Beiträge von Sandy Drobic

Ringströmung ist energetisch eine sinnvolle Lösung, damit Wasser, welches die Pumpen einmal in Bewegung gesetzt haben, schön weiter in Bewegung bleibt.

Soweit die Theorie, in der Praxis ist da meist nur grob möglich mit mehr oder weniger Abstrichen. Das fängt damit an, dass die Ecken meist 90°-Winkel sind und nicht elliptisch als Rundung verlaufen. Da bricht die Strömung bereits mehr oder weniger turbulent, wenn sie auf die Ecke trifft.

Wenn es ein Raumteiler ist, dann ist ein Mittelriff sinnvoll, weil so die Strömung hinten längs und vorne längs geführt werden kann. Bei Deinem geplanten sichelförmigen Aufbau musst Du ebenfalls unterstützende Strömungen einplanen, so dass Du eher mit 3-4 Pumpen planen solltest als nur mit 2 Pumpen.
Im Laufe der Zeit ändert sich ohnehin die Strömung mit dem Korallenwuchs. It's a work in constant progress...

Siehe Beitrag Nr. 4: ich sehe auch nichts verzweigtes und habe deshalb eher auf Derbesia getippt.

Beides SOLLTEST Du nicht mit Wasserwechseln korrigieren müssen. Zum einen nehmen viele Tiere sprunghafte Veränderungen mit Problemen auf, zum anderen wäre es ein deutliches Zeichen, dass der Herr des Aquariums vor der Scheibe die regelmäßigen Messungen vernachlässigt hat und dann plötzlich Panik bekommt bei größeren Abweichungen.

Wenn der pH zu tief ist, dann reicht es, den pH mit Kalkwasser oder mit Atemkalk allmählich anzuheben, dafür ist ein Wasserwechsel nicht erforderlich.

Beim kH sollte auch nur mit kleinen Schritten gearbeitet werden, solange die Korallen oder Fische nicht deutliche Probleme zeigen. Auch hier wieder: regelmäßige Messungen sind keine Beschäftigungstherapie, sondern Pflicht, um den Zustand der Wasserwerte zu überwachen. Nur dann kannst Du mit kleinen, fließenden Korrekturen den kH im richtigen Bereich halten. Mehr als 1 Grad bei kH solltest Du nicht pro Tag ändern, eher noch deutlich weniger und über einige Tage verteilt.

Grundsätzlich Temperatur und Dichte sollten stimmen, das ist kein Problem zu messen.

Dann sollten kH und pH im richtigen bereich sein (kH 7-8, pH 8,0 -8-3). Gerade im Winter kann es wegen wenig Lüften zu Kohlendioxidanreicherung in der Raumluft kommen und den pH im Becken auf deutlich unter 8 ziehen durch Kohlensäure-Bildung.

Last but not least die Nährstoffe Nitrat und Phosphat sollten nachweisbar, aber nicht zu hoch sein. Bei einem frischen Becken am Anfang ist man eher in der Nährstoffarmut. Diese müssen auch immer regelmäßig kontrolliert werden.
Phosphat 0,05-0,07 mg/l, Nitrat etwa 5mg/l. Lieber eine Spur mehr als zu wenig oder überhaupt nicht nachweisbar.

Hallo Robin,

vergleiche bitte eine PAR-Messung nicht mit Unsinnsvorschlägen wie am Anfang nach dem Aufsalzen ICP messen und Spuris reinwerfen. Dieser Vergleich wird keinem gerecht.

Ehrlich gesagt, nein! Licht ist einer der entscheidenden Faktoren für die Korallenpflege, warum sollte man diesen nicht messen? Der Aufwand, sich ein PAR-Meter zu leihen steht wirklich in keinem Verhältnis zur Bedeutung seines Einflusses. Das Auge ist da leider sehr schlecht für die Beurteilung des Lichts. Die Vielzahl von Bauformen von LED-Lampen macht es da auch nicht wirklich einfacher.

Man braucht sich da nicht verrückt machen, aber es ist halt ein Unterschied, ob es 100 PAR oder 400 PAR ist.

Von der Technik her ist nichts einzuwenden, der Abschäumer ist für die Beckengröße schon ein ziemlich schweres Geschütz. Hast Du eine regelbare Speedy am Abschäumer oder ein nicht einstellbare Pumpe?

