Beiträge von Sandy Drobic

Bei mir ist es etwa auch so alt, eines der ersten Modelle des SK 5000 Mk II. Mein Unterschrank ist dabei offen.

Ich vermute, dass dies relativ zur restlichen Geräuschkulisse zu betrachten ist. Wenn der Fernseher läuft, die Stereoanlage am Dudeln ist und das Aquarium ohnehin vor sich hin dröhnt, dann macht der Motor den Braten auch nicht mehr fett. (^-^)

In einem stillen Zimmer, wo das Fenster geschlossen ist, so dass kein Lärm von außen kommt, kann einen auch ein nicht so starkes Geräusch nerven.

Deshalb muss so ein Geräusch auch immer im Kontext zum Umfeld gesehen werden.

Hallo Robert,

es ist gar nicht schlecht, wenn man so einen Ebbe-Flut-Zyklus mit Richtungsänderung einrichtet, das macht sich dann auch in der Wuchsart der Korallen bemerkbar. Allerdings ist es überhaupt nicht einfach, dies auch in beiden Richtungen einzurichten, ohne dass die Pumpen auch bei so einem großen Becken als wuchtige Klötze den optischen Eindruck empfindlich stören.

Diese Tunze Stream 3 sind wirklich fette Brocken, die auch in einem großen Becken ins Auge fallen, wenn sie offen sichtbar sind. Bei meinem kleinen Becken habe ich einen schwarzen Hintergrund, da fällt die schwarze Pumpe nicht so auf.

Kleine Frage zu den Dimensionen des Beckens: in einem Meerwasserbecken wird meist empfohlen, mehr Tiefe als Höhe zu verwenden. Dies hängt vor allem von dem extrem wichtigen Lichteinfall ab, der wegen Selbstabschattung besser über die Fläche regelbar ist. Zusätzlich nimmt die Lichtstärke der Beleuchtung sehr schnell mit der Wasserhöhe ab. Auch für die Handhabung im Becken ist es deutlich einfacher, wenn statt 70cm Tiefe und 80cm Höhe die Dimensionen umgekehrt werden zu 80cm Tiefe und 70cm Höhe.
Meerwassertaugliche Greifer, die bei 80cm Höhe nötig sind, gibt es eigentlich nicht, die rosten alle mehr oder weniger schnell dahin. Diese Erfahrung habe ich schon bei 60cm Höhe gemacht.

Es würde die Strömung und die Wartung deutlich vereinfachen. Da ich eine faule Socke bin versuche ich immer ein Auge auf die spätere Wartung zu haben. (^-^)

Bei einem Becken strebt man gerne eine Ringströmung an, weil dies die notwendige Strömung mit dem geringsten Energieaufwand ist. So ein Mittelschaft ist dabei ein echtes Problem für so ein langes Becken. Mit einem Eckschacht wird das schon einiges besser. Idealform wäre eine Ellipse, wo die Strömung schön in die Gegenrichtung gelenkt wird. In der Koralle wurde mal ein solches Becken vorgestellt mit ca. 4000l oder so, wo nur sehr wenige Pumpen mit wenig Leistung nötig waren, weil die Beckenform nur wenig Strömungsverluste hatte.
Das bekommt man bei einem normalen Becken nicht hin, aber es hilft enorm, wenn man genügend Platz für die Strömung lässt.

Aber zurück zu den Tunze: die Riffhinterspülung die Rückseite entlang ist kein Problem. Die Bündelung der Tunze 3 (notfalls mit dem Aufsatz zur Bündelung ) zusammen mit der Deko Rückseite sorgen für eine Art Kanaleffekt.
Kritisch wird es auf der Vorderseite, da man dort keine Pumpen sehen möchte. Wenn die Hinterseite der Deko die Strömung nicht behindert sollte sie zumindest auf der Gegenseite noch die kurze Seitenwand entlang zur Vorderseite kommen. Spätestens danach geht durch die Umlenkung und die entstehenden Verwirbelungen der Strömung die Puste aus.
Jetzt muss angeschoben werden, entweder durch eine Pumpe an der Vorderseite entlang (technisch am einfachsten, aber optisch unschön) oder durch eine Pumpe, die schräg nach vorne strahlt an der Vorderseite entlang. Diese könnte man dann auch besser verstecken hinter der Deko.

