Beiträge von Martin Kuhn

Hallo Daniel
du hast das problem bei dem gegebenen "Vorschlag" vermutlich schon selbst erkannt.
Eigentlich bräuchte man bei Dosierung der 4 Salze (also incl. NaCl freiem Salz) nicht 3 sondern 4 getrennte behälter / Lösungen / Pumpen.

Der Vorschlag das NaCl freie Salz und MgCl2 einfach zusammenzumischen hat 2 Knackpunkte
- die Dosierung des NaCl freien Salzes zusammen mit MgCl2 ist "immer im gleichen verhältnis" und kann damit nicht sowohl auf den Mg-Verbrauch als auch die "optimale Menge" des NaCl freien Salzes eingestellt sein.
- Die max- Sättgiung des NaCl-freien Salzes ist die geringste aller Salze. Deswegen "leert sich dieser behälter am schnellsten", wesewegen man hiervon wiederrum soviel hineingibt das es sich gearde mal eben löst (=Max Sättigung)...zumindest ist das beim Vorschlag von A.Glaser so.
Wenn du hierzu jetzt noch MgCl2 "reinschüttest, hast du die Sättigungsgrenze vermutlich überschritten und ungelöste Salze in deinem Behälter rumschwimmen.

wie auch immer optimal ist dieser Vorschlag nicht. Ich sehe 3 Optionen
a) 3 Behälter/Pumpen + "Balling Light" (Dosierung von Ca, KH, und Mg, aber Verzicht auf das NaCl freie Salz, dafür regl. Wasserwechsel zum Ausgleich der ionen Konzentartion)
b) 3 Behälter/Pumpen + separate Dosierung von Ca, KH und NaCl freiem Salz.
Das MgCl2 dann separat (zB als Pulver oder per Spritze) zudosieren da der Verbrauch meist SEHR gering ist
c) 4 Behälter/Pumpen + Dosierung aller 4 Salze Ca, KH, Mg und NaCl freies Salz separat.

lG Martin

Dichte: dürfte sich dann natürlich nicht verändern.
Was noch sein kann: Gibst Du Ballingsalze zu? diese verändern ebenfalls die Dichte (in Richtung höherer Dichte)

Abschäumer: Wenn die neue Dispergatorpumpe etwas weniger fördert als die alte (was vermutlich schon mal sein kann), müsstest du den Wasserstand im Abschäumer halt neu einstellen. Manchmal brauchen Abschäumer auch etwas (bis 1 Tag) bis sich nach Arbeiten im becken wieder ein richtiger Schaum einstellt.
Was auch noch sein "könnte" hast du evtl weniger Rückstau am Wasserauslass des Abschäumers? Meiner reduziert auch den Wasser/Schaumsopiegel wenn ich den Auslass etwas hin zum Beckenrand des TBs schiebe (oder war's umgekehrt?? ;))

lG M

Hallo Micha
Joe wollte auf einen nicht unüblichen Anfängerfehler hinweisen.
Das verdunstete Wasser muss man NICHT durch salzwasser ersetzen, sondern durch Süß/Osmosewasser. Ansonsten wäre es klar da dein Salzgehalt ständig steigt.Salz verdunstet nicht mit!

Ein weiterer Grund das du mit einer Spindel höhere Werte angezeigt bekommst: Das Ablesergebnis bei einer Spindel steigt wenn das Wasser kühler wird, und das gar nicht mal so wenig.
- Unterschiedliche Temperaturen beim messen gehabt?
- Probier's mal aus.

lG Martin

Bevor du dich bei LS auf eine neverending story einlässt UND sowieso keine guten / vertrauenswürdigen Laden hierfür kennst, würde ich dir DRINGEND raten welche bei einem der etablierten Online-Händler zu kaufen
M.Mrutzek bzw. der Aquaterrashop von Claude sind hier allererste Wahl!

