Beiträge von Ralf Prehn

Huhu,
Wenn es eine LPS ist, sollte man eigentlich ein deutliches Skelett sehen, wenn man die Polypen
aergert und sie sich zusammenziehen. Wie sieht die denn zusammengezogen aus?
Gruesse, Ralf

Huhu,

als ich das letzte mal nachgemessen habe (is aber einige Zeit her), hatte
das Tropic Marin Classic (also nicht das Pro Reef) ca. 1250mg/l Mg.
Ca. ist allerdings auch "nur" ca. 360 mg/l. (alles bei 3,5% iger Lösung)

Gruesse,
Ralf

Gibt ja auch Leute, die für 10$ jemanden umbringen,
warum nicht für 20 die Brühe trinken...
*schüttel*
Ralf

Zitat

Original von Fullspeed
also mit einem überlaufkamm dürfte das auch mit fische funtkionieren,
kommt dann halt darauf an wie hoch man den kamm macht.

hmm, nur obs dann noch so huebsch ist?
Gruesse, Ralf

Hi Steffen,

wirklich huebsch, aber mit dem Pflegeaufwand stimme ich Dir schon zu.
Ich wüsste nicht, was ich z.B. als Algenfresser da einsetzen würde,
Fisch, Einsiedler und Schnecken findet man vermutlich mit einem lauten Knacks unter
dem Schuh morgens auf dem Fussboden wieder.

Vielleicht ist ja auch ein Selbstbau nicht so schwierig, oder hab ich da was uebersehen?
Ist doch eigentlich "nur" nen Plexiglasbecken, mit ner Boden-Bohrung für den Zulauf.
Das ganze steht dann in ner flachen Plastikwanne, die das Überlaufende Wasser sammelt
und in nen Technikbecken abfliessen lässt?

Erstaunt, dass es da immer noch was neues gibt,
Ralf

Buuuh, Du machst mich sooo fiess neidisch ;-))
Ralf

Hallo,

im Prinzip habe ich das auch immer wie Hera gemacht, allerdings mit 100% Altwasser ;-).
Habe mir billige 200l gruene Regenfässer aus dem Baumarkt geholt und
pro Woche 50% Wasser im alten Becken gewechselt und das Altwasser gut durchlüftet in den
Fässern gesammelt. Man muss nur rechtzeitig damit anfangen.

Gruesse, Ralf

Hallo Jochen,

Du schreibst von 3 Flaschen, mir fehlt in Deiner Aufzählung das NaHCO3 als 4. Flasche.
wenn Du CaCl2 dosierst, fällt die KH, was eigentlich durch das NaHCO3 wieder ausgeglichen wird.
Einfach nur bei der Aufzählung vergessen?

Hmm, als dosierte Menge in einem gut besetzten Steinkorallenaquarium habe ich folgende
Dosiermengen in dem meinigen zu bieten:
CaCl2*2H2O - 100mg/Liter/Tag
MgCl2*6H2O - 12mg/Liter/Tag
NaHCO3 - 110mg/Liter/Tag
NaCl-freies Salz - 30mg/Liter/Tag

edit: ich hab das mal in mg umgerechnet, da ich Deine Konzentrationen nicht kenne, so
ist das dann vielleicht besser vergleichbar. Da benutzen ja die div. Methoden immer andere
Mengen.

das hängt aber natürlich extrem Stark von Besatz, (sub-)optimalen Bedingungen etc. etc. ab.
Ich vermute mal, dass ich mit meinem Verbrauch eher am oberen Ende anzusiedeln bin.

Gruesse,
Ralf

Hi,

meinen Bubbleking reinige ich einmal pro Woche. Ist zwar meist noch nicht wirklich notwendig,
aber mir fällts leichter, wenn ich einmal pro Woche meinen Aquarientag habe und da
1-2 Stunden was am Becken mache. So vergesse ich wenigstens nichts. Routine siegt ;-).
Topf abschrauben, mit ner Abwaschbürste mit PVC-Borsten kurz in der Spüle mit kalt Wasser
reinigen und fertig.

Gruesse,
Ralf

Hi Ralf,

da hast Du zweifelsohne recht.
Fuer meine Bedingungen reicht es dann wohl mit dem DL13 einfach nicht. Vermutlich liegt es eher daran,
dass mein Aquarium relativ gross ist und in einem relativ kleinen Technikraum steht.
Da ist nicht viel mit Luftbewegung und eben recht viel Feuchtigkeit (Nachts bei Abkuehlung durch ausgeschaltetes Licht bei 65%).
Vermutlich reicht die Lueftungsleisung des DL13 dafuer einfach nicht.