Hier eine kleine Skizze:

Die Idee dahinter ist, dass die Pumpe der Riffhinterspülung auf einer anderen Höhe die Strömung bis zur anderen Seite schickt und die Pumpen für die Vorderseite schräg nach vorne die Strömung schicken. Dafür sollte dann der Zwischenraum groß genug sein, um Platz für die Strömung und etwas Bewuchs für die Korallen zu lassen.
Diese Zwischenräume werden automatisch dann auch zu Reviergrenzen für die Bewohner.

Scheint leider tatsächlich so zu sein, ich empfinde den Motor auch als relativ laut.

Hallo Robert,

die Tunze Stream 3 ist relativ gut gebündelt vom Strahl, deshalb kommt sie gut über die gesamte Beckenlänge bevor sich der Strahl in Wirbeln auflöst. Daher ist sie am besten platziert an den Kanten der Längsseiten.

Sehr ärgerlich ist der Mittelschacht, da es eine brutale Strömungsfalle ist. Auch für Wartungen/Fische retten ist der Schacht hinten eine kleine Herausforderung. Ich kann Dir nur den Rat geben den so Schacht abzudecken, dass kein Fisch oder größere Schnecke dort reinwandern kann.

Wenn das Becken an der Wand steht ist der hintere Bereich für Korallen verloren, wenn in der Mitte der höchste Riffaufbau ist. Ich würde deshalb dagegen raten und den hinteren Aufbau am höchsten setzen.

Praktisch alle Zwerglippfische.

Es hat wohl eine schlechte Charge bei den größeren Redsea-Becken gegeben, wo sich das Silikon von den Scheiben gelöst hatte. Ich hatte Frank geholfen, sein Becken umzuziehen auf ein neues.
Hoffentlich ist dies Problem inzwischen behoben.

Du wirst die Krankheit wohl erst aus dem Becken herausbekommen, wenn es mindestens 4-6 Wochen ohne jeden Wirt (Fisch) läuft. Fische raus in Behandlungsbecken und dort mit entsprechenden Medikamenten arbeiten, vorher Diagnose beim Arzt. So teuer ist das nicht.

Hallo Torsten,

Nannochloropsis ist ja noch recht robust. Was würdest Du für die Anreicherung der Brachionus empfehlen, oder geht das schon ohne Anreicherung für die friedmani?

Billig eventuell noch, aber einfach auf keinen Fall. Du wirst um die Zucht von Plankton und Zooplankton nicht drumherum kommen, wenn es etwas anderes als Clownfische sein sollen.

Hier ist ein Beitrag von einer Züchterin, die einige Sorten nachgezogen hat und dabei auf recht einfache Mittel setzt und versucht, dies neben einem Beruf und anderen Hobbies zu verwirklichen. Sie hat aber sehr viel Wissen über die Zucht und die richtigen Bedingungen.

Ohne Isochrysis züchten zu können wirst Du vermutlich nicht weit kommen. Dafür musst Du schon die Zuchtbehälter desinfizieren und die Luft über Filter sauber halten.

Hallo Andi,

ich hoffe, Du bist nicht böse, wenn der Thread hier so ausufert in alle Richtungen und alle sich wild beteiligen und in fünf verschiedene Richtungen diskutiert wird.

Grundsätzlich sage ich bereits seit einiger Zeit, dass Zierfische für das Meerwasseraquarium einfach zu billig sind. Dies hat auch klare Folgen bei den pflegenden Aquarianern: was billig ist wird nicht hoch geschätzt und entsprechend weniger Vorsicht wird an den Tag gelegt bei der Pflege.

Wenn ein Chromi aus dem Becken gemobbt wird und springt, wird halt ein neuer ins Becken geworfen, ist ja schließlich billiger als eine Abdeckung und die Mühe des Putzens nicht wert...

Ebenso sind die wenigsten bereit, für eine vernünftige Quarantäne einen sehr sinnvollen Aufpreis zu behahlen und so einen Fisch zu bekommen, der nicht den heimischen Bestand ansteckt oder nach kurzer Zeit an einer Krankheit stirbt.