Ich würde da keine Experimente eingehen.

lG Martin

Hallo Jens
ich vermute du verstehst das mit der Salinität noch nicht ganz richtig
Bsp:Du misst das Wasser im Becken direkt. Es hat eine temperatur von 25.0° und du liest an deiner Spindel 1,023 g/cm³ Dichte ab. das enstpricht dann einer Salinität von 34,6 psu.

Du entnimmst asnchl. das Wasser um es ausserhalb des Beckens zu messen, dabei kühlt es etwas ab!. Die Salinität bleibt aber gleich, denn sie kann sich ja dadurch nicht ändern.
Dein Meßwert für Dichte ist aber jetzt 1,025 und du wunderst dich warum nicht mehr 1,023.
-> evtl. ganz normal denn deine Wassertemperatur bei der 2.ten messung ist ja evtl. gesunken.
rein "rechnerisch" wäre das zB möglich wenn eine Abkühlung von ~7°C dabei auftritt

ALSO:
messe Dichte UND Temperatur im Becken und rechne dir die Salinät davon aus.
Mache das selbe erneut ausserhalb des beckens und mache dasselbe.
Sind die Salinitätswerte (in psu!!) gleich ist alles ok.
Wenn nicht, dann machst du irgendwo einen Fehler (Ablesung, Strömung, …)

lG Martin

Hallo Jens
wie schon hier erwähnt:
Messungen mit Spindeln (und auch mit leitwertmessgeräten) sind temperaturabhängig. Das ist physikalisch so bedingt.

die identische Wasserprobe, gemessen mit identischem Messgerät (zB Spindel) liefert dir bei kälterer Wassertemperatur einen höheren Anzeigewert für die Dichte!

-> Messe deswegen bei der Salzmessung IMMER parallel die temperatur mit
-> Das Wertepaar (Dichte und Temperatur) mit AquaCalculator umgerechnet ergibt dir die temperaturunabhängige Größe "Salinität" welche du auf in etwa 35 psu einstellen und halten solltest.

lG Martin

Ich selbst damals ProDibio BioDigest
Besonders empfohlen wird z.Zeit "Special Blend" von Microbe-lift

lG Martin

Zitat

Original von svenn1973
Mache es auch, weil ich ein paar Cyanos auf dem Bodengrund habe. Erhoffe mir dadurch etwas Besserung.
Gruß Sven

Da hoffst du evtl. vergeblich.
Der neue Bodengrund muss sich erst mit Bakterien besiedeln. Wenn du pech hast macht er das eben auch mit Cyano-Bakterien. Baktereinkulturen können (müssen aber nicht) helfen. Ich hatte damals Baks dazu dosiert und das ist gut verlaufen.

lG Martin

Den Bodengrund NICHT auf 1x absaugen. Das Risiko dadurch ein Problem zu bekommen ist zu hoch.

Das von dir vorgeschlagene auf 3 x ist deutlich besser, d.h. zu empfehlen.
Das beim absaugen mit anfallende Salz-Wasser würde ich entsorgen und durch Wechselwasser ersetzen.

ich würd emir nach jedem absuagen 2 wochen zeit lassen

lG martin

Zitat

Original von Sabine Sax
Martin und Uwe: kann ich daraus schließen, dass ihr beide mit dabei seid?

Meinerseits: Ja

lG Martin

Zitat

Original von use
Hi Martin,

da läßt sich drüber reden. habe auch den samstag vor.

mfg Uwe

Na das passt doch. Wir haben ja schon Fahrerfahrung miteinander

Hallo Sabine
ich wäre am Samstag auch mit dabei.

lG Martin

PS: Biete oder suche noch Fahrgelegenheit (PKW vorhanden; fahre aber auch gerne mit, Abfahrt irgendwann Sa. Vormittag "Nähe München", Rückfahrt Samstag Nachts)

Hallo Herbert

Ich habe Armin's Buch gerade nicht zur Hand. da du aber gerade ohnehin am rechner sitzt kannst du auch in meiner Wasserparameter FAQ nachgucken.
Die Tabelle zum Ablesen der Salinität bei geg. Dichte und Wassertemperatur, findest du fast ganz hinten, auf Seite 121.
1,0254 @ 26,5°C sind ca 38,5 psu. Du hast also "etwas viel Salz im Becken".