Leider komme ich bei meiner Anwendung mit viel Abwaerme und kleinem Raum nicht ohne
Klimaanlage aus. Angefuehrt habe ich selbiges eigentlich nur um zu sagen, dass diese (split Anlage)
(egal wie viel Strom sie braucht) im Winter aufgrund der Kaelte prinzipbedingt nicht arbeitet und folglich keine Loesung ist.
Gluecklicherweise ist bei den Waermepumpen die transportierte Waermeleisung hoeher, als die dazu noetige elektrische Leistung.

So oder so, die Luefter haben dann wohl die kalten (Daemmprobleme?) Ecken entsprechend erwaermt und
und so ist halt der Taupunkt wieder gewandert, bzw das Kondensat tagsueber wieder abgetrocknet.

Das Kondensatleeren einmal am Tag war fuer mich keine Option, da ich gern mal nen Wochenende weg bin und sich
dann nach einem Tag die DL13 ausschaltet, da Kondensatbehaelter voll.

Gruesse, Ralf

Hi,

meine 2 Boxen laufen seit September 2005 und sind bis auf 1*putzen pro Jahr wartungsfrei gelaufen.
Bisher kein Problem.

Gruesse,
Ralf

Hi,

den Stiebel Eltron DL13 habe ich auch seit nem Jahr in Benutzung.
Vor allem wenn es draussen unter 0 Grad ist, macht der Sinn.
Dann hoert naemlich eine Klimaanlage, die einen neumodischen Verdampfer (aussen) hat
prinzipbedingt auf zu funktionieren. Somit ist dann Schluss mit der Entfeuchtung durch selbige :-(.
Doof an dem Stiebel finde ich den sehr kleinen Tank fuer das Kondenswasser.
Den habe ich inzwischen angebohrt und mit einem Schlauch versehen, sonst musste ich alle 1-2
Tage ausleeren.
Die feuchten Ecken hats allerdings auch nicht beseitigt, da hats bei mir nur Luftbewegung gebracht.
Nen paar mehr Luefter, die in den feuchten Ecken fuer Trockung sorgen waren die Loesung.
Das Wasser kondensiert nun mal an den kaeltesten Ecken und trocknet ohne Luftbewegung auch nicht
wieder richtig ab.

Viel Erfolg,
Ralf

Hab Dank fürs Lob und die Grüsse,

irgendwie hat mich da wohl das erste Bild verwirrt, es sah so "schön" nach nem leicht kugelförmigen
LPS-Skel. aus und das Dunkelrot wirkte wie Cyanos.
Was fürn Glück, dass es keine sind (obwohl da wohl fast jeder sein kleines Cyano-Eckchen im Becken hat).

Gruesse,
Ralf

edit: ich glaub, das mit dem Füttern macht bei ner geschädigten LPS wenig Sinn (wenn dann Aminos, evtl. Traubenzucker, hmm).
Bei ner Anemone macht die Fütterung vielleicht mehr Sinn. Wenn, dann vermutlich eher grösseres Zooplankton (Artemien, etc.?), kein Phyto.
Wenns ne LPS ist, dann etwas weniger Licht und nicht zu viel Strömung. Mit Anemonen kenn ich mich leider nicht aus :-(.

Zitat

Original von Heinz Mahler

Hallo Ralf,

zunächst einen lieben Gruß von "bozemann" einem der Admins in einem US-Forum, er liebt Dein SPS-Becken (ich übriegens auch) hatte Ihn vor kurzem auf deine Web sides verwiesen da er eine bestimmte Info suchte.

OK, zu den Fragen. Unter den Kugelalgen ist kein Kalkskelett, da sind vereinzelt Caynos drauf stimmt, Schande über mein Haupt. Auf dem anderen Bild, das tief pupur farbige etwas auf dem die Tiere sich festgemacht haben sind keine Cyanos, dass wiedrum sind Kalkrotalgen, die lassen sich nähmlich nicht so ohne weiteres entfernen. Aber auch da ist kein Kalkskelett drunter sondern nackter Stein. Der LS Ableger allerdings, wo ich den ersten Polypen gesehen habe, der weisst ein Kalkskelett auf. Könnte folglich stimmen. Meine Vermutung geht ja auch in diese Richtung.

