Beiträge von Sandy Drobic

Frage am besten die Händler, die regelmäßig Korallen importieren.

Clarisea hat einen relativ kleinen Platzverbrauch, aber die Originalfilterrollen sind relativ klein und lassen das Wasser nur schlecht durch. Bei mehr als 2000l pro Stunde gab es dann noch große Mengen Mikroblasen durch Kavitation in dem engen Inneren.

Ich habe jetzt den Versuch gestartet, den Clarisea auf die große Rolle von Genesis Teichfilter umzubauen, das ist ein ziemlicher Oschi von Rolle.

Wäre ein anderes Technikbecken nicht vielleicht die bessere Lösung?

Am sinnvollsten ist der Vlieser direkt mit dem Ablauf verbunden, dann filtert er das Wasser aus dem Becken schon stark vor und lässt nur noch das gesäuberte Wasser zum Abschäumer durch. In der Reihenfolge wäre er also vor dem Abschäumer.

Gerade bei einem Fischliebhaber, der viel füttert ist das deutlich effektiver als ein stärkerer Abschäumer.

Auf dem Bild sieht man ja drei Abläufe, was einer mehr ist als meistens vorhanden. Beim normalen Ablauf ist dieses Rohr, was dort noch bis zu halber Höhe eingesteckt wird, völlig überflüssig und eher eine Verschlimmbesserung, denn dadurch kann erst durch einen Strudel Luft von der Oberfläche mitgerissen werden. Bei mir was das bei hohem Durchsatz locker 20cm, wo der Strudel dann laut gurgelnd noch Luft von der Oberfläche angezogen hat.

Also einfach leer lassen und gut ist. Bei mir habe ich zur Absicherung noch ein Ablaufsieb reingesetzt, denn mir ist schon mehr als einmal eine Schnecke oder ein Fisch dort reingekommen. Einfach reinstecken und bloss nicht verkleben, denn dann ist Wartung zu mühselig. Bei mir wird alles über der Tankdurchführung nur gesteckt für Wartungszwecke.

Ich würde dafür eine andere Richtung vorschlagen: versuche doch irgendwie einen Vliesfilter unterzubringen, das dürfte die Nährwerte besser senken als ein stärkerer Abschäumer. Es gibt einige verschiedene Modelle, da sollte es möglich sein, einen Vliesfilter zu integrieren, der noch in den Technikschrank passt.

Kein Wunder! Wenn Du im Hauptablauf die Luftzufuhr ermöglichst ist es laut im Becken. Mache einfach mal die Luftzufuhr dicht und alles ist ruhig. Ich nehme an, die Dimensionierung ist für Durso zu klein, denn wenn die Luft mitgerissen wird ist der Durchfluss zu hoch (für die Dimensionierung des Rohrs).

Ich habe für den Hauptablauf ohnehin nur ein Ablaufsieb in den Boden gesteckt und staue das Wasser über das Membranventil an.

Ammonium misst man, wenn man den Verdacht hat, dass etwas verwest und nicht schnell genug von Bakterien oxidiert wird. Das ist z.B. der Fall wenn...

• wenn das Becken frisch angefahren ist und die Bakterienfauna, welche den Stickstoffkreislauf belebt, noch nicht etabliert ist. Einige Bakterienstämme brauchen Wochen, bis sie sich verdoppeln, von einer Gleichgewichtssituation ist da noch keine Rede
• der berühmte vermisste Fisch, der nicht auffindbar ist und heimlich hinter dem Riff vergammelt.
• wenn Gammelzonen sich gebildet haben und diese unkontrolliert aufgewühlt werden. Ein tiefes Sandbett mit viel Detritus und dann setzt man eine Baggergrundel ohne überlegen ein, oder einen Lippfisch, der sich häufig mit viel Aufwühlen eingräbt. Oder man zieht ein Becken um und wühlt dabei viel Bodengrund auf.

Das sind Fälle, wo es Sinn macht, Ammonium zu messen, da Ammonium abhängig vom pH-Wert sich zu giftigem Ammoniak wandelt. Im Meerwasserbecken ist es eines der häufigsten Gifte und leicht mit einem Ammoniaktest nachweisbar.

Warum schreibe ich das hier jetzt?!? Weil hier im Thread gerade auch Anfänger unterwegs sind, die genau das nicht einordnen können und sonst nur ahnungslos mitnehmen: Ammonium und Nitrit brauche ich nicht zu messen.

Deshalb meine Bitte an die erfahrenen alten Hasen: bitte auch direkt zumindest kurz erwähnen, WARUM ihr der Meinung seid "XXX muss man nicht ..., weil...."