In feineren Abstufungen als die Tabelle sowie auch die korrespondierenden Werte für Leitfähigkeit sowie relative Dichte liefert dir Aqua-Calculator. Dort unter "Salzberechnungen".

lG Martin

Zitat

Original von Sebastian P.
Mal eine blöde Frage,
kann man bei diesem hohen Phosphat Wert nicht mit Adsorber arbeiten?

Das ist a) viel unpraktischer und b) bei solch hohen PO4 Konzentartionen ziemlich sicher auch teuer als eine Osmoseanlage zu verwenden

lG Martin

Die H.Magnifica gehört zu den zahmeren Anemonienarten. Übergriff auf gesunde Tiere sind sehr selten.

Du musst dir aber im klaren darüber sein das speziell diese Art sehr hohe Ansprüche an Wasserqualität und beckeneinrichtung stellt.
Ich behaupte mal diese Art gehört leider zu den am häufigsten eingehenden/sterbenden Anemonenarten in Riffbecken.
Ein frei stehender Riffpfeiler der im Stand steht ist für diese Anemone unbedingt zu empfehlen. Ansonsten wandern Magnificas nämlich sehr gerne durchs becken und vernesselen dabei andere Beckeninsassen.
Auf so einem Pfeiler machen sie sich dann häufig oben (Lichtstärke) fest und bleiben (hoffentlich) dort.

lG Martin

Zitat

Original von RHT
JBL odr Tropic Marin, sorry ...

Ich würde die TM empfehlen. Die hat einen größeren Anzeigebereich und ist damit besser ablesbar.
Ebenso wird die in einer hochwertigen Hülle geliefert mit der man die Spindel ohne Risiko des abbrechens sauber wegpacken kann.

lG Martin

Hallo Tristan
Die meisten Pumpen werden nicht über runterreglen der Spannung gesteuert. Dein "Dimmer-Ansatz" dürfte also nicht funktionieren. Grund: Die Drehzahl heute üblicher Motoren wird haupts. durch die Strom-Frequenz gesteuert.
"Drosseln der Drehzahl" um eine nidrigere Durchflussmenge zu erzielen ist nur schwer/teuer machbar.

Was du tun kannst, ist den Wirkungsgrad der Verrohrung zu verschlechtern, dadruch bekommst du auch weniger Durchfluss. Nachteil: Die leistungsaufnahme der Pumpe bleibt trotz geringerer Förderleistung in etwa gleich....das sollte aber in deinem Fall eher egal sein.
Dazu kannst du anstelle sich zuesetzenden Matarialien wie Schwämme einfach "starre teile" wie Drosseln, Umlenkungen usw. verwenden.

lg Martin

Danke für den Hinweis Dirk.
ich seh's mir mal an.

lG M

Zitat

Original von Mike85
Wollte mal kurz rückmelden dass der Nitrit wert langsam sinkt. Man sieht auch an dein Seitenscheiben leichte weisse Beläge denke das sind die Bakterien... kann ich die wegputzen oder lieber noch n paar Tage drauflassen bis sie von allein weggehn?

Das hört sich doch gut an.
Weiße Beläge auf den Scheiben deuten auf hohe Bak-Population...gut!

Zitat

Original von Mike85
Die drahtalgen und Bryopsis sind vom algenex nicht weggegangen,auch Kugelalgen waren unbeeindruckt, dagegen werd ich mit dieser spezialschnecke ankämpfen müssen.(Blumenkohl-Sackzungenschnecke)

Bryopsis bekommt du damit nicht weg.
Damit hast du eine neue herausforderung vor dir;)
Nettes zeugs. ich hatte es zum Glück noch nicht selber. Würde raten den/die steine zu entfernen bzw. die bewachsenen Stellen SEHR grosszügig außerhalb des Aquarums davon zu befreien.

