Beiträge von Martin Kuhn

Danke Frank
da sieht meiner (zum Glück) völlig anders aus.

lG Martin

Könnte mir jemand den Gefallen tun und ein Bild einstellen/Verlinken auf dem dieser "Ohrenschwamm" dargestellt ist welcher so leicht zur Plage wird und besser entfernt werden sollte?

Danke!
Martin

Also ich finde man kann Thomas sehr gut verstehen, er hatte scheinbar wirklich "das Pech gepachtet".
So Sachen wie "mach doch mal das Licht aus" sind halt leider nur bedingt geeignet. Bei mir brachte das damals bei Dinos 0-komma-nix (4 Tage lang 0 Licht) . Außer verstörte Fische und beleidigte Korallen

Süßwasser wäre für mich aber auch wenig reizvoll. da passiert einfach zu wenig und es würde mir irgendwie der Anspruch fehlen.

Vielleicht überlegst Du es Dir ja nochmal, ansonsten
Viel Spaß weiterhin mit Deinen (leider nicht mehr salzigen) Fischies & Gruß
Martin

An einer meiner LS-Platten wächst ein Schwamm.
Aufgrund einiger Threads hier im Board zum Thema Plage Ohrenschwamm überlege ob/wie ich eingreifen sollte.
Ich habe schon mit der Suchfunktion gespielt, bin mir aber trotzdem unsicher zu unten abgebildetem Kameraden.
-> Im Becken belassen oder besser entfernen ?

- Farbe unter voller beleuchtung HQI&T5 dunkelgrau bis schwarz (nicht blau!)
(die Fotos sind nur unter T5und damit etwas blaulastig). Einige Stellen des Schwammes sind auch fast weiß.
- Wuchsgeschwindigkeit: ordentlich…Verdopplung in ca 1 Monat
- Wuchsform: bildet auch Ausstülpungen

Die Meßwerte passen doch halbwegs gut zusammen. Bei Refraks kommt relativ häufig vor das sie ~1psu zuviel anzeigen.

34psu wären normalerweise 51,5ms/cm@24,8°C

wenn du davon ausgehst das das Refrak etwas zuviel anzeigt (z.B 1 psu zuviel)
33psu wären 50,16ms/cm@24,8°C, gemessen hast du 49 ms/cm @24,8°C

Wenn Du es exakt wissen möchtest, würde ich einmal mit einer großen Spindel parallel messen und dann die Abweichung zur Refrakanzeige und oder zur Leitwertmessung ermitteln.

und....vergesse einfach die Angabe der relativen Dichte des Refraks!

Ob die Werte der verschiednene meßmethoden zusammenpassen kannst Du übrigens selbst mit dem Programm Teil "Salinitäts umrechnungen" von AquaCalculator überprüfen.

lG Martin

ich habe das ziemlich feine davon
mein anderes Granulatfutter hat aber bestimmt den doppelten Korndurchmesser und afressen sie wie gesagt auch gerne

lG MArtin

Meine Squamipinis fressen praktisch alles, natürlich auch Frostfutter.
Granulatfutter meines örtlichen Herstellers, FaunaMarin UltraHealth, Dr Baessles Bio Food und auch Flockenfutter, sogar die Spirulina Flocken der Docs.

Ich füttere nur 2x täglich und die Gruppe ist top in Form (1xm, 3xw) und auch besonders zu hektisch beim fressen. Vermutlich liegt das aber an meinem Schlammfilterbecken das genügen Klientspopulation zum futtern produziert.

lG Martin

Hallo Dirk
tja, das genau obliegt dem jeweiligen Betriebssystem und ist mit ein Grund für das notwendige Update.
Ich hatte früher alle Datein einfach unter Programme/AquaCalculator gespeichert. Je nachdem wie z.B Windows Vista konfiguriert ist wirst Du im Extremfall um jeden "Furz" gefragt der in diesem Ordner speichert.

lG Martin

Dirk: Ja genau so ist das

Hmm
dann lege einfach ein neues becken, wie schon von Dir vorgeschlagen. Das sollte problemlos funktionieren.
Die *.txt Files (Wasserparameter & Kalender dateien) müssen nur in dem Ordner sein den du unter Einstellungen/Allgemein/Speicherpfad stehen hast

lG Martin

Hi Dirk, die V2.04 hatte einen Bug wurde deswegen auch so schnell aktualisiert auf die V2.05.