Den vielen stillen und oft nicht so erfahrenen Mitlesern zuliebe.

Bei so hohem Magnesiumwert und einer kH von unter 8 würde ich dann nicht direkt auf Fällungen schließen. Allerdings müsste für eine wachstumsbedingte Minderung des Ca-Gehalts auch entsprechend kH verbraucht werden, und Deiner Frage nach schließe ich, dass dies nicht gewesen ist, da Du sonst nicht gefragt hättest.

Allerdings frage ich mich, wie verlässlich dieser Magnesiumwert ist, denn mit Wasserwechseln oder normaler Zufuhr ist das nicht erklärlich, da Magnesium normalerweise nur wenig verbraucht wird.

Siehst Du eine Möglichkeit für Fällungen bei der Zufuhr von den Ballingflüssigkeiten oder ähnlichem, etwa durch mangelnde Strömung in dem Einführungsbereich, hohe Konzentrationen oder zu geringe Abstände zwischen den Dosierungen der Flüssigkeiten?

Die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, dass es durch Ausfällungen reduziert wurde. Wie ist denn Dein kH-Wert und der Magnesiumwert?

Die normalen Borstenwürmer sind harmlos und dienen eher als Resteverwerter. Schäden durch eine hohe Borstenwurmpopulation sind nicht zu erwarten. Du hast bestimmt mehr als nur ein paar Dutzend im Becken, aber das sollte wie gesagt kein Problem sein.
Ein Kieferwurm wäre eine andere Hausnummer.

Phosphat sollte vorhanden sein, ist aber immer noch sehr niedrig, dafür ist Nitrat absolut Null, was nicht gut ist.
Jod ist schon deutlich überhöht, sollte sich aber eigentlich relativ schnell abbauen. Oder dosierst Du noch irgendwas, was Jod enthält?

Konzentriere Dich erst mal auf die Nährstoffe und lasse das hohe Jod aussen vor. Wie Rüdiger schon empfohlen hat ist der Hanna Checker für Phosphor ULR sehr gut und misst vor allem das verfügbare Phosphat.
Hole Dir noch einen guten Test für Nitrat für Meerwasser und sieh zu, dass Nitrat und Phosphat wirklich nachweisbar sind.

Zusammen mir regelmäßigen Wasserwechseln sollte sich Mangan und Zinn dann auch etwas angleichen, aber dass würde ich erst angehen, wenn die Nährstoffe wirklich nachweisbar sind, denn die Korallen werden haben der Analyse nach eine Nährstofflimitierung.

Gerade bei den flächigen Lampen mit vielen LEDs macht der Kringeleffekt nichts mehr her und stört eher. Da gebe ich Dir recht. Wie genau arbeitet dieser Diffuser? Schluckt der nicht zu viel Licht?

Hallo Torsten,

eigentlich solltest Du immer noch feine Kringel sehen, aber diese sind meist so gering, dass man sie kaum sehen kann. Meine große Lampe besteht aus über 400 LEDs und ist ebenfalls über dem gesamten Becken, da kann man es noch sehen.

Bei den flächigen DIY-LED-Lampen ist das am extremsten, weil hier die LEDs auf Fläche verteilt sind. Hier sind die Kringeleffekte wie schon erwähnt ziemlich hektisch und fast flirrend. Wenn ich demnächst mein Becken flute mache ich mal ein Video, wo dieser Effekt und die Abhängigkeit von der Höhe der Lampe sichtbar ist.

Zitat von eaglest

Diese Lampe kannte ich noch nicht. Die Beschreibung auf der Website hört sich ja ganz gut an. Dort wird behauptet es gäbe bei dieser Lampe den Kringeleffekt (mit den Mustern auf dem Bodengrund). Kann ich mir nicht vorstellen, dass bei einer flächigen Beleuchtung der Kringeleffekt sichtbar ist, dafür bräuchte man doch eher eine Punktförmige Lichtquelle oder?

Grundsätzlich sind alle LEDs Punktquellen und führen zum Kringeleffekt. Es ist aber eine Frage, wie sich dieser Kringeleffekt zeigt, denn dies hängt von der Zahl der Quellen, dem Abstand über dem Wasser und der Wellenbewegung der Oberfläche ab. Je näher über dem Wasser und je mehr LEDs leuchten, desto feiner und hektischer die Kringel.

Ja, Wäre wirkt sich stark negativ auf die Lebensdauer von LEDs aus.

Deshalb ist die beste Lösung für so einen Fall, wenn du die LED-Lampe in die Abdeckung integrierst, so dass sie ihr Wärme abgeben kann, aber von unten dicht ist und so Verdunstung verhindert.