Die Werte sehen auch gut aus, vor allem sind Nährstoffe messbar, was wichtig ist. Setze ruhig ein paar Krusten und LPS rein, aber Du kannst auch durchaus ein paar robuste SPS mit hinzunehmen. Eine Stylophora milka verzeiht sehr viel und auch die meisten Montipora-Arten sind recht gutmütig. Setze sie ruhig am Anfang mit herein.

Wenn es gut läuft kannst Du danach auch mal neben LPS wie Acanthastrea, Lobophyllia, Euphyllia eine Acropora enzmann, Acropora millepora oder Acropora valida mit reinsetzen, unter den Acros sind sie recht robust.

Grins! Am besten mit dem "Tier" vor dem Becken, welches etwas über den gewünschten Besatz erzählt und wie die Wasserwerte im Augenblick aussehen. Auch die Technik wäre eine kurze Erwähnung wert (welche Lampe, Abschäumer, Strömungspumpen, welches System (Balling, Triton, Ati Essentials, Wasserwechsel usw.) wird verwendet.

Sonst erzähle ich Dir etwas über schöne Weiche und Du sagst "Eigentlich wollte ich aber ein SPS-Becken" oder viele Fische reinsetzen oder was auch immer.

Genau dies kommt eben darauf an, wie das Riff gestaltet wird und wo Du welche Korallen hinsetzen möchtest. Die AI-Lampen sind nahezu Punktstrahler und entsprechend fällt die Lichtmenge in den Randbereichen der "beleuchteten" Fläche stark ab.
https://www.meerwasser-hardware.de/files/AI-52-HD-PAR.pdf

Auf diesen Messungen von Henning kannst Du sehr gut sehen, dass die Lichtstärke unterhalb der Lampe sehr hoch ist, aber zu den Rändern stark abfällt. Also hängst Du die Lampen höher und hast so eine bessere Ausleuchtung, aber auf Kosten der Lichtstärke.
Die Messung 60cm bedeutet: 60cm zwischen der Lampe und dem Sensor. Wenn Du die Lampe also auf 30cm über dem Wasser hängst, dann gilt diese Lichtstärke etwa grob in 20-30cm Wassertiefe. Ich kann jetzt leider nicht sehen, ob diese Messungen auch wirklich unter Wasser vorgenommen sind, denn auch der Übergang ins Wasser schluckt noch etwas Licht weg.

Deshalb kommt es viel auf die Planung an, die Korallen so zu platzieren, dass sie jeweils ausreichend Licht bekommen. Oder Du sagst, ich möchte ohnehin nicht in den Randbereichen Korallen hinstellen und kannst die Lampen etwas tiefer bei 20cm über dem Wasser hängen und hast darunter genügend Licht, um auch Acros in mittlerer Höhe zu setzen. An den Rändern werden dann aber nur sehr genügsame Korallen leben können, die auch mit 50 PAR auskommen.

Bei geschickter Planung, wo die weniger beleuchteten Zonen entsprechend frei stehen oder mit genügsamen Korallen besetzt werden, kann das klappen. Man muss dann aber schon mit viel Gefühl und Voraussicht planen.

Deshalb habe ich ja direkt empfohlen, die Lichtmenge zu messen mit einem geliehenen PAR-Meter, um Klarheit darüber zu haben, wo lichthungrige Korallen hinkönnen und wo eher genügsame Korallen platziert werden sollten.

Bei der Beleuchtung kann es mit den drei Lampen etwas knapp werden, je nachdem, wie das Riff gestaltet wird, aber Du kannst jederzeit eine Lampe hinzukaufen, wenn Du merkst, es reicht nicht.

Meine Empfehlung: hole Dir die Beleuchtung, bau sie auf und messe dann mit einem PAR-Meter (Leihen bei Meerwasser-hardware.de etwa) aus, wo in welcher Höhe welche Lichtstärke dann tatsächlich vorliegt. Gerade bei den Clustern der AI-Lampen ist dies wichtig. Diese müssen etwas höher hängen als flächig gebaute Lampen.

Auch bei der Strömung wirst Du experimentieren müssen, da diese sehr stark von Riffbau, Bewuchs und Planung der Pumpenorte abhängt. Fange mit den beiden Pumpen an, aber halte im Hinterkopf fest, dass die Strömung sich im Laufe des Korallenwachtums und der Zustellung des Riffs ändern.