Außerdem habe ich versucht die Tiere aktiv zu füttern (Zoo- & Phytoplankto), keine Reaktion. Ich konnte nicht sehen das Nahrung aufgenommen wurde. Vielleicht hilft das ja ein wenig weiter?

Hi,

also ich tippe auf ne LPS, bei der nur einige, wenige Polypen überlebt haben, z.B. eine Acanthastrea.
Die Cyanos und Kugelalgen könnten das übrige Skelett überwachsen haben.
Wenn Du die Cyanos und Algen entfernst, ist dann ein Kalkskelett darunter?

http://www.meerwasser-lexikon.de/de/94/2181/Aca…higakiensis.htm

Grüsse,
Ralf

Zitat

Original von BerndN
Danke für die schnellen Antworten!

Dann scheint ja das Angebot "BALLING START SET incl. Kanister" für 55€ von nicht soooo schlecht zu sein??

Bei meinem kleinen Becken regle ich die Werte im Augenblick über wöchentlichen 10-15% WW und Bio-Ca, Bio-Mg und Easy-Life KH+. Da Anfang nächsten Jahres eine ca. 500l Anlage geplant ist suche ich nach ner sinnvolleren und besser automatisierten Lösung.

Bernd

Leider keine Ahnung, ob das Angebot gut/schlecht ist, ich kenne es ja nicht im Detail ;-).
Mit vernuenftigen Kanistern und etwas grösseren Mengen an Chemikalien und nicht irgendwelchen Minibeutelchen kann das schon fair sein.

Wenn dann zu Deinen Kanistern noch ne z.B. Grotech Dosieranlage (Schlauchpumpen) dazu kommt ist das schon hübsch automatisch.

Gruesse, Ralf

Hi Bernd,

bei der "Balling" Methode geht es ja darum, die verbrauchten Ionen dem Aquarium wieder zuzuführen (Ca/Mg/Karbonathaerte/Spurenelemente).

Balling Light wird als Begriff von einigen Händlern benutzt, hier sind verschiedene Mengen der Salze im Umlauf.
Balling Light verwendet nicht, wie in der eigentlichen Methode "NaCl freies Meersalz" um die sonst entstehende Ionenverschiebung auszugleichen,
sondern verlässt sich auf ausreichende Wasserwechsel. Ausserdem wird Mg dosiert, was "Balling" im Original wohl nicht macht.
Spurenelemente werden im Original gleich mit den Salzlösungen zugegeben. Auch das fällt hier weg, bzw. wird über nen
anderen Weg zugegeben.

Die fertigen TM-Lösungen kenne ich nicht, gehe aber mal davon aus, dass es das gleiche ist, nur eben schon fertig angesetzt.

Gruesse, Ralf

Hallo,
das mache ich auch seit 2 Jahren so und hatte bisher noch keine Probleme. Die Ablagerungen sehe ich allerdings auch.
Den Adsorber spüle ich vor Verwendung einmal kurz mit Osmosewasser durch, damit das ganz schlimme weg ist
und lasse ihn die erste Woche nur mit ganz wenig Durchfluss laufen, damit der initiale Abrieb nur langsam ins System kommt.
Gruesse,
Ralf

Zitat

Original von froschmannxl
Hallo Ralf,

das lässt ja hoffen, sag Bescheid, wenn es sich lohnt mal vorbei zu fahren. Ist für mich dann doch eine etwas weitere Tour.

Gruß

Florian

Huhu,

na, dann mach ich das doch mal.
Da ist vor nen paar Tagen nen Import mit Korallen angekommen. SPS / LPS / Anemonen etc. Alles in allem ganz hübsche, farbige
Tiere. Der Laden renoviert sich so langsam in einen deutlich besseren Zustand. Leute sind auch nicht mehr so depressiv.
Als ich da war, wars einen Tag nach dem Import und die Tiere sahen gut aus. Ob die neu angefahrene Anlage diesen Zusand
lange hält, kann ich natürlich nicht sagen.

Gruesse,
Ralf

Danke!

Huhu,

Epinephelus fuscoguttatus
ist, wie ich das kenne mit bis zu 120cm Länge angegeben, die Bemerkung dazu stimmt auch.
Einzig die Beckengrösse mit ca. 100 l ist zweifelsohne nen Tippfehler.