Keine Panik die Dateien Deiner Becken sind noch vorhanden, gelöscht wurde dabei ja nichts.
Leider, wer die (kurze) Zeit hatte sich die V2.04 zu saugen und muss leider manuell Hand anlegen, Sorry

- Die aktuell verwendete Version von ACalc.ini liegt ab sofort (zwecks Windows Vista Konformität) im sogenannten "HomeDirectory" dieses wird dir unter Einstellungen/Allgemein auch angezeigt, es heißt auf jdem PC und abhängig von der verwendten WindowsVersion etwas anders.
ACalc.ini lag früher unter Programme\AquaCalculator !

die "alte" version sollte noch da liegen, sie beinhaltet u.a. wieviel Bekcen du angelegt hattest, die Namen der becken usw.. Diese (alte Datei) sollte verwendet werden !

nehme die alte version (Sicherheitskopie machen...) aus Programme\AquaCalculator und verschiebe sie ins HomeDir.
Unter Programme\AquaCalculator sollte anschließend keine ACalc.ini mehr vorhanden sein

- Deine Wasserwerte sowie Kalendereinträge sind die Files die hinten *.txt heißen. Optmilalerweise verschiebst Du die auch gleich noch ins HomeDir. Wenn sie nicht ohhnehin schon da sind

-> melde dich bitte nochmal kurz ob's geklappt hat

lG Martin

Hallo Valentin

ich kann Dir das gerne unter dem Mikroskop anschauen und schick Dir deswegen meine tel-Nr per pn.
Ruf mich kurz an um einen Termin auszumachen.

lG Martin

Hallo Dennis
ich würde da jetzt nicht zuviel Wirbel drum machen. 25mg/l ist doch kurzzeitig kein Thema und Du kennst ja auch den grund für den Anstieg..
Zwei drei etwas größere Wasserwechsel und das thema reduziert sich weiter.

Wenn der Wert alerdings weiter steigt statt zu fallen würde ich etwas unternehmen, glaube ich aber eher nicht.

lG Martin

Zitat

Original von Kubanskusu
So wie ich das verstanden habe liefert ein Refraktometer zwei Messwerte, Dichte (in g/cm^3) und die Salinität (in psu). (Wobei man sich nur an den psu-Wert halten sollte)

Salinität Ja
Dichte Nein!

Ein Refrak zeigt Dir die "relative Dichte" und die ist einheitenlos
"relative Dichte" ist ungleich der normalen "Dichte" die in g/cm³ gemessen wird. Der Wert ist auch anders !

Die Empfehlung das man sich bei Refraks nur an den psu Wert halten sollte ist genau deswegen goldrichtig, da man die Sache mit Dichte/rel.Dichte ansonsten verstehen muss und es dazu sehr sehr häufig Missverständnisse gibt.
Wenn's Dich selbst genauer interessiert oder Du es Deinem Händler erklären möchtest guck mal in meine Wasserparameter FAQ Kapitel 1.6 - 1.8

Vergleich der Werte die mit
a) Refrak
b) Aräometer (Spindel)
gemessen wurden sind deswegen praktsich nur mit Rechenprogrammen (z.B ACalc) möglich.

Zitat

Original von Kubanskusu
Ist das jetztz richtig: Kann ich mich auf den Dichtewert den ich mit der Spindel gemessen habe verlassen? Habe ich zur Zeit wirklich eine Dichte von 1,023 und ist das bei 25,5°C Wassertemperatur ok, oder zuwenig?