Diese kurzsichtige Betrachtung allein nach dem Preis führt eben dazu, dass alles auf billig getrimmt wird, weil die Kunden meistens nur nach Preis gehen und nicht hinterfragen, woraus der Preis sich zusammensetzt.

@JStrassheim: die Beträge gehen von wenigen Cent bis zu maximal wenige Euro bei teuren Fischen für die Fänger vor Ort. Bezogen auf den Endpreis bekommt der Fänger nur 1-3 Prozent maximal. Google mal ruhig etwas in diesem Bereich, da gibt es einige Berichte, wie der Preis sich entwickelt bis hin zum Endkunden vor Ort.

Hallo hajo,

ein Detail aus dem Angebot möchte ich noch zur Relativierung herausheben: die Größe war angegeben mit "1,5 bis 2,5cm", also wirklich noch sehr sehr klein.

Zitat von Coralaxy

Bei den Leierfischen unterscheidet sich der Preis zum Wildfang tatsächlich extrem. Der Preis ergibt sich nicht, weil die Tiere an sich so schwer nachzuzüchten sind, sondern weil sie nur sehr sehr langsam wachsen und es extrem lange dauert bis die Tiere Verkaufsgröße (4-5 cm) erreichen.

Von daher relativiert es sich zumindest etwas. Eine 3cm Riesenmupfel ist halt auch etwas anderes als eine 7cm Mupfel.

Etwas ähnliches hatte ich letztes Jahr erlebt und habe es letztendlich auf einen zu niedrigen pH-Wert zurückführen können. Nach dem Anschließen von Atemkalk am Abschäumer dauerte es etwa drei bis vier Wochen, dann gingen die ganzen Algen zurück. In der Zwischenzeit sind sehr viele Korallen leider gestorben.

Teste ruhig den pH-Wert, das würde sowohl von den Symptomen als auch der Beschreibung der ICP-Werte usw. übereinstimmen.

Das Problem mit dem Neubeginn wäre, dass Du direkt mit einer hohen Fischlast anfängst, aber der Korallenbestand vermutlich deutlich gelitten hat und Du erst mal mit den Nährstoffen vorsichtig sein musst.

Wenn Du es trotzdem machen möchtest würde ich zuerst einen Großteil des Osmosewassers in Regentonnen schon bereit stellen, eine 210l-Regentonne ist für weniger als 20 Euro im Baumarkt zu haben. Hole Dir drei, dann reduziert sich das Aufbereiten mit der Osmose auf einen halben Tag.

Wenn Du schon alles mit Essigwasser desinfizieren möchtest, dann aber auch das Technikbecken.

Hallo Peter,

eine Möglichkeit gäbe es noch zusätzlich, wie der Nachfülltank verunreinigt werden kann: Über den Rückfluß der Nachfüll-Pumpe. Wenn der Schlauch voll ist und ins Wasser kommt, kann das Aquarienwasser in den Nachfülltank fließen über das Prinzip der verbundenen Gefässe, wenn der Stand im Nachfülltank niedriger ist als der Stand im Technikbecken.

Heute abend musste natürlich meine Wartungssession in die Verlängerung. Nachdem einige Arbeiten erledigt waren und der Abschäumertopf geleert war blieb der Controller des BK 200 dunkel und wollte nicht mehr angehen. Sehr ärgerlich und es muss natürlich am Sonntag sein.

Ich habe zum Glück noch den BK 250 mit RD3-Pumpe, allerdings die größere 60W. Das Becken läuft noch nicht, so konnte ich die Pumpe mopsen und an den BK 200 des laufenden Beckens anschließen. Dies scheint jetzt erst mal problemlos zu laufen, so habe ich Zeit, mich um die Reparatur des defekten Controllers von der 50W-Speedy des BK200 zu kümmern.

Bald wird diese Möglichkeit jedoch entfallen und ich werde noch eine Abschäumerpumpe für die beiden Becken als Reserve kaufen, als RFP habe ich bereits eine 80W Speedy in Reserve.

