hiho
oder die deltec hlp serie ..gebraucht schon "günstig" zu haben .,...z.b. hlp 4040 4745 5250 ab ca 300 euro
die uvc kannst du auch nach der rückförderpumpe über nen y-stück und hahn im bypass betreiben ...
das ne uvc nen literleistung hat heist nicht das mann die ausreizen muss..
ich lasse meine uvc (hw wiegant 30 watt) nur mit ca 600l/h durchströmen...
gruss Dirk
hiho
hm das ist ja doof....
mal überlegen ...
du könntes über ein 12 volt steckernettzeil einen FUNKSCHALTER betätigen(oder halt einen spannung anlegen die der schalter braucht) (das 12 volt steckernetzteil wird vom zac pegel plus ein und ausgeschaltet)) ..
und dieser funkschalter wiederum schaltet die 230 volt funksteckdose an der eheim..inwieweit mann aber die steckdose auf den schalter programmieren kann oder muss ...K.A. ....
oder mit nem bischen bastelgeschick son aldi billigset mit 3 steckdosen und fernbedienung ummodeln...das problem wird aber sein die eigentliche fernbedienung dahingehen umzufrickeln das sie für einen kanal nur noch ein oder aus kennt wenn spannung anliegt....
villeicht mal in nem elktriker forum oder so fragen oder googeln..
gruss dirk
HIHO
ZAC PEGEL PLUS ca 50 euro
sensor 1 ins tb auf grund oder unterhalb des normalen wasserstandes montiert..
sensor 2 auf höhe des gewünschten Wasserspiegels im tb ..
in die schalttsteckdose am zac pegel plus kommt die eheim dranne ..fertig ist die laube
den könnte mann auch nehmen um den wasserstand im hauptbecken zu überwachen wenn mann den auf invers stellt..sprich solange sensor 2 kein kontakt mit dem salzwasser hat läuft die förderpumpe..sobald sensor 2 kontak hat ....förderpumpe aus...
das teil habe ich schon seit ca 4 jahren und keine probleme damit...
Gruss Dirk
hiho
zu beachten ist allerdings das es auch spannung im wasser geben kann ohne das eine fehlerhafte elektrik vorliegt ..Stichwort INDUKTION ..
mein Fi löst innerhalb von max 8ms aus bei einem max auslösestrom von 6mA(habe das Glück nen e-meister zu kennen der Hin und wieder mal alles durchmessen tut...)
Holger :Tunze FI-Warner 7609
Der FI-Warner gibt akustisch Alarm, wenn Kriech- oder Fehlerströme im Aquarium auftreten und das meist bevor ein im Aquarienstromkreis befindlicher FI-Schalter die gesamte Elektrik abschaltet. So kann im Vorfeld möglicher Gefährdung ein elektrischer Schaden erkannt und gebannt werden. Alarmauslösung oberhalb ca. 24 V
gruss Dirk
hiho
@Klaus da sachste watt ..ich habe heute fast 1 stunde bei unserem firmenelektriker gehockt um das alles auseinaderzuklamüsern...was warum nen di abschaltet und der andere nicht ..obwohl laut beschreibung biede vollwertige Di´s sind ...usw.
gruss dirk
hiho
betreff di und fi ...spannung oder nicht spannung das ist hier die frage )))))))
ich habe mich mal heute nen bischen schlau gemacht .....
also mittlerweile gibt es Di die auch nach einem stromausfall aktiv bleiben also genauso funzen wie ein fest verbauter FI .
die Di´s die bei stromausfall abschalten und händich wieder eingeschaltet werden müssen haben eine sogenannte Nullspannungsschaltung ....diese soll verhindern das nach einer wiederkehrenden spannung das gerät anläuft
ist vergleichbar mit der sicherheitsschaltung an nem e-rasenmäher ...wenn während des laufenden betriebs die spannung abfällt greift die nullspannungschaltung ....und ruhe ist ....kehrt jetz die spannung wieder muss der ein/aus manuel wieder eingeschlatet werden obwohl der schlater ja noch auf On steht ..(salopp ausgedrückt)
also gibt es 3 arten von Fi/Di schaltern
normaler festverbauter Fi (in der Unter oder hauptverteilung mit 0.03 A für Feuchträume (oder besser z.b. 0.01 A)
Di-schutzschalter mit Nullspannungsschaltung (sprich nach nem stromausfall muss von hand wieder eingeschaltet werden )
DI-schutzschalter ohne Nullspannungschaltung (nach nem stromausfall gehts wie gewohnt weiter ohne das manuel eingeriffen werden muss )
Gruss Dirk
hiho
bei so heiklen themen wie wodka und co muss mann alles hinterfragen und auch jede wort auf die goldwaage legen....dafür ist wodka ein mittel das wunder vollbringen kann ...oder aber der schuss geht nach hinten los.....(speziel für die anfänger)
hat aber in meinen augen nichts mit arroganz zu tun ....und typisch deutsch ist die auch nicht...tztztztzt
gruss dirk
hiho
dann ist es kein fi ....(der vergleicht nur was rein und raus geht ..wenn nix reingeht kann auch nix rausgehen..)
