicht ganz so rund sind.

NO2=0mg/l sehr gut
NO3=1mg/l siehe unten
Mg=1100mg/l (Wird mit Balling angepasst) solltest auf 1300 bis 1350 rauf
Ca=370mg/l (Balling) solltest auf 400 bis 450 rauf
5,5 dKH zu niedrig besser 6 bis 9
NH4=0mg/l sehr gut
pH=8,2 sehr gut
Dichte=1,025 bei 25°C etwas zu hoch fahre lieber mit 1.022 bis 1,023

So nun was du versuchen kanst. Ich habe schon häufig gute Erfolge gegen Cyanos erzielt, wo wie bei dir der N03 Gehalt sehr gering war. Leider fehlt der Phoshatwert, der war oftmals weit über 0,1 mg. Erhöhe mal deinen Nitratwert mittels Calciumnitrat oder durch z.B. von Mrutzek Hausmarke Stickstoff auf 5-10 mg und reduziere evtl. deinen Phoshatwert mit Hilfe von Phospahtabsorber auf unter 0,05 mg (Testen). Bei dir liegt evtl. ein Mißverhaltnis von Nitrat zu Phosphat vor.

Gruß

Thomas

Hallo Hanno,

kein Problem, bin doch nicht sauer war nur nur eine Diskussion.

Gruß

Thomas

Hallo Hanno,

wo soll ich das geschrieben haben ? Ich sagte das ich in meinem Becken alle 14 Tage 25 % vom Wasser wechsle und sich dies besser als 5 % pro Woche auswirkt. Sebst wenn ich alle 5 Wochen 25 % vom Wasser entnehme würde, entspricht das nicht 5 % pro Woche. Das ist eben reine Mathematik. Du entnimmst 5 % pro Woche von einer bereits verdünnten Mischung, wenn das nicht logisch ist, dann weis ich auch nicht weiter. Was im Fakt steht weis ich. In dieser Grafik wird Reduktion von Schadstoffen durch Wasserwechsel durch einen Zeitraum von unterschiedlichen Mengenentnahmen dargestellt.

Dummerweise entstehen zwischenzeitlich wieder Schadstoffe, so das unter Umständen trotz WW die Konzentration steigt ! Natürlich wäre in diesem Falle entweder der Fischbesatz zu hoch, der Abschäumer läuft nicht richtig und und und.

Ich denke das wir über diese Thema unendlich schreiben können. Letzlich sieht der Pfleger durch seine Beobachtung und Messung was für sein Aqau richtig ist, zum Teil einfach aus Gefühl. Es gibt halt keine zwei gleiche Becken.

Es zeigt sich, das wohl die meisten ein WW vornehmen und sich dies doch positv auswirkt. Vor Jahren waren noch in diversen Büchern geschrieben worden, das man sehr wenig das Wasser wechseln sollte. Das waren noch die Zeiten, als man von SPS und LPS nur träumte und stolz auf ein paar Weichkorallen war.

Gruß

Thomas

Hallo Florian,

ein paar mehr Infos wären besser, Standzeit des Beckens, u.a. N03 und Phosphatwerte. Ein bild wäre auch gut oder bist du dir ganz sicher das es Cyanobakterien (keine Algen) sind.

Gruß

Thomas

Hallo Hanno,

wenn doch ganz klar das Ergbis eine höhere Entnahme bei gleichem Intervall mehr entspricht, warum verstehe ich das falsch, lasse mich gerne belehren.

Ich versuche nochmals meine Gedanken auszudrücken.
Wenn du bei einem 100 Liter Becken das angenommen 100 mg Nitrat aufweist, jeden Tag 1 Liter wechselst, welches 0 mg Nitrat hat, hättest du nach 100 Tagen 0 mg ? Eben nicht, selbst wenn keine Erzeuger vorhanden wären. Und genau das meine ich mit dem "Verdünungseffekt" Selbst 2 x 50 Liter würden den Nitratgehät nicht auf 0 Senken, da du beim ersten Wechsel 50 mg hast und beim nächsten 25 mg vorliegen. Es geht ja aber nicht nur um die Schadstoffe sondern auch um die Zuführung der Spurenelemente, Calcium und Magnesium usw.

Es mag sein das dies von Becken zu Becken unterschiedlich ist, da viele Faktoren eine Rolle spielen. Letzlich hat sich bei mir ein größzügiger WW besser herausgestellt als die obligatorische 5 % pro Woche.