Gruesse, Ralf

Huhu,

ich kaufe in der Grotte (nächstgelegener Laden mit Frostmysis für mich) mein Frostfutter.
Seit zwei Wochen machen die da nen Riesenumbau. Wirkt irgendwie so, als wäre da ein neuer Besitzer am Werke.
Wäre ja zu wünschen, nach all dem hin und her.
Als ich letzten Donnerstag mal wieder da war, haben sie neben dem Einreissen einer Wand auch grad nen
neues Filterbecken für die MW-Abteilung geklebt. Waren zwar keine Tiere in den MW-Becken, aber immerhin
Wasser und eingeschaltete HQI.
Alles in allem nen deutlich aufgeräumterer Eindruck, trotz Grundrenovierung :-).

Gruesse, Ralf

Hmm, leider steht in dem oben erwähnten Buch nix davon, welche der Fotos m/w darstellen.
Bei einem Foto ist die Unterseite knallpink, die halte ich eher für m.
Ansonsten machts ja auch nix, wenn es nur w sind. Dann dauerts nicht lang bis die kräftigste zum m wird.
Gruesse,
Ralf

Hi reefzone,

i've had that problem in the past, too.
In my case, the pump "thought" that it was stuck ('cause it was dirty inside) and stopped the motor accordingly.
All I had to do, was open the pumphead, clean the pump, assemble it again and all was fine.
I now clean the pump every 6 months and it never happened again.

Good luck,
Ralf

Huhu,
solche Aktionen hab ich bisher mit nem Dremel und ner kleinen Sägescheibe drauf gemacht.
Ca. 1cm tief zwischen den Polypen eingeschnitten und dann an dieser Sollbruchstelle mit nem Hebel (Grosser Schlitzschraubendreher) gebrochen.
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-de/P…503&prod_id=188
Gruesse,
Ralf

Huhu, mbb

wenn ich so in den Kuiter/Debelius schaue, sind die dem P. bimaculatus schon am aehnlichsten.
Die scheinen wohl generell recht verschieden in der Färbung zu sein. Flossenform/Auge/Augenstrich und auch die generelle Farbverteilung stimmen.
Auf den Buch-Fotos geht die vordere/untere Seite allerdings immer irgendwo merklich in Richtung pink, was auf deinen Fotos irgendwie
nicht so richtig zu erkennen ist.

Gruesse,
Ralf

edit: fressen die schon?
Meine P. dispar kriegen mit nem Futterautomat 2 mal am Tag das Ultrahealth (neben normaler Mysisfütterung(frost)
und springen fast aus dem Wasser, wenn die sich darum prügeln.
Die Dispars fressen mittlerweile alles, was rumschwebt. Bei den hier vorhandenen 20 sinds inzwischen 3 Männchen (ursprünglich gar keiner).
Wenn erstmal einer das Fressen gelernt hat, gucken sich das die anderen ab. Späteres zusetzen (waren mal 10) gab keine Probleme, haben sich
sofort das Fressen abgeguckt und waren sofort ein Schwarm.
Aber es sind halt P dispar.....

Zitat

Original von RalfG
Hi Matthias,

das hängt von der Konfiguration deines Beckens und der Einstellung der Wavebox ab. Die kannst du ja entsprechend justieren, so dass der Hub deinen Bedürfnissen angepasst ist.

Manche entfernen wohl auch die Kämme am Ablaufschacht, damit sich die Welle nicht daran bricht.

Hi,

ich bin nicht der Meinung, dass man den Hub den Bedürfnissen anpassen kann. (Es sei denn, es gibt ne neue Wavebox).
Man kann nur einstellen, wie oft/lange der Impuls kommt.
Einzustellen ist also die Resonanzfrequenz des Beckens, also wie lange die Welle braucht, bis sie einmal durchs Becken gelaufen ist.
Die Box ist sozusagen anzupassen auf die Beckenlänge. Alles andere erzeugt keine wirklichen Wellen und somit nicht den gewünschten Effekt. (Aufschaukeln/viel Bewegung - wenig Energie).
Alles andere folgt dann daraus. Bei kurzen Becken ist die Frequenz entsprechend hoch und demzufolge alles recht hektisch.
Bei wirklich langen Becken (>3m) kann man dann wohl auch ne Frequenz wählen, die zwei Wellen im Becken erzeugt (Frequenzverdoppelung).