-> Ja, kannst und solltest Du. 1,023 bei 25,5°C mit der großen TM-Spindel gemessen sehe ich als optimal an.
Dein Händler hat wohl nur ein "Teilwissen"

lG Martin

Moritz
zum 501-ten mal hier im Board: Ein Refraktometer kann Dir keine Dichte anzeigen, wenn dann nur die "relative Dichte". Die Meßwerte der "relativen Dichte" unterscheidet sich von der mit einer bei uns üblicherweise erhältlichen Messinstrumenten ablesbaren "Dichte". Nebenbei macht eine Angabe ohne Meßtemperatur nur bedingt sinn, bzw ist ungenau.
Also, bevor du jetzt am Salzgehalt rumdrehst schau erstmal was hier Sache ist.
Ich glaube auch nicht das Salinitätsschwankungen (woher sollen die denn überhaupt kommen...) für die beschriebenen Effekte verantwortlich sind.

lG Martin

Zitat

Original von Joe
zeolith dient zur entfernung von nährstoffen ff.
nix weiter.
dazu muss nicht ein "system" eingesetzt werden.

Naja, zunächst hast Du schon mal Recht, ABER.....
wenn man damit so richtig Erfolg haben möchte gehört halt doch noch ein bischen mehr dazu, oder
- Animpf Bakterienlösung
- Bakterienfutter
- optimalerweise ein spezieller Zeo-Filter
- etwas das die Korallen ernährt, da die "Nährstoffarmut" schon fast in "Nährstofffreiheit" übergeht.

Nur die Zeolithe irgendwo ins Becken legen und darauf hoffen das durch die große aerobe und anaerobe Besiedlungsfläche NährstoffabbauUumwandlung stattfindet ist doch schon ein bisschen zu einfach oder?

wobei ich Zugeben muss das mein "Wissen" zu dieser Methode nicht auf selbst gemachten Erfahrungen, sondern durch lesen lesen lesene sowie Infos von einem mir befreundeten Aquarianer stammt (M.Nanini, echt tolles Korallenbecken).

lG Martin

Zeolithe kannst Du nicht „nur mal eben so“ einsetzen, sondern du musst dazu das System konsequent anwenden. Guck mal in meine Wasserparameter FAQ, Kapitel 6.8. Da ist eine Erklärung die hoffentlich auch „Otto-Normalbürger“ verstehen kann

Je nachdem für welches der kommerziellen Systeme Du dich entscheidest gibt’s beim Hersteller noch detailliertere Infos bzw Dosierhinweise; z.B. beim AquaTerra shop sowie Korallenzucht.de

Meine Strategie war: Abends, so ca ab 1/2 Stunde nachdem es im becken richtig dunkel geworden ist, mit einer Pinzette absammeln und ab damit in den Keramikexpress. Wenn Du eine Weile später noch wach bist, das gleiche wiederholen.
Je mehr du in kurzer Zeit erwischst, desto geringer ist ja auch die Chance das sich die Biester vermehren.

Viel Spaß bei der Jagd
Martin

Der Phosphatwert ist m.E. zu hoch -> da würde ich etwas dagegen unternehmen
Nitrat ist auch "Nicht so prickelnd" mit 10 mg/l sollte aber der Euphyllia eigentlich nichts ausmachen

lG Martin

Den ph Wert im Becken zu messen ist ja machbar. Voraussetzung: Du kalibrierst deine Sonde regelmässig.
Die Karbonathärte dauerhaft zu messen ist meines Wissens sowieso nicht so einfach möglich.

ABER: ich würde mich auf eine darauf basierende Steuerung, wenn überhaupt, nur mit regelungs- und messtechnischen Sicherheitseinrichtungen einlassen.

Stell dir mal vor was passiert wenn Dir Deine Sonden einen falschen Wert vorgauklen, und deine Dosiereinrichtung darauf "blind reagiert". Was ich dabei voraussetzen würde:
- Doppelte Auslegung der Meßsonden. Software dosiert nur wenn die Meßwerte beider Sonden ähnliche Werte anzeigen
- Steuer-Software dosiert "intelligent", d.h. nur langsam und auch nur gewisse Maximaldosierung je Tag

Ein zweites ABER: In einem vernünftig laufendem becken schwankt der pH-Wert nicht so gravierend. Wenn er schwankt ist dies meist ein Indikator, dass etwas nicht 100% läuft. Hier gleich mit der Chemiekeule einzuschreiten halte ich für den falschen Weg. Speziell beim pH Wert sind ausreichende Lüftung und andere Optionen möglich.

