Beiträge von Darkfanatic

Zitat von Fantastic-5

Ich habe ATI White Sand im Becken würde mir gerne noch grabende schnecken oder ähnliches hohlen hat da jemand
eine idee ? und irgendwie vermisse ich
die kleinen Seesterne die ich bei richtigem LS immer hatte .
Gruß Sven

Ein Archaster angulatus - Grabener Seestern ist da ein gern gesehener Gast, wenns um den Sand geht.
Allerdings wird dieser für dein 60L doch ein wenig groß - freie und hohe Sandflächen sind erforderlich.
Die kleinen Seesterne sind meistens Asterina´s - Gänsefuß-Seesterne. Nicht weiter schlimm, können aber zur Plage werden - und knabbern auch sehr gern an Kalkrotalgen.

Guckguck !

Mittlerweile habe ich fast eine "Sammlung" verschiedener Testreagenzien von Wassertests übrig - weil immer eine davon alle war.

Ich frage mich - ob man diese "Reste" zu den dann neugekauften hinzuschütten kann. Die Chemikalien sollten doch die selben sein.
Wenn man dazu immer den selben Hersteller nimmt , könnte man etwaige Chargen-Schwankungen mittels Referenzlösung und einem "Korrektur-Faktor" ausgleichen - wie man es auch vor Benutzung neuer Tests macht ?!

Oder , ist das eher eine "doofe Idee" ?
( <<-- sparsamer Schwabe, unso ! *fg* )

LG Steffen

Zitat von Daniel Rother

Tropic Marin, beschreibt seinen Test ganz eindeutig als Ammonium / Ammoniak-Test.

So kenne ich das eigentlich auch. NH3 / NH4+ - und man weiß, das man Gesamtammonium mißt.
Bei meinen Salifert-Tests stand das früher auch noch darauf . Heute aber nur noch NH3 .

Deswegen habe ich mich so dahinter geklemmt, weil Werte um 0,5 mg/l rauskamen, und ich gedacht habe : Kann doch nicht sein !! :-O

Zitat von Burkhard Ramsch

Es gibt auch einen Ammoniakrechner, bei dem auch die Salinität mit eingerechnet wird:

aquacare.de/index.php/aquarist…ter/ammoniak-rechner.html

Also Messergebnis des Ammonium/Ammoniak-Test, Temperatur, abendlichen pH-Wert und Salzgehalt eintippern und berechnen lassen. Alles was grün und gelb ist, ist akezeptabel.

Mehr über Ammonium/Ammoniak:
aquacare.de/download/veroeffen…n/KORALLE_54_ammoniak.pdf

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Warum sagst du des net gleich ?! Ich zermarder mir hier 2 Tage lang die Birne ...und du kommst mit : gibts nen Rechner dafür !

Na , Quatschi. Abschreckender wirkt eher sowas - --> Deswegen hab i des in eine einfache Excel-Formel verpackt

Zitat von Liteville

Servus,

Da meine Technik mittlerweile vollständig ist wird mein Becken zeitnah befüllt und gerstartet hierzu hätte ich einige Fragen an euch.
1. Welche Wassertests sind am Anfang wichtig?
2. Ich habe nur Riffkeramik im Becken dazu habe ich gelesen das ich in der Einfahrphase den uvc klärer laufen lassen soll stimmt das?
3. Würde ziemlich Zeitnah 3-5 Tage nach Beckenstart die ersten einfachen Korallen einbringen quasi als Nährstoffkomkurenz ist das in Ordnung?
4. Möchte mein Becken mit der Ballinlight Methode versorgen ab wann sollte ich mich darum kümmerm? und wie genau gehe ich da vor.

Vielen Dank schon mal fürs Helfen.