Ist es sinnvoller eine 60W als Reserve für die beiden Abschäumer zu nehmen oder eine 50W? Im Augenblick tendiere ich aus der oben geschilderten Erfahrung eher zur 60W.

Hallo Peter,

grundsätzlich gehe ich davon aus, dass Du den Nachfülltank sauber reinigst und gegebenenfalls sterilisierst, wenn er verkeimt ist.

Danach können Keime auf zwei Wegen in den Tank kommen:

• Die Osmose/Filter sind verunreinigt und zu lange nicht gewechselt worden (Filter der Osmose sollen genau wegen Verkeimung nach einem halben Jahr gewechselt werden)
• Die Keime kommen von außen in den Nachfülltank, egal ob die Spritzer bei Wartungsarbeiten im Becken oder durch Mikrotropfen, etwa über den Abschäumer in die Luft geblasen kommen. Hier hilft schlicht nur Abdecken des Nachfülltanks, die Öffnung der Pumpe kann durch Schaumstoff gut gedichtet werden.

Das ist nicht das einzige Problem, welches bei USVs auftreten kann. In unserer Firma hatten wir einmal das Problem, dass ein USV nicht eingesprungen war, weil die angehängte Last zu niedrig war. Sie sind halt darauf konzipiert, dass sie die Last nur solange tragen müssen, bis die angeschlossenen Geräte sauber runtergefahren sind.

Dann lieber die Lösungen, die mindestens 10 Stunden aushalten wie der Tunze Safetyconnector mit guter Batterie oder das Ecotech Batterypack oder eine Selbstbaulösung mit großer Batterie und Spannungswandler, wenn es flexibel sein soll.

Beim Joe kaufe ich gerne Fische ein, da er durch das Einsetzen der Fische in Korallenbecken sehr deutlich zeigt, dass die Dichte normal ist und keine Medikamente ins Wasser gegeben werden. Die Fische haben dann bereits die Quarantäne durchlaufen und sind futterfest. Das ist mir allemal einen Aufpreis wert.

Ich kaufe höchst ungern Fische aus dem Versand und habe das bisher vermeiden können. Lieber die Fische vor Ort sehen, wie sie sich verhalten und aussehen und dann direkt im Auto mitnehmen und ohne langen Versand.

Nachzuchten sind auch jetzt noch sehr begrenzt, dann muss man sich deutlich einschränken. Deine Schwertgrundeln sind glaube ich noch nicht nachgezüchtet, wahrscheinlich zu günstig als Wildfang.

Schau Dir ruhig diesen Thread an, da wird auch auf Wildfang verzichtet und nach Nachzuchten gesucht:
Einrichtung eines neuen Meerwasseraquariums OHNE Meeresentnahmen

He he!! Der Norbert ist ein ganz Schlimmer! Unter drei Stunden Labern kommt man fast nie aus dem Laden raus. (^-^)

So so, jetzt nennt man Frisöre also "Chemikant", wieder etwas gelernt!

Beim Micha in Grevenbroich bin ich tatsächlich mal mit Fahrrad und Anhänger aufgeschlagen, das war aber schon etwas schweißtreibend. Heute würde ich es auch aus Zeitgründen nicht mehr machen. Wobei der Joe in Witten noch deutlich weiter weg ist.

Beim Zooland war ich bisher noch nicht gewesen, ich glaube, die sind in dem Bereich auch schon scheintot.
Mal sehen, ob ich beim nächsten Bauhaus-Besuch einen Abstecher mache, um mir das kurz anzuschauen.

Früher war die Anzeigenliste in der Koralle eine gute Wer-ist-Wo-Liste für Meerwassergeschäfte, aber die sind in der letzten Zeit auch nicht so viel mehr vertreten dort.

Hallo Siggi,

in Düsseldorf selbst gibt es meines Wissens nach nur noch den Megazoo, wobei gerade dessen Fische mit etwas Vorsicht zu geniessen sind. Teilweise kann man nur staunen, was der Hotte dort zum Verkauf bietet. Selbst sehr junge Großmakrelen habe ich dort schon gesehen. Manchmal gerade deswegen interessant, was dort angeboten wird, quasi als Bildungserweiterung.