Zitat

Original von Mike85
Und PS die ocellaris bekommen bald eine richtige anemone

Mach bitte langsam!
In deinem becken muss sich nach dieser Behandlung erst mal wieder eine vernünftige Biologie etablieren.
Anemonen sollte man nur in stabil laufende nicht frische Becken setzen. Sonst hast du nicht lange Freude damit. Die Clowns halten das auch noch ne Weile ohne anemone aus. Die hättest du besser erst einsetzen sollen nachdem du eine Anemone sicher bei dir etabliert hast.

lG Martin

Ähm, könnte das nicht vieleicht auch ein Schwamm sein?

lG Martin

Gute Idee.
Wenn ich mal wieder ein Update mache, dann bastle ich das mit ein.

lG M

- die PO4 Konzentration ist vermutlich zu hoch und dafür verantwortlich
- Scheibenputzen vor "Licht aus" ist am effizientesten, hält am längsten

lG M

ganz einfach gesagt:
die Umwandlung zu Nitrit ist gleich nach der Entstehung der Nährstoffe (Umwandlung von Ausscheidungen, Fäulnis) und dem daraus resultierenden Ammonium/Ammoniak Anstieg der 2.te Schritt im Stickstoffkreislauf.
D.h. Ammonium/Ammoniak wird zu Nitrit umgewandelt...gut wenn das funktioniert denn sonst hättest du ein echtes Problem. Amonika ist stark toxisch. Nitrit ist schon mal nicht so schlimm.

Wenn genügend der richtigen baks da sind wird Nitrit weiter in Nitrat umgewandelt. Das funktioniert bei dir aktuell einfach nicht in ausreichendem Maßstab. Vermutlich weil einfach durch die Algenex behandlung viel mehr abstirbt als sonst, die bakterienpopulation aber nicht schnell genug mitwächst.

Nitrat wird wiederum umgewadelt in Stickstoff der einfach entweicht (durch genügend Baks in aneroben bereichen) und auch in Algenwachstum umgesetzt. Auch hier gilt wieder Mehrabbau braucht mehr baks oder Algenwachstum als im Normalbetrieb.

Details dazu findest du hier v.a. in Kapitel 2.1.

lG M

Zitat

Original von Mike85
Ich hab heute einen 30% WW gemacht, werde das AlgenEx noch sicherheitshalber 2x oder max 3x dosieren und dabei nur Blau Beleuchten (Jeden Tag n bisi länger...). Dann wird ordentlich mit Kohle gefiltert und anschließend ein Paar gute Wasserwechsel gemacht um das Nitrat wieder zu normalisieren. Ausserdem schütt ich alle 14 Tage eine Ampulle BioDigest Baks rein. Gibts hierzu Verbesserungsvorschläge?

Schön das die behandlung bisher so gut verlief!
ABER das mit dem 30% Wasserwechsel war keine wirklich gute Idee.
WW sind bekanntlich kontraproduktiv. Vor allem bei dem %-Anteil!

Ich kann dir nur den Tipp geben. Höre nicht verfrüht auf. Nach deiner Aufputschkur durch den 30% WW würde ich jetzt länger dosieren. Dazu unbedingt auch per Mikro nachsehen ob du wirklich keines Dinos mehr hast (ft sind unter dem Mikro noch welche zu erkenn wenn du schon denkst dein Bodengrund ist frei dabvon!)
Ansonsten hast du ein schwerer lösbares Problem als vorher mit resistenten Dinos an der Backe!

lG M

wie gesagt, ein echtes Problem durch das ableben dieser kleinen Anemone ist nicht zu befürchten.
ich würde abwarten, wenn auch die Chancen nicht wirklich hoch sind

lG M

Ich sehe eigentlich keine Nachteil auch während der Dosierung Baks zu dosieren. Du musst nur aufpassen das
- N3 / PO4 nicht "zu schnell sinkt"
- Du gut abschäumst und die Wasseroberfläche bewegst damit keine Sauerstoffarmut eintritt

lG Martin

Also, das das Tier nicht gut aussieht ist dir sicher schon klar.
Die übliche Meinung das eine sterbende Anemone jedes Becken kippt ist Blödsinn. Entfernen ist nur nötig wenn sie das zeitliche sicher gesegnet hat. ...das wiederrum riecht man deutlich.