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zu 1) No2 , No3, Po4 , vielleicht auch noch NH3/4 .
zu 2) da du Riffkeramik benutzt, wirst du zusätzlich Bakterien-Präparate benutzen müssen. Da ist ein UV-C eine echt schlechte Idee. Das was du teuer "reinkippst" - tötest damit gleich wieder ab.
zu 3) rate ich von ab. Krustenanemonen sind allerdings sehr tolerant, verzeihen einiges. die interssieren "Wasserwerte" einen Schei**. Bitte aber nur auf Einzelsteinen, die vermehren sich wie Sau.
zu 4) Balling kannst du mal in einem Jahr erwägen, wenn es um Kh,Ca,Mg geht...was bei dir aber momentan eher "uninterresant" sein dürfte

LG Steffen

das Problem ist, das viele Hersteller, ob AM, Gilbert, TM, Salifert und Co: NH3 -Tests anbieten - und dabei vermitteln, man würde tatsächlich allein das Ammoniak (NH3) messen, und jeder ist erschüttert wenn Werte über 0,5 mg/l statt der empfohlenen Grenze von 0,05 angezeigt wird.

Das ist aber falsch, schreiben diese doch selbst winzig klein und fast "unsichtbar" in den Anleitungen, das das "Gesamt-Ammonium" gemessen wird (NH3 + NH4 + NH4+)

Viele sind oft erstaunt, über ihren gemessenen "extrem hohen" Werte von "Ammoniak" von 0,5 mg/l und höher - ließt man doch aber oft von Höchstgrenzen von 0,05 mg/l - und greifen daher übereilt zu irgendwelchen teuren Mittelchen.

Um mit diesem mal aufzuräumen. Ihr meßt nicht das giftige Ammoniak ansich, sondern das "Gesamt-Ammonium", da Ammoniak temperatur- u. Ph-abhängig ist, das bei den herkömmlichen Tröpchentest nicht berücksichtigt wird.

Um euch mal den "Schrecken" zu nehmen, habe ich mich mal intensivst damit beschäftigt.

Herausgekommen ist eine eher extrakte Formel , einfach in Excel einzufügen -->

NH3 = 0,94412 * NH4 / (1 + 10 ^ ((0,0925 + (2728,795 / (T + 273,15 ))) - pH))

NH3 = Ammoniak | NH4 = gemessener Gesamtammoniumgehalt | pH = pH-Wert | T= Temperatur

Demzufolge ergäbe ein gemessener Wert von 0,5 mg/l Gesamtammonium, 25,0 °C und einem Ph von 8,15 einen unkritischen Wert von
0,04 mg/l Ammoniakanteil.
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Ich hoffe, ich erspare euch damit , unsinnige und teure "Mittelchen" ins Becken zu kippen, die nur einem nutzen: dem Händler.

Salzige Grüße , Steffen

Zitat von aquamika

Hallo in die Runde,

Ich habe mir den CA MG Test von Fauna Marin zugelegt, um vor allem damit meinen lang nicht mehr gemessenen MG Wert zu bestimmen. Leider finde ich den Farbumschlag hier nicht sehr gelungen. Es ist für mich nicht möglich damit einen genauen Wert zu ermitteln.

Wie sind eure Erfahrungen mit dem Test bzw. womit testet ihr oder was könnt ihr empfehlen?

Guckguck ! Ich habe auch immer Probleme mit dem "erkennen". Ich habe da mal einen Test gemacht--> Farbkarte-schwierige Unterschiede = Lösung

Vielleicht kann dir das bissl helfen.
LG Steffen

Ich benutze nur noch den "Hanna Salinity Tester" - Kalibrierlösung 35 ppt liegt bei, kann auch nachgekauft werden. 1 x die Woche, reicht.
Anzeige: ppt / S.G. / temperaturkompensierte PSU.