Im näheren Umkreis kommt dann noch Micha in Grevenbroich http://www.ricordea-bay.de, Schwerpunkt LPS, keine Fische.

Norbert von http://www.Atollriffdeko.de in Hilden, Schwerpunkt eigene Herstellung von Riffdeko, Korallen und Fische.

Der Schurna http://www.schurna-und-meer.de in Gelsenkirchen.

Joe von http://www.korallenfarm.de in Witten, Schwerpunkt SPS, Korallen und Fische.

Insgesamt hat die Zahl der Meerwasser-Geschäfte und Abteilungen deutlich abgenommen, vor allem die vielen kleinen Geschäfte gibt es praktisch nicht mehr.

Das ist wahrscheinlich die Zuchtanlage "Süd-Pazifik". Da scheint ein Großteil der "Nachzuchten" her zu stammen.

Langstrecken habe ich nie gemacht, ich habe immer vor den teils doch sehr langen Strecken, wo kaum etwas zu tun ist, zurückgeschreckt.

Segeln ist tatsächlich ein schönes Hobby. Allerdings waren meine einzigen Abstecher in dieses Hobby ein paar Segeltouren in der niederländischen Seenbucht, vor dem Eisselmeer.
Da gab es zumindest vor einiger Zeit einen Segelbootverleih, wo die UFOs verliehen wurden. Habe gerade nachgeschaut, sie scheinen noch immer zu existieren, beim Waterpark Terherne.

Die Dinger sind lahm, eher behäbig, aber fast nicht zum Kentern zu bringen. Selbst mit Spinnaker pflügen die mehr im Wasser als dass sie Fahrt aufnehmen.

Aber für Hobbyreisende, die sich eine Woche auf der Seenplatte dort aufhalten, zwischen den Kanälen rumtuckern ohne Motor war das ein schöner Spass. Da habe ich tatsächlich ein paar sehr schöne Erinnerungen an unsere Segeltouren dort.

Lache nicht, aber ich freue mich auch schon auf das Rentner-Dasein und zähle den Countdown bereits runter, auch wenn ich noch einige Jährchen arbeiten muss.

Welchem Hobby bist Du denn abtrünnig geworden? Big Brother Watching? Hast Du es wie ich gemacht und den Fernseher rausgeworfen und das dicke Aquarium reingesetzt an die Stelle?

Seufz,

im Augenblick bin ich dabei, Stück für Stück mein Becken umzubauen und habe deshalb relativ wenig Zeit. Wir können uns aber gerne mal zusammensetzen und plauschen über unser teures aber liebes Hobby. (^-^)

Wenn es gefällt ist es in Ordnung. (^-^)

Meine Grenze bei der Rechtschreibung ist, dass ich noch verstehen muss, was dort geschrieben ist ohne eine Kryptoanalyse.

Ich muss gestehen, dass ich kein Freund von gekrümmten Scheiben bin, auch wenn die Scheibe eines Plexibeckens nicht so grausam verbogen aussieht wie ein Glasbecken.

Trotzdem solle es unterhalb des fünfstelligen Bereiches bleiben. (^-^)

In drei Tagen verhungert kein Fisch, der nicht schon heftig angeschlagen ist!!

Da ist etwas anderes vorgefallen, das nichts mit dem Futter zu tun hat. Ich vermute eher in Richtung Krankheit/Parasiten.

Ein sehr großer Unterschied zu früher ist auch die Diagnostik. Heute kann man fast alles messen, von Spektrometer und PAR-Meter für das Licht bis zu ICP-Analyse für Spurenelemente und Schwermetalle.

Dann wirst Du aber nicht in den fünfstelligen Bereich kommen, selbst mit hochwertiger Technik. Es sei denn Du stellst das Becken mit Sammlerkorallen voll.

Ich gehe davon aus, dass es auch Cyanos sind, denn diese treten in vielen verschiedenen Farben auf. Von braun über rot nach grün ist alles vertreten.

Hallo Siggi,

wenn ich höre, dass die Investition etwa im fünfstelligen Bereich ist gehe ich mal davon aus, dass das Becken einigermaßen groß ist im Bereich von 1000l, oder? Da sollte auch mit Absicht auf sehr niedrige Nährstoffwerde etwas mehr an Fisch reinpassen, einen Korallenbesatz in normaler Dichte vorausgesetzt.