oder andersrum ..es gibt DI die auch nach stromausfall wieder "hochschalten" können (die di´s habe nen interne schaltung ..je nachdem wie die ausgeführt ist bleibt der halt eingeschaltet oder geht auf stellung aus wenn der strom weggeht...)
salopp ausgedrückt ist ein Di ein Fi für ne nachgeschaltete steckdose(nleiste)...
ohne hochschalten (meine erfahrung)
Brennenstuhl Personenschutzadapter BDI-AF 16
mit hochschalten (laut bda)
conrad teilenummer 620605
gruss dirk
hiho
bin zwar auch nur laie ...
aber ein FI schaltet bei stromausfall definitiv nicht ab ......ABER ein DI schalter macht das .....
ein Fi vergleicht "nur" den eingehende und abgehenden strom ..sollte da nen differenz sein die zu gross ist ...hauts ihn raus....aber er bleibt bei stromausfall eingeschaltet
ein di macht im prinzip das gleiche (allerdings mit ner art schaltung) darf aber nicht fest installiert werden (z.b. in nen zählerschrank oder unterverteilung ..schalttet aber auch bei stromausfall ab da die spannung für die überwachende schaltung fehlt....und schaltet sich deshalb nicht wieder ein nach nem stromausfall da hier auf nummer sicher gegangen werden muss (kann ja sein das wirklich was ist und auf einmal ist wieder strom da..nicht so prickelnd....oder doch...
etwas ausführlicher geht es hier weiter
http://www.matuta.com/include.php?pa…97bb69c1ddb8fd8
gruss dirk
hiho
wenn ich die bilder richtig deute ist deine bodenplatte wo das aq draufsteht versiegelt??? oder ??
ABER hast du auch beide seiten versiegelt und zwar recht gleichmässig ???
wenn du nur eine seite versiegtl hast weist du voher dein"schiefstand" kommt....da kannst soviel styropor silikon oder was auch immer drunterpacken ..dat wird nix...
wenn mann holz benutz sollte mann immer beide seiten der fläche versiegel/streichen oder was auch immer...(habe das leidlich festellen m+üssen als wir beim treppenhausumbau auch nur eine fläche gestrichen haben ....
nach ca 2 tagen durchtrocknung hat sich das holz (28mm vollholz keilverzinkt) in sämliche richtungen geworfen ...(war nen teurer spass und jede menge brennholz weil die stufen nicht merh zu gebrauchen waren ((((
gruss dirk
Hiho
Venturidüse verstopft...(dat schwarze dingens)))
mache die mal sauber ..am besten mit nem pfeifenreiniger oder wie ich es mache mit nem kleinen stahlspies der gerade so in die venturidüse passt..ofmals sind es ablagerungen die seitlich an den wänden kleben und kaum zu sehen sind....aber enorm die luftleistung mindern ...um das problem zu vermeiden hin und wieder die venturi mit warmen/heißem wasser auspülen (dafür einfach den luftschlauch in heißes wasser) stecken ...
wo auch öfters schmuddel sitzt ist im übergang vom plexiglasröhrchen zum PVC-u stutzen dor auch mal gut saubermachen
Hast du den original Schalldämpfer dranne ???? wenn ja mach den mal ab ...(wenn der mal nass geworden ist beienträchtig der die luftleistung auch enorm weil ds innematerial mit"salzwasser" verklebt ist
ich habe bei mir gar keinen Schalldämpfer merh dranne sondern nur ne Filmdose mit 2 gegenüberliegende löchern ..wunderbar leise und die luftleistung wird nicht beeinträchtigt...