Ansonten würde ich ihr einfach noch eine Chance geben und sie im becken lassen. Nicht stressen, nicht füttern, nicht ständig im becken hin/herschieben.

Ebenso kannst du mal nachmessen ob deinen Beckenparameter alle ok sind und ggf. korrigieren.
Was Anemonen auch meistens gut tut ist ein Wasserwechsel .

lG martin

Dinos sind übrigens ebenfalls Algen. Das die Nitrat Phosphatwerte etwas hochgehen ist nicht ungewöhnlich. Das würde mir aber keine allzugroßen Sorgen machen. Jetzt besonder stark abschäumen ist ein gute Tipp. Auch Easy-Life (oder andere pulverfpörmige Zeolithe) helfen etwas

Was du aber jetzt auf keinen Fall machen solltest sind Wasserwechsel. Damit bringst du aufs neue leckere Nährstoffe/Spurenelemente ins becken die Dinos würden sich darüber sicher freuen.
Das bei der Behandlung ebenso aller Adsorber sowie Kohlefilterung nichts im Kreislauf zu suchen haben ist dir bewusst?

lG Martin

Der Sauerstoffgehalt im Wasser ist sicher ok?
Abschäumer läuft?

lG Martin

Den Steinaufbaue finde ich auch sehr gut. Dadurch solltest du eine gute Strömung einstellen können, was doch extrem wichtig ist. ein Strömung die "ringförmig" um den ganzen Aufbau geht ist schon mal sehr gut.
Also zB immer im Uhrzeigersinn (hinter dem Riff von li. nach re. und vor dem Riff von re. nach li.)

Die Anordnung der Pumpen ist, wie schon von markus erähnt, etwas seltsam da "nach unten gerichtet". Das soll aber nicht heißen dasss sie so nicht passt.
Für die oben beschr. Ringförmige Strömung: Die "linke Pumpe" -> "nach hinten setzen", und die "rechte Pumpe" -> "nach vorne setzen".
Oder: Andersrum; umströmt das Riff halt dann genau in der anderen Richtung.
Auf dem Foto sieht das so aus also ob du durch die horizontale Neigung der Pumpen das ohnehin schon so eingestellt hast.

Wegen den Dinos: Beobachten! Wenn sich das ganze nicht schnell erledigt, bzw. ohne ständiges absaugen beser wird -> unbedingt eingreifen da toxisch.

lG Martin

Zitat

Original von Armin Glaser
Hallo Norbert,

danke für deine Unterstützung

Da kann ich mich nur 1:1 anschließen. Danke Norbert hat Anselm
"genau passende Antworten"
"sehr schnell bekommen".

Dafür auch meinerseits ein:

lG Martin

Reduktion der Kieselsäurekonzentration ist sicherlich das beste Mittel. Das würde ich auch unbedingt vorschlagen.
Mit ReefActif sehe ich da auch überhaupt keinen Zusammenhang.

Ansonsten wirken sich (neben gezielter Wasseraufbereitung und Entfernung des Silikates aus dem becken durch Adsorber) positiv aus:
- Ausreichend Strömung speziell an den Stellen an denen sich die Beläge ansammeln (Mehr Strömung , bzw, Strömung anders platzieren)
- Eine Bodenbearbeitungscrew einsetzen. je nach beckengröße und v.a Standdauer des beckens
a) grabende Seesterne (nicht in Becken < 1/2 -1 Jahr Standdauer da sonst dem Tode gewidmet
und/oder
b) Baggernde Grundeln wie V.Puellaris, V.Seguttata, A. Phalaena o.ä. (Beckengröße hierzu: ausreichend?)

lG M

Die 5 rautenförmigen Algen auf dem Bild sind Kieselalgen.
Das passt aber nicht so gut mit deiner Aussage "von Anfang an mit Osmose und reinstwasserfilter" zusammen. Auch weniger mit der Aussage das diese nach Absaugen rel. schnell wiederkommen.
Lars hat völlig recht. Häufig gibts Mischinfektionen von unerwünschten Belägen/Algen/Bakterien. Vor allem wenn die Besiedlungsfläche nicht mit genug "guten Baks" besiedelt wird.