Beim Abschäumer sehe ich es ähnlich wie Robin: entweder der Curve 9 oder zum Curve 7 noch einen Vliesfilter einplanen, was meine Empfehlung wäre.

Bei den Pumpen habe ich Geld drauf geworfen und mir die Speedy von RE geholt, weil ich allergisch auf Lärm reagiere. Je nach Empfindlichkeit geht es aber auch deutlich günstiger etwa bei Jebao oder eben Aqua Medic.

Ich würde, wenn es machbar ist, auf jeden Fall eine Niedervolt-Pumpe nehmen, weil diese nicht das nervige 50Hz-Brummen hat und eine Hochvoltpumpe weniger im gut leitenden Salzwasser ist. Die meisten Kabel der Pumpen und anderen Geräte härten mehr oder weniger schnell aus in Salzwasser und entwickeln Risse. Dann ist Silvester und Funkenstieben angesagt.

Stecke ruhig auch noch etwas Geld in die Automatisierung:
- automatische Verdunstungswasser-Nachfüllung
- Temperatur-Regelung mit Ventilatoren und Heizstab, Kontrolle etwa mit Aqua Medic T-Controller Twin
- Dosierpumpe mindestens 4 Kanäle

Einen automatischen Vliesvilter würde ich auch noch zur Automatisierung rechnen und empfehlen, wie oben schon erwähnt.

Hallo Bernhard,

Atemkalk kommt nicht ins Wasser, sondern nur in die Luft zum Abschäumer. Da wandert kein Ca ins Becken!

Wenn sowohl kH als auch Ca fallen bei einem neuen Becken würde ich eher in Richtung Kalk-Fällung suchen, das würde beide Senkungen erklären.

Ich vermute es handelt sich um Derbesia, die kann in der Tat ziemlich hartnäckig sein. Bei mir war sie einmal stark am Wachsen, als der pH-Wert genau auch im Winter wegen zu wenig Lüften in den Keller sackte. Nach ein paar Wochen mit Atemkalk sind die Algen stark zurückgegangen, ohne dass ich etwas an den Nährstoffen groß getan hatte.

Rene hat recht, die PAR-Zahl allein sagt nicht absolut aus, wieviel LIcht die Korallen brauchen. Wenn Du von einer vernünftigen Lichtverteilung ausgehst (nicht nur Royalblau z.B.), dann können lichthungrige Acros etwa 300-400 PAR verwerten... MAXIMAL!!
Alles darüber hinaus führt zu Lichtstress und entsprechenden Abwehrreaktionen der Koralle. Zusammen mit passender Fütterung können einige Korallen bis zu 700 PAR verwerten, was aber wirklich absolute Obergrenze ist. Bestes Wachstum ohne Ausfährbung ist im Bereich von etwa 250 PAR.
Oft haben Korallenzüchter deshalb Wachstumsphase und Ausfärbungsphase getrennt und fahren die Beleuchtung für die Ausfärbungsphase eine Stufe höher.

Oder eine Fällungsreaktion, wenn die Bedingungen stimmen. Niedriger Mg-Gehalt, hoher kH könnte zu Ausfällungen führen.

Bei mir hat der Clarisea SK5000 sich durch schlechten Durchsatz ausgezeichnet. Originalvlies von Clarisea brachte bei höherem Durchsatz ab ca. 2000l pro Stunde (Realdurchsatz) eine Menge Microblasen ins Wasser. Die Kavitationswirbel waren gut sichtbar.
Von daher nur ein kurzer Test und danach ins Trockene verbannt.

Mit Mittelriff ja. Denke aber daran, dass nichts für die Ewigkeit ist und bei starkem Korallemwuchs dann auch die Strömung wieder angepasst werden muss.

Der Riffaufbau bei Marco war ein Raumteiler mit Mittelriff, wo die Strömung zwischen Wand und Riff natürlich der Längsseite folgend kanalisiert wurde. Deshalb reichte die Strömung durch das Becken. Aber auch er sagte, dass er auf der anderen Seite nicht zufrieden war mit der Strömung und später noch eine weitere Pumpe zur Unterstützung hineingesetzt hatte.

Ohne das Mittelriff wäre das nicht möglich gewesen mit der MP40.

Zitat von JAC

Und der Magnet ist dicker und stärker, hält bis 19mm Glasdicke. Und für die "paar" Euro mehr erhalte ich praktisch die upgrade Version. Danke für den Hinweis. Wie kann ich die Pumpe vor Licht abdecken? Gibt es Zubehör dafür?