Gruss Dirk
Hallo Guido
drehe den stellhan mal weiter zu ....auf ca 70-80 grad stellung aus der senkrechten ..dann schäumt der besser ab ..
du hast den as recht hoch hängen und ne menge schlauch an der zuführung dranne..ebenso dreh mal den auslauf so das das wasser nicht unter der wasseroberfläche einströmnt sonder leicht waagerecht dazu (wenn es geht )zur not das letzte stück rohr nach dem letzten winkel entfernen ....
der wasserstand in der innere kammer soll/kann bis ca 1 cm unter den ring gehen wo die löcher drinne sind (ohne luft)
alternativ den seitlichen halter abschrauben und den as unterbauen so das du die maximal eintauchtiefe von 160mm erreichst ....zur not wenn du den unbedingt hinhängen musst ..neue löcher bohren und zwar so hoch das der waagerechte auslauf gerade so noch über dem wasserstand ist(bei mir ist der waagerechte auslauf ca 1cm über der wasserlinie ) sprich der rote einstellhan dürfte dann so ziemlich unter wasser sein .))))
laut deiner bilder kannst du also noch ca 3-4 cm mit dem abschäumer runter richtung wasserlinie..
ebenso solltes du versuchen die wasserzuführung von der pumpe so kurz wie möglich zu halten da es je nach pumpe schon einen unterschied macht ob 20 cm schlauch dranne hängen oder nur 9 cm ....
einstellungen hahn und wasserstand siehe bild
Gruss Dirk
hiho
ich habe noch den alten 1000er und bin sehr zufrieden mit dem teil ...(mit venturidüse)
der neue 1000er hat ja nen fadenrad
ich kann bis jetz nix negatives über den sagen weder im hang on betrieb noch im technikbeckenbetrieb...
ein sehr guter abschäumer für günstiges geld....
der einzigste knackpunkt ist die aquabee (2000/1) die je nach alter recht laut werden kann (meine originale ist seit anfang an in betrieb und ist noch wunderbar leise)))
aber zur not kann die aquabee gegen jede ander pumpe ausgetauscht werden mit ähnlichen leistunsgdaten z.b. eheim ati oder so...
an 375 liter mit überbesatz würde der sicher ne gute figur machen (meiner war zu topzeiten an nem 500 liter becken mit überbesatz dranne..und hatte nie probs mit der abschäumerleistung...
der abschäumer reagiert aber etwas empfindlich auf veränderte luftwerte (z.b. räucherstäbchen kochdunst (z.b. raclette) bzw klebstoffdämpfe ) bzw wenn mann fettreiche nahrung füttert bzw mit den händen ins becken langt..dann bleibt er meist so 20-30 minuten in ruhepause bis er wieder anfängt zu schäumen....
aber alles in allem bin ich zufrieden ...
Gruss Dirk
hiho
einfach normales acryglas nehmen und nach dem verkleben dünn mit schwarzen aq-silikon einstreichen..fertig....
dürfte billiger sein wie das eingefärbte plex/acryglas....
gruss dirk
hiho
zuerst die senkrechten nähte vorne und hinten durchschneiden ..danach die Bodennaht von der mitte nach aussen schneiden ..aber bitte nur bis ca 5mm vor die umlaufenden bodennaht (nicht das du aus versehen hier ne leckage schnitzt)))
wenn du die nähte soweit gescnhitten hast die trennscheibe vorsichtig nach eine seite wegbiegen ....(so ca 1cm ) dannn vorsichtig zur anderen seite....immer wieder hin und her ..irgendwann geht die trennscheibe an den ecken auch ab ..fertig
alternativ : wenn die trennschieb nicht niedriger will muss der schäumer höher..will sagen stell den abschäumer auf ne stellage z.b. nen podest aus lichtrasterplatten ...(mein Cyclon steht auf einem 9cm Podest aus lichtraster)))
Gruss Dirk
hiho
wie gesagt mein erstes becken hatte genug einfahrphase ......es wurde ganz klassisch eingefahren ..
sprich osmosewasser rein ..salz ....warten ca 2 wochen ...weil hat ja so im buch gestanden ..(frisches salzwasser agressive und so ..)
nach 2 woche totes riffgestein und ls rein ..und dann warten ....und es wurde braun und brauner ..oh wunder die farbe verändert sich ..in ein super grün .......und dann ging es los.....saubermachen messen ..gegensteuern ....wasserwechsel ....hm werte gehen nicht runter ..also ww ..und so weiter.......einsiederl und schnecken rein ..die solle ja die algen mapfen ......hm werte gehen imer noch nicht runter ..bin am überlegen ...a entweder aufhören und bei süsswasser bleiben ..oder b. jede menge zeit investieren evt becken umbauen und neustarten bzw mit dem ein odere anderen mittelchen die werte zurechtbiegen ......habe dann möglichkeit b genommen ..und es hat einige an zeit und geld gekosten um nen halbwegs ansehnliche becken zu bekommen ....