Zur Nachprobe einen ATC Refraktor, kalibiert mit "Fauna Marin Multi-Refernce". (35 PSU)
Aber - da seh ich eh´nix. Zuviel Salzwasser in die Augen gekriegt !
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Die Spindeln (Aräometer) überhaupt nicht mehr - die verwirren mich nur, mit ihren "grünen Bereichen" des Optimums.
Mittig Grün ist da die "Dichte" (1,023) - gemessen wird mit denm meisten Dingern aber die "spezifische Dichte (s.G), die aber bei 1,026-28 liegen sollte. Man hegt damit das Gefühl "zuviel Salz" im Becken zu haben, und fährt seine Becken dann eher mit zuwenig Salz, wenn man auf den "grünen Bereich" dieser Dinger hört.

Zitat von Burkhard Ramsch

ob 34, 35 oder 36/1000 ist egal, Hauptsache konstant.

Joar. Ich halte mich jetzt künftig an den Hanna und Refraktometer. Das sind die (mit Referenzlösung) nachvollziehbarsten Ergebnisse.

Die Spindeln (NoName & JBL Präzisionsaräometer) lagen immer bei 1.028 - weit überhalb des "grünen Bereiches". ICh befürchte , das die nicht die Dichte messen, sondern die "spezifische Dichte" (S.G.)

Hab mich immer an den "grünen Bereich, mittig" gehalten - hinterher kam raus - sind ja nur 32 PSU .

Hab jetzt einen radikalen Schnitt gemacht - und , obwohl man es nicht von jetzt auf gleich sollte - PSU auf 35 erhöht.
Vielleicht täuscht mich der Eindruck , aber den Bewohnern schien das zu gefallen . Korallen alle auf,

Salzigen Dank an alle, die sich beteiligt haben !
LG Steffen

SO ! Mir reichts ! "Hanna Tester" gekauft. 34,7 PSU . NoName-Refraktor: irgendwas um 35 PSU
Spindeln (JBL und NoName) : 1.028 und höher. Hydrometer : 1.028

Kann das sein, das die Dinger (Aräometer) die spez.Dichte messen? Trotzdem weit über den "grünen Bereich" ? Hätte mal ja draufscheiben können

Furchtbar - so eine irreführung

Zitat von Jackrum

ich unterstütze die neue einheit Mickey Maus

Dafür !!!

Guckguck, Glasrosenzüchter !

Vielleicht könnt ihr mir zu Thema Salzgehalt weiterhelfen. Ich weiß echt nimmer weiter.

Ich mische OS-Wasser mit "ATI Absolute Ocean" - nach Herstellervorschrift. Aufs Gramm genau.

Anzeige "NoName" ATC Refraktometer, geeicht mit "FM Multireference" : 35 PSU - so, wie es sein soll.
Anzeige Spindeln (1x NoName, 1x JBL Präzisionsaräometer (die große) : weit über 1.027 , weit über den "grünen Bereich".
Anzeige von so einem komischen Zeiger-Ding mit Aufdruck "Specific Gravity" : 1.027, auch ausserhalb des "grünen Bereiches".

Wem soll ich "vertrauen" ?
Jetzt kauf ich mir noch ein Leitwertmeßgerät - und ich dreh komplett am Rad.

oO(Wer eine Uhr hat, weiß die Zeit. Wer 3 Uhren hat, ist sich nie sicher!") <<-- So bin ich gerade . *g*

Zitat von Minukanthara

Da ich vermutlich nicht ordentlich gespült habe, habe ich auch diese Probleme...

Wäre eine Möglichkeit. Der Fiji-Sand trübt ja das Wasser ungemein, selbst nach intensiver Spülung - und man mißt wahrscheinlich die Partikel mit. Vielleicht könntest ja auch mal eine Wasserprobe entnehmen, durch einen Kaffeefilter schicken - und dann erst messen ?