Was ich mir für die Zukunft wünschen würde, wäre ein System das Ca/Alkalinität und MG im Becken zyklisch misst und daruf hin die Dosiermengen der Ballingsalze ermittelt und diese dosiert. Das ist aber leider noch Zukunftsmusik da die entsprechenden Meßsensoren nicht, oder nicht zu vernünftigen preisen verfügbar sind.

lG Martin

Hallo Peter

Du verwendest ja einen Kalki, und willst die Werte nur wieder mittiger in den optimalen Bereich "fahren".
Da würde ich genau das machen was ich vorgeschlagen habe und auch auf Zugabe von NaCl freiem Salz verzichten.

Wenn Du auf Dauer Ca und Alkalinität mit "Pülverchen" aufrecht erhalten willst (also den Kalki einmotten und nur mehr "Balling" machen ), würde ich die Standard Balling'sche Rezeptur aus
- CaCl2 * 2H2O (CalciumChlorid-DiHydrat)
- NaHCO3 (NatriumHydrogencarbonat)
- NaCl freiem Salz
einsetzen.

lG Martin

Hi Peter
KH 12 ist schoin etwas hoch aber so gesehen nicht kritisch.
Mir wäre das verhältnis HK = 12 / ca = 400 zu weit ausserhalb dem Optimum.

a) wenn Du den Kalki für kurze Zeit drosselst, oder ausstellst wird die KH fallen.
b) Wenn Du Ca anheben möchtest verwendest Du CaCl2 x 2H20 (CalciumChlorid-DiHydrat)
-> 3,67g / 100 Liter Wasser erhöhen Ca um 10 mg/Liter

lG Martin

Hi Uwe,
Wenn Du "nur mal so kurz" die Alkalinität erhöhen willst würde ich die Reagenzien langsam, manuell zudosieren
Erstellung einer Dosierlösung ist natürlich machbar, aber nicht unbedingt notwendig

Wenn Du es ganz genau machen willst kannst du die Dosierung abhängig von deinem Ph-Wert im becken optimal gestalten. Die Dosiermengen sind:

Bei ph >= 8,2 -> NatriumHydrogenkarbonat
3,02g / 100 Liter Wasser erhöhen die Karbonathärtte um 1 dKH

Bei ph < 8,2 -> Natriumcarbonat:
1,90g / 100 Liter Wasser erhöhen die Karbonathärtte um 1 dKH

Natrium-Karbonat kann man sich übrigens selbst aus NatriumHydrogenkarbonat "basteln"

Wenn du es genauer erklärt haben willst: Wasserparameter-FAQ, Kapitel 5.8
Wenn du es einfacher berechnen willst: Aqua Calculator

lG Martin

Hallo Hans-Werner
-> zuerst einmal: ich finde das absolut Klasse das ein Hersteller direktes Feedback auf einen Verbesserungsvorschlag hier im Forum gibt !

Von mir kommt auch gleich noch ein Vorschlag zum TM (Nitrit)Nitrattest:
Otto-Normal-Anwender wird deutlich häufiger Nitrat als Nitrit testen
Die Anzahl möglicher Tests damit finde ich bei der bisherigen Version deutlich zu gering.
Die Testflüssigkeiten sind längst am Ende wenn das Fläschen mit dem Pulver noch fast voll war.
Wenn man sich dann nicht nur das Nachfüllset bestellt hat man ordentlich "Restmüll". Und selbst bei nur Verwendung des Nachfüllsets sinds immerhin noch 2 Fläschchen und einen Pulverbehälter-.

Wenn TM schon umstellt könntet ihr das auch mit umstellen!
Mir wäre lieber einen geringfügig höheren Preis zu bezahlen und damit mehr Tests zu haben.
Mein Vorschlag: Füllmengen ungefähr verdreifachen.

