Beiträge von Sandy Drobic

Hajo,

Du hast völlig recht, da hätte ich auch selbst drauf kommen müssen. Rentner haben immer am wenigsten Zeit, das bekomme ich auch von meiner Mutter immer mit vorwurfsvollem Blick bestätigt.

Sie sind vor allem ein Zeichen dafür, dass das Beckenklima nicht in Ordnung ist. kH zu niedrig, wahrscheinlich auch der pH zu niedrig und die Nährstoffe praktisch nicht nachweisbar. Das ist kein optimales Umfeld für Korallen.

Allein von der Beschreibung her würde ich auf Bakterienbeläge tippen. Prüfe bitte mal auch die Werte von Nitrat und Phosphat mit einer Meerwasser-Referenz, denn Nullwerte bei den Nährstoffens sind eine Mangelsituation und nicht gut für ein gesundes Becken.

Das ist eben genau die Frage, was die Priorität ist. Wenn jemand Rentner ist oder wegen Corona zu Hause hockt, dem sind 30 Stunden Arbeit wahrscheinlich eher lieb als Geld für eine fertige Lösung auszugeben.
Wenn jemand nicht so viel Geld hat, der sucht andere Wege und nimmt dafür lange Zeiten bis zum Ziel in Kauf.
Wer Platz hat, dem sind zwei Quadratmeter egal, wer etwas beengt wohnt, der wirft lieber Geld auf das Problem als sich zuzustellen usw.

Nur sollte man eben nicht selbstverständlich annehmen, dass die eigene Priorität allgemein gültig für alle ist.

hajo: Du hast mich völlig durchschaut.

Die Definition von "problemlos" sehe ich schon als Problem an.
Du brauchst schon ein Eigenheim, um ein paar hundert Liter einfach so in der Gegend stehen zu haben. In einer Mietwohnung ist dieser Platz meist nicht vorhanden.

Ich kann definitiv nicht "problemlos" ein paar hundert Liter irgendwo rumstehen lassen für den Fall der Fälle, deshalb ist es für mich weit sinnvoller, zweihundert Euro mehr auszugeben und eine Anlage hinzustellen, die in wenigen Stunden die Menge Wasser liefert, die ich brauche. Dann kann ich die Tonne, wo das Wasser zwischengebunkert ist, nämlich wieder wegräumen und der Weg zur Küche ist wieder frei.

Hallo Bernd,

die Anlage ist vor allem sehr langsam und schaft etwa 100-150 Liter pro Tag, das reicht bei einem großen Becken einfach nicht. Ich habe das mit meinem Becken qualvoll durchexerziert. Allein das Aufsalzen hat mehrere Tage in Anspruch genommen und das, obwohl ich schon Wasser im Technikbecken vorbereitet habe.

400 GPD Osmoseanlage 300 Euro
Harzfilter hintergeschaltet 3l Säule 100 Euro
Osmosedruckschlauch mit Kleinkraum: 20 Euro
In-Line TDS-Meter : 20 Euro
Alles in Gestell gebaut: übrige Aluprofil-Kleinteile und Kleinkraum aus dem Baumarkt: 40 Euro

Summa Summarum: knapp 500 Euro.

Bei mir mit hartem Wasser (dH 20) bekomme ich etwa 40l pro Stunde. Grob gerechnet 2 20l-Kanister pro Stunde.

Die meisten Osmoseanlagen, die man im Handel sieht, sieht nicht explizit für die Aquaristik gedacht, man sieht das auch meist in den Beschreibungen, dass diese eigentlich als Trinkwasser-Enthärter gedacht sind.
Ich habe bei mir noch eine lange 3l-Harzsäule hintergeschaltet, um den Rest an Ionen und besonders Silikat noch loszuwerden.

Allerdings habe ich hartes Wasser und habe einen Vollentsalzer in kürzester Zeit erschöpft. Was ich dort an Geld für Harz reinsetzte ging auf keine Kuhhaut. Deshalb bin ich schon der Meinung, dass bei einem 2m-Becken allein aus wirtschaftlichen Gründen es sinnvoll ist, das Wasser erst durch eine Osmoseanlage zu schicken, selbst bei weichem Wasser.

Hallo Jac,

Deine Sparwut in Ehren, aber Du sparst an der soliden Grundlage für ein großes Becken. Kupfer wirkt für Korallen selbst in kleinen Mengen schon sehr schädlich.