Irgendetwas zwischen die Lampe und die Pumpe setzen. Es gibt Dekofelsen, die recht teuer sind. Du kannst aber sicher auch mit etwas Mörtel eine Schale bauen, welche das macht.

Kalibriert werden sollte natürlich in dem Bereich, wo es später auch gebraucht wird. (^-^)
Das sieht man leider immer noch falsch auch in den Bedienungsanleitungen beschrieben.

Lohnt sich wahrscheinlich nur, wenn man ein größeres Becken im Bereich von 500l damit ausstattet. Aber auch dann ist das kein kleiner Preis. Für ein 200l Lido wohl eine Nummer zu hoch angesiedelt.

400 Euro ist aber auch schon eine Nummer. (^-^)

Die etwas günstigeren ECM42 mit den durchsichtigen Rippen brechen sehr schnell, die schwarzen Rippen sind deutlich robuster. Was ich unbedingt empfehlen würde ist, die Pumpen vor Lichteinfall abzudecken, sonst sind sie sehr schnell mit Algen zugewachsen und verlieren stark an Leistung.

ECM42 und die MP40 sind beides gute Pumpen, aber von der Strahlcharakteristik sind sie unterschiedlich. Die ECM42 hat einen gebündelten Strahl, der weit reicht, die MP40 dagegen hat einen Strahl, der sich schnell auffächert und in Wirbelungen verliert.
Beide haben ihre Daseinsberechtigung, man muss nur eben den Einsatzzweck richtig wählen. Riffhinterspülung die Längsseite entlang: ECM42, querströmung von hinten nach vorne zur Strömungsergänzung: MP40.

Ich hatte ein kleines Becken mit dem Aquaclear 50 und einem Sander Piccolo Abschäumer betrieben. Die Steffi hatte auch noch einen Minifilter und einen kleinen Heizstab dort integriert.

Ich kenne nur diese hier:

https://www.zoo-boutique.de/product_info.p…_265_Liter.html

UVC würde ich auf jeden Fall wieder einschalten, wenn eine Bakterienblüte anfängt.

Rolf hat schon recht. Die ICP hat das Gesamtphosphor gemessen mit 0,009 mg/l. Dabei kann sie nicht bestimmen, wieviel davon tatsächlich für die Korallen verfügbar ist und wieviel davon gebunden oder durch Chelate nicht verfügbar ist.

Statt dessen wird der Phosphatgehalt dann berechnet und getan, als wäre alles verfügbar. So bekommst Du einen berechneten (nicht gemessenen Wert!!) von 0,03 mg/l Phosphat.

Deshalb kann es sehr gut sein, dass Du einen Wert von 0,03 mg/l Phosphat in der Analyse stehen hast, die Korallen aber trotzdem an einer Nährstofflimitierung bei Phosphat leiden.

Deshalb bin ich auch kein Freund von sehr niedrigen Phosphatwerten. Eine ICP-Analyse ist sehr hilfreich, aber man muss sich auch der Grenzen dieser Messung bewusst sein.

Oh Mann, wie gut, dass Du mich erinnerst!! Ich brauche auch noch ein Reduzierstück 32-25mm für den Abschäumer und wollte ohnehin noch eine Ersatzpumpe für die Abschäumer kaufen.

Ich habe gerade bei RE angerufen und voller Glück erfahren, dass sie noch eine EVD-120-50 dort stehen haben. Dieser werde ich mir hoffentlich nächste Woche direkt krallen und installieren können. (^-^)

Das wäre dann echt ein Traum.

Hallo Didi,

für mich ist das schon ein einschneidender Umstieg, da ich im bisherigen Technikbecken auch mal Refugium und Technikbereich schnell umkleben kann, aber bei einer Dreambox eine feste Aufteilung ist, die eben nicht so einfach umzuwerfen ist.
Wichtig ist für mich auch, ob und wie ein Refugium zu verwirklichen ist, was ich bisher nicht wirklich beurteilen kann.

Viele Fragen werden sich wohl erst klären, wenn ich die Kiste vor Ort sehe und die kleinen Details selbst sehen kann. Ich muss mal wirklich einen Vor-Ort-Termin vereinbaren.

Das werde ich ohnehin machen! Aber im Vorfeld möchte ich so viele Fragen wie möglich aus dem Weg räumen.