Bei größeren Becken kann das Verdunstungswasser ein echtes Problem sein ohne Klimaanlage.

Der Haken dürfte hier die Dauer sein, wo der pH zu tief ist. Wenn Du eben nach der Beleuchtungsdauer nicht in die Nähe von pH 8 kommst wird es kritisch. Und wenn es wie hier in der Diskussion um ein Becken geht, wo der pH noch gar nicht angesprochen ist, dann ist pH 8 eine gut zu erkennende Grenze und den Testzeitpunkt ob morgens oder abends haben wir noch gar nicht erwähnt.

Bitte immer auch den Kontext beachten, dass es hier um ein Becken geht, wo SPS schon am Sterben sind und die Ursache gesucht wird. Ich denke nämlich, dass es mehr am pH liegt und weniger am Phosphatgehalt.

Hallo Philipp,

das war einmal! Inzwischen sind wir im Normalfall bereits deutlich über 400 ppm dank der Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Etwa bei 415 im Augenblick und beschleunigt weiter steigend mit etwa 3ppm pro Jahr.
In den Städten haben wir als Grundbelastung schon etwas mehr, das macht sich bemerkbar in unseren Aquarien.

Früher hatte doch keiner über Atemkalk auch nur nachgedacht! Und jetzt liegen unsere Becken an der künstlichen Beatmung...

Das ausreichend Lüften ist genau das Problem, die Leute schnattern dann schnell mit den Zähnen.
Wenn es wärmer wird lässt man das Fenster offen, aber im Augenblick ist es dafür draussen zu kalt.
Und hier kommt der zuverlässige Atemkalk ins Spiel.

Über den pH scheint noch niemand gesprochen zu haben, wobei dies eigentlich in dieser Jahreszeit noch sehr aktuell ist. Problem ist mangelnde Lüftung in der kalten Jahreszeit, wodurch sich Kohlendioxid in der Luft ansammelt. Über den Gasaustausch mit der Luft versauert allmählich das Wasser im Aquarium, selbst bei kH von 9 oder mehr.

Messe mal den pH. Wenn Du unter 8 liegst, was ich stark annehme, dann brauchst Du nicht weiter zu suchen, das rafft die SPS weg, auch wenn Weichkorallen dies besser wegstecken können.

Gegenmassnahmen:
- ausreichend Lüften als erstes Mittel. Und richtig den Raum durchlüften mit Durchzug am besten Tür und Fenster offen für ein paar Minuten um richtig die Luft auszutauschen.
- Atemkalk vor den Abschäumer setzen hilft zuverlässig, das bindet das Kohlendioxid vor dem Ansaugen in den Abschäumer

Hört sich an wie eine Ohrschnecke. Diese kommt meist auch mit dem LS ins Becken und ist ebenfalls ein harmloser Algenfresser.
https://www.meerwasser-lexikon.de/tiere/741_Stomatella_auricula.htm

Diese kleine Schnecke dürfte eine Täubchenschnecke der Gattung Euplica sein. Sie kommt häufig mit dem LS oder Korallenablegern ins Becken und ist ein harmloser Bewohner, der sich auch im Becken vermehren kann.
https://www.meerwasser-lexikon.de/tiere/3076_Eup…02__diverse.htm

Bei den Werten sollte das möglich sein, die Korallen einzusetzen. Nur solltest Du wirklich darauf achten, dass die Werte einigermaßen stabil bleiben und Nährstoffe, gerade Phosphat immer nachweisbar im Becken sind.

Wenn Du sicher gehen möchtest würde ich wie von Rolf schon vorgeschlagen einen Test auf Ammonium/Ammoniak machen, da dieses sich sehr giftig ist und sich gerade beim Umzug/Neustart mit lebender Materie bilden kann.
Stichwort ist hier: Stickstoff-Kreislauf, wenn organische Materie sich zersetzt und von Ammoniak über Nitrat zu Nitrat zersetzt. In geringen Mengen ist Ammonium ein gutes Korallenfutter, in größeren Mengen ein Gift, was gerade Fische/Garnelen schnell tötet. Deshalb ist es für Anfänger nicht angeraten, Ammonium zu dosieren.

Phosphat von 0,16 mg/l ist mehr als ausreichend. Bist Du Dir wirklich sicher, dass diese Messung stimmt? ich würde da nicht so einfach was im Milligrammbereich reinwerfen. Lieber eine Meerwasserreferenz holen und nachmessen. Aus Stabilitätsgründen haben viel Meerwasserreferenzen einen hohen Phosphatgehalt und müssen deshalb mit Osmosewasser etwas verdünnt werden. Wenn etwa eine Referenz 0,7 mg/l enthält nimm einen Milliliter und verdünne mit 9ml Osmosewasser auf 1:10.