hier mal bilder vom anfang
http://img.photobucket.com/albums/v106/Ho…gr/100_1634.jpg
und ein bischen später .....viel später ..noch viel später ..
gruss dirk
hiho
meine meinung: der eine so der andere so ....
sicher kann mann ein becken inerhalb von 2 monaten ohne problem hochfahren und voll besetzten ..wer regelmässig kontrolliert und zeitig gegensteuern tut weiß was mann/frau zu tun hat und die nötige diziplin hat .......
andersrum wird es genauso viele anhänger geben die ihre becken über einen zeitraum von 3-6 monaten hochfahren .(ob jetz mit animpfen oder ohne)...
ich habe mein erstes becken über einen zeitraum von 5-6 monaten hochgefahren (ohne animpfen) ...aus dem ganz einfachen grund : am anfang ein bischen mit den kosten überschätzt.....und weil ich in meiner gegend niemanden kannte ist der sich mit meerwasser auskennt....also hält mann sich ans inet berichte oder bücher ..und bezahlt meist leergeld ..(das fängt beim ls an und hört bei der technik auf )..als laie den Technikmarkt zu kennen und zu wissen was gut oder shclcht ist was mann braucht und was nicht usw..ist ne sache für sich und da könnte mann sicher ne doktorarbeit drüber schreiben.....
mittlerweile habe ich einige kontakte gefunden dir mir gut unter die arme geholfen haben (und immer noch helfen )..und mein neues becken ist grade wieder am einlaufen(mit animpfen) ...wird aber diesmal "schnell hochgefahren" sprich ende februar kommen die ersten fische wieder rein ...(wenn nix aussergewöhliches passiert)))))
gruss Dirk
hiho
selberbasteln macht spass
mann nehme ein kunststoffrohr durchmesser 6x1 mm (also 4mm innendurchmesser ) in gewünschter länge
http://www.aqua-herford.de/shop/catalog/2…000V_0_0_0.html
dann noch ein stück schlauch (6x1 luftschlauch )
http://www.aqua-herford.de/shop/catalog/2…000I_0_0_0.html
und eine 5-15ml spritzte aus der apotheke/arzt oder woher auch immer )
http://85.25.136.73/hape-p194h3s83…l?refid=Froogle
dann mach mann ein kurze stück schlauch auf die spitzte der spritzte und verbinde dieses mit dem 6mm rohr ..fertig ...
das rohr kann unter wärmeeinwirkung leicht in die gewünschte form gebraucht werden ...
zeitaufwand ca 5 minuten ...
Gruss Dirk
Hiho
@Chris ..upps stimmt das schaumrohr beim 1500er ist etwas grösser ..(habe mir die teile jetz mal genauer angeguckt )))
normalerweise sind die dichtunge ozontauglich ..oder hast du es übertrieben ....
frag doch mal bei zinn nach die dürfte auch nicht alzu teuer sein ...
Gruss Dirk
hiho
das obere bild ist der 1000er ...aber die "Erstauflage" ..denn gab es nur als venturi wird hin und wieder angeboten als "classic" ausführung
bei dem neuen 1000er bzw 1500er kann der kunde wählen ob mit venturi (dann wird es ein 1000er ) oder mit faden bzw nadelrad ...dann wird es ein 1500er weil wesentlich merh luft umgesetzt wird als beim venturi
der alte 1000er war/ist zum schrauben (kopfplatte ) und er neue ist ausnahmslos gesteckt ...
ich denke mal die bilder auf der englischen zinn seite müssten mal upgedatet werden ...))))
gruss dirk
hiho
das modell davor war der zc 1000 und wurde nur als venturi gebaut ..(grösster unterschied venturi und nen grosser 40mm hahn zum einstellen am auslaufbogen ..)
der schäumer auf dem bild dürfte ein zc 1500 sein ..nur halt ohne die pumpe und schalldämpferanbau und in VENTURIAUSFÜHRUNG (ansaugnippel vor der Verschraubung ) kann also sein das aus dem 1500er nen 1000er wird wenn in venturiausführung
http://www.zinn-aquarientechnik.de/beschreibung_A…abschaumer.html
Frag doch mal hier im forum direkt bei ZINN im Unterforum Hersteller und Fachhandel ...