Gruß

Thomas

Hi Hanno,

auf Seite 8 zeigt dir das Diagramm eindeutig was anderes an, während bei 3 % WW pro Woche die Schadstoffe ständig steigen, sinken sie bei 30 % deutlich und bleiben auch auf einem geringeren Niveau stehen !

Und auf Seite 18 steht auch ein guter Hinweis:

"Der größte Unterschied zum einfachen Wasserwechsel ist, dass das entnommene Wasser sofort wieder durch Frischwasser ersetzt wird. Hauptvorteile: - kein Streß für Beckenbewohner - keine Probleme für Beckentechnik (kann komplett weiterlaufen)
Hauptnachteil ist, dass der Wasserwechsel dadurch weniger effektiv ist. Grund: Durch die Vermischung des frischen Wasseres mit dem bestehenden noch während des Austausches tauschen sie effektiv ein geringeres Wasservolumen aus als sie neu zuführen. Je größer das %-tuelle Wechselvolumen desto ineffektiver wird die Methode leider"

Jetzt bin ich gespannt auf eine Erklärung. Oder lese ich das total falsch ?

Gruß

Thomas

Hallo Claude,

das kann schon sein, meinst aber mit Sicherheit größere Becken so 1000 Liter und mehr. Da ist das Verhältnis auch anderst. Probleme sehe ich bei kleineren Becken zwischen 150 und 400 Liter. Ein kleineres Becken hat einfach nicht das Wasservolumen und die Bodenfläche. Ein paar Fische möchte man ja auch sehen, deshalb neigt u.a. ein kleineres Becken auch schneller zur Vermutzung.

Gruß

Thomas

Hi Marcus,

leider rechnerisch nicht richtig. Beispiel: Beckenvolumen 100 Liter, WW pro Woche 5 %. In der zweiten Woche entnimmst du wieder 5 %, darin sind aber die 5 Liter vom letzer Woche ebenfalls enthalten, die zwischenzeitlich auch wieder belastet sind. Es ist schon ein Unterschied ob du 25 % auf einmal wechselst , also bei 100 Liter 25 Liter auf einmal oder dies in kleineren Intervallen erfolgt.
Lese mal hier nach, sind auch Grafiken eingearbeitet.
http://www.mathgame.de/Aqua/Wartungsarbeiten_FAQ.pdf

Gruß

Thomas

Hallo,

ich selber halte nicht viel von einem WW von so 5 % die Woche. Habe darüber auch geschrieben und zum Teil heftige Kritik einstecken müssen, so ungefähr das ich ein falsches Hobby habe, wenn mir der wöchentliche Aufwand zu hoch ist.

Ich selber mache alle 14 Tage einen WW von 25 % des Inhalts, also wie bei Süßwasserbecken, dabei mulme ich den Boden komplett durch (Schichthöhe 1-2 cm). Ich behaupte das dies besser ist, weil bei einem Miniwechsel jedesmal ein Verdünnungseffekt entsteht und effektiv zu wenig Schadstoffe entfernt werden und sinnvolle Spuris zu wenig zugeführt werden. Seit ich dies so mache, hat sich Balling bis auf CA fast eingestellt. Spuris gebe ich nicht mehr zu, außer wöchentlich Jod und Strontium sowie Vitamine und Aminos.

Der Hauptgrund warum ich so umgestiegen bin, war eine lange Phase mit Dinos, Cyanos und andere Algen. Außderdem war das Wasser nie klar. Auch ich kann bestätigen das so mein Wasser optisch wesentlich klarer wirkt , die Dinos, Cyanos und Co sich komplett zurückezogen haben und auch endlich das Kalkalgenwachstum beginnt.

Gruß

Thomas

Hi Feridun,

versuchen würde ich mal folgendes.

Erhöhe mal dein Nitratwert mit Hilfe von Calciumnitrat oder z.B. von Mrutzek Hausmarke Stickstoff dein No3 Wert auf 5-10 mg und reduziere gleichzeitig deinen doch hohen Phoshatwert mit Hilfe von Phospahtabsorber auf unter 0,05 mg. Bei dir liegt evtl. ein Mißverhaltnis von Nitrat zu Phosphat vor und der Lichtwechsel hat die Cyanobakterien irgendwie angeregt. Eine andere Möglichkeit wäre ein WW von 1/3 des gesamten Inhalts mit einem Salz das du noch nicht verwendet hast, viellicht Preis Salz.

Oder abwarten und Tee trinken.

Gruß

Thomas