Bedenke bitte auch, dass die Qualität des Wassers im Laufe des Jahres durchaus deutlich schwanken kann. Da kann dann auch gerne mal ein Milligramm pro Liter Phosphat vom Wasserwerk hinzugefügt werden zum Schutz der Leitungen.

Hallo Klaus,

außer den Percnons hatte ich noch zwei Rauchkaiser und drei Zwergkaiser im Becken, der Rest war nicht so wild.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie sich in einem ruppigen Becken nicht behaupten können. In einem Becken mit einem Pärchen Percnon gibbesi waren beide grünen Spinnnkrabben nach wenigen Wochen verschwunden.

Hallo Klaus,

ich glaube, Futtergarnelen sind deutlich zu groß als Futter, versuche es mal mit Mysis.

Soweit ich weiss sind die Tiere streng geschützt und werden nicht exportiert.

Sie sind eher in kühleren Gebieten mit Seegrass zu finden, im Meerwasserlexikon steht sogar als Temperatur 14-18°C. Die Futterfrage könnte auch kritisch werden, bis Du sie (wenn überhaupt) von Lebendfutter auf Frostfutter umstellen kannst dürften auch einige Nerven strapaziert werden.

Hallo Jac,

ich habe mein 2m Becken teilweise mit 250 Watt beleuchtet und da wuchsen auch Korallen, aber... eben nicht jede Koralle überall und die Farbausprägung und Standortwahl war schon recht schwierig.

Verstehe diese Empfehlungen deshalb als eine Empfehlung für optimale Beleuchtung.

Du kannst diesen Rat annehmen oder eben auch nicht. Die Entscheidung triffst nur Du allein.

Bei der bisherigen knappen Beschreibung ist das schwierig einzuschätzen, aber es könnte durchaus sein, dass die Fische jetzt die Geschlechtsreife erreichen und das Weibchen zur Dominanzerhaltung das Männchen unterdrückt. Manchmal passiert es dabei leider, dass das Weibchen übertreibt und das Männchen bis zum Tod unterdrückt.

Der Harem des Weibchens wird vom Weibchen immer schön unter dem Daumen gehalten, damit sich keine weiteren Weibchen entwickelt. Der Stress sorgt bei den übrigen Clownies dafür, dass es Männchen bleiben.

Hallo Jac,

ich habe Dir im anderen Forum ja bereits gesagt, dass für eine flächige Ausstattung Du nicht mit zwei Lampen dieser Größe hinkommst und eher drei brauchst. Dann gleicht sich der Verbrauch schon einigermaßen an.

Du kannst auch einige der T5 nicht belegen, wenn Du nicht 80cm oder sogar mehr an Beckentiefe hast.

Grundsätzlich bringt die Ati Hybrid aber einiges an Wärme ins Becken, mehr als wenn Du nur LED-Lampen über dem Becken hast, da die T5 stärker die Wärme ins Becken strahlen als die LED-Lampen.

Davon abgesehen ist das Licht der Ati Hybrid sehr gut.

Wenn möglich würde ich Kaiser immer als Paar planen. Bei mir hatte ich zuerst für ein Jahr nur einen Rauchkaiser und habe später erst einen kleinen zum erwachsenen hinzugesetzt. Das funktioniert bei Kaisern oft, dass der jüngere sich beim Geschlecht am älteren orientiert und sich dann ein Paar bildet.

Bei so vielen Kaisern im Becken ist aber schon ziemlich klar, dass diese an Korallen gehen werden. Bei mir war zum Glück nur eine Bäumchen-Weichkoralle das von allen Kaisern erkorene Opfer. Zumindest hatte man am Zusammenziehen immer gut gemerkt, dass der unschuldig vorbeiziehende Kaiser zugeschnappt hatte.

Rauchkaiser und Zwergkaiser haben sich sehr gut vertragen bei mir.

Wie schon geschrieben, ein Kaiser weiss sich zu helfen und nimmt bei Mangelernährung halt das "Ersatzfutter". Kaiser brauchen auf jeden Fall Algennahrung, sonst steigen sie sehr schnell und ausgiebig auf "Ersatzfutter" um. In ein ganz frisches Becken würde ich deshalb auch keine Kaiser setzen.