Gruss Dirk
hiho
also jetziger zustand bei uns :3 Generationen Haushalt
240m² Wohnfläche plus ca 80m² keller
8 Personen (6 Erwachsenen 2kinder (7jahre alt)
6 Pc (teilweise mit 650 watt netzteilen und normalen monitor bzw TFT davon 2pc im 24/7 betrieb)
3x e-herd mit ceran +dunstabzugshaube
2x trockner
3x waschmaschine
5x fernseher(3x komplettes Fernsehpaket (tv +dvd +home hifianlage)
Gasheizung umwälzung über strom (förderpumpe)
1x aquarium 540 liter seewasser (ca 6kwh am tag)
1x aquarium 112 liter süsswasser
Stromverbrauch im Jahr ca 18-20000 KWH bezahle zur zeit 345 euro im monat (wobei dabei 30 euro auf den Hochwasserstromzähler entfallen ))))
gruss dirk
Hallo
Ich bin dabei mir ein neues becken aufzubauen .
Das neue becken hat ca 100 L mehr wie das alte .
Ich bin zur zeit dranne das neue becken mit Osmosewasser zu füllen und aufzusalzen .
Und wollte dann wie Folgt vorgehen :
1: Neues becken mit ca 300 L frischem sazlwasser ansetzten
2: nach und nach (so ca alle 2 tage ) 50 Liter Wasser aus dem alten ins neue und 50 L von dem neuen ins alte
(erhoffe mir das ich so nach ca 1 woche in beiden becken fast Identtische Wasserwerte habe )))
3: Nach ca 2 Wochen umsiedeln des Gesamten Ls Bestandes an Korallen und Fischen
4:Übernahme der restmenge Wasser die noch fehlt aus dem Alten becken (ca 250 L )
geht das so ???
Weitere Frage :
Ich möchte gerne im Überlaufschacht Watte reinmachen als Vorfilter (Watte liegt voll untergetaucht im schacht auf einem gestellt)und wird alle 2-3 Tage gewechselt (habe mich beim Scheibenkleben im TB vertan so das ich nicht merh gut an die kammer rein komme wo die watte hinsollte ))))
geht das so ???oder gibt das Probleme(Nitrat) weil ja im Überlaufschacht mehr verwirbelung vorhanden ist und somit auch mehr sauerstoff
Gruss Dirk
hiho
guck mal im baumarkt ..
dort gibt es evt Kunstoffkisten (curver) die so gross sind das dein technekbecken da rein passt (zur not einfach mit nem cutter oder stichsäge ) auf höhenmass zusägen
oder was von der grösse eher passen würde ..von nem kleintiergehege den unterbau (also die eigentliche wanne ) benutzten
http://www.yatego.com/zoolala/p,465e…%C3%A4fig-100cm
http://www.yatego.com/zoolala/p,483b…4fig-140cm-xxxl
gruss dirk
hiho
direkter vergleich ati a2500 und aquabee 2000/1
ati förderhöhe 130 cm bei 25er ablaufverrohrung 1900l/h
aquabee 2000/1 130 cm 25er ablaufverrohrung 1400l/h
ich habe 2 aquabees im einsatz
1x zum wasseransetzten (ich habe immer so 200 liter salzwasser fertig am laufen )24/7(war meine frühere förderpumpe)
1x für den abschäumer 24/7
beide aquabees laufen problemlos leise und verkalken auch nicht schneller wie die streams ati oder dupla pumpe die ich habe/hatte
beide pumpen sind mittlerweile 4 jahre und älter kaum laufspuren und kaum verschleiß (meine gummipuffer in der aquabee fangen jetz erst ganz leicht an weiß zu werden sind aber noch wunderbar weich ) ich habe ne keramikachse und schwarze puffer (die neuen modelle ahbe glaube ich weiße oder rote puffer)
die ati habe ich seit ca 2 jahren(24/7) ..bis auf leichte anlaufproblem nach dem reinigen (leichte klappergeräusche) die sich durch ziehen und neu stecken des steckers beheben lassen läuft auch diese pumpe sehr gut ..
bis jetz kaum laufspuren und der die lautstärke ist ebenso kaum warnehmbar (ok die steht im tb auf schaumstoff )
die ati ist etwas breiter wie die aquabee hat aber grössere anschlüsse ..die ati lässt sich etwas schwerer demontieren (weil der bajonettverschluss sich immer so zukeilt )))
bei der ati sollte mann die A-serie nicht mit der psk verwechseln .. aber die psk ist mit fadenrad (also für den schäumerbetrieb dadurch weniger wasserdruck aber merh lufleistung )))die A serie ist ne klassische förderpumpe
gruss dirk
Original von Dole
Danke für die Antworten,zunächst habe ich selbstverständlich eine Nachfüllautomatik - entsprechend sind die Wasserstandsschwankungen im Filterbecken nicht sehr groß.