Supercoole Idee
das werde ich gelich mal in einer meiner Gehinrhälften verewigen !

lG Martin

Du musst Dich jetzt selbst enstcheiden wie Du weitermachst
a) den etwas natürlicheren Weg bevorzugen und die Parameter so justieren das sie für Dinos ungünstig sind. Manchmal klappts, manchmal nicht. Konsequentes Vorgehen und m.E. auch "Nerven" sind hierbei gefragt

b) AlgenEx einsetzen

für ein paar weiter Infos guck mal in meine Dino-FAQ.

lG Martin

Sehe das wie Klaus -> das große TM Aräometer,
und dazu ein Thermometer das zumindest +- 0,2 °C richtig anzeigt.

lG Martin

Dieter: Die Salifert Ca und Mg-Tests sind abzulesen wenn der Wert von rosa bzw lila in BLAU übergeht, nicht bereits wenn es "etwas lila" wird. Evtl hast Du dadurch einen Ablesefehler mit drin.

Das TM Pro Reef nur 260 mg/l Ca haben soll kann ich acuh nicht glauben.
Wenn du möchtest messe ich Dir eine Probe von dem Salz einmal bei mir durch durch. Wenn Interesse bitte pn

lG Martin

Absolut affenscharf was man mit diesen Tieren manchmal erlebt

Adrian: Ich würde mir da keine großen Gedanken machen. Vermutlich hast Du in kürze 2 kerngesunde Anemonen im Becken.

lG Martin

wie schon gesagt
Jaubert ist nicht MEHR ganz "state of the art"
andere Systeme bieten mehr Vorteile !

lG Martin

Hallo Alfredo

Jaubert ist m.E. nicht mehr der "letzte Schrei". Ich finde es vom Aufbau her zu aufwendig und der erreichbare Abbau von Nährstoffen ist nicht mehr state of the Art.
Wenn es nicht etwas übliches (Berliner-System, guter Abschäumer, ..) sein soll, würde ich eher auf DSB setzen.

Das Zusetzen eines Palettis, bei der relativ geringen, Beckengröße von <250L werden Dir hier wohl außerdem die wenigsten empfehlen.

lG Martin

Hallo Claus,

Ich bin zwar nicht Sabine, aber...
-> stelle dir eine Aneinanderreihung von lauter Quadraten zu einer langen, teilweise gebogenen, Kette vor.

Bilder sind z.B. auf Korallenriff.de zu finde
Link
Link

lG Martin

Ein weiterer, wenn auch etwas aufwenigerer, Vorschlag für sicherere Wodka-Auto-Dosierung
- Schlauchpumpe 1 pumpt die vorhesehene Tagesdosis zunächst in einen Zwischenbehälter.
Dieser ist so eingestellt das bei "Überdosierung" der Pumpe-1 der Rest über/bzw abläuft.
- Schlauchpumpe 2 pumpt, auch nur, die die vorhesehene Tagesdosis aus dem Zwischenbehälter ins Becken.

Damit müssten schon 2 Steuerungen spinnen um eine Überdosierung zu erreichen, was sich natürlich durch eine 3.te Pumpe und 2.ten Zwischenbehälter weiter absichern ließe

lG Martin

Armin: Deinen Anmerkungen kann ich zum Großteil zustimmen. Speziell das man die Salzmischung "trocken lagern sollte" wenn man durch reine Wägung des Salzes eine gewisse Salinität erreichen will. Bei der Herstellung und Konfektionierung gehe ich davon aus, dass seriöse Firmen das soweit im Griff haben das es dabei NICHT zu starken Schwankungen im Wassergehalt kommt.

Horst: Sorra, da läuft was falsch...Da ist zunächst mal zumindest ein Fehlerfaktor von 10 drin. du meinst vermutlich 330g je 10L (nicht 33g). Und rein von der Theorie her, kannst du damit nur auf einen Salinität von << 33 psu kommen, welche unter den empfohlenen Werten liegt. Wenn dein Becken trotzdem richtige Salinität hat, liegt das evtl. an Zugabe von Salinitäts erhöhenden Mitteln, wie z.B Balling Dosierung.
Oder: Du verwendest <<10 L pro Wasserwechsel mit 33g (Fehler bei Volumemmessung Frischwasser)
Oder: Deine Meßgeräte für Salinität zeigen schlichtweg falsch an buw. Du liest sie falsch ab

lG Martin

Hallo Julian

Zitat

Original von Julian
ich würde sagen, es sind cyanos, bin aber nicht sicher, weil ich noch nie welche hatte. ärgerlich
was meint ihr?