Grundsätzlich hat sich vor allem die Lichtmenge entscheidend verändert, und diese treibt nicht nur für die Korallen den Stoffwechsel hoch, sondern auch für viele Bakterien und Algen.

Gerade bei der Haltung von Anemonen sind viele Erkenntnisse zusammengekommen, welche die Haltung etwas transparenter machen. Ob eine Anemone sich bewegt hängt sehr viel mit der Strömung und dem Licht an der entsprechenden Stelle ab. Ein hervorragender Einstieg für Anemonen ist die Zusammenstellung hier:
http://www.mathgame.de/Aqua/Anemonen-FAQ_Deutsch.pdf

Ich würde aber vor allem suchen, welche Korallen Dich wirklich ansprechen und das Becken darauf ausrichten. Ob dies nun SPS oder vor allem LPS sind. Pflege das, was Dir wirklich Spass macht im Becken zu sehen und arbeite Dich entsprechend ein. Warum so viel Geld ausgeben und sich dann mit etwas "begnügen", wo doch die eigentliche Sehnsucht ganz andere Tiere sind.

Hallo Daniel,

bei mir ist nur das Bad, wo die Waschmaschine des Vormieters stand, mit FI abgesichert. Ich habe mir einen zusätzlichen Kasten reinsetzen lassen, da auf dem ursprünglichen Sicherungskasten nichts mehr frei war, dort zwei unabhängige FIs für zwei weitere Stromkreise reinsetzen lassen und habe so drei unabhängige Stromkreise am Aquarium, wobei die ursprüngliche Sicherung das ganze Zimmer abdeckt und entsprechend nur für unkritische Geräte genommen werden kann.

Für so eine Investition darf man sich ruhig etwas Zeit nehmen, das finde ich ganz vernünftig.

Die grundlegenden Erkenntnisse in der Aquaristik haben ihren Wert nicht verloren, aber es sind in der Technik einige Neuerungen eingezogen, mit denen man sich vertraut machen sollte und ihre Auswirkungen auf die Dimensionierung der Technik. Darunter fallen LED-Lampen für Beleuchtung, Vliesfilter zur Wasserfilterung, Pumpen und Strömungsdesign und einige andere wie etwa Atemkalk.

In welche Richtung möchtest Du denn das Becken ausrichten? Wird es ein Becken hauptsächlich für Korallen oder ist das Augenmerk mehr auf Fische ausgerichtet?

Hallo Daniel,

könntest Du mir den Kontakt dieses Elektrikers geben, ich habe nämlich deutlich mehr gezahlt.

Hallo Timo,

was Du im Augenblick brauchst ist etwas Flexibilität, um auf die Probleme behutsam reagieren zu können. Du kannst z.B. Phosphat mit einer Phosphatlösung zuführen, wenn der Gehalt sehr niedrig ist, um zu verhindern, dass er unter ein Minimum fällt. Bei zu hohem Gehalt von Phosphat kannst Du mit Phosphatadsorber gegensteuern. Beides sollstest Du als Mittel zur Hand haben. Wie gesagt immer schön behutsam. Lieber etwas zu wenig als zu viel, das ist deutlich einfacher zu korrigieren.

Um in so einem großen Becken überhaupt einen Verbrauch messen zu können brauchst Du nicht nur eine Koralle, sondern eher mehrere Dutzend Korallen, und alle nicht zu klein.

Deshalb würde ich jetzt erst mal gute Bedingungen für die Korallen schaffen und dann erst weitere Korallen einsetzen.

Du kannst auch durchaus etwas größere Wasserwechsel machen, um dieses Ziel eher zu erreichen, wenn keine sehr empfindlichen Fische oder Korallen im Becken sind. Ich habe teilweise auch 30-50 Prozent Wasserwechsel vorgenommen, um einen großen Wassertausch zu erzielen. Wenn Du dies machen möchtest schau bitte auf die Beschreibung des Aquaforest Salzes, denn das Probiotic oder so sagt explizit, dass man dieses Salz eine Woche erst stehen lassen soll, wenn es zur Erstbefüllung gebraucht wird und nicht nur als kleiner Wasserwechsel.
Für große Wasserwechsel kannst Du auch gut das Tropic Marin verwenden (nicht das Pro Reef, da dieses einen etwas erhöhten Gehalt von Ca und Mg enthält).