Hallo Ralf,

ich mache das nicht über eine Faustformel, sondern an dem Verhalten der Fische fest. Wenn die Futtermenge etwas reduziert wird und die Fische mit mehr Streit wegen Futterneid und Hunger reagieren hast Du die richtige Futtermenge (ohne die Reduzierung).
Ein anderes typisches Merkmal ist, wenn die Fische auf "Ersatzfutter" umsteigen und Korallen oder andere Tiere auf die Speisekarte setzen.

Der eine Doktor ist nur 10cm groß und wächst nicht, der andere vielleicht gute 15cm groß und hat ein vielfaches der Körpermasse und sucht entsprechend deutlich mehr Futter. Der eine hat einiges an Algen im Becken, was die Doktoren tagsüber den ganzen Tag abweiden und deshalb weniger zugefüttert werden müssen.

Von daher ist eine Faustformel für mich auf die Fische und die Anzahl bezogen nicht zielführend. Deutlich mehr über die Situation und das Befinden der Fische sagt ihr Verhalten aus.

Ich vermute eher, dass die Straton mehr blaulastig eingestellt ist, was das menschliche Auge als dunkel wahrnimmt.

Setzt die Straton die Eingewöhnung auf 85 Prozent der Einstellung "Mixed Corals" oder ist das "Mixed Corals" auf 85 Prozent der maximalen Leistung?

Das wäre wirklich klasse!

Zitat von Trc84

Und die ganzen Negativ Texter anfangs: wird ja zu heiss, das wird nix ohne Lüfter und so weiter. Bei mir ist es egal, hab ne klimaanlage. Aber selbst wenn die aus ist, und draußen hat’s 30 grad ist die straton nie mega heiß geworden, da haben meine Lüfter an den red sea Lampen mehr genervt.

Da geht es weniger um das Aufheizen des Raumes sondern viel mehr um die Alterung der LED, je wärmer die Lampe ist.

Wenn es möglich ist miss die Lichtstärke der Lampe mal in größeren Abständen, etwa alle 6-12 Monate. Ist die Lichtstärke nur wenig reduziert nach 2-3 Jahren hat die Lampe die Bewährungsprobe bestanden. Sollte die Lichtstärke deutlich nachgelassen haben, hat Ati das Prinzip der T5-Röhren in die LED-Technik gebracht und man kann alles 2 Jahr die LED-Cluster auffrischen. (^-^)

Hat der Henning die Straton vielleicht im Dauertest? Das wäre nicht schlecht.

Silikat gehört zu den Nährstoffen und sollte nicht Null sein. Es wird z.B. viel für Schwämme gebraucht. Dein Gehalt ist völlig in Ordnung und nicht zu viel.

Alle Krustenanemonen sind mehr oder weniger giftig, meist aber harmlos. Die Fotos mit dem starken Blauton ist nicht so gut für die Zuordnung. Auf dem einem Foto mit weißer Beleuchtung sieht es fast aus wie Protopalythoa grandis, was ich nicht so toll fände von Deinem "Fachhändler", so ein Tier einem Anfänger anzudrehen.
https://www.meerwasser-lexikon.de/tiere/2629_Pro…hoa_grandis.htm

Vergleiche bitte die Fotos dort, ob dies für Deine Kruste zutrifft. Die grandis hat recht große Polypen, was schwierig auf dem Foto zu beurteilen ist.

Grundsätzlich solltest du die Augen schützen und auch ruhig Maske und Handschuhe anziehen, wenn Du den Stein aus dem Wasser nimmst. Vor allem, wenn Du offene Wunden wie Kratzer oder ähnliches z.B. von der Katze hast. Wenn sie aus dem Wasser genommen werden können die Krusten Wasser verspritzen, wenn sie sich zusammenziehen.
Bitte nicht mit einer Bürste den Stein abschrubben, da dies viele Tröpfchen versprüht.

Üblicherweise dürfte das mit der Futterzugabe korrelieren und kurz nach der Futterzugabe auftreten. Das tritt auf, wenn die Oberflächenspannung sich ändert.

T5 haben nicht so viel weniger Lichtleistung pro Watt wie viele meinen.