Mit 99% Wahrscheinlichket -> Ja

Zitat

Original von Julian
edit: musste um die 80kb zu schaffen die bilder so klein machen, dass man nun nix mehr sieht.
gibt es keine möglichkeit größere bilder hochzuladen?

-> Bei dieversen Programmen kannst Du beim abspeichern die Kompressionsrate einstellen. Damit langen die 80kB für reltiv gut aufgelöste Fotos. Mein persönöicher Fabprit dabei ts die Software Thumbs Plus, da sehr einfcah zu bedienen, schnell, usw. Es gab da immer auch eine Free-Variante, ist halt nicht die ganz aktuelle Version.

lg Martin

Mit den Spindeln die Du üblicherweise bei uns kaufen kannst -> Ja.
Wenn's dich genauer interessiert guckst du bitte in meiner Wasserparameter FAQ, Kapitel 1.5 - 1.8

lG Martin

Nochmal, Hallo Sven

a) Refraks: ich persönlich bin von Refrak's auch nicht begeistert. Bei einer Skala von ca 2 cm Länge einen Wert von 1..100 abzulesen finde ich alles andere als optimal. Ob die von Dir genannten Gründe auch noch dazu kommen ?? da muss ich ehrlich gesagt passen. Auzßerdem brauchts Du ein Refrak das auf Meerwasser geeicht ist !

b) Spindeln: Das die auf einer gewisse Normtemperatir hin geeicht sein müssen ist ja klar. Schließlich ist das nichts anders als eine Messung nach dem archimedischen Prinzip. Ein Thermometer ist in den wenigsten Spindeln integriert. Und wenn schon was würde das bringen, Die Spindel taucht bei unterschiedlichen Wassertemperaturen, aufgrund des Dichteunterschiedes, einfach unterschiedlich weit ein. Zeigt damit auch ein unterschiedliches Ergebnis an. D.H umrechnen entweder auf Dichte bei einer gewissen Normtempertaur (z.B @25°C) oder gleich auf eine Einheit die Temperaturunabhängog ist, also Salinität in [psu] muss man als Anwender ohnhin machen.

c) Leitwertmeßgeräte: Schön wer so ein Gerät hat das gleich mit umrechnet.

lG Martin

Ich würde halt in der Zeit einen Sedimentfilter einsetzen. Z.B.
- eine Tunze-Patrone oder so etwas wie
- den Wonder-Bag von Terra Nova bzw. das sehr ähnliche System von EcoSystems

die ersten 4-5 Tage waren auch bei mri relativ heftig. Nach 2 Wochen war (und ist) praktisch nichts mehr zu erkennen wenn die Grundel mal wieder heftiger baggert.

lG Martin

Red Sea Coral Pro wurde erst vor kurzem von mir selbst vermessen (Danke an Claude für die Probe !).
Ich kann bestätigen das die Ergbiebigkeit sehr hoch ist, höher als damals bei den Salztests von den US-Kollegen vermessen, und höher als in der akt Version von ACalc eingegeben.

Die Daten kommen natürlich in die nächste ACalc Version rein.
Vorab schon mal die Werte... kann man ja auch von hand in die Felder eintragen.

Ergiebigkeitsfaktor: 0,917
ca: 465
Mg 1255
Alk: 8,0 dKH

lG Martin

Hallo Donald,
das ist vollkommen normal. Da siehst Du einmal was sich bisher alles in Deinem Bodengrund gesammelt hat.
Die Grundel bringt das durch die starke Baggerei jetzt nur zum Vorschein.
Durchaus denkbar das sich kurzzeitig die WW etwas verschlechtern, aber auf Dauer ist das m.e. ganz klar der richtige weg und man hat einen blitzsauberen Bodengrund.

lG Martin