Für große Wasserwechsel verwende ich 210l-Regentonnen, von denen ich drei Stück habe. Damit kann ich auch sehr große Wasserwechsel vornehmen. Drei Stück zusammen kosten etwa 50 Euro und sind leicht und Platz sparend stapelbar.

Hallo Timo,

ich denke, das Problem hat mehrere Ursachen, verschärft durch "Verschlimmbessern".
Meine Vermutung ist, dass ein limitierender Faktor vorliegt, weswegen das Wachstum der Korallen zum Erliegen kam. Wahrscheinlich war dies ein zu niedriger Phosphatwert, also eine Nährstofflimitierung. Zu wenig Licht kann dazu beigetragen haben und dann als Verschlimmbesserung die schnellen Änderungen bei LIcht, Nährstoffen.

Wichtig ist auf jeden Fall, dass Du Dich auf die Werte für kH, pH und Ca verlassen kannst. Schau auf die Wassertests, ob eventuell das Herstellungsdatum schon etwas her ist oder gar das Ablaufdatum schon vorbei ist. Wassertests altern und angebrochene Tests noch viel schneller.

Deshalb mein Tipp: gleiche die Wassertests mit einer Meerwasserreferenz ab, dann kannst Du Dich deutlich sicherer fühlen, dass der angegebene Wert auch einigermaßen mit der Realität übereinstimmt.

Denke auch bitte immer daran, dass gerade beim Phosphatgehalt dieser bei der ICP-Analyse nur berechnet ist.
Gemessen wird hier nur der Gehalt an Phosphor. Durch das Vergasen der Probe kann man später nicht mehr feststellen, ob das Phosphor als freies Phosphat vorliegt oder ob es in einem Komplex gebunden ist. Der Phosphatwert, den die ICP-Analyse angibt, nimmt an, dass alles gemessene Phosphor als Phosphat zur Verfügung steht, is also eher ein theoretischer Maximalwert für den gemessenen Phosphorgehalt.

Der Hannachecker Phosphor ULR ist hier schon recht gut und teilweise näher dran als die ICP-Analyse. Auch hier gilt wie für ALLE Wassertests: nicht einfach auf die Anzeige verlassen ohne eine Überprüfung mit einer Referenz.

Ein guter Hinweis auf die Salinität ist der Gehalt an Natrium, da dieses neben Chlor das am höchsten vertretene Massenelement ist. Wenn dieser mehr als ein paar Prozent daneben liegt sollten die Alarmglocken schrillen und die Salinität untersucht werden.

Hallo Timo,

die Massenelemente sind bei Dir etwas durcheinander:
Natrium zehn Prozent zu niedrig, dafür Ca und Mg zu hoch. Für mich sieht dies nach zu viel Ballingmittel Zugabe ins Becken aus, ohne dass dies durch Korallen verwertet wird.

Traue keinem Refraktometer, dass Du nicht selbst schon gegen die Wand geschleudert hast in einem Wutanfall. Ich komme deutlich besser mit einer Spindel wie der großen TM zurecht. Die Dichte sollte aber nicht so stark daneben sein, dass diese der Grund für die Gewebeablösung ist.

Denke bitte daran, dass im Salzwasser Änderungen nicht ruckartig erfolgen sollten, sondern graduell mit nicht zu großen Änderungen. Dies gilt auch für die Beleuchtungsstärke!

Die hüpfenden Phosphatwerte zwischen kompletter Phosphatlimitierung und eventuell zu viel solltest Du vermeiden, dies kann bei empfindlichen Korallen bereits deutliche Probleme auslösen. Korallen lieben konstante Bedingungen.
Wie gesagt: keine Hauruck-Lösungen bei den Wasserwerten.