Ich werde diesen Sand für mein neues also nicht benutzen.

oO(...brauch wer einen 9kg-Sack ATI Fiji White Sand??" Fehlen nur 50g ! ) *fg*

So ! Test beendet. Jeweils 50 g + 200 ml Osmosewasser. Dauer : 2,5 Tage. Regelmäßig umgerührt. (Natürlich mit 2 verschiedenen Löffeln - um Eintrag von einem zum anderen zu vermeiden)
Danach jeweils die Probe durch "Kaffeefilter" gelassen, um etwaige Schwebstoffe auszufiltern)

Ergebnis anders als gedacht :

"Aqua-Medic Coral Sand 2-5mm" = 4,5 °dKH
"ATI Fiji White Sand 0,3-1,2 mm" = 3,9 °dKH

So ! Ob das nun hilfreich war, oder net.

LG Steffen

Guten Morgen !

Die KH-Tests mache ich erst heut mittag - dann kann ich gleich alles in "einem Rutsch" machen.
Was mir bisher aufgefallen ist, ist - das der "Ati Fiji Sand" das Wasser extrem trübt, was bei dem "AM Coral Sand" nicht der Fall ist , obwohl beide Proben 5 mal mit OW ausgewaschen wurden.

Diese Trübung setzt sich auch nach Stunden nicht ab. Vielleicht mißt man ja diese ominösen Partikel mit - und verfälscht so die KH- Messung ? Na, zur Not kippe ich das Zeug einfach mal durch einen Kaffeefilter - sollte ja keinen Einfluß haben.

Hier mal ein Bild nach dem "Umrühren"

Test gestartet. Jeweils 50 g + 200 ml Osmosewasser. Beide Proben vorher 5x gespült.
(frisch, aus der Tüte)
Wird wohl 1-2 Tage dauern, bis gelöste KH sich bemerkbar macht. Bin selber mal gespannt.
Ab und zu mal umrühren.

Ich habe auch "ATI Fiji White Sand" (0,3-1,2mm) allerdings gemischt mit "AquaMedic Coral Sand" (2-5mm) - also fast des selbe wie du .

Könnte ja auch mal testen - hab noch jede Menge der beiden Sorten da.

Zitat von Jackrum

hi,

das flüssigkonzentrat kannte ich jetzt noch nicht und habs mir mal angeschaut. leider habe ich auf die schnelle keine angabe zum ca-gehalt gesehen. aber ati gibt eine konzentration um den faktor 8,33 an. das muss also verdünnt werdenen. ich denke, beim mischen kann es zu fehlern kommen, aber dann müssten auch mg erhöht sein und der leitwert auch... so ganz kommts nicht hin. hast du das konzentrat mal in fertiger mischung getestet?

Ich benutze auch ATI Absolut Ocean. Werte (nachgemessen & geprüft) KH 7,5 MG 1313 CA 421.

Was ich vermute, ist eine falsche Mischung. Bitte nicht nach "Litern" messen, sondern nach Gewicht - möglichst Gramm-genau, da beide Konzentrate sehr unterschiedliche Dichten haben. ATI stellt dafur extra einen Onlinerechner zur Verfügung. --> https://atiaquaristik.com/de/?page_id=4485

Ich bin voll zufrieden damit.
LG Steffen

Danköööö ! Ich dachte immer, ich muß den Ref. zur Kalibribrierung immererst auf 20 °C bringen ?! *g*

Guckguck !!

Ich weiß nicht, ob ich etwas pingelig bin, aber Problem : Refraktometer mit ATC

In der Bedienungsanleitung steht zur Kalibrierung, ich solle das Gerät mehrere Stunden bei 20 °C "aklimatisieren" lassen, bevor ich eine Kalibrierung starte.
Meine Referenzlösung (Fauna Marin) gibt aber 35 psu bei 25 °C an. Bei 20 °C hätte diese ja einen abweichenden Wert.

Oder, ist es im Prinzip, Wurscht ?? Ich meine, meine Mini- Pfütze hat konstant 25-25,5 °C - meine Wohnung auch. <<-- Frostbeule , und damit auch der Refraktor und die Ref. Lösung ? Bräuchte also quasi ATC gar nicht. Wie wirkt sich aber eine 25°-Kalibrierung aus ?