Ich würde nochmal ein Probe entnehmen und die unters Mikro legen. Suche dir dazu eine Stelle aus wo die Beläge möglichst dick/massiv sind und wo du es ohne Bodengrund (Steinchen) entnehmen kannst. Siehst du noch ander Algen/Bakterien? Das runde ziemlich mittig im Bild könnte eine Goldalge oder auch Dinos sein
Mikro-Fotos der häufigsten Plagegeister findet du hier auf Seite 15.

lG M

Zitat

Original von bendel
Könnte man es eigentlcih zumsammen mit dem NaHCO3 zusammen tub, also 67g/l Natriumhydrogencarbonat plus 20g/l NaCl freies Salz, oder fällt dabei etwas aus?

Unabhängig davon, dass du die max. Sättigung beider Salze in Wasser betrachten muesstets und dann eine "sehr wenig konzentrierte Stammlösung hättest... -> Nein, das geht leider nicht. Beim zusammenschütten würde die Stammlösung unbrauchbar.

lG Martin

Hallo Matthias

- 2 ml Wasser
- 1 Messlöffel Pulver Ca-1 zugeben und nicht mischen
- 8 Tropfen Lösung Ca-2 zugeben und ca 20 sec mischen
- Plastikspitze auf 1ml Spritze aufstecken und genau bis 1,0mL der Reagenz Ca-3 aufziehen
(entstehendes Luftpolster ist ok, einkalkuliert!)
- Tropfenweise Reagenz aus Spritze zugeben und dabei Reagenzglas immer wieder schütteln/mischen
- Das ganze bis ein Farbumschlag von rosa auf blau erfolgt ist (also bis die Flüssigkeit blau, nicht violett, ist)
- Position des Spritzenkolbens ablesen

Position des Spritzenkolbens = 0,00 ml => Calciumkonzentartion ist 500mg/L
je 0,02 ml die noch in der Spritze verbeliben , von den 500mg/L -> 10mg/L abziehen

Das ganze ohne Gewähr wenn sich daran etwas geändert haben sollte (meine Tests sind inzw. alle > 1 Jahr alt)
lG Martin

Die Löslichkeit von NaCl freiem Salz ist ziemlich gering. Je nach Hersteller liegt sie bei 20 - 25 g/ Liter.

lG Martin

Zitat

Original von Insektivor212
Bei Punkt zwei spielt wohl etwas Ironie mit? gell??? Ich finde es im Moment sehr einfach ( Platzbedarf ) mit den 3 fertigen Lösungen zu hantieren, und ich habe ja kaum Verbrauch im Aquarium.
Der Nachteil für mich ist nur, daß ich für die Umrechnung immer alles auf einem Zettel umrechnen muß.
Bin ich der einzige, der so verfährt, oder würde diese Umrechnungs-Option Sinn machen?

MfG.: Thorben

Hallo Thorben
Zur Frage mit der Ironie: Ja, und ich weiß ja das du das verkraftest
Was man mal machen könnte ist eine Art "einfach bedienenden 3 satz-Rechner" in ACalc einbauen.
was anders ist das ja nicht. Allerdings diesen "völlig universal bedienbar zu programmieren" birgt das Risiko das der Anwender Dinge an der falschen Stelle eingibt und damit die falschen Werte ausgepuckt bekommt.
Was da eher Sinn machen würde ist folgendes:
Eine Auswahlbox bei der man jeweils 1 Kommerzielles produkt auswählt. Der Anwender git seine beckendaten ein (Volumen, Ausgangs/Zielwert). ACalc soll berechen was durch die Zugabe passiert, oder welche Zugabe nötig ist um einen bestimmten Wert zu erhalten.
ACalc muesste dazu aber die Werte kennen welche die jew. Produkt im Aquarium genau bewirken. Das muesste ich von den Herstellern bekommen...ob die das wirklich wollen weiß ich nicht.
Eine nette Aufgabe. Wie gesagt wenn ich hierzu glaubhafte Daten der Hersteller erhalte kann ich das machen.