Gruesse,
Ralf

Hi Stephan,
wie ist die Dichte, und womit misst Du die?
Gruesse,
Ralf

Huhu,
in meinem, nach Westen ausgerichteten Wintergarten hätte ich da keine Chance,
da hat es trotz automatisch öffnender Lüftungsklappen an einem sonnigen Sommertag merklich mehr, als 40 Grad Temperatur.
Das überlebt kein Becken :-(.
Gruesse, Ralf

Hi,

auch Dir, Uwe einen herzlichen Dank.

Das Klorix klingt, als waere es eine zusätzlich mit Tensiden versetzte Hypochlorid-lösung und ist überall verfügbar.
Natriumhypochlorid selbst ist vermutlich immer noch recht gut erhältlich und ebenso, wie das Klorix auch ein agressiver Reiniger, neben seiner
Eigenschaft als Desinfektionsmittel.
Isoprop wird vermutlich nur den Fettigen, Oeligen etc. Dreck angreifen, wirkt auf mich aber (mal abgesehen von der Brennbarkeit) eher
weniger gefährlich/agressiv. Immerhin spart man sich die Arbeit des Beckenauswaschens, wenn man nur die Desinfektionswirkung haben will.

Zum schnell mal desinfizieren werde ich jetzt erstmal Isoprop aus der Sprühflasche verwenden (Pflanzenbesprüher).
Wenn sich dann mal mehr Algen/Dreck in den Becken sehen lässt, gibts alle X Desinfektionsgänge mal ne
Grundreinigung mit Klorix oder Natriumhypochlorid.

Damit sollte es dann erstmal klappen.

Beste Grüsse,
Ralf

Hi Claude,

70%iges Isoprop hätte den Vorteil, dass man die Becken danach nicht reinigen muss. Einfach warten, bis es trocken ist,
sollte es ja tun. Ist ja auch in der Mikrobiologie oft benutzt.
Zwar hab ich nie verstanden, warum das 70%ige besser desinfiziert, als reines Isoprop, aber es scheint nachweislich so zu sein :-).

Danke,
Ralf

Hi Inken,

nochmal dankeschoen,
"Platinum" Artemiacysten mit 330.000 Nauplien/g und Selco zum Anreichern hab ich hier

Gruesse,
Ralf

Hallo Inken,

hab Dank für Deinen Tip!
So werd ich das dann erstmal machen.

Da ich inzwischen stabil Brachionus und Artemien in vernünftigen Mengen ziehe, wirds Zeit für den nächsten Schritt
und ich werde mal versuchen die Larven, der in meinen SPS-Ablegerbecken lebenden Lysmata seticaudata und
Lysmata wurdemanni (in separaten Becken) gross zu ziehen.
Habe jetzt mal ein paar Eier tragende Garnelen separiert und schaue mal, was da rauskommt.

Gruesse,
Ralf

Hi roberthaidi,

in meinem Becken (vergleichbare Grösse) lebt einer und ich wünsche mir, ich hätt ihn nicht eingesetzt.
Der wird zwar nicht gross, ist aber ein wirklich unangenehmer Stinkstiefel.
Jeder Fisch, der sich nicht zur Wehr setzt, wird so lange gejagt und vom Fressen abgehalten bis er stirbt.
Zwei Grundeln hat er bei mir gekillt, die anderen wehren sich und da versucht er es nur noch sehr selten.
Hmm, aber hübsch ist er

Gruesse,
Ralf

Hallo ihr Züchter,

hat eine/r von euch nen Tip AUS DER PRAXIS für mich, welches Desinfektionsmittel ich am besten in Larvenbecken für die Desinfektion zwischen zwei Ansätzen verwende?
Wasserstoffperoxyd? Bleichmittel?
Welche Marke, welche Konzentration, welche Einwirkzeit?
Aus dem Labor kenne ich die Praxis, dass man verschiedene Desimittel im Wechsel verwendet, um Resistenzen vorzubeugen. Ist das sinnvoll, oder hoffnungslos übertrieben?

Wäre nett, wenn mir jemand auf die Sprünge hilft.

Danke,
Ralf

Uff, schei.... sowas.

Hab bisher noch nie gehoert, dass gelbe Docs an gesunde Tridacnen gehen.
In Muschelfarmen werden Docs und Fuchsgesichter ja auch gern benutzt, um die Zuchttanks mit den kleinen Muscheln algenfrei zu halten.
Naja, Fische sind wohl auch nicht alle gleich :-(.