Mach ich also einfach eine 25 °C - Kalibrierung , und alles paßt dann ?

oO(...Wer eine Uhr hat, weiß die Zeit. Wer 3 Uhren hat, ist sich nie sicher !) *g*

LG Steffen

Zitat von Reinhard Seidl

Dein Beitrag liest sich so als ob Du die Dunkelkur schon öfters gemacht hast?

Also beseitigt diese Kur die Cyanos auch nicht dauerhaft?

Ja. Aber, vielleicht nur 2-3 mal, immer wenn es echt zuviel wurde, oder ein neues Becken gestartet wurde. Natürlich kommen die wieder. Nach einer 3-tägigen Dunkelkur ..., naja, "hält" so 3-4 Monate , dann hast wieder den selben roten, wabernden Blasen-Teppich wie vorher. Des Zeug kriegst echt net los.

Sicher , es gibt chemische Mittel - aber , die helfen auch nur kurzfristig.

LG Steffen

Zitat von Andreas_L

Allerdings habe ich die beinharte Dunkelkur mit Decke drüber für 3 Tage nicht durchgezogen - meinen Korallen und Fischen zu Liebe.

Och , die meisten sind eigentlich "hart im nehmen". Gefallen tuts denen net, aber die haben ja net umsonst Fangarme und nen Mund - sicher net, um des Licht anzugrinsen, hihi
Solange du genug Phyto & Schweb-Vieh (Plankton) hast , brauchst dir keine Sorgen machen.

Ich hau immer eine Extra-Dosis frische Art- Nauplien rein, bissl "Coral Dust" , paar ml Salina-Phyto - und dann wird es 3 Tage dunkel. *g*

Danach sieht des Aqua aus, wie ausm Katalog. Weißer Boden, Korallen voll geöffnet - wunderbar.

Fische : weiß ich net . Meinen Gelbschwanz-Demoisellen, Grundel, Knalli - hat es auch nix ausgemacht .

Zitat von Andreas_L

dass ich keinen Zusammenhang zwischen Cyanowachstum und Strömung oder Licht feststellen konnte.

Ich schon. Zumindest, was Licht angeht. Ich "züchte" meine vornehmlich im vorderen Bereich. Nicht zu unterschätzen ist - das Licht auch nach 22 Uhr, wenn das Aqua-Programm abgelaufen ist - das normale Wohnzimmerlicht. Und genau da vermehren die sich bei mir. Hauptsächlich vorn an der Front. Dunkle Stellen bleiben unbesiedelt. Auch eine "radikale Dunkelkur" (Licht aus, Decke drüber, 3 Tage) "entledigt" sich der Cya. - Also , irgendwie spielt Licht wohl doch eine große Rolle.

...nun hab ich wohl echt "übertrieben".

16 x 1,2 W weiß - 12.000 K = 19,2 W
20 x 0,7 W blau - 460 nm = 14 W

= 33,2 W auf 34 Liter *g* UI !

3 x 70mm Lüfter kommen noch dran, um die (nicht zu vernachläßigte) Wärme abzusaugen.

Zitat von muschelschubser

Moin,
Ich habe am Wochenende mal wieder ein Kilo Natriumhydrogencarbonat zum Ausgleichen der KH gekauft, wenn die Dosierpumpe mal wieder etwas zu wenig abgegeben hat.. Nun stand auf der Packung : 314 gr. NaHCO² erhöhen in 100 Liter Meerwasser die KH um 1. Kann das sein? Dann müsste ich ja in mein Becken von ca. 500 Litern 1,5 Kg NaHCO ² geben um die KH um 1 anzuheben. Stimmt das? Ich finde gerade meinen " Glaser" nicht

(Auch wenn der Thread etwas älter ist) - Ich antworte mal.