lG Martin

Zitat

Original von hansi63
Das Tool für die Flüssigdosierung macht das Leben sofort wieder etwas leichter.
Eines habe ich allerdings noch nicht verstanden. Bei der "Konzentration der Stammlösung" mit der Einstellung "Standard" kommen auf 1000ml CAlziumstammlösung 800gr. CACl2 x 2H2O. Kommt mir doch ein wenig viel vor . Ich habe allerdings auch nichts über die maximale Sättigung finden können.

Schöne Grüße
Hans-Gerd Müller

Hallo Hans-Gerd,
das ist identisch die gleiche Konzentration die Armin Glaser im "Ratgeber Meerwasserchemie" vorgibt.
Wenn du die verwendeten Grenzwerte für die Sättigung sehen willst, dann stellst du das Tool einfach auf maximale Sätigung-.

2.te Möglichkeit: Einstellungen -> Ca/alk,MG Anpassung -> Einstellungen Flüssigdosierung Ca, Alk, mg einstellen. Mehr als die Sättigungsgrenz werden nicht toleriert.

lG Martin

Hallo Thorben

Zitat

Original von Insektivor212
Ist es eigentlich möglich das Programm unter Windows XP im Vollbildmodus/Zoom ( 1280x1024 ) anzusehen; also auch größere Zahlen/Spalten?

Möglich ist allers, der Aufwand die GUI "skalierbar zu machen" ist aber unangemessen groß gegenüber dem Vorteil dadurch. Eine Lösung die bei allen Program funktionieren dürfte ist die Kombination aus "einem großen Monitor" (Bilddiagonale) und eine "niedrigen Aufflösung", denn das ist das Bild zwar weniger detilliert als üblich, dafür sind die Bedienelemente/Texte sehr groß dargestellt.

Zitat

Original von Insektivor212
Die zusätzlichen Bedienelemente brauche ich im Moment noch nicht, da ich mit fertigen Komponenten die Werte anpasse ( jeweils 10 ml pro 100 Liter erhöhen den Wert um xxx ). Ist zwar auch eine mühsame Umrechnerei aber wohl nicht vermeidlich. Sollten mehrere so wie ich verfahren, wäre eine Umrechnungshilfe nicht schlecht.

Ich finde das sehr gut was du machst. Irgendwer muss ja schließlich die Industrie durch Kauf dieser Produkte stärken.
Ich bin mir auch ganz sicher. Diese Umrechung bekommst du auch selbst, per 3-Satz, hin.

lG Martin

Zitat

Original von Millenniumpilot
meine Version 2.24 sagt mir beim Aufruf der Autoupdatefunktion leider nur "es ist bereits die aktuelle Version installiert".

Zitat

Original von Andi S.
Nach dem ich den Aquacalculator öffnen wollte kam die Frage nach dem Autoupdate. Nach dem ich ja sagte begann der downlod. Nach dem dieser fertig war wollte ich das Programm
öffnen aber jetzt passiert gar nichts mehr.....

Bei Problemen mit dem Update (sorry dafür...) gibt es 2 Optionen
1.) DeInstallieren -> Neues Setup-File downloaden -> neu installieren oder
2.) Folgende Dateien durch die neuesten Versione "ersetzen"
http://www.mathgame.de/Aqua/ACalc.exe
http://www.mathgame.de/Aqua/INetUpdate.exe
(alle stehen im Programm-Ordner, der heißt zB unter Win-XP C:\Programm\AquaCalculator

lG Martin