Hallo Lars,

danke für die Fotos, das hilft ein klein wenig weiter. Ich sehe vor dem Cockpit noch einige Durchbohrungen, welche vielfach verwendbar sind. So langsam kommt eine ganze Liste von Fragen, welche ich RE stellen muss, um die Dreambox so perfekt wie möglich anzupassen.

Dann werde ich das auf jeden Fall mit ansprechen, bevor ich die Box fest bestelle. (^-^)

Machst Du regelmäßige Wasserwechsel oder wie gleichst Du den Verbrauch der Korallen aus?

Hallo Tomas,

danke für die schnelle Antwort. Wie sieht es mit der Dosierung aus, wo hast Du diese eingeleitet?

Rücklauf sollte kein Problem sein, ich habe jetzt einen Rucksackablauf, der nur noch die Hälfte der Beckenhöhe hat mit wenig Volumen.

Die Kupferanemone ist relativ robust, aber eine Anemone ist eben doch noch eine Zimperliese. Viel kommt auf die Strömung an. Hier kannst Du einiges nachlesen über Anemonen:
http://www.mathgame.de/Aqua/Anemonen-FAQ_Deutsch.pdf

Ohne Wasserwerte kann ich nicht wirklich sagen, was es sein könnte. Ist es pH-Wert, kH-Wert, Nährstoffe oder die Strömuing?

Was für eine Strömungspumpe hast Du und welche Lampe hängt über dem Becken?

Es sieht zumindest besser aus als ich befürchtet habe. Auch eine relativ robuste Anemone wie die Kupferanemone braucht stabile Werte und gute Strömung und Licht.

Die übliche Empfehlung ist, in junge Becken keine Anemone einzusetzen. Auch wenn man sie wegen den Nemos natürlich gerne schnell einsetzen möchte.

Ohne Wasserwerte zu messen geht es nicht. Du fliegst im Augenblick im Blindflug. Wenn es ein Problem gibt, dann weisst Du nicht, warum. Deshalb würde ich Dir schon dazu raten, regelmäßig die wichtigen Wasserwerte zu messen.

Kannst Du ein Foto posten mit einer Gesamtaufnahme des Beckens?

Hallo liebes RE-Team!

Ich interessiere mich für die Eco Vlies Dreambox 100x60x40cm.
https://royalexclusiv.net/dreamboxen/dre…00-x-60-cm.html

Diese soll für meinen bereits vorhandenen DC 250 mit Speedy geeignet sein und müsste mit dem Cockpit die klobigen Controller von 2 Speedy 3 aufnehmen. Das sollte problemlos möglich sein, oder?

Nachfüllung und pH-Sonde sollten ebenfalls abgedeckt sein, aber ich sehe keine Vorbereitung für die Einleitung von Dosierflüssigkeiten. Habe ich dies übersehen oder gibt es bereits eine Möglichkeit dafür?

Für die EVD-100-60 wird eine Lieferzeit von 6-8 Wochen angegeben, das schreckt mich, ehrlich gesagt, auch etwas ab. Ist dies wirklich so oder nur die maximal mögliche Lieferzeit?

Was genau stört Deine Frau bei offener Betriebsweise? Sind es die Lichtreflektionen oder die Verdunstung? Bei einem 200l-Becken dürfte sich die Verdunstung im Rahmen halten.

Bei komplett geschlossenem Deckel wird es recht eng mit der Beleuchtung, inrgendwie muss die Wärme ja abgeleitet werden.

Wo genau steht das Becken denn, könnte man da einen Deckel mit Belüftung realisieren?

Hallo Leute,

ich werde aus dem Studieren der Handbücher zu kH-Director und Profilux einfach nicht schlau, ob meine Anforderungen von dieser Kombination erfüllt werden.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den kH-Director zu realisieren. Wenn man den Profilux mit einbezieht kann man die Steuerung der Dosierung auf den Profilux verlagern. So weit so gut.

Was mich interessiert ist, ob man mit einer Kombination aus kH-Director, Doser 2.1 (mit Slave für ausreichend Kanäle) und Profilux es schaffen kann, dass z.B. Triton oder Ati Essentials alle Kanäle nach kH gesteuert angepasst werden bei der Dosierung. Diese Änderungen sollten dann als Email gemeldet werden.

Sonst würde ich nämlich nur eine Kombination aus kH-Director und Doser Master+Slave nehmen und den Computer außen vor lassen.