Am besten ist die Herstellung einer "Stammlösung". Niemals NaHCO³ direkt ins Wasser geben !!!
(wirkt "ätzend")
Ja, die Konzentration einer KH-Stammlösung liegt bei 80 g /Liter - sperat angesetzt.
Also nicht 1,5 Kg davon ins Becken "kippen" !!
----------
Beispiel : in deinenem Fall : 500 Liter- Becken.

Man nehme einen 5 l - Kanister, und fülle ihn mit , nein - keine 5 l , sondern darunter . 4,6 l Osmosewasser, kein Salzwasser - sonst flockt es aus. Gut schütteln und weiter mit Wasser auffüllen, das man exakt auf 5.000 g kommt. (5.000 g - 400 g NaHCo² = 4.600 g Wasser)
Nun ist die "Stammlösung" fertig.

Diese "Stammlösung" ist dementsprechend zu dosieren. In deinem Fall :
(3,02 * 500 Liter )/100 * (gewünschter Wert - gemessener Wert) * 12,5
-------------
3,02g ist das reine NaHCO³ um um 1° dH zu erhöhen (nicht 3,14 g !! )
500 l - das Beckenvolumen
gewünschter Wert = 8 °dH
gemessener Wert = sag ich mal einfach als Beispiel = 7,0 °dH
12,5 = Konzentration der Stammlösung ( 1.000 ml /80 g)
-------------
Setzen wir ein : (3,02 * 500 l)/100 * (8 °dH -7 °dH ) *12,5 = 188.75 ml der Stammlösung.

Du benötigst also ~ 189 ml dieser "Stammlösung" um die KH in deinem 500 l -Becken um 1 zu erhöhen. Nicht 1,5 kg -

Dies ist nur eine einmalige Anhebung des KH´s - für eine tägliche Dosierung müsste man den täglichen/wöchendlichen "Verbrauch" kennen . (abhängig vom Besatz) . Ich messe meinen KH täglich, und kriege dank Excel die genaue Dosierung / Tag im ml - Bereich ausgespuckt

Zum ansetzen benutze ich auch "Kaiser Natron" oder "Bullrich Salz" - dies bitte nicht mit "Soda" verwechseln !! Natron = Natriumhydrogencarbonat (NaHCO³) = gut / "Soda" = Natriumcarbonat (Na²CO³) = schlecht.

Lg Steffen .

Hi Frank,

die Module kosten 2.49 € / Stück. https://garnelen-direkt.de/beleuchtung/LED-Module/
(Nix aus China - ist in 2 Tagen da )

Die werden einfach in Reihe geschalten und mit 12V betrieben. Wieviele man "in einer Strippe" haben kann, hängt einzig vom Netzteil ab. (max. 80% Auslastung)

Ein 2A-Steckernetzteil reicht demnach für 16 Module hintereinander.
Ein 5A-Steckernetzteil reicht für 40 Module , usw. [ (12 * 5A) * (80% / 100) /1,2 W = 40 Module ]

Blau, Rot, Grün, Weiß (bis 12.000 K ) , dimmbar, wasserdicht, schlagfest (IP68) - alles da. Finde ich eine interessante (DIY)- Alternative für kleine Becken, statt den überteuerten Fertiglösungen.

LG Steffen

*löt löt*

Hier mal meine Mitternachts-Bastelei für ein 35-Liter - Nano .

- 16 x Samsung LED-Modul (12.000K) >160°, á 1,2 W = 19,2 W
- 6 x LG LED-Modul blau (460 nm) >150°, á 0,72 W = 4,32 W
- 5 x LED nUV + 5 x LED nIR. (macht sich als "Nachtlicht" wesendlich besser, als das grelle "blau" )

(alle Module sind nach IP68 sogar "untertauch-fähig", können also auch Unterwasser betrieben werden)

Und das alles, auf der Größe eines DIN A4-Blattes.(34x23 cm) *g* oO(Sekundenkleber von den Fingern popel´)

2te Bild "Nachtbeleuchtung" mit nUV & nIR - gefällt mir .