Bei der Schutzscheibe hat Rüdiger recht, diese sollte auf jeden Fall davor. Bei dem Höherhängen bin ich geteilter Meinung. Normalerweise muss eine DIY-Lampe nicht so hoch über dem Becken sein, aber hier liegt ein Extremfall vor, wo die LEDs so dicht wie möglich gepackt und nicht flächig über dem Becken sind. Deshalb kann die Lampe tatsächlich etwas höher hängen.

Bevor wir jetzt über eine nicht besehene Lampe urteilen wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn Du ein Foto von der Lampe machen könntest, wie sie ist und wie sie über dem Becken angebracht ist.
Normalerweise sind DIY-Lampen nämlich ohne Linsen oder Reflektoren gebaut, da haben die LEDs einen breiten und ungerichteten Strahl, deshalb muss die DIY-LED-Lampe auch nicht Meter über dem Becken entfernt angebracht werden.

Die Leistung sollte in Ordnung sein, aber bei den 6% als Mondlicht bist Du bereits viel zu hoch. Menschen sehen blaues Licht sehr schlecht, deshalb täuscht der Eindruck. Bei Royalblau etwa sehen Menschen die Farbe etwa so hell wie Grün, das 20 fach schwächer ist.
Von der Strahlungsleistung gesehen sind die blauen LEDs die stärksten, die Du in der Lampe hast, auch wenn diese nicht so hell erscheinen.

Das Mondlicht würde ich deshalb empfehlen als weisses Licht, dann macht man automatisch viel weniger hell und damit richtig. Es kann gut sein, dass die Korallen Probleme haben mit der fehlenden Nachtruhe. Mache das Mondlicht einfach mal aus und lasse wirklich dunkel in der Kiste sein über Nacht. Es kann durchaus sein, dass dies bereits ein Teil des Korallenproblems ist.

So ganz bin ich nicht davon überzeugt, dass die Leistung der Lampe übertrieben ist. 1W pro LED bedeutet, dass die Stromstärke bei etwa 350mA ist, und das sollte für ein 80L-Becken nicht übertrieben sein. Wenn die Lampe jetzt auf 60 Prozent läuft sind das etwas über 40 Watt aktive Leistung.

Wie lange lässt Du die Lampe denn eigentlich laufen über den Tag? Dieses vorzeitige Zumachen kenne ich nämlich auch bei Korallen, die einfach zu lange unter dem Licht sind. Bei ausreichender Leistung sollte die Lichtdauer etwa 8-10 Stunden sein, nicht viel mehr. Und bitte kein helles blaues Nachtlicht, was Menschen vielleicht als angenehm leichtes Dämmerlicht empfinden, aber Korallen als grelles starkes Licht.

Bei den Nährstoffen bin ich bei Rüdiger, ich würde auch empfehlen, gerade Phosphat schön langsam etwas zu erhöhen.

Hallo Julian,

herzlich willkommen hier im Forum. So schnell wird Dir niemand den Kopf abreissen, schließlich waren wir alle mal Anfänger.

Es ist völlig in Ordnung, einen neuen Thread aufzumachen, das ist besser als in einen fremden Thread seine eigenen Sachen zu setzen. Nur das ganze in die Kategorie "Das Forum: Fragen/Anregungen/Vorschläge" unterzubringen war nicht ganz passend. Diese Kategorie ist eigentlich gedacht für Beiträge rund um den Betrieb des Forums an sich. Vielleicht kann ein freundlicher Moderator dies in eine passende Kategorie schieben.

Dass Du einmal pro Woche pH, kH, und PO4 misst ist gut, aber noch besser, wenn Du schreiben würdest, wie diese Werte denn nun sind. Oder spielen wir "Ich sehe was, was Du nicht siehst und Du darst raten"? So ganz viel Lust habe ich auf dieses Spiel nicht, muss ich gestehen.

Nimm eine kleine Strömungspumpe und puste die Deko damit ab und zu etwas frei, das sollte auch gegen die dort siedelnden Cyanos etwas helfen.

Die Grundeln halten sich in Aquarien oft nur sehr kurzlebig. Meist nicht viel mehr als ein Jahr.

Was man für die Ergänzung des Verbrauchs bei den Wasserwerten machen kann hängt auch viel von der Art des Besatzes ab. Systeme wie Triton oder Ati Essentials sind für SPS-Becken gedacht und liefern bei einem Weichkorallenbecken zu viel Ca etwa.
Da bist Du mit einem Balling Lite etwas flexibler, solltest aber auch ab und zu Wasserwechsel durchführen zum Ausgleich.