Gruesse,
Ralf

Feridun,

vielleicht nicht von der Art, aber vom Inhalt her möchte ich Jannes dann doch zustimmen...
Gibt ja doch nen paar mehr Muschelarten, von denen auch recht viele regelmässig importiert, verkauft und in Becken gehalten werden.
http://www.meerwasser-lexikon.de/de/64/0/0/liste_Muscheln.htm
Um was für eine geht es denn hier?
Selbst wenn es keine Stachelauster, Miesmuschel, Flammenmuschel etc. sondern eine Tridacna Art ist, wäre es sinnvoll da genaueres zu wissen.
Tridacnen (crocea), die chemisch die Steine auflösen wollen um nur noch mit dem Mantel rauszuschauen, die aber trotzdem immer in den Sand auf
den Boden gesetzt werden etc. etc. etc.

Grusz, Ralf

@Stefan

Ja, die T5-Aussage ist pauschal, aber fuer ein allgemeines "warum ist Beckenhoehe von Bedeutung" imho ausreichend.
Fuer eine konkrete Lampen-verwendungs-beratung waere ich da auch genauer. Das finde ich allerdings hier eher verwirrend.
Diese Diskussion wird sich schon noch anschliessen, wenns konkreter wird.
Ich glaube, ohne einen Riffaufbau-plan kann man die Leuchtenauswahl eh nicht konkret festlegen.

Ich meine, dass in diesem Fall ein groesseres Augenmerk auf die Tatsache: "Anfänger (nicht boes gemeint) will ein
riesen (>2 m3) "Mischbesatz" Becken allein mit moeglichst geringem Aufwand ohne Vorwissen mit begrenztem Platz alleine Handhaben" gerichtet gehoert.
Ich betreibe ein Becken in der Grössenordnung und glaube beurteilen zu können, dass es einen Anfänger durchaus schnell überfordern kann.

Schoen, dass es neben mir "Bedenkenträger" auch den fachlich, sachlich genauen Part gibt.
Danke für die Konkretisierung,
Ralf

edit: hatte ich eben vergessen... Irgendwann muss es halt HQI sein, wenn man sich mal die reinen Leuchtengrössen anguckt, ist bei T5 nun mal
selbst bei den platzsparenden Leuchten irgendwann schluss mit Platz zum hinhängen der Leuchten. Wenn man dann mehr Watt will gibts halt nur
noch HQI.

Schade,

waer auch zu schoen gewesen... Und Rigipswände, in deren Mitte man die Rohre führen kann, gibts vermutlich auch keine in der Nähe :-(.

Wenn Du die Belastbarkeit Deines Fussbodens nicht kennst, waer evtl. noch nen Gang zum Statiker noetig (der will dann vermutlich Baupläne).
Nen paar Mittelklassewagen übereinander auf einen Dachgeschossfussboden zu stellen mag diesen überfordern ;-).
Achja, Versicherung!, 2500l Wasser beim Nachbarn drunter ist evtl. auch recht teuer und die normale Haftpflicht/Hausrat zahlt nur bis zu einer
gewissen Beckengrösse (da bist Du satt drüber, egal mit welcher Variante).

Gruesse,
Ralf

Hi Calimero,

ja, das mit der Höhe ist schon so eine Sache...
Ich meine, dass bis gut 60cm T5-Leuchtstoffröhren ausreichen, höher muss es dann (zusaetzlich/hauptsaechlich) HQI sein.
Wasser filter Licht, und das nicht linear, sondern exponentiell.
Das Handling wird bei der Höhe halt auch schwierig, mein Arm ist von Armbeuge, bis Fingerspitze ca. 80cm lang, d.h. ich
erreiche den Boden des Beckens bei 80er Höhe (wenn ich davor stehe) nur an der Frontscheibe mit der Fingerspitze meines Mittelfingers.
Alles was weiter hinten ist, heisst ich brauche einen Greifer, oder muss mich hinters Becken stellen, oder aufs Becken legen.
(oder reinspringen).

Ne 45er Tiefe waer mir viel zu wenig. Meerwasser verzerrt noch mehr, als Suesswasser, d.h. es wirkt noch viel schmaler, als es wirklich ist.
Ne schoene Deko in dem Becken (mit Tiefenwirkung) ist mit 45cm imho kaum moeglich.

Nochmal die Kellerfrage... Hast Du evtl. einen Keller unter dem Haus?
PVC-Rohre für Wasserwechsel etc. lassen sich ja evtl. auch an der Kellerdecke führen, dann haettest Du auch an Deinem
"Lieblingsplatz" Wasser.