Auch wird angestaut bis etwas Wasser aus dem Notüberlauf rinnt - ist schon klar.
Trotzdem kanns gut passieren dass zunächst das Wasser etwas rinnt - ein paar Stunden später kräftig läuft - und noch etwas später der Überlauf nur noch zur Hälfte gestaut ist....
hiho
so wie du das beschreibst scheint bei dir der Flushing-Effekt wirkung zu zeigen ...wass rinnt erst über die ablaufrohrkante ...dann gurgelt es kurz aber heftig und danach ist für ne gewisse zeit ruhe (logo weil der schacht ja bis untere rorheinlaufkante leergezogen wurde )....
Zitat: Matuta.com
Der Flushing-Effekt
Ein häufiger berichtetes Problem, das bei der Inbetriebnahme des Standrohres auftritt ist, was ich einen Flushing-Effekt nenne. Der Wasserspiegel in der Überlaufkammer fällt und steigt wieder an, in einem langsamen zyklischen Muster. Dieses hat einen anderen Grund als die oben beschriebenen, wo das Wasserniveau zu Tief bleibt. Dieses wird nicht durch die Größe der Bohrung in der Endkappe beeinflußt. Der Flushing-Effekt wird fast immer durch Rückstau in der Ablaufleitung verursacht. Gewöhnlich hat der Rückstau zwei Hauptursachen:
Abflußrohre im Technikbecken, die unterhalb der Wasseroberfläche zu weit versenkt sind. Ideal wären Abflußrohre, die nur ca. 1- 2 Zoll eingetaucht sind. Gerade weit genug um die spritzenden Geräusche im Sumpf verringern.
Irgendwelche Schleifen oder Knicke in den Ablaufleitungen, wenn flexibler Schläuche verwendet wird. Wenn Sie hartes PVC-Rohr für die Ablaufleitungen verwenden, überprüfen Sie, daß sie immer ein Gefälle haben und die Rohre nicht tadellos horizontal oder tadellos verlegt wurden.
Der Flashing-Effekt arbeitet so: Rückstau im Standrohr verhindert, daß Luft im Rohr durch die Ablaufleitung herauskommt. Anstatt, durch die Ablaufleitung herauszulaufen, versuchen die Luftblasen, in das Rohr zu steigen. Das verhindert den maximalen Durchfluß durch die Rohre. Das Wasserniveau in der Überlaufkammer steigt dann. Durch Ansteigen des Wasserpegels nimmt der enstehende Wasserdruck zu. Sobald genügend Wasserdruck in der Überlaufkammer besteht um den Rückstau zu überwinden, wird das Wasser und die Luft schlagartig in s Technikbecken gedrückt. Dadurch sinkt der Wasserpegel und der Wasserdruck verringert sich wieder. Dieser Zyklus wiederholt sich dann ständig.
oder hier nachzulesen http://www.matuta.com/blank.php?path…p&contentid=624
ZITAT ende :
habe bei mir am anfang (mit schuranüberlauf ) die gleichen probleme gehabt ..habe durch ausprobierem herausgefunden das wenn ich bohrungen kurz über der wasseroberfläche im technikbecken bohre der effekt verschwindet (habe bei mir 2x8mm bohrungen im 32 mm rohr drinne )
altenativ mal probieren den einlauf im technikbecken dichter unter die wasseroberfläche zu ziehen so 2-3 cm bzw den einlauf unter ne schräge ins tb zu machen ..sprich kein senkrechtes rohr bis direkt ins tb sondern kurz voher mit nem z.b. 15 oder 30 grad bogen ins tb gehen ...so das die luft zeit hat (welche mitruntergerissen wurde ) zu entweichen .
gruss dirk
hiho
habe auch nen 500 l becken und zur zeit ca 2-3 liter verdunstung am tag (im sommer ca 6-8 liter weil mit 3x120 lüfter gekühlt wird )....
wir haben zur zeit ne luftfeuchte von ca 50% bei muckelicken 23 grad in der bude .......
im sommer geht es teilweise bis auf 35% runter allerdings dann bei ca 28-29 grad wohnraumtemperatur .