Ich würde diese 60l für die nächste Zeit eher pro Woche tauschen, um auf eine ausgewogene Zusammensetzung der Wasserwerte zu kommen. Die Aquaforest Salze, die ich im Aquacalculator sehe, haben eigentlich einen recht niedrigen kH-Wert, deshalb würde ich Balling für eine kurze Zeit aussetzen und erst mal nur mit Wasserwechseln, durchaus auch 20 Prozent pro Woche auf eine gesunde Basis kommen.

Regele den Phosphatwert auf einen stabilen Wert bei 0,03-0,06 mg/l, dann sollten die Korallen auch wieder bald wachsen. Bis sie aber von "ich möchte sterben" wieder sich erholen, kann es schon etwas dauern.

Hallo Paulie,

bei mir habe ich sogar keine Türen vor dem Unterschrank, aber die Technik dort ist praktisch lautlos. Das lauteste dort war lange Zeit die Pumpe des Medienfilters, jetzt ist es die Luftheberpumpe, die ab und zu läuft, um den Medienfilter mit Luft durchzusprudeln um Entfernen von Detritus.
Bei mir ist folgende Technik am Arbeiten:
- RE Speedy 3 80W als RFP
- RE Bubbleking Double Cone 200 mit Speedy 50W
- Magnetic Systems Filter mit 0,5 Sicce Silence und Eheim 100 Luftheberpumpe (mitgelieferte Pumpe ist lauter als die Eheim 100)

Die Lautstärke ist mit einem normalen Schrank vergleichbar, wenn die angebrachten Seiten nicht zu dünn sind und ein wenig Dämpfung drin haben. So ein Dichtband mit etwas Gummi, was normalerweise zum Dämmen von Türen verwendet wird, ist dafür gut und sehr billig. Einfach aufkleben und die Wände anschrauben.

Diese Boschprofile gibt es bei vielen Anbietern. Etwa Motedis, die haben auch viel Zubehör dafür.
https://www.motedis.com/shop/Aluprofil…p-Nut-8::9.html
https://www.motedis.com/shop/Nutprofil…ativ::8420.html
Alternative zum Verbinden sind Winkel mit Nutstein und Schraube 12mm
https://www.motedis.com/shop/Nutprofil…-Nut-8::98.html
https://www.motedis.com/shop/Nutprofil…8-M5::4217.html

Schraube M5 12mm notwendig.

Sehr elegant sind auch die Automaticverbinder, wenn der Raum zwischen den Profilen komplett zur Verfügung stehen soll.

https://www.motedis.com/shop/Nutprofil…ut-8::4841.html

https://www.motedis.com/shop/Nutprofil…-Typ::4842.html

https://www.motedis.com/shop/Nutprofil…8-M6::4218.html

Wenn man den Unterschrank sauber berechnet und sich direkt zuschneiden lässt, die Verbinder direkt mitbestellt, dann ist so ein Unterschrank recht flink zusammengeschraubt.

Das beste Mittel gegen feuchte Unterschränke ist ein abgedecktes Technikbecken. Das kann ich nur empfehlen! Ruhig etwas Zeit und Überlegung hier investieren, es lohnt sich!

Maßnahmen gegen Lärm im Technikbecken:

• Das Technikbecken nicht mit dünnen Scheiben und hohen Wänden, sondern lieber etwas dickere Scheiben und nur so hoch wie nötig.
• Genügend Platz in den Kammern des Technikbeckens damit die Pumpen/Geräte nicht an die Wand stoßen und auch die Kabel noch Platz haben, um die Vibrationen nicht direkt zu übertragen
• Antivibrationsmatten für Waschmaschinen unter das Technikbecken legen.
• Geräte nach Lärmempfindlichkeit wählen. Nicht 220V Pumpen mit 50Hz-Brummen kaufen und dann über das Wummern maulen.

Ein Schrank mit einem Gerüst aus Boschprofilen in 40x40mm ist inzwischen sehr häufig im Einsatz und zudem praktisch zum Anbringen von Geräten, Streben und auch den Wänden und Türen. Das habe ich mir auch gebaut. Wobei ich die Wände, Türen über einen Schreiner machen würde wegen des Hochglanz-Lacks und des dicken Umleimers, das sieht dann deutlich eleganter aus.