Grusz,
Ralf

Hmmm,
ich schreib jetzt doch was dazu, obwohl ichs eigentlich nicht wollte...

Bitte, bitte nicht falsch verstehen, ich versuche jetzt nicht Dir da was auszureden, oder den Besserwisser zu spielen...

Ich glaube, Du tust den 5. Schritt vor dem ersten.

-Was fuer Tiere sollens denn sein? Fuer 1-2 Bambushaie muessens keine 2500 Watt Licht sein.. da reichen viel, viel weniger...
fuer Steinkorallen sinds dann eben mehr... Für nur Fische auch nicht so viel... etc.etc.

-Bei so 4-5 Tonnen Gewicht ist mit Estrich und Fussbodenheizung schon wirklich schwierig...
bei meinen ca. 3300l Wasser (Brutto Hauptbecken)habe ich das rausgestemmt, das Stahlgestell auf dem Betonboden verschraubt und
danach den Estrich wieder draufgegossen und neu gefliest. Bodenablauf ist ne gute Idee!

-Ein "Rundumsorglos" Paket wirds nicht geben... Wenn, dann nur mit nem Pfleger, den Du bezahlst.
Bei Deiner Beckengroesse ist es schon wirklich schwierig das ganze zu handhaben. Da muessen schon Greifer her, um in Bodennähe noch was zu
machen. Das eine, oder andere Vollbad wirst Du dir auch nicht sparen koennen.
90 cm Wassertiefe und dann noch 130 weit weg ist selbst mit nem langen, stabilen Greifer nicht mehr wirklich machbar, der Arm ist eh zu kurz.
Wenn du die Chance hast, das Becken so zu bauen, dass Du von hinten dran kommst, ist das imho wirklich wichtig!

-Plan genuegend Platz fuer Wassercontainer ein!
10% Wasserwechsel sind auch schon 250l-500l als Ansatzbehälter. Persoenlich mochte ich in der Lage sein, mal die Hälfte des Beckenwassers zu wechseln,
wenn Probleme auftauchen... das waeren dann bei 2500l Becken auch 1250l Osmosewasser auf Vorrat, bei 5000l (erstes Beispiel) schon 2500l etc.etc.
(Wiegt dann natuerlich auch noch mal 1-3 Tonnen)

-Bei den Volumina gehört fuer mich viel an Verrohrung dazu, um sich das Leben leichter zu machen.
An 500l Wechselwasser pumpt so ne Eheim 1260 ausm Keller schon ne ganze Zeit :-). Das "Abfallwasser", ebenso 500l muessen ja auch
irgendwo hin.. Also Abwasseranschluss in der Nähe hilft sehr!
Wasserwechsel etc. mit fest installierten Pumpen, Rohren etc., vielleicht ist ja im Keller noch Platz für die Vorratscontainer?

******

Um nicht nur schwarz zu sehen... Folgendes würde ich machen:

-Such Dir nen guten Händler! Michael, Claude und bestimmt noch einige mehr sind da ne gute Wahl.
-Lass Dir ein Becken mit vielleicht 200l oder so zusammenstellen und installieren
-Sammel Erfahrungen mit diesem, doch recht überschaubaren System, 10% Wasserwechsel sind nur 2 Eimer
-Nutze die gesammelten Erfahrungen nach vielleicht nem Jahr oder so und plane zusammen mit
dem inzwischen kennengelernten Händler Deine neue (grosse) Anlage.

Die zusätzlichen Kosten dadurch?
Klingt jetzt hart, aber das ist echt sch....egal.... Nen rundumsorglos Becken der 2,5 - 5 Kubikmeterklasse
evtl. sogar mit Steinkorallen ist in Anschaffung und Betrieb eh so teuer, dass das "kleine" System nicht ins Gewicht fällt.
Das Becken kannst Du spaeter eh gebrauchen, Quarantäne, Ablegerbecken etc.etc.

Kosten lassen sich natuerlich immer sparen, aber nur, wenn man weiss, auf was man sich womit einlaesst...
Also wieder Erfahrung sammeln mit nem kleinen System.
Und "Rundumsorglos" ist die Sparvariante dann nicht... Dazu gehört dann auch ne Menge Mess, Regel, Alarmirungshardware etc.
Die günstig zu kaufende Hardware ist meist alles andere, als sorglos.

Nichts fuer ungut,
Gruesse,
Ralf