2-3 mal (oder öfter ) stoßlüften (für ca 5-10 minuten ) und es gibt meist auch keine probs mit schimmel ..es sein denn du hast dermaßen kältebrücken in der bude oder die feuchtigkeit kommt z.b. aus den kellerräumen über die wände hochgezogen ...
im normalfall sind ca 40-60 % relative luftfeuchte bei ca 20-23 grad kein problem (wenn auch ordentlich gelüftet wird ) ..werte von dauerhaft unter 35 % reizen meist die atemwege (trocken luft ) und über 70 % können schon zu schimmelbildung führen ..(aber hier kommen dann auch wieder andere faktoren zum tragen z.b. was für fenster isolierung wärmedämmung usw..)
gruss Dirk
hiho
wenn schläuche dann welche mit der eigenschaft "Lebensmittelecht"
gibt es z.b. im winzerbedarf bzw im gut sotiertem baumarkt (sind die klaren/durchsichtigen ) aber aufpassen da es oft noch die normalen durchsichtigen gibt die sich etwas weicher anfühlen und die nicht den hinweis lebensmittelecht enthalten .
oder die ringelschläuche (meist grün/weiß) sollten auch lebensmittelecht sein
ich habe meinen rücklaufschlauch (40er innendurchmesser) schon seit ca 2 jahren im einsatz und bis jetz nichts negatives festgestellt...( 1x im jahr wird der gereinigt wegen den ablagerrungen ist aber keine grosse sache )
auch benutzte ich kleinere varianten (innendurchmesser 25 mm) zum wasserwechsel bzw nen 8mm variante zum absaugen des bodengrund im kleinen süsswasserbecken meiner nichte .
gruss dirk
hiho
so mach ich das immer bei mir
1: scheibe grob reinigen mit wasser und essigessenz
2: scheibe trocknen mit baumwollappen
3: sidolin auf nen lappen und damit die scheibe nochmals reinigen
4: scheibe trocken reiben mit z.b. küchentücher (zewa) oder was noch besser geht mit ner zeitung ala bild rheinzeitung frankfurter oder so (aber keine tv zeitschrift oder illustrierte )
mit der zeitung holst du alles runter was noch an feuchtigkeit auf der scheibe ist und entfernst auch den schleier der durchs wischen ensteht .....
gruss dirk
hiho
der jörg meint damit ob das becken genug belastetet material hat was abgeschäumt werden kann .....
ne andere möglichkeit wäre das du durch deine umbaumßnahmen ne andere oberflächespannung hast z.b. weil du relativ oft mit den finger ins wasser musstes bzw irgendwelche rückstände an oder in den rohren ..da kann es schon mal ein paar stunden dauern bis der schäumer wieder anfängt was abzuschäumen
gruss dirk
hiho
naja was ist schon billig wenn mann sich dem meerwasser als hobby verschrien hat ....
ich habe im moment nen angebot von marinesystems über 200 euro für den unterschrank (inklusiver lieferung )
wenn ich den selbstbauen würde(aus holz) komme ich schon auf 150 euro material und müsste das ganze zeugs noch zusammenleimen/schrauben vom zeitaufwand ganz zu schweigen ....
und die haltbarkeit ist bestimmt auch länger wie die von holz bzw leicht wieder abänderbar wenn doch mal nen neues aq kommen sollte ...
gruss dirk
hiho
Wolfgang wie werden z.b. die zentralspanner befestigt (ok die werden in die nuten geschoben ) aber werden die noch festgezogen oder klemmen die durch federkraft
bei dem marinesystems stört mich z.b. das die oberen und unteren profile nicht durchgänging sind und so scherkräfte auftreten könnte (dort wo der verbinder eingeschoben wird ) was bei dem palettie oder bosch sytem nicht ist
wenn ich jetz richtig liege bräuchte ich für meinen schrank
6.40 m für die vorderen und hinteren längsträger (4x1,60m )
6.20 m für die senkrechten Stützten (je ecke 1x und je 2 in die rück und front bzw je 1x / seite 10x 620 mm )
1.24 m für die oberen querverbinder von der rückwand zur frontseite (2x0.62)
1.44 m für die seitliche querstreben in der deckplatte (so das ein kreuz im deckel ensteht )
macht ca 15,28 m profil 40/40
finde jetz aber nichts um die profile senkrecht untereinander zu verbinden also quasi ne art winkelnutenstein also auf einer seite für in die längsnut einzuschieben und dann noch was um die profile auf der kopfseite miteinander zu verschrauben ???
kannst du mir da mal auf die sprünge helfen .
gruss dirk
hiho
bin auf der suche nach nem neuen unterschrank in der grösse 1,60 m x 0,73 m x0.7 m .