Du kannst auch nach einer gebrauchten T5-Lampe suchen, wenn die Reflektoren in Ordnung sind. Röhren erneuern würde ich dann ohnehin, aber dann solltest Du keine Probleme haben mit der Lampe und einen günstigen Einstieg haben.

Zuviel Lärm solltest Du den Tieren im Becken auch nicht zumuten, das ist auch Stress besonders für die Fische. Aber Du kannst für den Anfang durchaus eine Jebao MDC-5000 nehmen.

Bei Strömung und Licht wird es schon schwieriger zu sparen. Mit Jebao-Strömungspumpen habe ich vor ein paar Jahren sehr schlechte Erfahrungen gemacht.

Was Du brauchst ist Technik, welche Deine Anforderungen erfüllt.

Die Speedy als Förderpumpe ist das beste, aber es reicht vielleicht auch einfach eine Jebao, wenn man mit etwas Brummen leben kann. Am falschen Ende sparen bedeutet, das Geld doppelt auszugeben.

Die Frage ist alos eher, was genau ist das eigene Anforderungsprofil. Wenn Du z.B. ständig Musik laufen hast, dann wird Dich etwas Brummen aus dem Aquarium nicht besonders stören. Bist Du jedoch lärmempfindlich und das Zimmer ist leise muss es vielleicht doch die Speedy sein, weil Du sonst wahnsinnig wirst.

Die Fische sind noch das Billigste beim Meerwasseraquarium. Du kannst locker ein paar Tausend Euro an Korallen in das Aquarium versenken und hast nur ganz normale Korallen gekauft. Mit Spezialitäten kann man noch ganz andere Beträge versenken. (^-^)

Hallo Paulie,

bei den Strömungspumpen kommt es auf Deine Vorlieben an.

• Tunze Stream 3 ist superleise und hat viel Dampf, für so ein langes Becken eine gute Wahl, negativ ist, dass die Tunze ein Klotz im Becken ist, der Designtechnisch weh tut. Preis-Leistungsverhältnis super. Strahl relativ eng gebündelt. Einfache Störmungsvoreinstellungen vorhanden.
• Vortech MP40 ist ziemlich ruhig, hat den Motor draußen und nimmt so wenig Platz im Becken ein. Strahl ist weich und reicht kaum bis zum Ende beim 2m Becken. Als Querströmung super. Gute Einstellungen für Strömungen als Tagesverlauf nur aus der Cloud. Gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Einigermaßen leise, wenn nicht auf volle Leistung gefahren.
• Nero 5: auch recht leise und ziemlich klein. Eine Alternative zur MP40.
• Pantha Rei: ECM42/ECM63: ziemlich leise, wenn nicht voll hochgefahren, Strömungsmodi extrem weit selbst einstellbar. Sehr teuer, Reinigung nicht ganz einfach.

Bei den Lampen hast Du die Wahl:
Wenn Du eine LED-Lampe haben möchtest kannst Du zwischen Straton (keine Langzeiterfahrung), PCC (Philips Coral Care) und Ati Hybrid wählen. Die Lampen sind sehr gut. Da hängt es eher an den einzelnen Punkten wie durchgehende Lampe bei der Hybrid oder Schwerpunktsetzung mit Mut zur Lücke bei PCC oder Straton, wenn nur zwei Lampen angeschafft werden sollen.

Die Speedy 3 ist perfekt und tut auch bei mir ihre Dienste.

Die Lüfter sind auch das, was ich direkt getauscht habe. Unerträglich.

Hallo Andreas,

ich habe meine Speedy 80W mit einem langen Stück Silikonschlauch entkoppelt.

Für 32mm diesen hier:
http://royalexclusiv.net/zubehoer/schla…ro-1-meter.html

für 40mm diesen:
http://royalexclusiv.net/zubehoer/schla…ro-1-meter.html

Zu meiner Zeit war der Schlauch noch normal halb durchsichtig, aber das Material ist das gleiche. Der hat an der Druckseite wunderbar funktioniert.

Welche Mengen? Ich habe bereits Deine Erwähnung von "Je 100 bis 500 ug/l" überhaupt nicht zuordnen können.

Was für Mikrogramm pro Liter bei was für einer Aktion? Fragst Du nach dem Phosphatbindevermögen eines Adsorbers oder der Abgabe an Aluminium/Eisen durch Abrieb oder Feinstaub des Adsorbers in das Aquarium oder etwas ganz anderes?