Hier noch ein Versuch. Mit dem Auge hätte ich den Unterschied zwischen Feld 50 und 100 nicht erkannt.
(werde ja auch älter ) Ist schon ein Unterschied, ob man 5 oder 10 mg Nitrat hat.

Zitat von Burkhard Ramsch

Immer ganz wichtig: Farbskalen nur bei Tageslicht vergleichen - bei Kunstlicht kann es ganz schön daneben gehen.

Ja. Entweder mache ich dies draussen auf dem Balkon - oder zur Not - ich habe eine 6.500K-Beleuchtung im WZ. (kaltweiß).
Man muß halt nur aufpassen, wie das mit Schatten aussieht.

Vielleicht bau ich mir da was, wo Testgläschen, Farbkarte & Kamera immer im selben Abstand, selbe Beleuchtungsumgebung und rechtwinklig zur Kamera sind.

HalliHallo !

Da ich bei Tröpfchentests, vorallem im unteren Bereich, Schwierigkeiten habe, Farbunterschiede zu erkennen (sieht für mich alles gleich aus) - kam ich auf eine simple Idee + Versuch.

Ich fotografiere die Farbkarte + Testgläschen ab, und öffne das Bild mit einem beliebigen Grafikprogramm.
(muß ja nicht gleich Photoshop Pro sein, wie in meinem Falle)

Die meisten Programme haben die Funktion "Zauberstab" - mit dem man ähnliche Farbbereiche automatisch markieren lassen kann.
Ich stelle die "Toleranz" auf das Minimum - markiere die Testflüssigkeit - und die Software zeigt mir automatisch, welche Farben exakt gleichen.
Dort, wo die größte Übereinstimmung liegt, liegt meist auch das Ergebnis.
Hier, in dem Beispiel das Feld: 0,1, was 0,01 NO² entspräche.
Ich werde aber noch weitere Versuche machen. Muss nicht immer 1000%ig stimmen, aber das ist mir eine große Hilfe.

Salzige Grüße , Steffen

Zitat von Steffi

Ich habe ein Fluval spec III, ca. 10 Liter vorne. Im Technikabteil habe ich jetzt eine 300l/h-Pumpe drin, den kleinen Entenschnabel habe ich durch den doppelten vom Flex 34 ersetzt. Läuft gut.

Denke, ich werde auch mal ein bisschen "langsamer" machen. Hab eine 350l/h gefunden. Das sollte eigentlich ausreichend sein. Denke, 1000l/h ist einfach zu viel. Vielen Dank
Steffen

An dem PumpenAusgang befindet sich so ein Ausströmer. Die "Entenschnäbel" hab ich abgemacht. Aber, ich denke auch, das 1000l/h scho a bissl viel ist. Na, hab ja noch 1000andere Pumpen in die Krabbelkiste Vielen Dank !

Guten Tag, und salzige Grüße.

Ich hab da mal eine ,hmm, blöde Frage.

Seit ein Stück über einen Monat fahre ich ein 34l-Nano ein. (Fluval Flex 34 Nano mit intergrierten Technikabteil) Filterschwamm und der ganze Käse: Raus - Lichtupdate mit 10 x 2W 12.000K + 2 x Blau -LED

Man ließt ja immer: Strömung ist alles ! Mind. 15-20fach ! - Also schmiß ich die 240l/h -Pumpe raus, und gönnte diesem eine 1000l/h -Pumpe.

Bis auf das mit LG (4kg) eingeschlepptes Getier (Borstenwurm, Flohkrebse , ne Minischnecke, Kranzquallen) und heute (hoffentlich lebend ankommende) Einsiedler & Turbos - ist da kein Leben drin.