Und würde diesen gerne aus Aluminium profilen machen .
Aber wo bekomme ich diese her.? (bei marinesytems habe ich schon geguckt ) aber es gibt doch bestimmt auch andere Hersteller oder ???
gemessen am selbstbau sind die sytem von marinesystem nur unwesentlich teurer (ich brauche ca 15 m kantholz beschläge kleinkram usw was mnich ungefähr 150 euro kosten würde ..muss dann aber noch alles zusammenbauen usw ..)
gruss dirk
hiho
scheint ja gut zu funktionieren aber warum will mann luft aus dem schaümertopf wieder dem sytem zuführen ...wenn ich dranne denke wie meine brühe im topf stinkt ......und die luftfeuchtigkeit im becher macht nix ????
gruss dirk
hiho
wenn es was gutes und solides und leise sein soll würde ich auf markenprodukte zurückgreifen z.b. honda
die sind zwar in der anschaffung ne ecke teurer belohnen dies aber mit einigen punkten .
1: leiser wie die billigdinger
2: wesentlich weniger benzin oder dieselverbrauch
3: eine recht gute "sinuskurve" so das mann ohne problem nen händy oder pc drannehängen kann (beim laptop bitte aufpassen die sidn empfindlicher)
4: diverse helferlein wie z.b. ölmangeabschaltung überhitzung kurzschlussüberwachung
ich habe z.b. nen honda 2000 ex (hat mich gebraucht ca 600 euro gekostet ) läuft aber immer noch wie ne 1 läuft mit einer tankfüllung (ca 8 liter) ca 7 stunden unter vollast
http://cgi.ebay.de/Honda-Stromerz…1QQcmdZViewItem
auch sind die kleinen 1000er eu aggretgate sehr leise (ich glaube um die 45 db )
gruss dirk
hiho
betreff osmosewasser : das benutzt du um dein verdunstungswasser aufzufüllen ..es verdunstet ja auch nur wasser das salz bleibt im becken ..
messe deine dichte und fülle dein becken mit osmosewasser auf bis du auf dichte bist (1022-1023 bei 25 grad ) dann machste dir nen strich ans becken ...wenn dein wasserstand unter diesem strich ist füllst du wieder auf aber mit osmosewasser ....
füttern würde ich nur spärlich z.b. mysis staubfutter also eher die leichte kost (muschel und stinte würde ich lassen belasten das wasser zu sehr )
gruss dirk
hiho
ganz salopp
1: ohne fotos schlecht zu sagen
2: musst du essen um zu überleben ??? hin und wieder nen kleiner wasserwechsel dürfte nicht schaden (so 1x /woche 1-3 liter) da du dein"becken" ja mit minimalsttechnik betreiben willst
3: was hast du überhaupt an licht drüber ?? kein direktes sonnenlicht sagt nicht viel aus ....
4: ordentlich saubermachen mit nem klingenreiniger und dann jeden tag mit nem scheibenreiniger ...wenn sich die kalkalgen erst mal richtig festge"backen" haben wird es nur noch schwer abgehen ...
5: wenn mann sich sachen aus dem urlaub mitbringen muss sollte mann eine gewisse vorkenntnis haben .. und das argument mit viel um die ohren gilt nicht ..dann lieber das hobby wieder an den nagel hängen ...
dein geschreibe deutet darauf hin das du dich bis jetz noch nicht oder viel zu wenig mit dem aq und der materie eines seewasseraq´s auseinander gesetzt hast (warum wird 1-2 monate kein ww gemacht ) oder osmosewasser nachgefüllt ????
mein vorschlag : LESEN LESEN LESEN und dabei die ganze Sache auch verstehen .....
soll nicht bös gemeint sein nur etwas konstruktive kritik
gruss dirk
hiho
tausche mal die röhren untereinander
könnte ja sein das eine oder 2 stück hinüber sind ....
gruss dirk
hiho
die aquabee 2000/1 macht bei 130 cm förderhöe noch ca 1300-1400 liter an der beckenoberkante
die ati 2500 macht 1900 liter bei 130 cm förderhöhe
ne normale 2000er aquabee macht noch ca 800-900 l bei 130 cm förderhöhe
je nach verrohrung
gruss dirk