Ich bin gespannt! Miti Isochrysis hatte ich nie Glück, meine Kultur ist regelmäßig nach ein paar Wochen zusammengebrochen durch Verunreinigungen. Teilweise war daran wohl auch der recht offene Bau der 14l-Planktonreaktoren mit Schuld.

Ich würde gerade hier lieber etwas Zeit investieren und einen guten Einkomponentenkleber den Vorzug geben. Schließlich ist so ein Becken etwas für eine Langzeitplanung.

Was für Beckenmaße hast Du im Auge, dass Du eine 10cm breite Kontaktfläche planst? Das hört sich nicht nach einem Becken mit kleiner Höhe an.

Cyanos vermehren sich schnell und können Phosphat für Nährstoffe auch aus Detritus und anderen Belägen erschliessen. Deshalb sind es perfekte Primärsiedler, die zuerst freie Siedlungsflächen besetzen.
Später sind die Siedlungsflächen dann bereits von anderen Organismen wie andere Bakterien und Mikroalgen besetzt und die Cyanos haben nicht mehr so einfaches Spiel.

Deshalb ist nicht ohne Grund der Leitsatz etwas Geduld zu haben, die Cyanos ab und zu stören und behindern und die normalen Beläge zu fördern. Also ab und zu die großen Beläge absaugen und abpinseln und Nährstoffe so dosieren, dass immer und konstant etwas Nährstoffe vorhanden sind, aber nicht zu viel und nicht zu hohe Schwankungen.

Dann gibt sich dass auch im Laufe der Zeit und selbst wenn in ein paar Ecken mal Cyanos auftreten kommen sie nicht mehr in großen Mengen vor. Das Massenaufreten von Cyanos ist eigentlich gleichbedeutet mit einem gestörten biologischem Gleichgewicht. Am Anfang normal, aber später sollte sich das einregeln.

Die Ati 6-Kanal ist eine Jebaovariante speziell für Ati gebaut. Da wird es wohl noch mehr baugleiche unter anderem Label geben.

Klebt ganz hervorragend an den Fingern, bei anderen Materialien war ich nicht so angetan.

Wenn das Gerät ohne Cloudanbindung laufen kann, dann ist das für mich definitiv interessant und ich werde es mir wohl anschaffen. Das Problem "innerer Schweinehund" und "viele andere Dinge zu tun" führen gerne dazu, dass man ein gut laufendes Aquarium mal einige Zeit ohne Messungen laufen lässt und dann oft zu spät bemerkt, wenn die Werte aus dem Ruder laufen.
Sollte auch die Emailbenachrichtigung vom Gerät aus geschickt werden ist das perfekt. Mein Mailserver steht nur ein paar Meter entfernt.

Eine schlampig programmierte Schnittstelle oder schlecht gesicherte Datenbank reicht völlig aus. Da sind jetzt keine Kreditkartendaten hinterlegt, aber wenn Hacker die Datenbank mit zig WLAN-Kennwörtern kapern und über diese später illegale Downloads oder Attacken auf andere Ziele ausgeführt werden, dann darfst Du gerne erklären, weshalb dies ohne Dein Wissen abgelaufen ist und die Musikmafia präsentiert eine lockere Rechnung von ein paar tausend Euro pro hochgeladenes Lied.

Davor habe ich weit mehr Angst als vor dem Knacken meines alten Diesels, der nicht mit Apple Car oder ähnlichem läuft. Und Du wirst nicht beweisen können, dass Du unschuldig bist.

ich habe mir die Bedienungsanleitung etwas angeschaut. Da steht auch, dass für den Aufbau der Verbindung auf der Cloud-Webseite das Kennwort des WLAN-Netzes eingegeben werden muss. Auch das finde ich mehr als nur etwas bedenklich.

Deutlich sauberer wäre es, wenn man dem Gerät eine IP zuweist und dieses so konfiguriert, dass es die Zugangdaten lokal speichert und die Verbindung zu Cloud aufbaut, wenn dies unbedingt nötig ist.

Reef Factory scheint eine polnische Firma zu sein, deutsche Datenschutzbestimmungen bringen denen wahrscheinlich nur Fragezeichen über der Stirn. Traue ich denen, dass die Zugang und Daten sauber und sicher verwahren? Eher nicht.

Der GHL kH-Director hat die Option, auch die Dosierung des kH-Kanals zu ändern, wenn der kH-Director mit einer GHL Doser Pumpe verbunden ist.