Wozu brauch ich eigentlich Strömung? Das bläßt den Einsiedlern doch die Ohren weg ? Auch die Quallen fühlen sich ohne Strömung offenbar wohler (bewegen sich frei) - mit Strömung halten die sich krampfhaft an den Scheiben fest, oder krabbeln in stömungsärmere Gegenden.

Reicht es, wenn ich die Pumpe zur "Durchmischung" vielleicht nur 3-4 h /Tag anmache ?

Zitat von Ina Fischer

Ansonsten bleibt es auf Dauer ein schöner Plankton-Reaktor...

Viele Grüße,
Ina

*g* Danke, für´s Hoffnung machen . Ich geb gern bissl "grünes Wasser" ab. Soll ja gut für Korallen sein. *g* - HAch ...., muß ich mir UVC bestellen .

Guckguck.
Bin jetzt nicht ganz neu, habe aber wieder zum Nudelwasser zurückgefunden.

Ich fahre gerade ein 35l-Becken ein, mit 2 nachgeschalteten 11l Becken. - seit genau 1 Monat.

Mein Wasser ist undurchsichtig grün, das ich nicht mal mehr die Steine sehe (~ 4 kg), jeder Phyto-Züchter würde sich drüber freuen. Ich net.
Ja, ich weiß, ist normal - auch die Fadenalgen, nur , ich sehe keinerlei Verbesserungen. WW bis zu 10% /Woche .
Fressfeinde, wie großgezogene Artemias probiert (2-3Wochen alt) , Filterwatte (täglich gewechselt) - nix hilft . ALLES GRÜN
(des könnte auch ein versifftes Süßwasser-Aqua sein, so wie des ausschaut)

Bin ich einfach zu ungeduldig ? Könnte ein UVC was bringen ?

Wasserwerte scheinen mir so eigentlich zu passen: No³ =3,4 - No²=0,025 Po4=0,03 Ammonium=0,5 , KH=6,4 MG=1170 CA=450
Beleuchtung: 10 x 2 Watt LED-Module, 12.000 K + 4 x Blau + 1x Rot
Besatz: keiner (bis auf 2 Mini-Anemonen, jede Menge Glasrosen^^ , paar Borstenwürmer, ne Wurmschnecke hab ich mal beim angeln gesehen)

Zitat von MrKrise

Welche Temperatur?Volle Kanne? 220°C ?

..Bis es "wabbel-weich" ist, je nach Dicke Ich laß immer so bei 125 °C eine halbe bis 3/4 Stunde auf einem Backblech (1,5mm Dicke). Bloß nicht zuviel "Gas" geben, und öfter mal nachschauen, es verbrennt auch sehr schnell. Langsamer ist besser. Danach läßt sich das supi über Formen ziehen, oder halt in die gewünschte Form bringen. Nachbearbeitung (kühl sehr schnell aus) mit Heißluftfön, falls mal "ne Ecke nicht paßt". Am besten ist es, die Form auch heiß zu machen (sofern es geht) Aber VORSICHT ! Die Winterhandschuhe vom Vorjahr leisten gute Dienste, sonst gibt es fiese Brandblasen

Zitat von Ruediger

Hallo Christoph,

ich verwende für die meisten Sachen im Aquarium Forex-Platten.
Die lassen sich gut verarbeiten (Cutter, Föhn, Tangit-Kleber, Silikon, ...) und sind recht preiswert in den meisten Baumärkten zu erwerben.
Es gibt die Platten in verschieden Dicken und Größen.

Die benutze ich auch, für sämtliche Basteleien. Noch nie etwas negatives (Wasserchemie) erfahren. Damit lassen sich sogar Formen herstellen - einfach ne halbe h in den Backofen

´Tschulligung.

(aber viele schauen im DIY-Foren nach Möglichkeiten/Anregungen für eigene Projekte. Da spielt das Erstelldatum eine untergeordnete Rolle )