Normalerweise hast Du Korallen in so einem Becken und diese sind auf Strömung angewiesen.

Ansonsten brauchst Du mindestens einen Oberflächenabzug, um die Kahmhaut zu beseitigen und den Gasaustausch zu gewährleisten.

Hallo Mike,

Du wirst es nicht gerne hören, aber ich sage es trotzdem: an Deiner Stelle würde ich die Finger davon lassen, in der Lampe rumzufummeln, denn es ist keine Niederspannungslampe. Da ist praktisch die volle Spannung der Steckdose dran. Mit anderen Worten, da sollte nur ein Elektriker dran.

Normalerweise sollte es reichen, die DIM-Kabel von den KSQs zu trennen und die LEDs mit voller Leistung laufen zu lassen. Die LED-Stränge sollten direkt mit den KSQs verbunden sein.

Aber wie gesagt: nach fünf Jahren kann man sich ruhig eine neue Lampe gönnen, wenn diese schon für unter 100 Euro zu haben sind.

Hallo Mike,

die Bilder können nicht geöffnet werden, es kommt nur eine Fehlermeldung. Ohne auch nur den Namen des Herstellers und das Modell der Lampe wird Dir niemand helfen können.

Hallo Rolf,

Nitrat kann und wird durchaus von den Korallen verwendet, aber Ammonium wird bevorzugt von den Korallen aufgenommen, da sie sich den Schritt sparen können, das Nitrat erst zu Ammonium wandeln zu müssen.

Es ist sehr schwer, darauf Details zu erkennen, die Fotos sind einfach zu stark verkleiniert. Besser eine Detailaufnahme so scharf wie möglich.

Hallo Artur, willkommen zurück im Klub der Salzjünger. (^-^)

Bei einem 80er Würfel wirst Du wohl bei 19mm Scheibenstärke landen, wenn es ein Poolbecken sein soll. Bei einem 60er Würfel kommst Du so gerade mit 12mm aus, obwohl ich bereits 15mm nehmen würde. Leider sind 15mm und vor allem 19mm ziemlich teuer.

Du kannst z.B. mit der Philips Coral Care arbeiten, je nachdem wie der Riff aufgebaut werden soll, mit 2 PCC oder auch mehr für das 80er Becken, für den 60er Würfel reicht eine PCC.
ATI hat mit der Hybrid eine recht gelungene Mischung aus T5 und LED herausgebracht, die eine Alternative wäre.

Es hat sehr viele neue Erkenntnisse gegeben, welche die Haltung meist nicht revolutioniert haben, aber doch mit mehr Erkenntnis erfolgreicher gemacht haben. Das fängt an von der Einfahrphase zu Korallenfütterung, der Haltung zu Nährstoffen und was "gute" Wasserwerte sind.

Auf dem Gebiet der Diagnostik hat es tatsächlich eine Revolution gegeben. Die ICP-OES-Analyse hat zum ersten Mal die Spurenelemente und viele Makroelemente als sehr präzise Analyse für einen bezahlbaren Preis für die normalen Aquarianer zur Verfügung gestellt. Für etwa 30 Euro bekommt man eine Analyse mit dutzenden Elementen einschließlich giftige Schwermetalle und kann die Qualität seines Aquarienwassers mit deutlich mehr Einblick beurteilen. Dies ermöglicht erst die Aquaristik ohne große Wasserwechsel, da kleine Abweichungen direkt korrigiert werden können. Besitzer mit großen Becken wissen dies zu schätzen.

Die Zeitschrift "Der Meerwasseraquarianer" hat den Betrieb eingestellt, es gibt jetzt nur noch "Die Koralle".
Ein Jahrzehnt ist eine lange Zeit, wo viel passieren kann und in der Summe gibt es schon eine Menge Erkenntnisse.
Technik ist teilweise weiterentwickelt wie etwa die Vlieser, die das ständige Reinigen der Filtersocken überflüssig macht. Aber das ist meist eher Detailverbesserung als Revolution. Der Stand der Technik vor 10 Jahren ist nicht direkt veraltet, ein Abschäumer ist weiterhin ein zentrales Werkzeug für die Meerwasseraquaristik. Die Methodik vor 10 Jahren ist nicht umgeworfen und kann fast unverändert heute weiter genutzt werden.